Пеший поход по Пещерным городам Крыма + г. Южная Демерджи и пещера Мраморная

Отчет о пешем туристическом походе по пещерным городам Крыма и Большому каньону + бонус: гора Ю.Демерджи и пещера Мраморная.

август

2 0 0 3

Нитка маршрута: Бахчисарай - Успенский монастырь - Чуфут-Кале - Тепе-Кермен - Качи-Кальон - т/с Баштановка - Куйбышево - Большое Садовое - Сюйреньская крепость - Залесное - т/с Мангуп - Мангуп-Кале - Эски-Кермен - автомобильная подброска - Соколиное - вдп. Серебряный - Большой каньон - т/с Ай-Петри - канатная дорога - Ялта

Бонус: пещера Мраморная, гора Южная Демерджи, долина Приведений, водопад Джурла, Симеиз, Воронцовский дворец, Ялта, Массандра

Время прохождения: с 10 по 17 августа 2003 + бонус (отдых на побережье до 23 августа с посещением различных достопримечательностей)

Состав: Анисимов Петр - руководитель

Васильева Татьяна - медик

Воскобович Антон

Евстафьев Валентин - начпрод

Евстафьева Анжелика

Малахова Галина - начфин

Мосякина Ирина

Карты, которыми мы пользовались:

-- Атлас "По пещерным городам Крыма" 1:50 000 - неплохая карта, но очень много неточностей. Больше половины дорог и троп не отмечены вообще, некоторые достопримечательности обозначены в неправильных местах. Зато есть примерное описание маршрута.

-- Топографическая супер-карта "Крым" 1:100 000 - хорошая карта (единственная действительно топографическая), но слишком мелкая, "ходить" по ней практически невозмлжно.

-- Топографическая супер-карта "Путешествуем по горному Крыму" 1:50 000 - карта уровня атласа "По пещерным городам Крыма", по ней мы ходили в Мраморную и на Демерджи. Также имеет ряд неточностей.

Отъезд 09.08-10.08:

Из Санкт-Петербурга в Крым можно попасть различными способами: пароходом, самолетом, поездом, стопом или пешком. Мы выбрали третий, но тут, как всегда, возникла небольшая проблемка - отсутствие билетов. Августовские билеты на южные направления раскупают в первый день открытия продажи за 30 минут, а продажа начинается за 45 суток. Не буду подробно останавливаться на наших мучениях, скажу лишь, что билеты мы достали как туда, так и обратно (прямых обратных билетов добыть не удалось, поэтому мы ехали с пересадкой в Харькове).

С Московского вокзала до Севастополя ходят 2 поезда: 3 скорый (отправляется ежедневно в 20.00) и 353 пассажирский (отправляется по пн., ср., пт. в 22.50). На мой взгляд, удобнее тройка, т.к. она приходит в Бахчисарай (а именно оттуда и начинается маршрут) в районе 3 часов ночи, не обрезая ходовой день. Мы же ехали на 353-м (причину см. выше).

На каком бы поезде вы ни ехали, в любом случае вам придется пересекать границу. На данный момент между Россией и Украиной существует соглашение о безвизовом въезде по внутренним (как российским, так и старым советским паспортам с вкладышем о российском гражданстве) или заграничным паспортам. Мы заранее были напуганы рассказами о произволе, царящем на украинской границе, а потому заблаговременно обзавелись парой телефончиков, по которым "в случае чего" можно было пожаловаться на погранцов. Но проблем у нас не возникло ни в Белгороде, ни в Харькове. Российские пограничники вообще до нас не дошли, а украинские вовсе не злобствовали, а спокойненько поставили штампик о въезде в иммиграционную карту (ее заранее выдает проводник) и ушли.

В Харькове вместе с погранцами в поезд ворвались менялы и стали предлагать менять рубли на гривны. Курс действительно неплохой (100 рублей = 17 гривен), но менять никто не советует: обдурят. К слову, ввоз гривен на территорию Украины для простых смертных запрещен. В самом Харькове на вокзале курс чуть выше: за сотню наших дают 17,2 ихних; в Бахчисарае - 16,6; в Ялте и окрестностях - 15,0; в Алуште - 16,0; в Симферополе - 16,7. Так что выбирайте, товарищи, где деньги менять. Да, на доллары и евро такого большого разброса нет.

В Бахчисарай поезд прибыл 10 августа точно по расписанию в 11.55.

