(Потом я узнал, что американцы уже год, как ушли оттуда). При подъезде к океану был атакован птицами. Благо, что шлем одет. Не имея возможности клюнуть в голову- стремятся обгадить. О присутствии птиц информируют никогда, ранее, не виденные плакаты.
Уже дома, просматривая буклеты и карты, которые набрал в инфоцентрах, я увидел, что в 6-7 км. за Хафниром расположен мост. Этот мост условно соединяет два континента. Америку и Евразию. А я его не заметил. Обидно. За Гриндавиком 427-я дорога несколько отдаляется от побережья. Птиц не слышно и наступает полная тишина. Полнейшая. До звона в ушах. На фоне дымящихся источников, запаха серы, отсутствия какой-либо растительности, замершей дорожной техники и безлюдья эта тишина производит неизгладимое впечатление. Картину дополняет вздыбленная вулканическая лава, принявшая по капризу природы различные формы. Я наяву увидел последствия атомной войны. Однако надо газ где-то искать. Что-то он мне на глаза не попадается. 42-я, 38-я и я в HVERAGERDI. В здешних многочисленных теплицах, говорят, растут даже бананы. Картриджей 'Campingaz' нет, зато купил SIM-карту VODAFON за 2500 кр. (80кр=1евро). Забегая вперед, скажу, что ее мне хватило на час разговоров с домом и отправки 30 SMS. Поехал за газом в SELFOSS. На заправках сети 1 есть
"Coleman" и "Primus", но они не подходят к моей горелке по креплению. Только на заправке 'Shell' я, наконец, увидел знакомые голубые баллоны.
470-й обошелся мне в 1000 крон. Ночевать поехал на берег океана к селению STOKKSEYRI. Давным давно в этом месте раскаленная лава сползала в холодные воды Атлантики. Остывая, она образовала островки которые впоследствии стали местом обитания птиц. Все это я узнал благодаря информации со стенда, возле которого на берегу поставил палатку. Так закончился мой первый день на исландской земле. Из трех наиболее характерных признаков страны (ветер, дождь и бездорожье) лишь третий давал о себе знать. Проехал 160км. Из них половину по грунтовке.
В этом месте у меня была запланирована ночевка и, увидев на другом берегу пару человек, предпринял попытку найти переправу (как-то ведь они там оказались).
Поехал по F35 вверх по течению реки HVITA, на которой и находится Гуллфосс. Переправы не нашел, вернулся к водопаду, сложил из камней пирамидку и покатил вниз на 30-ю. Скоро пересек мост и остановился на берегу мелкой речушки DALSA, впадающей в Хвиту, где и заночевал.
Когда ты знаешь (это придет потом), что в ближайшие 100км. не встретишь ни одной торговой точки, то за счастье будет увидеть любой торговый знак, а не только розового поросенка.
А разброс цен на один и тот же товар в разных магазинах значителен. Например:молоко Nymjolk (я обратил внимание, что местные, в основном, берут его и тоже последовал их примеру) в синей упаковке стоит 70-120 крон. Хлеб 100-200. Кола- 2-х литровая 80-150. Брикет сухой лапши от 20 до 70. Банка пива 50-100. Правда пиво, стоящее в торговых залах, имеет крепость 2,25%. А еще мне запомнилась цифра 200. Упаковка с пятью сосисками, две сардельки, пять минут горячего душа в одном из кемпингов, пятнадцать минут в интернет кафе - все по 200 крон. Затарившись во Флудире на 1500 крон, я по 30-й еду до пересечения с 32-й и, далее, по ней вдоль реки PJORSA. Дорога хорошая, асфальтированная. По пути заехал на водопад HJALPARFOSS. Красивое место. Народа мало и есть где отдохнуть. Если бы не планировал в этот день добраться до Геклы, то обязательно остался бы на
ночевку.
Но HEKLA зовет, притягивает своей снежной вершиной. Вскоре, миновав мост и выехав на 26-ю еду в обратном направлении по другому берегу Пъерсы. И почему ей индекс 'F' не присвоили? Любая литовская грунтовка по сравнению с ней - автострада. У стиральной доски поверхность ровнее. И ведь не присядешь, не отдохнешь.
Кругом черное поле шлака. Это все равно, что посидеть на золоотвале какой-нибудь ТЭЦ, работающей на угле.
Через 14км. доехал до поворота на F225. Здесь на развилке, как указатель лежит большой кусок лавы, на котором белой краской написано название вулкана. Внезапно, впереди возникает какое-то движение. Мимо меня проносится табун лошадей голов в сто. Впереди на лихом коне ковбойша лет сорока.
