Гаурикунд - город, который находится в предгорьях Гималаев. Сюда мы добрались сегодня вечером еле живые после 12 часов дороги в тряском автобусе.
День наш начался в 3-30 утра, когда мы вышли из ашрама Phool chattuashkam, который находится в 6 км от города Ришикеш.
Там, на берегу священного Ганга, среди цветущего сада, я прожила неделю, как в раю.
Когда рано утром, перейдя по висячему мостику Ганг, мы подошли к стоянке моторикш, то увидели, что она абсолютно пуста. Первый рикша появился только к четырем, но мы все-таки успели на автобус, который отходил в пять утра.
Дорога на Гаурикунд шла вдоль Ганга и то, что мы видели из окна автобуса, складывалось в удивительные картины, поражавшие красочностью и разнообразием. Величественные горы, разноцветные поля, террасами расположенные на склонах. Поля то ярко-желтые, то зеленые, то охристые, отчего сразу не поймешь, какое время года на дворе, то ли ранняя весна, то ли осень. Где-то уже убирают урожай, а где-то только что посеяли злаки и видны одни черные грядки, а где-то вот-вот заколосится пшеница и ячмень.
Мы проезжали городки и селения с непонятными и потому загадочными названиями. Девапраяг, Рудрапраяг, Шринагар, Они лепились вдоль дороги и вдоль речки, тремя-четырьмя ярусами уходя вверх по склону. Крыши у домов плоские и разноцветные и потому издалека, похоже, что будто кто-то расстелил лоскутное одеяло на просушку.
По дороге мне приходили в голову разные мысли.
Какая это древняя и благодатная страна! Тысячелетиями ничего не меняется. Люди приходят, уходят, а все остается незыблемым: поля, реки, горы. Селения, города и поля органично вписаны в пейзаж, будто это все сотворено богом, а не человеком. Земля излучает из своих недр спокойствие, доброту и любовь, одним словом благодать. Здесь люди только немного подправляют, но не разрушают природу, не режут по живому. Дорога, тянется так, будто она существует от начала начал. Так она логична, удобна и набита за века. Везде есть вода и пища, а земля щедра и обильна.
Еще одно чувство появилось у меня при виде этих гор. Будто мне 18 лет и я первый раз в горах. Восприятие чистое, яркое, не замутненное ничем. Ничего не мешает наслаждаться видом этих гор, чувство такое, что все еще впереди, все главное и существенное, все еще будет. Жизнь только началась.
Добрались до Гаурикунда. Дорога остановилась на небольшой площади, от которой начались ступеньки, ведущие через арку к жилым домам. Дома стоят ярусами на склоне, между ними узкие проходы, переходы, которые больше напоминают лабиринт, чем улицы. Когда смотришь на город, видишь крыши-крыши-крыши. И тишина. Не сезон, и нет туристов. Мы одни. Я осталась ждать на площади, а Денис пошел искать гостиницу.
С нами в одном автобусе ехал садху, невысокий, черненький, молодой, худощавый подданный Вишну. В тоненьком, почти прозрачном дхоти, одеяло перевязано веревками, как скрутка у солдата и небольшая черная сумка через плечо. Он тоже собрался в Кадарнатх. Когда Садху увидел, что автобус уже ушел, он остановился возле меня. Накрапывал дождик, и я перетащила вещи под навес. Пришел Денис, который нашел гостиницу. Взяли 3 комнаты по 150 рупий, а потом пошли смотреть окрестности. Света в гостинице не было. Нам дали по свече. После дождя выглянуло солнце, и появилась двойная радуга над горами. Здесь на высоте и воздух тянет родным, и березки появились, похоже, климат, близкий к нашему. Гостиница стоит прямо над бурлящим потоком. Шум речки доносится из окна и совсем не мешает спать, спать, спать...
15 апреля. Там же.
Проснулась в 5 часов, небо уже светлело. Провела ритуал, потом йога. Картины вчерашней дороги еще стоят перед глазами. Мы еще не уехали отсюда, а мне уже хочется когда-нибудь сюда приехать еще раз. Садху, попрощавшись, ушел в 6 утра.