10.08 день 1: Бахчисарай - Успенский монастырь - Чуфут-Кале

Бахчисарай нас встретил неприветливыми бабульками, злобными тетками и голодными котами. По выходу из вагона у каждого появилось ощущение, что наконец-то он в Крыму: вдали скалистые холмы, у их подножья полустепь-полупустыня, а вокруг нас туи, кипарисы и южные тополя. От привокзальной площади уходит дорога в сторону Ханского дворца. Мы неторопясь перепаковали вещи и отправились по ней в поисках хорошего обменника. Обменника мы так и не нашли, зато через 35 минут спокойной ходьбы достигли Ханского дворца. Дворец впечатляет. Особенно количеством туристов, желающих его посетить (цена билета 10 гривен). Перед входом каждого прохожего встречают лотки с сувенирами, причем ото всех пахнет можжевельником, даже от лотка с картами и краеведческой литературой. Осмотрев дворец со всех сторон (внутрь мы не пошли), обменяв деньги, съев арбуз и затарившись двумя бутылками вина Бахчисарайского винзавода, мы направились по той же дороге в сторону Успенского монастыря. Дорога к нему довольно живописна, особенно впечатляет скальная стенка слева, вдоль которой дорога какое-то время идет. Через 45 минут неторопливой ходьбы (по жаре, после арбуза) мы достигли отворота на монастырь и Чуфут-Кале. Основная дорога, теряясь в торговых палатках и кафешках, уходит влево, а дорога к монастырю ведет вправо вверх. Справа на развилке стоит большой металлический крест (является хорошим ориентиром), за ним -экскурсионный ларек, а дальше вдоль дороги вплоть до Чуфут-Кале - сотни лотков с сувенирами. В ларьке продают билеты на посещение Чуфут-Кале (взрослым 6 гривен, студентам 3 гривны), но их можно купить и позже. Через десять минут крутого подъема, мы вышли к монастырю. Непосредственно ко входу ведет лестница, с нее открывается чудесный вид на долину и скальный массив Чуфут-Кале. Сразу за лестницей внизу слева из крана бьет родник. Здесь необходимо набрать воды (на Чуфут-Кале и Тепе-Кермен, насколько я знаю, ее нет) по 2 литра на человека. От родника дорога уходит дальше в сторону Чуфут-Кале, над головой смыкаются заросли кизила, в какой-то момент асфальт сменяется бетоном, а затем исчезает и бетон. Тропа круто идет вверх. Минут через 15-20 тропа выводит на поляну. Здесь вправо уходит тропа к Тепе-Кермен. Мы же пошли дальше и через 5 минут подъема вышли к Южным воротам Чуфут-Кале (в переводе с татарского: "Еврейский город"). От основной тропы влево к воротам в гору уходит тропа, с нее начинается осмотр пещерного города. Здесь у одного из лотков под присмотром продавщицы за глоток воды мы оставили рюкзаки и отправились на осмотр налегке. В воротах стоит касса, где за вход необходимо заплатить. Наверное, можно как-нибудь и бесплатно влезть, но 3 гривны - не такие уж и большие деньги. Слева от ворот (за отдельную плату) предлагают осмотреть подземный ход с колодцем. Мы туда не пошли. Быстренько осмотрев город (было уже полшестого, а в Крыму в августе темнеет в восемь) и слегка перекусив, мы собрали вещички и почапали дальше по основной тропе в сторону караимского кладбища Балта-Тиймез ("Топор не коснется"). До кладбища можно пройти нижней (по лесу) и верхней (по полю) тропой, дорога от Южных ворот занимает 15 минут. Кладбище представляет собой огромное множество известняковых и мраморных плит с непонятными надписями, разбросанных по склонам холмов в то ли буковом, то ли грабовом лесу и очень впечатляет, особенно в сумерках. Сквозь кладбище в горку все круче и круче идет хорошо утоптанная тропа, через 15 минут она выводит на перпендикулярную дорогу, по-видимому, ведущую к главным воротам Чуфут-Кале. Поворачиваем направо. Отсюда надо идти минут 10-12 до тропы, уходящей влево в распадок на Тепе-Кермен. Иначе туда не попасть. Впереди маячит гора Бешик-Тау ("Колыбель-гора"). Тропа начинается довольно неприметно на одной из многочисленных полян. Единственным ориентиром служит стрелка и загадочная надпись "В Тепе-Кермен вам наверх", выложенные камнями в негустой траве.

Поскольку уже начинало темнеть и идти вниз по тропе сквозь лес смысла не имело, мы встали справа от дороги, не доходя метров 300 до стрелки. Тут среди зарослей можно легко найти подходящую полянку и дрова. Вода же у нас была с собой. Ночью наблюдали обалденную луну.

11.08 день 2: Тепе-Кермен - Машино - Качи-Кальон - т/с Баштановка

Подъем назначили на 7 часов утра, сделали зарядку, позавтракали, собрались. Вышли в 9:10 и вскоре дошли до стрелки. С поляны каменистая тропа сквозь заросли кизила круто уводит вниз - хочется бежать, а не идти. Через десять минут спуска - развилка, надо идти по левой тропе, даже не тропе, а дороге: местные сюда ездят на машинах за дровами. Минут через 5-10 дорога выныривает из лесу, появляется солнце, слева метрах в ста нависают отвесные высоченные скалы. Красиво. Вчерашняя дорога от Караимского кладбища шла как раз здесь поверху вдоль обрыва. Справа в километре-другом видны скалы Кыз-Кермена ("Девичья крепость"). Впереди гора, на которой расположен Тепе-Кермен ("Крепость на вершине"), но самого города не видно: он с другой стороны. Идем дальше, вскоре вдоль тропы появляется маркер - две красных точки. Еще через десять минут ходьбы начинается подъем, дорога входит в сосновый лес и выводит на смотровую площадку на отроге Тепе-Кермен. Отсюда вправо уходит дорога наверх к пещерному городу, здесь много хороших мест для стоянок (обозначим это место звездочкой: *). Пройдя по дороге метров 200, свернули в поле и спрятали рюкзаки в кизиловых кустах: штурмовать Тепе решили налегке. Подъем вначале не крут, а потом даже очень крут. Начинается сыпуха, из-под кроссовок сыплются камешки и катятся товарищам под ноги. Свалиться - как нечего делать. Тут мы впервые осознали всю необходимость лыжных палок в пешем походе.

От развилки (*) до самого верха - 20 минут бодрого взлета. Взлетели и ахнули: красотища!!! Целый час бродили по верхнему уровню, лазали во всякие норы, фотографировались у обрыва. На нижний уровень не пошли: впечатлений и так хватало. Спустились к рюкзакам, перекусили и вышли назад на развилку (*). Песчаная маркированная дорога уводит вниз вправо в сторону военной части и поселка Машино, маркер вскоре пропадает. Он вообще если и встречается, то единично и очень редко. По пути попадается пара очередных развилок, надо забирать вправо. Вскоре дорога выныривает из леса и идет, огибая Тепе-Кермен с востока, вдоль геркулесового поля. Отсюда уже виден сам пещерный город, а не только гора. Через 25 минут ходьбы от отворота (*) на Тепе-Кермен, справа в километре появляются вышки военной части, ответвляется дорога, ведущая к ним, наша же дорога начинает забирать влево в обход. Идем дальше и через 15 минут выходим на шоссе на окраине Машино. Машино - небольшая симпатичная украинская деревушка, расположенная в долине реки Качи, с севера нависает скальный массив Кыз-Кермен. Магазина в селе мы не нашли (правда не особо и искали), зато нашли оборудованный родничок на обочине шоссе. Он в 5 минутах ходьбы от окраины под сенью какого-то дерева по примерному адресу: ул. Островского, дом 35.