Ей помогают несколько подростков. Это моя первая встреча с местным населением в природных условиях. До сих пор исландцев я видел только в магазинах и за стеклом проезжающих джипов. Здесь не встретишь прогуливающихся людей. Погода не располагает к тому, чтобы, увидев знакомого, остановиться и поговорить о том о сем.
Встречаются в магазинах, куда, как правило, приезжают на автотранспорте. Жизнь за стеклом - такое впечатление у меня сложилось поначалу. А видя любопытные взгляды из машин, мне пришла мысль об обоюдном интересе. Народ отовсюду прилетает посмотреть здешнюю природу, а местное население наблюдает за гостями. И еще неизвестно, чей интерес сильнее. Однако, мне налево.
Проехав по разбитой F225 с десяток километров, ухожу вправо по безымянной дорожке, петляющей по пустыне среди вулканических бомб и лавы. HEKLA прямо передо мной. Мне пришла несколько кощунственная идея, глядя на глыбы, вылетевшие из жерла вулкана. В Европе эти причудливые скульптуры, созданные самой природой из расплавленного камня наверняка имели бы спрос. Не думаю, что это было бы в ущерб Гекле. Извержения происходят раз в 7-10 лет и она обязательно создаст что-нибудь новенькое. В средние века Гекла была самым активным и самым известным вулканом в Европе. Слухи об исландской огнедышащей горе ходили по всей Европе, наводя ужас на христианский мир. О Гекле сочинялись легенды, одна нелепее другой. В любом монастыре Англии или Германии ученые монахи рассказывали пастве, что именно в кратере этого вулкана находится вход в ад. А в трудах итальянских иезуитов XVII века можно встретить, например, такие строки: "Бог знает, что подобные отверстия должны быть на Земле, чтобы люди могли видеть муки ада и чистилища и были более набожными". Вскоре доехал до подножия вулкана. Здесь стол с сундучком в котором лежит журнал с записями туристов. Уже было поздно и я решил заночевать здесь. Укрывшись от ветра, за бомбой поставил палатку. Народа нет. Приготовил ужин и принялся читать чужие отзывы о Гекле. За неделю до меня здесь была группа москвичей из Русского Велоклуба. В лучах заходящего солнца на фоне ясного неба вершина сверкает своей белизной. Вобще-то я планировал пересечь вулкан по верху с северо-востока на юго-запад и, оставив все вещи внизу, налегке отправился разведать предстоящее восхождение, чтоб не было потом горько за зря предпринятую попытку. Скоро я понял бесперсперктивность моей затеи. Придется утром подниматься без велосипеда. Ночь была довольно прохладная. Да еще и проколол где-то на острой лаве свой надувной матрас. Всю оставшуюся дорогу, впоследствии, ругал себя за то, что не взял изомат Therm-a-Rest. Приходится через каждые три часа подкачивать.
Заплатил за покупки, вышел, укладываю все в рюкзак. Вскоре и они выходят, оживленно переговариваясь и обильно сдабривая свою речь матом. Мне показались знакомыми их лица. Наших висагинцев сейчас по всему миру можно встретить.
Они были крайне удивлены, когда я окликнул их.
Работают на стройке. Добро пожаловать, - говорят - к нам на Колыму. Это были первые русские которых я встретил с момента отъезда из дома... Доехав до HVOLSVOLLUR, свернул на 261-ю. Дорога асфальтированная и, даже, есть растительность. Слева спадают многочисленные водопады. Правда, местность эта, довольно плотно застроена и они являются личным атрибутом подворья.
Наконец вижу огороженный садик. На полянке стоит памятник какому-то Эрлингстону. Место отличное. И, видимо, пользуется популярностью среди местных жителей. Только я поставил палатку, как подъехала машина и из нее вышли парень с девушкой. Они направились к водопаду, побыли там с полчаса и вернулись обратно, пожелав мне на прощанье спокойной ночи.
то выбраться на берег будет непросто. К тому же поднимающаяся вода с тающих ледников грозит отрезать меня от оставленного багажа. Горько было осознавать свое бессилие перед природой, но благоразумие взяло верх. Пришлось возвращаться обратно.
Опять через пройденные утром речушки, мимо грота.
К одной из переправ, когда я уже перевел велосипед и собирался возвращаться за
оставленными вещами, подъехал джип с 
прицепленной конюшней.
За рулем сидел упитанный исландец и рядом его жена. В голове яственно послышался их диалог. 'Смотри, Эрикссон, еще один ненормальный. Да с жиру бесятся. Какой ты у меня умный. А то'. Другой бы захватил в кабину мой рюкзак и перевез его, но тут такой номер не прошел. Одарили только снисходительной улыбкой.