Сегодня день акклиматизации. Если Гаурикунд на высоте 1981 м, то Кедарнатх, куда мы собираемся дойти, на высоте 3584 м. До него идти 14 километров, при этом нужно преодолеть высоту 1600 м.
Оказалось, что дорога на Кедарнатх официально закрыта в это время года, она завалена снегом. Но мы решили все же попробовать подняться, а чтобы нас не остановили, не говорить никому, что мы идем именно туда, а сделать вид, что мы просто гуляем по окрестностям.
Мы узнали, что в 5 километрах от Гаурикунда есть храм, посвященный богине Парвати, а в самом городке горячий минеральный источник. Оказывается именно здесь Парвати, по преданию, чтобы стать достойной Шивы, выполняла свою вторую саткарму, стояла на одной ноге (вариант позы дерева), чтобы из черной (Холи), как назвал ее Шива, стать белой (Гаури). Простояла она 1000 лет, и ей это удалось. В честь этого события здесь поставлен маленький храм. Сейчас он тесно окружен домами и гостиницами. Официально это мы и будем осматривать.
А пока идем в лес с котелком готовить себе пищу. В городе много овощей, зелени и фруктов, похоже, что сейчас весна в разгаре. Некоторые деревья стоят совсем без листьев, но с огромными красными цветами, а некоторые с белыми. Обочины полей и дорог заросли крапивой. Она тут густо опушенная и с очень жгучими шипиками, чуть ли не как у шиповника, крупными и острыми.
Нашли большой и красивый водопад. Около него приготовили еду на костре. Полюбовались видом гор.
Завтра мы выходим в Кедарнатх. Сегодня вечером прошли 2 км вверх по дороге. Очень хорошая дорога, кое-где ступени и даже скамейки с местами для отдыха. Везде от водопадов отведены трубы и оборудованы источники для питья. Малиново-алым цветом полыхают рододендроны. Вокруг чисто и тихо, только сердце стучит - все-таки 2000 метров. Набрала дров, чтобы сварить кашу на день. Рядом с гостиницей идет стройка, и рабочие варят себе еду на самодельном очаге, вот и я к ним пристроилась. В пять минут закипятила кашу и отнесла ее упревать под одеяла. Это на завтрак для Дениса. Сегодня в гостинице прибавилось жильцов. Какие-то иностранцы хотят пойти туда же, куда и мы, но им тоже говорят, что все закрыто.
16 апреля
Вышли из Гаринунда в 4-45 утра. Тихо, как мыши, прокрались по спящей улочке и пошли по дороге к Кедирнатху. Рюкзаки получились все-таки увесистые, хотя многие вещи мы оставили в Ришикеше, в ашраме. Огромное количество баночек, еды, обувь, коврики.
Никаких кордонов, никто нас не ловит. Дорога широкая, выложенная плитами, оборудованная перилами. Лавочками для отдыха, водой и туалетами. Время от времени встречается маленький храмик или место для ночевки. Туристов и паломников нет. Подъем идет тяжело, все-таки много груза. За три часа преодолели 7 километров. И вот мы в Рамбаре(2591км). Никого из людей, только разоренные жилые постройки в лоскутках полиэтилена. Здесь встретили садху и с ним еще кого-то. Они шли на горячий источник, а нам показали единственное жилое место и очаг, где мы приготовили еду. Отдыхали 2 часа. Т.к. выше дров нет, сготовили впрок. А вот выше начались приключения. Нас догнал полисмен и потребовал, чтобы мы вернулись назад, так как Кедорнатх закрыт, но мы сказали, что идем не туда, а просто гуляем, но он нам не поверил, а мы просто пошли вверх, прибавив темп, хотя я думала, что быстрее идти не могу. Он шел за нами и с ним группа любопытствующих ребят, в общем, представление. А мы решили срезать, уходя все выше и выше. На одном из поворотов мы пошли вдоль ручья по снежникам вверх, минуя Гарурчати, где тоже есть ашрам. Крутовато получилось, зато погоня осталась позади. Он не стал нас догонять, и мы поняли почему, когда через 4 часа пути по снегу и камням нам открылся Кедарнатх. Он был ниже того места, до которого мы поднялись. Это было небольшое селение, полностью, по крыши, заваленное снегом. Возвышался только храм, да отдельные строения. Ни одного живого человека, все домики на замках. Долго мы бродили по селению, но только ветер да капель с крыш. Почти все крыши серо-синяя гофрированная жесть. А вокруг цирк вершин. Наша ночевка в "отеле", в небольшом закутке, загороженном тентом. Костер из каких-то досок, а ночью нет сна, и только сердце бьется часто-часто - 3500м
17 апреля вечер
Гарур Чатти Нас пустили пожить в ашрам.