Поскольку в наши дальнейшие планы входило посещение пещерного монастыря Качи-Кальон ("Корабль на Каче"), а топать по шоссе было лениво, мы погрузились в маршрутку и за 1 гривну с человека доехали до него. Пока энтузиасты варили обед на склоне горы, группа разбежалась в поисках достопримечательностей. Наверх к монастырю, расположенному в основании скал напротив балки, по которой течет родник Качнедже, от шоссе ведет тропа, начинающаяся в 500 метрах западнее этой балки. Тропа разветвляется на несколько троп, идущих на разных уровнях вдоль скалы, самая интересная - верхняя. Еще одна тропа по балке уходит на северо-восток, по-видимому, по ней можно дойти до родника и забраться на самый верх скал, но мы туда не пошли: началась гроза.

Пообедав, мы перешли шоссе и вышли на грунтовку, идущую мимо плотинки, в сторону Баштановки вдоль реки Качи. Вскоре дорога перепрыгивает на другой берег и дальше идет по краю большого поля, на другом конце которого справа уже виден сам поселок. Тут можно полакомиться бесхозной, но очень вкусной вишней. Двинулись дальше и минут через пять вышли к водоводу, идущему вдоль асфальтовой дороги в село. На входе в село свернули влево. Через пять минут свернули вправо на грунтовку к турстоянке. Коренное население Баштановки, татары, не славится особой любовью к русским, а потому мы, особо не задерживаясь, прошли сквозь поселок и вышли к водохранилищу. Дорога идет вдоль водохранилища, затем отходит чуть в сторону в лес, в нее вливается еще дорожка, и метров через 100 выводит на большую травянистую поляну. Отсюда завтра мы пойдем в сторону Куйбышево. От поляны влево к турстоянке Баштановка уходит тропа. Стоять лагерем можно как на самой турстоянке и в ее окрестностях, так и на другом берегу водохранилища. Турстоянка сейчас заброшена, но за ней кто-то присматривает. Имеются в наличии оборудованные туалеты и родник, дров мало.

12.08 день 3: т/с Баштановка - Куйбышево - Малое Садовое - Большое Садовое - Сюйреньская крепость.

Вышли в 9:55 и вернулись на поляну. Погода в этот день не удалась, а потому ноги у нас на глинистой дороге разъезжались, что было очень прискорбно: падать-то не хотелось. Очень жалели, что не у всех есть турботинки с протектором. Пошли по вчерашней дороге и через 5 минут вышли на развилку. На развилке указатель: Куйбышево 6 км, свернули по нему вправо. Дорога постепенно выродилась в тропу и скрылась от неба в зарослях кизила, начался подъем. Поскольку всяческих развилок впереди ожидалось предостаточно, задались примерным направлением на Куйбышево (юго-запад), и дальше на всех развилках руководствовались именно им. Через 35 минут на развилке сделали привал, пошли дальше по левой тропе. Через 2 минуты еще развилка, пошли вправо, тропа выходит из зарослей кизила. Через 10 минут начинается спуск, тропа вьется по сосновому лесу, впереди видны скалы. Еще через полчаса начинается резкий спуск, на очередной развилке сворачиваем влево и идем вдоль сосновых лесопосадок. Тут вообще очень забавно, практически все сосны посажены человеком, а потому растут рядком - идешь как по сосновой аллее. Через 10 минут еще развилка, придерживаемся выбранного направления, уходим вправо и через все те же 10 минут выходим на хорошую широкую щебневую дорогу. Идем по ней влево на юго-запад и никуда с нее не сворачиваем. Через 23 минуты развилка, идем вправо. Еще через пару минут входим в Куйбышево. Куйбышево - довольно крупный поселок, есть почта, телеграф, обменник, рынок, куча магазинов и пара-тройка дешевых кафешек. Остановились на центральной площади у рынка и автовокзала. Пообедали дынями, персиками, арбузами. Поймали автобус и, дабы ноги не стаптывать, доехали до отворота на Большое Садовое.

Большое Садовое лежит в долине реки Бельбек у подножья трех скальных бурунов (бурун в переводе с татарского означает "мыс"). На левом буруне Куле-Бурун (Башенный мыс) расположена Сюйреньская крепость, бывший замок хозяина здешних земель, на среднем буруне Ай-Тодор - пещерный монастырь Чилтер-Коба (Чилтер - решетка, Коба -пещера), правда, на нашей карте он был отмечен не на среднем, а на третьем правом мысу, и потому мы его не нашли. Между левым и средним бурунами идет хорошая маркированная тропа на Сюйреньскую крепость и Чилтер-Кобу, между средним и правым буруном по распадку течет родник, только вот на карте его нет, перед средним буруном внизу в 50 метрах от родника - большая удобная для стоянки поляна. Кроме нее есть еще пара неплохих мест.

Мы оставили рюкзаки в Большом Садовом и бодренько побежали смотреть крепость: хотелось успеть вернуться до темноты и встать на стоянку. Тропа неприметно начинается в поле на окраине села, скрывается в садах кизила, а затем ползет вверх по дну балки в лесу. Через 30 минут непрерывного подъема - маркированная срезка влево вверх по скалам. Тут пришлось чуть-чуть покарабкаться, но, несмотря на все трудности, через 10 минут мы были наверху. Тропа вдоль обрыва уводит назад, но уже поверху, на край мыса к крепости. Крепость открывается неожиданно полуразрушенной башней. Кроме башни осталась стена, перегораживающая мыс с северо-востока на юго-запад. Больше никаких построек нет: все еще до нас в 1299 году разрушили проклятые татары. На осмотре крепости останавливаться не стоит, надо пройти дальше на северо-западную оконечность мыса, откуда открывается потрясающий вид на все окрестности: это самая высокая точка мыса.

На обратном пути стоит заглянуть в Чилтер-Кобу, поскольку он рядом. Но мы об этом еще не знали, а потому решили оставить это удовольствие на следующий день. Быстренько вернулись в село, зачем-то набрали воды и совсем уж было решили идти дальше в сторону турстоянки Мангуп, но передумали и пошли на поляну под средним мысом вставать лагерем. Правда, встали не на ней, а в соседних кустах, т.к. страдали комплексами по поводу местного населения. Вода тут, как я уже говорил, есть, да и с собой у нас была, дрова тоже имеются в наличии. Если бы у нас был сахар, мы бы даже, может быть, компотику кизилового сварили бы. А так пришлось хлебать чай и запивать его вином. Ночью в кустах шуршал какой-то крысокот, а мы с поляны любовались звездным небом.

Весь вечер от пьяных соседей до нас доносился любимый всеми нами "Rammstein".