На последнем броде сразу из трех машин начали меня фотографировать. Видимо надеялись, что я грохнусь со всем своим скарбом. Выехав на асфальт, принял влево на 250-ю. На карте отмечен мост через MARKARFLJOT. Через восемь километров я свернул к нему. Мост оказался перекрыт железными воротами. Проезд закрыт в связи с аварийным состоянием. Ну не ехать же обратно. Протиснувшись в узенькую щель, через верх перетащил свой транспорт и, вот я уже на другом берегу. Здесь проходит 249-я, которая доставляет меня к водопаду SELJALANDSFOSS. Этот водопад часто изображен на фото в буклетах о Исландии. Красиво. Только народу многовато. Палатки рядом ставить нельзя. Дальше еду по асфальтированной 1. Слева тянется горный массив EYJAFJOLL. 
Через 20км. водопад SKOGAFOSS. Народу также много. На поле, перед падающим с 60-ти метровой высоты потоком, стоят десятки палаток. Полежал на травке, полюбовался зрелищем. Летящая водяная пыль не дает запечатлеть картинку вблизи. Два мужичка прошли мимо с намерением искупаться в ледяной воде. Чем дело кончилось не знаю. Мне сегодня надо еще доехать до местечка DYRHOLAEY. Когда я туда прибыл, свернув с 1 на 218-ю, то был поражен открывшимися видами. В переводе с исландского означает Остров горы-двери. Это скалистая арка высотой 110 метров.
Сквозь нее могут проплывать небольшие судна. Я сначала вышел на берег и, задрав голову рассматривал нависающие скалы, а потом поднялся к маяку на вершине. Палатку поставил с видом на скалы REYNISDRANGAR.
По легенде это застывший под первыми лучами солнца корабль троллей. 
Метрах в ста от меня какой-то велосипедист тоже встал на ночевку.
Он тоже собирает свои вещи. По опыту своих прежних путешествий, я давно понял, что не надо стеснятся русского языка при общении с незнакомыми людьми. Никогда не знаешь, где встретишь земляка. Поэтому здороваюсь я на родном языке. Ну кроме, может быть, случаев когда точно знаю, что меня не поймут. Занятно видеть лица немцев, англичан не знающих как реагировать на мое - Здравствуйте, братья! Привыкли, понимаешь, все хай да хай. Скоро сосед догнал меня. По наклейкам на рюкзаке, определяю, что он из Польши. Разговорились на славянском. Оказался тезка. Зовут Михал. Моложе меня лет на десять. На своем туринге ему по шоссе ехать гораздо легче, но стараюсь не отставать. В городок VIK заехали в поисках магазина. Не нашли. Все какая-то лабуда в виде сувенирных лавок и кафе-ресторана. Может искали плохо. Не хотелось бы пересекать впереди лежащую пустыню без достаточного количества продуктов. Ближайший населенный пункт в KIRKJUBAEJARKLAUSTUR. До него 70км. А здешние километры и европейские это две большие разницы. На моросящий дождь и постоянный ветер внимания почти не обращаем. Взгляд цепляется за стоящий у обочины старый американский военный грузовик. Через 50км. у меня громко простреливает заднее колесо. Странно. С чего это вдруг на ровной дороге? Заменил лопнувшую камеру. Стал накачивать и вовремя заметил раздувающийся пузырь. Ё-мое. У меня же покрышка разорвана вдоль проволочного корда на 5-6 сантиметров. Вот такой подарок на день рождения. Заклеил разрыв и переставил покрышку на перед. Тогда я испытал чувство легкой тревоги. Ведь запаски-то у меня нет. Михал терпеливо ждал, пока я закончу ремонт. В Киркъюбаерклаустуре останавливаться не стали. Проехали еще 30км и разбили палатки возле NUPSSTADUR. Место удачное. Скрыты горой от ветра. Рядом река с чистейшей водой. Определил места проколов в матрасе и заклеил. Вечером приготовил праздничный ужин. Все по полной программе. На первое суп. Вторым блюдом пошли макароны с сосисками. Своеобразными пироженными стали тосты, на которых я кетчупом нарисовал цифры 47.
Выпили с Михалом по глотку виски за день рождения и встречу. Гоню прочь тревожные мысли. Завтра разберемся с ними.
Когда зачерпнули воду для ужина, она оказалась соленая. Хотя чего удивляться. Из океана все-равно заброс идет. Что бы выйти из положения, набрали плавающий лед и растопили его. И вот тут меня поджидала очередная неприятность. Газа в горелке хватило только на приготовления лапши.