Мы переночевали в Кедарнатхе, дождались солнышка, отогрелись и пошли вниз уже обычной тропой, правда ее тоже почти всю покрывал снег. Кое-где торчали перила или отдельные столбики электрических кабелей. Перед уходом позвонили во все 4 колокольчика у ворот храма и пошли. Высота дает знать: задыхаемся на резких движениях. Как только перешли за склон направо, сразу открылся Гурур-чати. Это маленький ашрам. Посвященный Хануману. В громадном камне среди построек ашрама вырублен храм, наверху храма флажок. Мы сначала решили пройти мимо, но что-то потянуло в аккуратные красочные ворота (на желтом фоне фигуры слонов, рыб и птиц) ашрама. Раз уж идем мимо, надо заглянуть посмотреть, как живут монахи в тихом месте среди гор круглый год.
18 апреля
Еще один день прошел в Гарур Чатти. Приходил Равви-джеп. Он долго говорил с Денисом. Я в это время занималась потихоньку асанами. Просто так даже в пуховом спальнике холодно. Денис во всех рубашках и куртке, накрыт одеялом. Руми в тонкой белой рубашке, а внизу белое дхати. Ему тоже явно холодно, но он не укрывается ничем, не скрывает дрожи, как делают ездовые собаки на севере. Он сказал. Что только год в этом ашраме и что не совсем адаптировался в здешнем климате. Он передал Денису разрешение от гуру приезжать к ним и жить, когда мы захотим, кажется, мы им пришлись ко двору. Они уладили дело с полицией, сказав им, что мы живем у них и поручились за то. Что мы выше никуда не полезем. Вид из моего окна ночью: черно-снежный склон, освещенный светом луны. Почти замерзший шум ручья и трепетанье флагов под порывами ветра над ашрамом. 3200м, все сковано снегом, но в 2 пуховых спальниках не холодно.
19 апреля
Утром уходим в Гаурикунд. Проснулась по обыкновению в 5, спать не хочется. Вышла на склон выше ашрама, тихо и спокойно (а то сильно колотится сердце) поднимаюсь вверх по тропинке. Склон крутой, кое-где скользкий. Откуда-то сверху прилетела ворона. У ручья оттаяли примулы. Эта цветущая весна в царстве холода радует, как улыбка ребенка. Поднимаюсь еще выше, почти до той седловины, откуда нам открылся Кадарнатх. По снегу идти хорошо и удобно, почти также как по тропе, вьющейся между камней и кустов. Изредка останавливаюсь. Чтобы успокоить сердце. Спугнула пару больших птиц, похожих на горных индеек-уларов. Крестики следов на снегу почти как у гусей, только без перепонок.
Я оставила в ашраме на прощание свой валдайский колокольчик, охотно принятый в подарок для пуджи. К их колокольчикам присоединился голос Валдая.
Мы побывали будто на другой планете. Эта жизнь тревожит душу. Хочется принять все это, но что-то мешает.