13.08 день 4: Большое Садовое - Залесное - т/с Мангуп - Мангуп-Кале

В этот день мы решили встать пораньше и проснулись в 5:30. Завершив всяческие омовения, зарядку и завтрак, вышли в 8:15. Спустились 200 метров назад к окраине Большого Садового, обогнули отдельно стоящий дом и пошли по маркированной дороге на юго-запад правее третьего (правого) буруна в сторону Залесного. Через 25 минут подъем закончился, остановились на привал, спрятали рюкзаки в сосновом леске и пошли поверху искать Чилтер-Кобу и, как вы уже догадались, ничего не нашли. Уже после, в поезде, внимательно изучив описания, мы поняли, что сверху его вообще найти невозможно. Только зря потратили 3 часа, зато вдоль и поперек излазали третий бурун, ободрались в ежевичных зарослях и получили массу приятных впечатлений, обнаружив, что до нас здесь уже кто-то ходил.

Двинулись дальше. Через пять минут сосновые лесопосадки сменились полем с редкими сосенками, слева у дороги столбик, обычно отмечающий пересечение просек, но самих просек не видать. Через 10 минут развилка, идем направо. Еще через пару минут дорога выходит на правый край большого поля, идем вдоль него. Через 12 минут очередная развилка, поворачиваем налево в сторону виднеющегося Залесного, оставляя справа причудливые скалы Узун-Тарла. Через 20 минут задворками входим в село и скатываемся прямо на главную площадь. Здесь есть маленький рынок, магазины. Именно тут мы купили лучшее за весь поход вино: Белый мускат завода Коктебель и самую вкусную кабачковую икру - Господарочка. Сделали привал, пообедали. Спустя час вышли на шоссе и пошли на юг в сторону турстоянки Мангуп. Через 15 минут справа появляется маленькое озерцо, неотмеченное на карте. Отсюда метров 150 до дороги, уходящей влево к турстоянке. Дорога долгое время идет параллельно шоссе, но потом, завидя еще одно озерцо, забирает влево, огибая его, и вкруг холма выводит к стоянке. Не доходя метров 200 до озерца, можно срезать по многочисленным тропам, штурмующим холм в лоб. От шоссе до т/с Мангуп полчаса ходу.

Стоянка до сих пор действующая, заведует ей пожилой дядька Володя. На стоянке есть вода, холодный душ, туалеты, предоставляется место для палатки, костровище и, при особой настойчивости, дрова. Все это удовольствие стоит 4 гривны с человека в сутки. Плюс к этому, в домике под присмотром можно оставить рюкзаки. Можно, конечно, на стоянке не стоять, тем более что она представляет собой весьма жалкое зрелище, но тогда есть шанс, что с вами встретятся представители местных "лесников" в камуфляже и все равно потребуют денег.

На стоянке мы планировали остановиться на двое суток, чтобы не торопясь осмотреть Мангуп-Кале и Эски-Кермен. К осмотру первого мы решили приступить в тот же день, а потому быстренько поставили палатки, сдали Володе рюкзаки с наиболее ценными вещами и пошли.

Гора Мангуп возвышается над окружающей местностью более чем на 200 метров и нависает над турстоянкой и долиной четырьмя бурунами: ближе всех к шоссе расположен Чамну-Бурун ("Сосновый мыс"), рядом с ним Чуфут-Чеарган-Бурун ("мыс Вызова евреев"), следующий - Елли-Бурун ("мыс Ветров") и последний - Тешкли-Бурун ("Дырявый мыс"). Между мысом Ветров и Дырявым мысом на плато ведет древняя дорога, она не очень крутая. Между остальными мысами вверх взбираются гораздо более спортивные тропы. Вверх лучше подниматься по дороге, а вниз спускаться по тропе между Сосновым мысом и мысом Вызова евреев. Так, во-первых, легче, а, во-вторых, вы гарантированно ничего интересного не пропустите. Мы же ничего этого еще не знали, а потому туда и обратно ломились по одной и той же тропе и церковь с фресками пропустили. Вершина горы представляет собой большое травянистое поле. На нем множество удобных мест для стоянок, только ветрено; да и с водой на Мангупе проблем нет: мы видели два родника между Сосновым мысом и мысом Вызова евреев и между мысом Вызова евреев и мысом Ветров. Самое интересное место, на наш взгляд, - это оконечность мыса Ветров (там очень хорошая обзорная площадка) и Дырявый мыс (на нем сохранились остатки древних укреплений, стен и пещер). Да, забыл сказать, посещение Мангупа, как и Эски-Кермена, платное - по гривне со студента и по 3 со взрослого. Видимо, и стоять там можно тоже только за отдельную плату.

Возвращаясь с осмотра, в одной чайхане у подножья Мангупа мы договорились о персонально приготовленном ужине и, уверенные в скорой сытости наших желудков, неторопливо пошли в сторону стоянки. Чайхана оказалась не самой дорогой, но далеко и не дешевой, зато кормили прилично. Здесь мы познакомились с узбекской кухней и впервые попробовали лагман, шурпу и шашлык из говядины. Ночью наблюдали яркую луну, кокетливо выглядывающую из-за облаков и освещающую Тешкли-Бурун.