А вот для чая воду пришлось кипятить на бензиновой горелке Михала. Да когда же это кончится? Михал глубокомысленно заметил, что Исландия проверяет меня на прочность. До ближайшего города HOFN 70км. Если я не куплю там резину, то придется вносить серьезные коррективы в дальнейший маршрут. Соваться в моем положении в центральную необитаемую область было бы неразумно. К тому же (не знаю насколько это правда) нас "обрадовали" информацией, что веломагазинов всего два. Один в Рейкъявике, а другой на севере в Акурейри. Что до одного, что до другого продолжительность пути 500км. И тогда я отправил сообщение моему оставшемуся дома товарищу с просьбой найти в интернете того, кто помог бы мне в этом Хофне.
Теперь пришел черед Михалу задумываться, т.к. через два дня пути нам предстояло разъехаться. Он планировал двигаться по кольцевой 1, а я собираюсь на вулкан ASKJA. С его тонкими шинами и жесткой вилкой не особо-то по бездорожью поездишь. А мне, в свою очередь, асфальт не интересен, т.к. до нетронутых уголков по нему не доедешь. Вскоре, мимо проехал владелец виденной вчера вечером палатки.
Через несколько минут и мы тронули. Догнали его, а это, оказывается, тот самый велосипедист который на хвосте сидел перед Йокульсаарлоном. Молодой парнишка. Из Чехии. Маршрут частично совпадает с моим. По русски понимает столько же сколько я по чешски и Михал выполняет функции переводчика. Зовут Ондра. Вот так втроем дальше и покатили. Такого ветра я еще не встречал. Приходится крепко держать руль, чтобы не снесло с шоссе. Исландцы особо не обременяют свои дороги какими-либо заградительными барьерами и, поэтому, слететь вниз проще простого. В DJUPIVOGUR на заправке как обычно продаются только баллоны Cooleman и Primus. Проезжая по берегу фьорда BERUFJORDUR обратили внимание на кораблик тянущий за собой какие-то круглые садки. Назначение не понятно. Пришли к выводу, что таким образом выращивают рыбную молодь. В конце фьорда нас ждала развилка. Дорога 1 уходит вправо по берегу, а 939-я влево. Далее они опять сходятся. Если по 1, то ехать 80км. вдоль берега. По 939 всего 20км, но через перевал OXI. Выбираем второй вариант и оставив позади ферму MELSHORN, останавливаемся на ночевку на берегу речки Беруфьярдара.
Надо полагать, что это было одобрением нашего мероприятия. Михал поджидал меня на развилке, где 939 опять стыкуется с 1.
Ондру дожидаться не стали. Дорога одна. Заблудиться невозможно. А нам еще надо пробежаться по EGILSSTADIR. Это крупнейший населенный пункт Восточной Исландии. Здесь проживает около 2000 человек. Михал принял важное для себя решение ехать на Аскъю. Магазинов не предвидится несколько дней и надо основательно запастись едой. Когда на заправке Shell на мой, уже дежурный, вопрос о наличии картриджей Кемпингаз хозяин ответил утвердительно, я не поверил. Покажи-говорю. Он подводит меня к полке и показывает на ряды голубых баллонов. Я схватил одиноко стоящий 470-й и расцеловал его (баллон я имею ввиду), чем явно развеселил продавца. Неси еще один,- говорю. Тот скрылся в подсобке. Выходит, руками разводит. Последний оказывается. Пришлось вторым взять маленький 270-й.
Ну теперь мне газа должно хватить надолго. В Бонусе встречаем Ондру и, уже все вместе, едем из Эгильсстадира в обратном направлении по 1.Через 11км вправо уходит 931-я дорога. Она пролегает вдоль озера LAGARFLJOT. Это самое длинное озеро в Исландии. Говорят, что в нем водится чудовище, схожее с шотландским Несси. На берегу растет настоящий лес. Очень нам тут понравилось. Еще через 20км. по мосту переправляемся на другой берег и выезжаем на 910-ю.
Крутым серпантином она поднимается вверх. На одном из поворотов я увидел вывалившийся из машины ящик с репчатым луком. Луковицы здоровые, с кулак размером. Будет чем разнообразить наш рацион. Впоследствии этот лук меня очень выручил в сыром исландском климате. На перевале попадаем в низколежащие облака. Ночевать здесь приятного мало и мы вкручиваем еще километров двадцать. Останавливаемся возле маленькой речушки. Обрывистые берега хорошо защищают от ветра.
Ондра не понимает о чем мы говорим. Он фильм не смотрел. Скоро подъехали к мосту через Йокульсу. Здесь такие же ворота как и на въезде. Встречный джип уже было мимо проехал, но потом остановился и стал сдавать назад. Ехавшие в нем исландцы увидели нашего Шарика и поинтересовались откуда он у нас. Когда мы им рассказали, те выразили желание отвезти собаку обратно в Брю. Хозяева, мол, потеряли, наверное. Так мы попрощались с нашим попутчиком. Через 25км. мы подъезжали к DREKI. Это базовый лагерь возле Аскъя. Здесь крутится много народа. Стоят стационарные палатки. Мы набрали воды и отъехали на пару сотен метров для оборудования своего лагеря. Разбили палатки, перекусили и, оставив вещи, налегке, отправились к вершине вулкана. До нее 8км. Шесть проезжаем на велосипедах, оставляем их на стоянке и дальше пешком. Вода в озере центрального кратера холодная, а вот по периметру находятся горячие источники.