Мы стали спускаться в Рамбору. Идем по каким-то снегам, которые я не помню при подъеме. На подходе к Рамбаре пьем чай вместе с рабочими, которые начали подновлять паломническую тропу. Мы попросили у них кипяток. Работы очень много. Раскапываются снежники, перегораживающие тропу, поднимаются железные перила, упавшие под тяжестью снега, красятся километровые столбики и указатели, таблички, обновляются скамейки и навесы над торговыми палатками. Дорога хороша. При подъеме мы прошли большую часть дороги в сумерках, а теперь ясно видны громадные(200-300м) водопады на противоположном склоне. На нашей стороне их тоже хватает, мы только не видим, с какой высоты они падают. Рододендроны всех цветов и оттенков - от светло-розового до темно-бордового. Вся тропа усыпана отцветшими цветами. За эти 3 дня все стало как-то зеленее, и пришла настоящая весна.
Возле шлагбаумов стояли представители власти. С ними объяснялся Денис. Он сказал, что все эти дни мы провели в Гарур-чати, и это может подтвердить Пурджари Махарадж. Все вроде обошлось.
В Гаурикунде мы наконец отыскали горячий источник. Оказалось, что он был в 2 шагах от нашей гостиницы, и мы даже пару раз проходили мимо, но не догадывались, что изо рта бычка с рогами льется горячая вода из источника. Это совсем близко от храма Парвати. Выглядит это как Кунда, несколькими ступенями уходящая вниз. Но вода не задерживаясь, убегает в трубу. Кунда перегорожена пополам. Одна половина закрыта стеклянной крышей и загорожена деревянной стеной - это для женщин. Я здесь пока одна. Раздеваюсь и еще по немытым ступеням спускаюсь к горячей струе, сажусь под нее в полулотос на темный, обкатанный водой камень. Вода довольно горячая, 41-42. На вкус явно минеральная и напоминает нарзан. Я быстро привыкла к такой температуре и мне совсем не хочется вылезать из-под потока. После снегов и холода Кадарнатха испытываю блаженство от горячей воды.
Когда мы вышли на площадь в надежде найти попутный транспорт, чтобы спуститься вниз в долину Ганга, то поняли, что все автобусы уже ушли. Но на наше счастье стояла одна машина. Мы привязываем рюкзаки на крышу и накрываем их тентом, поскольку шел довольно сильный дождь. В Горрур Чатти, значит, снег, подумала я. Водитель сидит в кабине уже полчаса и время от времени гудит. Денис в это время пьет очередной стакан чая. А машина набилась так, как это принято в Индии. Салон забит под самую крышу, и на крыше кто-то есть, и на лесенках, и на заднике. На руках у меня сидит маленькая индийская девочка, в промежутке между сидениями еще 2 мальчика постарше, рядом с Денисом еще кто-то. Всего в машине 16 человек, не считая водителя, но он все еще сигналит кому-то. И вот, когда Денис уже кипит от злости и собирается выйти вон из машины, она трогается. Едет водитель не быстро, с частыми остановками. Кто-то выходит, кто-то подсаживается, иногда на ходу запрыгивает на заднюю лесенку. А вокруг красивейшие горы, ярко-зеленые деревья и кусты, речки и водопады, поля и селения. Каждый взгляд запечатлевает неповторимую картину. Водитель каждый раз сигналит, перед тем как войти в закрытый по видимости поворот.
Вечерело, когда мы добрались до Укхиматха. Уже в темноте мы находим дорогой (зоо рупий) отель с горячей водой. Нам отводят отдельный домик с 2 комнатами. Аккуратные дорожки, посаженные цветы, розы и газоны. Вид из окон и раскрытых дверей потрясающий.
На противоположной стороне реки, у которой стоит наш отель, виднеется небольшой городок. Пологими лентами через него проходят дороги, вверху лесистый холм, а дальше синеют скальные горы, а еще дальше белеют снежные вершины. Снизу шумит невидимая для нас речка. Здесь, на высоте 1310 м царит жара, во что совершенно не верится после Гарур Чатти, где были снега и минусовая температура
20 апреля
Проснулась в 6-00. Сегодня день отдыха. Стирка.