14.08 день 5: т/с Мангуп - Эски-Кермен - Залесное - т/с Мангуп

Встали нерано: отсыпались после вчерашнего пьянства. Зарядку народ делать отказался, сколько я их ни пинал. Вышли только в 10:45 и направились вниз к шоссе, а потом по шоссе в сторону Залесного. Слева в 300 метрах параллельно шоссе возвышаются скалы. Там, где скалы ненадолго кончаются, начинается балка, ведущая в сторону Эски-Кермена. По верху балки идет тропа, на отвороте от шоссе стоит ржавый указатель, видимо, когда-то на нем было написано что-то типа "Эски-Кермен - туда". Сворачиваем и начинаем взбираться вверх. Через 20 минут тропа вливается в грунтовку, идущую из Залесного. По пути сюда встречается множество тропок и развилок, но основная тропа видна четко. Через 10-15 минут дорога выходит в поле, здесь местные жители пасут своих коров, а потому идти по дороге не очень удобно. Если представлять, где находишься, и знать, что ищешь, то впереди можно разглядеть Пятую балку. Через 20 минут ходьбы по полю входим в лес, а еще через 5 - достигаем начала урочища Пятая балка. Отсюда тропа уходит влево к пещерным монастырям Челтер и Шулдан. Мы же идем дальше и сразу же слева видим родник, стилизованный под колодец. Надо сказать, что вода во всех родниках в Крыму очень вкусная и вполне себе питьевая. Через 15-20 минут впереди на горе показался Эски-Кермен, а еще через 10 мы вышли к полю, лежащему непосредственно перед ним. Если прицелиться в левую оконечность пещерного города и пойти туда, то по песчаной некрутой дороге, мимо храма Трех всадников с фресками, можно выйти к главным воротам Эски-Кермен. Это основная дорога, по которой ходят все туристы. Мы же выбрали менее традиционный вход, доступный далеко не каждому, - осадный колодец. Колодец - это только название: он представляет собой пятимаршевую почти вертикальную лестницу, внизу заканчивающуюся 10-ти метровым тупиковым ходом. В этом тупике в древности собиралась вода. Изначально в него нельзя было попасть снизу, но подлые татары исправили это недоразумение. Плодом их деятельности мы и решили воспользоваться.

Скалы Эски-Кермена вообще усыпаны всякими дырками, но есть две особенных - это световые отверстия колодца. Они расположены рядом друг с другом посредине между верхом и низом скалы и южной и северной оконечностью города. Ко входу в колодец от дороги, идущей параллельно подножью скального массива, ведет тропа. Перейдя напрямик поле и поднявшись по ней, мы оказались перед большим отверстием, уводящим в темноту. Все это дело заняло у нас 15 минут. Самое сложное - это влезть в колодец и преодолеть первый марш лестницы. Тут необходимо легкое представление о скалолазании. Дальше же все просто. Поднявшись, стоит пойти направо и осмотреть северную сторожевую башню. Потом надо вернуться назад той же тропой и пройти в южную оконечность города к главным воротам.

Возвращались мы усталые и довольные, город не оставил равнодушным никого. Эски-Кермен - самый красивый и самый пещерный из всех пещерных городов. Лучшего окончания для пещерно-исторической части похода и придумать нельзя. Впереди нас ждал Большой каньон.

15.08 день 6: т/с Мангуп - Танковое - Соколиное - водопад Серебряный - Большой каньон Крыма

Большой каньон действительно ждал. Мало того, что обещанный нам на турстоянке автобус так и не пришел, так еще никто и не хотел нас куда-либо везти. Через пару часов бесплодного ожидания, остановился-таки мужик на Москвиче и, хорошенько нас утрамбовав, довез до села Танкового. Через Танковое проходит прямая трасса до Соколиного, а потому наши шансы уехать значительно повысились. Правда вот в автобус мы не влезли, зато частники долго ждать не заставили. Потратив на всю дорогу уйму терпения, времени и 35 гривен, мы в 11:30 высадились-таки в Соколином.

Пообедав помидорами с кабачковой икрой (в Крыму продают обалденные дешевые помидоры "Бычье сердце"), мы отправились на поиски Юсуповской тропы, ведущей к началу Большого каньона. На главной площади свернули с шоссе и пошли по улице на юго-восток. Через 8 минут, пройдя мечеть, вышли к мосту через реку Коккозка и бывшему Юсуповскому дворцу. Забавно то, что это вовсе не дворец, а охотничий домик (а ныне и вовсе интернат), но все почему-то именуют его дворцом. На первой развилке свернули направо и вскоре дошли до небольшой водонапорной башни. А дальше нас что-то стукнуло, и мы не пошли, как все нормальные люди, по Юсуповской тропе влево, решив что она довольно крутая, а повернули направо, намерившись пройти низом вдоль реки. Через 25 минут после выхода из Соколиного, наша тропа в районе бывшей мельницы уперлась в речку, по камешкам перепрыгнула на другой берег, а дальше заломилась в какие-то кусты и подлейшим образом закончилась в самом начале какой-то балки. Пришлось ломиться по балке вверх, в результате чего мы через 15 минут оказались на шоссе у какого-то домика, в полутора километрах по трассе от Соколиного. Пришлось дальше идти по асфальту. Дорога довольно живописна, что приятно, но по ней ездят частники, что прискорбно, т.к. они чрезвычайно навязчивы. Через 15 минут слева увидели тропу, по которой предполагали выйти на шоссе, и расстроились, а еще через 25 случайно заметили табличку с надписью "Большой каньон Крыма". Тут мы поняли, что пришли, и обрадовались.

Передохнув, отправились на поиски лесника. Он очень быстро нашелся, содрал с каждого по 5 гривен, зато согласился взять под присмотр рюкзаки. Спрятав бумажку с суточным разрешением на посещение территории заповедника в карман, мы в толпе экскурсантов отправились смотреть на остатки водопада Серебряного: в августе он представляет собой очень жалкое зрелище. От кордона 1 (домика лесника) до водопада - 20 минут резвого хода по мокрой скользкой тропе. Очень жалели, что оставили у лесника свои лыжные палки: действительно скользко.

После беглого осмотра вернулись назад, прошли мимо многочисленных кафешек и углубились в каньон. По дну идет протоптанная маркированная тропа, по ней мы и пошли. Через 18 минут крутого подъема достигли полянки у Почтового дуба. От дуба остался лишь обгоревший, совершенно неинтересный кусок бревна. Что в нем почтового - вообще непонятно. На поляну слева выходит, я так понимаю, Юсуповская тропа, вправо уходит тропа, ведущая дальше в каньон. Отсюда же можно выйти наверх каньона, но тропа, говорят, крутая и неудобная, лучшая тропа ведет туда от Голубого озера. Тронулись. У Голубого озера увидели такую толпу "туристов", что в страхе, не останавливаясь, побежали дальше! Через полчаса впереди показался источник Пания. Вода - вкуснющая! Отсюда 20 минут до Ванны молодости. Сиганув внутрь, каждый в полной мере прочувствовал ее название на своей тонкой шкуре: температура воды незначительно колеблется в районе 8 градусов. Здесь мы сделали небольшой привал и перекус, а затем вернулись к леснику за нашими вещичками. Поскольку платить еще и за стоянку нам совершенно не хотелось (палатка - 10 гривен, костер - 2), мы по мостику перешли через реку Коккозка и продвинулись метров на 300 вдоль ее правого берега, оставив позади все удобные стоянки. Страдая ужасными комплексами, мы взяли штурмом в лоб крутейший пятидесятиметровый склон и встали наверху на террасе. На удивление, там оказалось цивильное костровище - вот уж не думали, что сюда кто-то до нас забирался. Дров на стоянке оказалось в достатке, костра с тропы видно не было, а потому мы забили на лесников, засунули свои комплексы на дно рюкзака и самозабвенно предались музицированию.