По крутому склону мы спустились на глубину 60м. в боковой кратер VITI (по исландски - ад). На дне горячее озеро градусов 40-50. 
Повсюду серные испарения. Кроме нас больше никого нет. Через какое-то время пошли наверх, а навстречу парочка.Парень с девушкой. Лет по 25 обоим. Как вода?- спрашивают. Нормальная, горячая. Ну все. Они вниз, мы вверх. Когда уже выбрались наружу и пошли по краю, то увидели, что парнишка раздевается и собирается лезть в воду. Мы остолбенели и стали наблюдать, чем дело кончится. А он, как ни в чем ни бывало разделся догола и поплыл на середину озера. И уже оттуда зовет свою подругу. Та немного помялась, а затем, скинув с себя одежду, отправилась к нему. Когда они слились в объятиях, то это было настолько романтично, что мы восторженно закричали. Я потом всю дорогу сокрушался, что не решился поплавать в жерле вулкана.
Cлева величественно возвышается древний вулкан HERDUBREID.
Его называют королем исландских гор. Высота 1682 метра. Дорога, как и вчера, проходит по шлаковым полям, лаве и песку. Водители встречных машин, видя что шлейф пыли из-под их колес может нас накрыть, останавливаются и ждут пока мы не проедем. Особенно это практикуют водители автобусов. Через 20км подъезжаем к оазису HERDUBREIDARLINDIR. Как еще можно назвать участок земли поросший травой среди черной пустыни. Здесь стоит несколько домиков для туристов. Протекает небольшая речушка Lindaa. Очень много мух, которые лезут в глаза и уши. Видимо солнышко пригрело, они и оживились. Нигде мы их столько не встречали. Рядом маленький аэродром с оранжевым самолетиком. Воздушное сообщение вообще очень распространено в Исландии.
Шлаковые поля представляют из себя почти готовые взлетно-посадочные полосы. Остается только покрасить люминесцентной краской выступающие крупные камни. Переправляясь через очередную речку встретили двух девушек. Студентки из Австрии. Едут по нашему маршруту, но только навстречу. К вечеру выехали на кольцевую 1. Четыре километра вправо по асфальту и сворачиваем на грунтовку 864, которая приведет к водопаду DETTIFOSS. Заехали по пути в селение GRIMSSTADIR за водой. Здесь расположен небольшой кемпинг. Я вижу как одна женщина ходит с мобильником и пытается нащупать сеть. Наконец нашла и так и разговаривает почти лежа на земле. В этом районе со связью туго. Возле Аскъи мы были вне зоны доступа. Пока набирали воду, увидели объявление приглашающее отдохнуть в этой деревне. Ночлег с завтраком обошелся бы в 900 крон. Там же предлагалось купить свежий домашний хлеб. Ночевать здесь мы не планировали, а вот от хлеба бы не отказались. На мой стук вышла пожилая исландка. Села на свой велосипед и мы за ней поехали к соседнему строению. Оказалось, что там у нее морозильник в котором хранится обычный магазинный хлеб. Продала нам две буханки по 200 крон. Я решил ей подарить пакетик янтаря. Она не поняла, что это такое и положила несколько кусочков в рот. Мы отъехали от деревни и за первым же встретившимся мостом расположились на постой.
Так совпало, что мою тоже Лена зовут, а старшего сына Стас. Неожиданное совпадение. На прощанье подарили нам карту Исландии и предложили продуктов. От еды отказались, а карту взяли. Тут уже пришел черед Михалу удивляться. Ему было странно, что посторонние люди просто так отдали новую карту стоимостью 12 евро. Вот такая приятная встреча произошла у меня на Деттифоссе. Вскоре подъехал Ондра. Он остался фотографировать водопад, а мы с Михалом двинули дальше по 864-й. Договорились встретиться в Хусавике. Через 26км. выехали на асфальтированную 85-ю. Еще через пару километров свернули в аппендикс ASBYRGI. Когда-то здесь протекала река. После землетрясения вода ушла и вырос невысокий лес. Глубина каньона, говорят, местами достигает 100 метров. Пока Михал поправлял свою поклажу, я пошел прогуляться по зарослям. Вокруг полно грибов.
За пять минут набрал пакет подберезовиков. Значит на ужин у меня грибница. Когда выехали на северное побережье, пошел дождь. Перед нами Гренландское море. Рукой подать до полярного круга. В HUSAVIK приехали вечером. Разведали откуда отправляются экскурсии для наблюдения за китами.