Вечером, когда спала жара, пошла побродить по окрестностям. Вверх вела серпантиновая дорожка, но, как оказалось, через поля проложены тропинки, которыми можно пройти напрямик. Тропинки кое-где переходят в ступеньки. Иногда они идут через небольшую общину из 3-4 крестьянских домов. Когда шла по склону, мною овладело возвышенно-приподнятое, даже торжественное состояние. Очень красиво выглядят поля ячменя и пшеницы, кое-где нежно-зеленые, а где-то совсем желтые, созревшие. Такие поля, 1.5-3 метра шириной и 5-35 метров длиной, обрабатывают вручную. Урожай собирают по колоску, руками, никакой техники, кроме мотыги и лопаты. Поля и дома чистые, ухоженные, да и сами крестьяне в красочных сари, иногда в ярких головных платках, выглядят очень привлекательно. Хотя за спиной большие корзины, узлы с травой или хворостом. Кто-то поливает огород, кто-то полет, мотыжит землю, собирает урожай. По этим дорогам редко проезжают машины. Улицы расположены на разных ярусах и на них царит оживление. Кто-то что-то обсуждает, дети, в одинаково голубой форме идут в школу, тут же коровы с колокольчиками. Повсюду запахи цветов - весна. Иностранцев почти нет.
Часы мои безнадежно отстали, и я опоздала на храмовую пуджу, но все-таки туда пошла и нашла Дениса, беседующего с пуджари Кедарнатхом.
Этот храм в Укхиматхе называется Олекалешвар. Сейчас он восстанавливается, вернее, восстанавливаются окружающие его постройки, облицовываются современными материалами.
21 апреля
Сегодня утром мы с Денисом пошли на храмовую пуджу, но когда мы появились в 7 утра, она уже закончилась и мы присоединились к какой-то частной пудже, которая проводилась для какой-то семьи из 3 человек. Посмотрели все внутренние помещения. Днем нас пригласили на просад. Угостили нас на славу разными острыми блюдами, традиционными для храмовой кухни. Кроме риса и чапати все необыкновенно острое. Может это и к лучшему, поскольку после снегов Кедарнатха кашляем, чихаем и все в лихорадках. Завтра отсюда автобусом 5-30 едем в Ришикеш.
22 апреля
Утром прохладно. Автобус подошел вовремя, мы на заднем сидении, подскакиваем на крутых поворотах и ухабах. И вот в обратном порядке, теперь уже вниз, проезжаем всю эту древнюю красоту. Снова проплывают перед нами водопады, ущелья, древние святилища, маленькие, словно игрушечные храмики белые или цветные, а то огороженные каменными стенами с чисто выметенными двориками.
Река то бурная, белопенная, шумная, то спокойная и быстрая, будто застывшая в своем стремительном движении. Очень эффектны подвесные мостики. Дорога местами так узка, что не разъехаться 2 машинам, отвесные скальные стенки и крутые осыпи и не менее крутые травяные склоны. Домики лепятся к дороге, потому что некуда им лепиться. Тут и торговля и весь незатейливый сервис. Автобус часто останавливается, подсаживая и высаживая кого-то. Денис сердится на пытающихся уплотнить наши места индусов, но потом за разговором оттаивает. Они открыты, не предвзяты. Трудно долго возмущаться их привычкам. Они так естественны и понятны. Из окон пышет жаром. Окно хочется закрыть, чтобы сюда не дотягивался огнедышащий дракон.
24 апреля
День отдыха. Я пошла гулять вдоль Ганга. По бурным водам переката с криками и воплями летят рафты с отдыхающими. Лес уже полусухой-полузеленый. Пахнет горными лесами Кавказа и Тянь Шаня. Слышны крики павлинов. Здесь уже совсем другая Индия, она тоже настоящая. Эта Индия больше для отдыха и развлечений. Я шла по тропическому жаркому лесу, а мне хотелось опять в снега Гималаев. Мне и сейчас туда хочется.