16.08 день 7: Большой каньон Крыма - т/с Бойко - исток реки Куру-Узень - т/п Ай-Петри

Встали в 7:00 и начали неторопливо собираться. На зарядку привычно забили. После завтрака лениво потащились к Голубому озеру. На подъеме к Дубу завтрак куда-то провалился и мы совершенно неожиданно перешли на резвый бег. У озера свернули влево по тропе вверх. Подъем - крутой и извилистый - длится целых 19 минут. Затем ненадолго начинается легкий спуск (10 минут), а за ним - снова подъем (20 минут), заканчивающийся обзорной площадкой. Отсюда 22 минуты до т/с Бойко. В районе турстоянки пересекли речку Йохоган-су, сгрызли пачку сухарей и пошли дальше. Тут начинается хитрое ориентирование: основная тропа (почти дорога) уходит влево, в сторону от реки, а на одной из полян в траве таится неприметная тропа. Так вот идти надо именно по ней. Правило очень простое: на любой развилке надо сворачивать направо, тогда никуда, кроме реки, точно не уйдешь. Мы же особо не плутали, почти случайно наткнувшись на верную тропу, на которой через некоторое время появился, а затем снова исчез, красный и сине-белый маркеры. 40 минут спустя тропа вышла на край скального обрывчика и упала вниз. Внизу же она резко свернула в сторону Куру-Узень и дальше пошла вдоль русла пересохшего ручья. Русло живописное и стопроцентно оправдывает название реки, в которую ручей впадает: Куру-Узень в переводе означает "Сухая река". Семь минут вдоль русла ручья - и мы у реки. Тропа ведет дальше к истоку, прыгая с берега на берег. Через 13 минут дошли до родников. Здесь удобное место для стоянки, мы же ограничились горячим обедом.

От родников снова начинается пока еще некрутой подъем. Через 35 минут уже хорошего подъема вышли на поляну с металлической табличкой. На табличке краской изображен симпатичный инопланетянин в скафандре, парящий над смешанным лесом и рекой. Еще через 40 минут подъема вышли из леса на большую поляну. Через поляну перпендикулярно нашей тропе пролегает грязная коровья дорога. Здесь маркер кончился, а потому пришлось провести небольшую разведку. Определившись с местонахождением, повернули налево и пошли по дороге. Вначале ровная, дорога снова забирает вверх и вверх. Но, несмотря на все ее усилия, наше настроение с каждым метром не только не падало, но еще и возрастало (вместе с высотой), ведь травянистые пейзажи ясно свидетельствовали о начале Ай-Петринской яйлы. Яйла - это пастбище, а потому впереди нас ожидали голые равнины, в связи с чем мы были очень рады приближающемуся вечеру с его ласковым нежарким солнышком.

Прошло каких-то 35 минут, а мы уже вышли на Ялтинское шоссе. Справа на горе Бедене-Кыр возвышалась обсерватория, шоссе же убегало вдаль, теряясь среди холмов. Мы пошли следом за ним, срезая повороты, и спустя 45 минут достигли турприюта Ай-Петри. Приют заметен издалека и производит на вольного туриста довольно гнетущее впечатление обилием каких-то грязноватых домиков и бараков. Поднявшись на смотровую площадку, обомлели: впереди раскинулось море! Поразмыслив, решили провести вечерний досуг за вкусным ужином и бокалом вина в кафе, а лагерь ставить в темноте в ближайших сосновых кустах: наши комплексы наконец-то выбрались из рюкзака и во весь голос заявили о себе. Просто стоянка на яйле с этого года категорически запрещена, а ночевать где-либо за деньги ну совершенно не хотелось. В сумерках, пошатываясь от усталости, мы встали из-за стола, забрали с собой недопитые бутылки и ушли в кусты. Ночью почему-то спали как убитые! Почему?

17.08 день 8: т/п Ай-Петри - канатная дорога - Кореиз - Ялта

Проснулись мы от того, что рядом какой-то мужик разговаривал по рации. Страшно... Выждали, вылезли и начали судорожно собираться - где уж там завтрак! Вышли минут через 40. Пройдя 200 метров от турприюта назад по шоссе, свернули налево по указателю "Канатная дорога" и спустя 35 минут оказались перед зданием станции. Станция расположена прямо около зубцов Ай-Петри недалеко от смотровой площадки. Вокруг - цивилизация: кафе, рестораны, сувениры, фотографы с животными и прочее... Отсюда мощная тропа ведет вверх на площадку, но нас туда лезть заломало. Передохнули, купили билеты и встали в очередь на посадку. Канатная дорога работает с 8:00 до 20:00, билет стоит 14 гривен, багаж - 9, льгот нет. Спустя 30 минут влезли в вагончик, еще столько же занял спуск. Внизу нас встретила жара и морская влажность - поразительный контраст с Ай-Петринской яйлой. Погрузились в маршрутку и за 2,5 гривны доехали до Ялты. Тут все необычно - кипарисы, платаны, магнолии, цветочки всякие. Субтропики, одним словом. Отправились на автовокзал, где без каких-либо проблем нашли хозяйку, у которой сняли комнату в частном доме на семерых на шесть суток за 420 гривен. Это чуть более полутора долларов с человека в сутки, что для августе очень дешево. Комната оказалась большой, светлой и отремонтированной. К ней прилагался отдельный вход и общие с хозяевами кухня и душ с туалетом. Хозяйка Таня, очень милая молодая женщина, в прошлом занимавшаяся туризмом, спортивным ориентированием и "охотой на лис", отнеслась к нам и нашим рюкзакам с пониманием, а потому никаких проблем у нас не было.