В близлежащем магазине закупили еды и поехали обратно. Поясняю. Что там будет впереди мы не знаем. А еще при въезде в город приметили кемпинг. Так вот через дорогу от него, на склоне холма мы и определили место стоянки. Ну, а кемпинг нужен только для того, чтобы набрать воды и цивильно посетить места общего пользования. Пока разбивали лагерь, подкатил Ондра.
Дождь не прекращается. В такую погоду не китов смотреть надо, а телевизор. Где-нибудь в уютном гнездышке, а не в мокрой палатке. Но у меня сегодня изысканный ужин. Почистив грибы, отварил их и переложил в пустое ведерко из-под варенья. На гарнир приготовил картофельное пюре. В прикуску с луком-вкуснотища-а.
Мы с Михалом решаем ехать дальше, а Ондра остается ждать прояснения. Больше мы с ним не встречались. Из Хусавика берем направление на озеро MYVATN по 87-й дороге. Грунтовка. Многочисленные качели. Дождь. Радует то, что ветер поменялся и продолжает толкать нас в спину. В REYKJAHLID часа два обсыхали в информационном центре.
Надеялись, что Ондра все-таки подъедет. Палатки поставили возле вулканической бомбы недалеко от перекрестка. Погода немного улучшилась и, оставив вещи, налегке отправились на вулкан KRAFLA. До него 15км. Здесь находится геотермальная электростанция. Тут и там вздымаются в небо клубы пара. На обратном пути заехали на термальную зону. Здесь тоже сильно парит, булькает грязь. В воздухе витает специфический запах.
Дорога проходит по самому берегу. Миватн считается одним из чудес Исландии. Хоть и переводится как "комариное", но этих кровососов мы не заметили. Видимо спрятались от холода. Придерживаемся 1. Лихо скатываем под гору, в долину к водопаду GODAFOSS. Это тоже одно из культовых мест исландцев. В древние времена, когда они принимали христианство, в этот водопад были сброшены языческие идолы. Вот с тех пор его и называют Божественный. По плану следующая остановка в северной столице острова - городке AKUREYRI.
По разным источникам здесь живет от 14 до 16 тысяч человек. За 20км до города начинается изумительный спуск с горы. Тучи окончательно рассеялись и светит ослепительное солнце. В те редкие моменты когда оно выглядывает, надо прятать открытые части тела. На что уж у меня кожа дубленая, а и та лезет лоскутами с носа и ушей. И никакой крем не помогает. Город мне очень понравился. Маленький, уютный. Расположен в глубине фьорда EYJAFJORDUR. В порту стоят крупные корабли. Взлетают самолеты с близлежащего аэродрома. Когда закупились в местном Бонусе, Михал предложил палатки разбить тут-же, метрах в ста от магазина в редком кустарнике. Он вобще не комплексует насчет стоянок. Еле уговорил выехать хоть за черту города. В итоге расположились на берегу фьорда. Чайки, встревоженные нашим появлением, нарезают круги над нашими головами пронзительно крича. Под ногами ковер из голубики. Она только начала созревать. Михал с подозрением наблюдает за тем как я ее уминаю горстями. Ночью подморозило. Когда я в три часа вылез из палатки по нужде, то в сланцах, оставленных снаружи был лед.
К пещерам подъехал уже в наступающих сумерках. Кругом нагромождения лавы и ни единой души. Немного жутковато лезть в черные тоннели. Палатку поставил неподалеку, укрывшись от ветра за каменной глыбой.
Кидать камень в общую кучу, когда оказываешься наверху. Не знаю. Но свой камешек я положил. Когда до Тингвеллира оставалось около 30-ти км., я увидел слева, недалеко от дороги, красный домик службы спасения. На карте он был обозначен. Такие домики мы неоднократно встречали на маршруте, да все как-то не приходилось внутрь заглядывать. Из путеводителей было известно, что там должно быть все необходимое, что может понадобиться в случае оказания экстренной помощи. Случаев таких не было вот и не получалось зайти. Да и встречались они нам то утром, то в полдень. Вобщем решил я посмотреть на внутреннее убранство. Тем более, что дело шло к вечеру. В домике был топчан с ватным спальником. На столе стояла кухонная плитка, кастрюля. Большой газовый баллон на цепи. На полках свечи, лампа керосиновая, две укомплектованные медицинские аптечки, набор продуктов, чай, кофе, соль, сахар. Вплоть до туалетной бумаги. В углу газовый обогреватель. Над ним, на веревках, пара шерстяных одеял. Над кухонным столом висело переговорное устройство. При нажатии на кнопку, следовало рассказать о своих проблемах и ждать помощь. Инструкция прилагалась. Электричества нет. Для обеспечения связи, снаружи, на стене домика закреплена панель солнечной батареи. Там же антенна. Вот в каком райском уголке я оказался. Первым делом решил помыться и постираться. Недалеко, в низинке, протекает ручей и я затарил все емкости которые нашел. Газ не жалел. Раз 5-6 кипятил в кастрюле воду. Ну а после приготовил ужин и начал читать отзывы посетителей этого убежища путешественников.
На полке лежали две большие толстые тетради с записями. Публика со всего света. Последняя запись за два дня до моего появления. Русских нет никого. Исписал целый лист своих впечатлений от Исландии.
Несколько раз приходится открывать калитки, чтобы проехать по узкой тропинке. Береговая линия плотно застроена частными владениями. Вскоре добрался до начала разлома и свернул вправо. Грунтовка выводит меня на 36-е шоссе. По нему еду до отворота на 48-ю дорогу. На картах ей присвоена вторая категория, но меня ждет приятная неожиданность. Свежий асфальт тянется до самого HVALFJORDUR (Китовый). Возле этого фьорда, на пересечении с 47-й, я и заночевал. 
Здесь на реке BOTNSA находится самый высокий водопад Европы GLYMUR высотой 200 метров. Как всегда, оставил на парковке велосипед с вещами и пешком отправился по тропе, отмеченной желтыми камнями. Сквозной проход через пещеру, затем по перекинутому бревну и вперед по крутому склону. Сверху открывается чудесный вид. Я перешел вброд на другой берег, передохнул немного и начал спуск. Основная толпа туристов по этой стороне водопада и ходит. Внизу меня встретили заросли карликовых берез с изумительными лужайками среди них.
Зрелой голубикой все усыпано. Ни мошек, ни комаров. Я лег в траву и принялся губами срывать сладкие ягоды. Если бы не нужно было ехать, то обязательно остался бы в этом райском уголке на ночь. Но по плану стоянка у меня в старинном рыбацком городке AKRANES. А до него еще полста километров. Поэтому я продолжаю катить по 47-й вдоль берега фьорда. Когда достиг пересечения с очень загруженной в этом месте 1, меня ждал сюрприз. Стоял знак запрещающий далее проезд на велосипеде. Ну это уж ни в какие рамки. Нырнул под знак, немного проехал и отвернул вправо на 51-ю. Таким образом в Акранес я попал с тыла. Заночевал на берегу, с видом на океан.
А я поехал в сторону Рейкъявика. После трех недель странствий по Исландии город показался настоящим мегаполисом. Неудивительно. Ведь в нем живет половина населения страны. Всего лишь 200 лет назад здесь обитали три сотни человек, а сейчас уже 150 тысяч. Покружив по городу, я выехал к Hallgrimskirkja. Эта церковь отличается своей необычной формой. Говорят, что архитекторов к этому подтолкнуло созерцание водопада Свартифосс. Там также эффектно выделяются базальтовые колонны. Перед церковью стоит памятник викингу, первооткрывателю Америки Лейфу Эрикссону. Это подарок США в честь 1000-летия основания Альтинга. Начавшийся ливень решил переждать в информационном центре. Здесь можно купить сувениры, перекусить и набрать бесплатных буклетов. Позвонил Оле - девушке, которая вызвалась помочь в трудный период, когда у меня лопнула покрышка на южном побережье Исландии. Она жила рядом и приехала на велосипеде. Оказалась очень милой и скромной. Приехала из Омска. В Рейкъявике учится и работает. Проболтали с ней часа полтора пока дождь не кончился. На прощание подарил ей последний мешочек янтаря. Из города выбираюсь по 41-й дороге в сторону Кефлавика. Шоссе довольно оживленное и через 30км я ухожу вправо на 420-ю. Здесь, на берегу и останавливаюсь, созерцая в очередной раз океанский простор. 
Военные ушли отсюда год назад. Предупреждающие знаки еще остались. Палатку поставил на берегу тихой бухточки. Бетонная аппарель спускается в воду. Рядом расположены огневые точки, обложенные мешками с песком. Облазил всю местность в поисках каких нибудь американских 'сувениров'. Ведь 60 лет простояли вояки здесь. Ничего. Все подобрали за собой. В конце концов я попытался представить себя на месте какого-нибудь Джона. Как он стоит на скале и с тоской смотрит вдаль, вспоминая далекую Америку. Определил подходящее место и более внимательно стал смотреть под ноги. В расщелине что-то блеснуло. Через несколько минут монета в четверть доллара была у меня. Тут же на этом каменистом плато были россыпи стреляных гильз (никогда такие не видел) и куски пулеметной ленты. Так же меня удивило большое количество пустых панцирей морских ежей. Откуда? От воды высоко. Никак не могло их океанским прибоем сюда занести. А еще у основания обнаружил большой камень с выдолбленной надписью о чьем то присутствии тут в 1840-м году.
прибыл в пересменку. Вчерашние постояльцы почти все уже покинули поляну. Девчонки из обслуги наводили порядок. В крытой столовой стояло с десяток оставленных газовых баллонов. После уплаты 750 крон на ресепшене, пошел ставить палатку. При регистрации дают самоклеющийся стикер, на котором маркером пишутся даты приезда - отъезда. Вечером, в 9 часов ходит сотрудник кемпинга и проверяет нет ли должников. Так, что любители халявы могут смело разбить палатку после десяти-одиннадцати. Кемпинг мне очень понравился. В уплаченную сумму все включено. Под душем мойся сколько угодно долго, заряжай аккумуляторы к камерам и мобильникам, стирайся. И до аэропорта рукой подать. Есть камера хранения, где можно оставить ненужные вещи по приезду. Моими соседями оказались две молодые немки. Тоже путешествуют на велосипедах. Глядя на походку понимаю, что пришлось им не сладко. На следующий день пробездельничал до пересменки. Постиранная одежда просохла и я, весь чистенький и приятно пахнущий отправился в аэропорт. Скорее по привычке, чем необходимости разобрал велосипед (достаточно было снять педали и развернуть руль). Когда возился с велом, к автобусу вышла дневная смена аэродромной обслуги и я услышал оживленный польский говор. Ночью работают, в основном, афроисландцы. Вскоре подъехали знакомые 'лебедушки'- соседки по кемпингу. Помог им разобрать свой транспорт. Ночным, последним рейсом они улетали в Мюнхен. Мой же самолет на Берлин отправляется в семь утра.
В зале отправления висят предупреждения, что пассажирам, отправляющимся утренними рейсами оставаться на ночь запрещено. Когда началась регистрация на Мюнхен, подошедший сотрудник службы безопасности, указав на предупреждение, предложил покинуть помещение. Рядом со мной два парня с девушкой также ожидали берлинский рейс. Все мы немного растерялись. Я предложил перейти в зал прибытия, поскольку там грозных плакатов не было. До двух часов мы пребывали в относительном спокойствии, наблюдая прилетающую публику. Когда стал пустеть и этот зал, появился уже знакомый охранник и, не допускающим возражения тоном, приказал всем убраться, пообещав крупные неприятности. Мои доводы, что до регистрации осталось три часа не возымели действия. Немцы тихо скрылись куда-то, а я, собрав вещи, двинул на улицу. Хорошо хоть дождя нет. Температура около ноля. Вышел за пределы аэропорта, нашел укромную впадинку, распаковал спальник и залег в ожидании рассвета. Через несколько часов, подремав на свежем воздухе, отправился обратно. Регистрация уже началась. Половину очереди составляют поляки. Я попал к китаянке (а может вьетнамке). Она была явно удивлена, раскрыв мой паспорт. Девушка оказалась очень предупредительной. Прежде всего поинтересовалась где бы я хотел сидеть, потом сходила за тележкой и сама увезла велосипед в нестандартный багаж (за вел опять пришлось уплатить 20 евро). В дьюти-фри прикупил литровую бутылку (меньше не было) исландской картофельной водки с тмином-brennivin. Много читал раньше про нее. Оказалась совсем не страшная. В самолете сидел один на трех креслах. Это при том, что остальные места были заняты. В Берлине по прилету было +30. Одновременно с нами совершил посадку борт из Турции. Мы с любопытством рассматриваем друг друга пока идем до здания аэропорта. Те недоумевают над нашей теплой одеждой, а мне, лично, странно видеть полураздетых женщин. В Исландии, на маршруте, женщины встречались не раз, но внешне они мало отличались от мужчин. Набор, в основном, стандартный. Ботинки на толстой подошве, штаны, непромокаемые куртки и шапки. Унисекс - одним словом. Дальнейшую дорогу домой описывать не буду. Ничего примечательного. Правда, пока доехал до автовокзала, пришлось пол Берлина исколесить. Экипаж автобуса попался эстонский. За провоз вела заплатил десять евро. На следующий день, вечером, был дома. Встреча, объятия, подарки, воспоминания и т.д. и т.п. Я уехал из дома 16-го июля, а вернулся 14-го августа. На велосипеде по острову откатано 2300км. Этот отчет я пишу кидая, время от времени, взгляд на кусок лавы, лежащий перед монитором. Так легче вспоминается Исландия. Вернее некоторые детали путешествия. Забыть эту землю вулканов и ледников невозможно. Я уже начал скучать по ней....