Бонус 1: Ялта

Ялта - большой курортный город. Туристов - тьма, зато красиво. А еще удобно: отсюда можно легко добраться практически в любую точку Крыма. Много кафешек, ресторанов. Продуктовый рынок слегка дороговат, зато выбор большой. Курс на рубли отвратительный. Жилье дешевое, особенно подальше от моря. Мороженое, вино и пиво - отличные. В целом, хорошо: есть на что посмотреть, где погулять, вкусно поесть, отдохнуть, покупаться и позагорать.

Бонус 2: Винзавод "Массандра"

Кто был в Крыму и не пробовал тамошних вин, тот зря провел время. Может, и не зря, но потерял многое. Мы же терять ничего не хотели, а потому решили отправиться на дегустацию и экскурсию на массандровский винзавод. Оказалось, что он расположен в самом дальнем уголке Ялты (ул. винодела Егорова, 9) и до него совсем непросто добраться. Можно дойти пешком, а можно доехать на 40-й маршрутке от вещевого рынка (у маршруток там гнездо), но 40-я ходит крайне редко, а потому на дегустацию очень легко опоздать. Расписание лучше уточнить заранее устно, т.к. оно может действительности не соответствовать. Если не соответствует, а вы пришли - не тушуйтесь и смело качайте права: нам вот своего добиться удалось, а робким товарищам - нет. Дегустация и экскурсия по отдельности стоят по 15 гривен, вместе - 25. За 60 гривен вам могут провести эксклюзивную экскурсию в коллекцию с дегустацией. Ввиду отсутствия лишних финансов, на эксклюзив мы не претендовали, а вот на 25 гривен разорились. И не пожалели.

Бонус 3: Симеиз, Воронцовский дворец

Всласть нагулявшись по праздничной Ялте (мы как раз попали на день города), натолкавшись на ее многолюдных пляжах, мы решили посетить Симеиз. В Симеизе нам обещали самый мягкий в Крыму климат и самое чистое море с дикими пляжами. Сели на маршрутку около вещевого рынка и с комфортом поехали. Нас не обманули: море в Симеизе действительно обалденное. Там бы и поселиться, да жилье очень дорогое. Накупавшись, назагоравшись и пообедав в дорогой столовой "Симеиз", поехали гулять в Алупку, в Воронцовский парк. Во дворец с толпой туристов мы не полезли, а вот вокруг походили. Красиво. За одну гривну с человека нам даже на главный фасад посмотреть разрешили. Находившись по парку, усталые и довольные вернулись в Ялту.

Бонус 4: пещера Мраморная

Мы хоть и не фанаты-спелеологи, но красивости всяческие любим, а потому еще в Питере запланировали посетить пещеру Мраморную. По слухам, это одна из самых красивых оборудованных пещер Крыма. Расположена она недалеко от села Заречного, что на трассе между Симферополем и Алуштой. В пещере холодно (около 10 градусов), поэтому мы заблаговременно запаслись теплыми вещами. В село мы добрались из Ялты на троллейбусе 52 за 2 часа и 5,20 гривен с человека. Из Заречного асфальтовая дорога ведет в село Мраморное, куда можно доехать на автобусе или маршрутке, которые ходят очень редко. Вообще говоря, к пещере возят частники, но они просят чересчур дорого: 70 гривен в один конец. Мы усиленно торговались, но дешевле, чем за 70 гривен в оба конца, они везти нас не согласились, а потому мы пошли пешком. Цена, может, и ничего, но ехать по раздолбанной грунтовке всемером с водителем в одной легковушке как-то неохота. В Мраморном, сразу после водохранилища, что метрах в ста от дороги справа, - развилка: асфальт влево - в карьер, асфальт вправо - в дачный поселок, а вот грунтовка прямо - наша. Она проходит через село и заканчивается в траве у подножья большого холма. На самом деле она, конечно, не заканчивается, но видна плохо. По холму слева направо идет линия электропередач. Она-то и ведет прямо к пещере. Мы залезли на холм и пошли прямо под лэп влево. Через часок рубки по жаре вышли к пещере. Здесь, как во всех примечательных местах Крыма, - цивилизация: асфальтовые дорожки, кафе, туристы... Очень много туристов! Чтобы попасть внутрь, надо отстоять полуторачасовую очередь. Говорят, что очередь бывает не всегда, но нам не повезло. Вход в пещеру платный: полная экскурсия стоит 18 гривен (90 мин); галерея Сказок - 6 гривен (30 мин); галерея Сказок - Жемчужные озера - 12 гривен (65 мин); галерея Сказок - Тигровый ход - 14 гривен (75 мин); фото и видео съемка в пещере тоже платные (по-моему, 6 и 9 гривен соответственно). Мы, естественно, заказали полную. Пока ждали, сильно проголодались. За 2 гривны съели в кафе отвратительных сосисок с не менее отвратительным пюре, оделись и пошли. При входе вообще-то существует прокат курток по гривне, но мы обошлись так. А от пещеры нас, прямо скажем, торкнуло.

Возвращались мы той же дорогой, но бегом - ввиду приближающегося вечера. В Мраморное спустились уже в темноте. На дороге остановили такси и за гривну с человека доехали до троллейбусной остановки на шоссе. Троллейбусы, слава богу, еще ходили. Мы погрузились в рогатого друга и заснули. А разбудили нас уже в Ялте на автовокзале.

Бонус 5: долина Приведений - гора Южная Демерджи - водопад Джурла

На Демерджи со мной никто ехать не захотел, согласился только Антон. Мы встали пораньше и вдвоем поехали троллейбусом в Алушту. От Алуштинского автовокзала до села Лучистого ходят автобусы, а вот дальше уже надо идти пешком.

Автобус довез нас до отворота на долину Приведений в километре от села. Пошли по тропе вверх. Справа осталось маленькое озерцо, деревенские домики. Минут через 5 тропа вышла на открытое место и впереди открылся потрясающий вид на Демерджи и долину Приведений. Раньше мы там никогда не бывали, но ее, долину, узнали сразу. Пошли дальше. Всяческих дорожек и тропинок встречалась уйма, но, поскольку наша цель была перед нами, никаких проблем с ориентированием не возникло. От шоссе до долины - 30 минут ходьбы.

Долина Приведений с двух сторон стиснута высоченными причудливыми скалами и вся прямо-таки нашпигована каменными изваяниями. Говорят, она особенно красива в тумане. Нам же в этом смысле не повезло: светило солнце. Вдоволь наглядевшись вокруг, полезли вверх щупать "идолов". Осыпающаяся тропинка завела нас к подножью длинного каменного пальца. Отсюда мы с презрением потаращились на экскурсантов и пошли дальше. Тропинка закончилась в красивом тенистом ущелье со скальными стенками. Тут бы нам и вниз повернуть, но мы почему-то полезли вверх. А потом в голову закралась безумная мысль: нельзя ли подняться на Демерджи яйлу через долину Приведений? Решили проверить, хоть карта очевидно говорила, что нельзя. В какой-то момент стало страшно: вдруг впереди тупик? Назад-то слезать будет очень тяжело, а в случае дождя - вообще невозможно! Тут на небе появились первые темные тучки, и мы заспешили наверх. Самое обидное было в том, что над нами нависали деревья, и свое точное местонахождение мы определить никак не могли, да и дороги дальнейшей было не видать. Через какое-то время ущелье закончилось, упершись в скалу. Этого, конечно, можно было ожидать. Но мы не сдались, а пошли вдоль скалы в поисках пути вперед. Нашли какую-то "тропинку" и по ней, с "легкими элементами скалолазания", полезли вверх. А потом впереди забрезжил свет! Да и настоящая тропа появилась! Правда вот, на ней не было ни одного человеческого отпечатка - только следы козлиных копытц, но нас это не особо удручало. Через 5 минут мы были на плато. Весь подъем с осмотром долины занял час двадцать. Долго? Зато сколько положительных эмоций!

Отдохнув и погрызя диких яблок, отправились на юг в сторону геодезического знака. Здесь - обзорная площадка с классным видом на море и Алушту. Фотографии отсюда вы, наверняка, не раз видели на обложках краеведческих книг и топографических карт. Налюбовавшись, пошли по дороге на север в сторону горы Северной Демерджи и водопада Джурла. Водопад расположен в седловине между двумя горами - Северной и Южной Демерджи. Через 25 минут свернули с дороги по тропе вправо, очень надеясь, что она выведет нас к водопаду. Спустя 10 минут вышли на развилку (***) и опять свернули вправо в ложбину. Дорога начала резко забирать вправо, вдоль склона, а потом, развернувшись на 180 градусов, пошла по дну ложбины к водопаду и скрылась в лесу. С холма не обязательно идти вниз все время по дороге, можно срезать и по тропе, сократив метров 500. В лесу начинается спуск, справа неприметный родник, дорога поворачивает вправо. Вскоре слева появляется каменный домик, а потом дорога растворяется во множестве тропинок, уводящих к стоянкам. Свернув налево, через 5 минут мы оказались у водопада. Весь спуск от развилки (***) занял 21 минуту. В августе водопад, мягко говоря, очень-очень жалок.

Возвращение домой:

В Питер мы уезжали из Симферополя с пересадкой в Харькове, т.к. прямых обратных билетов достать не смогли. Поезд 082 отправляется с Симферопольского вокзала в 22:50 и прибывает в Харьков на следующий день в 8:24. Поезд 150 Харьков - Санкт-Петербург отправляется в 10:46, таким образом у нас было целых 2 часа на осмотр города. Мы полюбовались привокзальной площадью накануне дня Независимости, покатались на местном метро, сходили на рынок и спокойно погрузились в вагон. За какие-то сутки поезд привез нас из солнечной, теплой Украины в дождливый, холодный Питер. Мы вылезли на платформу и довольные пошлепали по лужам по домам.

Вот такая история.

Анисимов П.В.

под редакцией Малаховой Г.Ю.

Приложения:

1. Полезные телефоны:

- отдел паспортного контроля Украины: 380 44 2128763

- отдел приграничного контроля Украины: 380 44 2128963

- российское консульство на Украине: 380 65 2248221

- таможня Украины: 380 44 2472667

380 - это код Украины

44 - код Киева

65 - код еще чего-то :)

2. Расписание движения троллейбуса 52 Ялта - Симферополь

5:15	12:25
5:30	12:50
5:45	13:00
6:00	13:10
6:10	13:40
6:30	13:50
6:50	14:10
7:00	14:50
7:10	15:10
7:50	15:45
8:10	16:10
8:30	16:25
8:50	16:40
9:20	17:25
10:00	17:40
10:40	18:20
11:00	19:10
11:35	19:45
11:45	20:05
12:05

Цена билета:

Симферополь - 7 гривен

Алушта - 3

Никитский ботанический сад - 1,20

Гурзуф - 1,40

Изобильное - 4,00

Заречное - 5,20

Ангарский перевал - 4,60

Кроме 52-го троллейбуса до Симферополя, еще ходит троллейбус 53 до Алушты, но его расписания мы не знаем.

3. Расписание автобусов Алушта - Лучистое:

Алушта - Лучистое	Лучистое - Алушта
5:25	6:00
6:25	7:00
7:25	8:15
10:20	11:20
15:30	16:10
16:50	17:20
19:00*	19:30*
20:30**	21:00**

* - коммерческий рейс

** - автобусы ходят с 15 июня

Цена билета: 70 копеек.

Анисимов Петр Викторович: другие произведения.

Отчет: Пеший поход по Пещерным городам Крыма + г. Южная Демерджи и пещера Мраморная

Комментарии: 3, последний от 11/11/2009. © Copyright Анисимов Петр Викторович (Ratocat@mail.ru) Обновлено: 17/02/2009. 54k. Статистика. Отчет. Пеший:Крым , 1 к/с , Ноги Дата похода 10/08/2003 {13 дн} Маршрут: г.Бахчисарай - Успенский монастырь - пещ/гор.Чуфут-кале - пещ/гор.Тепе-кермен - пещ/мон. Качи-кальон - Т/с Баштановка - пос.Куйбышево - пос.Большое Садовое - Сюйреньская крепость - пос.Залесное - Т/с Мангуп - пещ/гор.Мангуп-кале - пещ/гор.Эски-кермен - Автомобильная подброска до пос.Соколиное - вдп. Серебряный - Большой каньон Крыма - Т/с Ай-петри - Канатная дорога - г.Ялта		Оценка: *6.308** Ваша оценка: