Эта поездка в мае 2006 года по Индии немного отрезвила от тех благостных и ярких впечатлений, которыми я была пленена в феврале прошлого года.
15 мая в международном аэропорту Дели им. Индиры Ганди, как всегда, толпились вдоль перил встречающие - кто с табличкой, кто с пёстрым букетиком цветов, а кто с предложением извоза.
Курс доллара варьировался в обменниках от 40 до 44 рупий, евро - от 52 до 58 рупий за единицу. В Дели установилось лето, и днём было невыносимо жарко, но деревья были в гроздьях ярких распустившихся цветов.
На третий день, 18 мая 2006 года, около шести вечера я выехала из Дели в Харидвар. Заняв переднее второе сиденье в просторном салоне водителя, почти обеспечила себе комфорт, исключая духоту из-за жары, заплатив за билет всего сто тридцать один рупий. Не ощущая пополнения автобуса пассажирами, спокойно наблюдала, как кипит жизнь на улицах и дорогах Индии, и только жалобные вздохи тормозов сетовали певуче на суету в передвижении. Расстояние в двести пятьдесят километров покрыли за пять часов с одной остановкой у придорожного кафе, где предлагались и горячие обеды, и фруктовые салаты, и свежие соки, и просто фрукты. Предложений было много, цены доступные - всё в пределах одного доллара.
От Харидвара я намеревалась проехать к святым местам в Гималаях - Бадринат, Кедернат и Ганготри, но то же самое можно проделать и от Ришикеша, что по соседству, (до Бадрината расстояние 275 км). Просто я хотела остановиться в знакомом ашраме и вручить фотографии от прошлой поездки.
20 мая в шесть пятнадцать утра отходил автобус из Харидвара до Джошимата, хотя в девять пятнадцать шёл прямой автобус до Бадри, и чтобы не терять время, втиснулась в этот полный автобус на боковушку в салон водителя, и все двести семьдесят км ехала там.
К первому месту паломничества в Гархвальских Гималаях ехать пришлось долго - более одного дня. Дорога горная, узкая с многочисленными поворотами, на которых приходится порою разъезжаться, что очень растягивает время. А в мае как раз начинается интенсивное перемещение индусов - семьи или скооперировавшись с друзьями, они арендуют машины или целые автобусы, отправляясь в поездки по паломническим местам, что изрядно увеличивает нагрузку на дорогу. К тому же наш автобус дважды ломался, что также удлинило время, так что доехали уже затемно, около восьми вечера, а в вечернее и ночное время там перемещение по горам прекращается.
Дорога трудная и занимает продолжительное время, поэтому многие предпочитают останавливаться в базовом городе перед Бадринатом - Джошимат, что на высоте 1890 метров, где много гостиниц, есть Интернет (45 рупий в час) и есть два ашрама. Там, где высаживают пассажиров у канатной дороги, расположилось сразу три гостиницы. В это время начался сезон паломничества, наблюдалась заполняемость гостиниц, что отразилось на ценах - они подскочили, но ещё можно было договориться в отеле Камет, где оставались свободные места.
Из Джошимата в Бадринат с рассвета курсируют автобусы и джипы по серпантину среди гор через мост и участки строящейся дороги, местами тряской и пыльной дороги в 31 км, и соответственно билет стоит 31 и 50 рупий.
Бадринат - древнее святое место с расписным красивейшим храмом, в это время изобилует не только ашрамами, но и множеством торговых лавок, растянувшихся вдоль улиц. Здесь подрабатывают носильщики со специальными корзинами с выемкой, чтобы сидя доставить немощного человека. Перед храмом на ступеньках толпится народ.
Узрев столпотворение и явное отсутствие мест, ценами на постой не интересовалась. Из-за неважного самочувствия и непрекращающейся головной боли возвратилась в тот же день в Джошимат и, подкрепившись на ужин яичницей и выпив стакан чёрного чая, попыталась устроиться в один ашрам. Здесь уже готовы были предоставить одноместную комнату, как один служащий в обычной одежде распорядился отказать, и я впервые ощутила дискриминацию. Здесь решили отдавать предпочтение индусам.
Поиски другого ашрама привели к скромному отелю "Нарнаре Лодж", где двухместный номер стоил 250 рупий. Это было значительно дальше от центра, но суше, светлее и чище с одним отрицательным нюансом - меня чуть не укусил скорпион, вовремя мною замеченный, когда я прилегла отдохнуть для восполнения расшатанного здоровья, сопровождавшийся недомоганием. Видимо, влияла ещё и акклиматизация. Я прилегла на кровать, чтобы набраться сил и попозже выйти в город позвонить и преодолеть длинную лестницу в горку к Интернету, как в один прекрасный момент заметила что-то ползущее и ахнула - маленькое чёрное существо с загнутым в колечко хвостом, шустро передвигалось в мою сторону. Стряхнув его с постели, я с трудом его отыскала, чтобы рассмотреть получше, и заметила его вновь устремившимся в сторону кровати. Отрезав хвост с жалом, я выбросила скорпиона с балкона. Ночь я спала с зажжёнными свечами.
Обеды в городе недорогие, в пределах доллара.
На следующее утро я наметила поездку в Тапован, что в пределах семи км, мечтая погрузиться в горячие источники, но потеряла почти час на ожидание джипа. Проложенный туда асфальт позволяет любоваться красотами гор и живописными видами на ущелье. Источники в самом селе и по пути, ведущего к красивой горе Нанса-Деви, окутанной легендами. Там встречается отдельно-возвышающийся холмик желтого суглинка, из которого бьёт источник, пышащий жаром и плюющийся каплями кипятка, в котором запросто можно сварить яйцо вкрутую.
В низине села Тапована рядом с небольшим храмом у горячих источников расположились отдельные бассейны для мужчин и женщин.
Из Джошимата можно проехать до Рудрапраяга и попасть как в Кедернат, что в расстоянии в 213 км, так и в Ганготри. Это ещё два священных, традиционных места паломничества для большинства индусов в летнее время.
Из Джошимата на джипе добралась до Чамоли (50 рупий), преодолев расстояние в 40 км, оттуда на другом джипе доехала до Карнапраяга (30 рупий), где хотела остановиться на ночлег, но шумная, торговая улица погнала меня дальше, и за 10 рупий преодолела ещё расстояние в 10 км и остановилась в Гочаре. В той гостинице, что у дороги, где предложили комнату за 500 рупий, не стала останавливаться, а прошла в переулок за угол в гостевой дом, куда не долетает шум трассы и двухместный номер стоит 200 рупий. Там же мне удалось не только заварить чай, но и даже поужинать с гостеприимными хозяевами этого дома.
На следующее утро после экскурсии по окрестностям, где взлётная асфальтированная полоса, устремлённая в горы, являлась не меньшей достопримечательностью, чем древний храм, решила направиться к границе с Непалом. Доехав в Каранпраяг на автобусе, перешла мост и пересела в джип, ехавший до промежуточного пункта. Мало того, что он наполнился пассажирами на стоянке, так набивался ещё и по пути следования так, что люди цеплялись за крышу.
Доехав и, чтобы скрыться от любопытствующих взглядов в той дикой местности, миновала поворот с ожидающими пассажирами, прошла немного пешком, как догнал автобус, на котором я и добралась до Гвальдама.
Гостиница, как на острове, окружённая объездной дорогой, да вид на горы, скрытый облачностью, не впечатлял здесь оставаться. Выдержав сначала любопытство девчонок, а затем и мальчишек, разглядывавших меня как экспонат с таким нескрываемым любопытством, что даже отвисала челюсть, еле дождалась автобуса, чтобы приехала, уже затемно, в Богишвар, что в сорока км отсюда. Там в первую очередь отыскала малюсенькое Интернет-кафе ( 45 рупий в час). В гостиницах были проблемы со свободными местами, а в гостинице, где в коридоре была ночлежка для бомжей, мне не захотелось останавливаться. И только среди ночи, отгуляв на свадьбе и, благодаря стечению обстоятельств, мне удалось устроиться в гостинице за 200рупий в маленьком номере с квадратной кроватью, душем и санузлом. С раннего утра в приоткрытую фрамугу доносится шум улицы и сигналы интенсивного движения по торной улочке, состоящей сплошь из торговых рядов.
В это время года душно и жарко.
62 км пути за 4 часа на автобусе (62 рупия) среди хвойного леса гор до деревни Чакори преодолевается легко. Открывающаяся прекрасная панорама на просторы гор, в том числе и Нанса Деви, что находится на высоте 2010 метров над уровнем моря, влюбляет в себя сразу, как только сходишь с автобуса и попадаешь на площадку, с которой открылся вид на море вздыбленных облаков, бегущих по горизонту. Как оказалось, по рассказам местных жителей, вершины гор укрыты облаками из-за непрекращающихся дождей предыдущих дней.
Солнце, воздух, тишина и гуляющие облака по вершинам гор - всё умиротворяло, и уже не хотелось уезжать никуда. Здесь оказалось всего три гостиницы, одна палаточная, но номер стоим 500рупий, другая государственная, но с номерами и домиками от 900 рупий. Есть третья гостиница, где номера дешевле, но я до неё не добралась, а нашла другие домики, где комнаты также были дёшевы - за 200 рупий.
место это весьма популярное не только в Индии - сюда приезжают отовсюду, но сезон дождей, накрывших Гималаи, отхлынул туристов, но не спугнул самих индусов. К вечеру прибавилось приезжих. И, действительно, это излюбленное место для фотографов - со специальной вышки можно запечатлеть лучшие виды гор на закате солнца. Удалось увидеть удивительную пирамиду вершины пика Панчичули, выделявшуюся среди клубившихся облаков как мистическое явление правильная маленькая пирамида розовато-голубых тонов. Познакомившись с Хельгой, приехавшей сюда из Германии в ноябре 2004 года и живущей в Путапарти в ашраме Саи Бабы, с апреля выехала в Гималаи в поисках более прохладного места. Ей 66 лет и она здесь себя чувствует очень комфортно и хорошо, перемещается на заказном автотранспорте.
Отсюда лежит путь и до следующего весьма посещаемого места под названием Мансури, что в 75 км отсюда, наверняка, с ещё более прекрасными видами на Гималаи, но обвал дороги, случившийся из-за дождей, преградил дальнейшее продвижение в горы, куда мы ехали, любуясь впечатляющими видами из окна джипа. Такси туда стоит 1200рупий. Рабочие уже работали на образовавшейся насыпи, разгребая её, откуда скатывались камни в глубокое ущелье. При нас взорвали каменную глыбу, преградившую путь, но, работы было ещё много для восстановления проходимости, и мы были вынуждены повернуть обратно, хотя до конечной цели оставалось всего десять километров пути.
Вернувшись к заходу солнца, скрытого облачностью, переночевали в Чакури, где ночью барабанил ливень по крыше, словно неслось стадо антилоп. На следующий день, около полудня, отправились в Капкот, где Хельга уже была после посещения Бадрината, приглашённая гуру "Биг анкл" в свой ашрам. Там же она познакомилась с гуру Ума Гири, просветлённой ойгиней родом из Швеции, но живущей в нескольких км выше в горах.
Возвращалась Хельга и я вместе с ней с величайшей радостью. Автомобиль, нанятый Хельгой за 1000 рупий, довёз нас туда за 4,5 часа, минуя Богешвар, где пообедали в чистом и прохладном заведении типа Макдональдса (примерно на два доллара). Для гуру ашрама я предусмотрительно и по настоянию Хельгы купила сладости, ибо так принято приезжать в ашрам.
Расположенный в низине реки за мостом, у которого располагался переговорный пункт и небольшое Интернет-кафе, (40 рупий за час), ашрам представляет собою небольшое двухэтажное строение, где на первом этаже открытого пространства располагается школа и учатся дети, не смотря на каникулярное время. Здесь практикуется Раджа -йога - стремление и освоение знаний. И, действительно, очень много выпускников поступили в вузы и окончили вузы.
Сам гуру приветствовал ещё издали, стоя на балюстраде второго этажа и вскинув вверх обе руки от радостного удивления. Очень радушный и открытый человек с жиденькой бородкой, седыми прядями волос, оранжевой повязкой от бедра под круглым пузом, с большими очками с увеличительными стёклами, сползающими на носу. Приняв угощение, он скрылся за занавесками своей комнаты и вскоре вернулся с тарелкой золотистых манго, которые он тут же разделал, освобождая от косточки, и предложил гостям и постояльцам. Этот образованный человек с медицинским образованием, организовавший всю структуру этого посёлка, являлся последователем Рамакришны и Свами Вивеканада. Вечерами проходили коллективные пения по сборничку, где собирались постояльцы, приехавшие из Калькотты, и были преподаватели, один из которых был профессором математики. Другой гуру также производил очень сильное впечатление своим пронзительным взглядом чёрных глаз, в которых светилась мудрость и глубочайшие знания. В продолжение вечера в самой комнате гуру было музицирование на пятиструнных скрипках, на одной из которых с альтовым благозвучием удалось помузицировать и мне.
Прекрасное соло на слова Рабиндраната Тагора в исполнении удивительно скромной певицы по имени Кришна украсило незабываемые вечера.
Ночевали на полу в домике, представляющим из себя простую будку, стоящий подал. Мы слегка опасались ползающих насекомых, коих там водится немало, но, благостное впечатление от проведённого там времени оставило ещё одно тёплое воспоминание о том, что там есть частичка родного уголка.
На заказанном Хельгой автомобиле утром выехали по направлению к Альморе, пообедали, проезжая Богешвар, в знакомом "Макдональдсе", где Хельге долго пришлось ждать картофельные палочки, что в действительности оказалась просто жареной картошкой. Дорога не изобиловала автотранспортом, хвойный воздух освежал и, сделав остановку в одном из живописных мест, где благоухали кустарники, заказали чай. Ценап оказалась в четыре раза дороже, чем обычно.
Через шесть часов неспешной езды затормозили в местечке "Kasar Devi" не доезжая Альморы, что недалеко от ворот с большим колоколом, установленным перед бетонной дорожкой к храму Дурга Деви. Застолбили номер в двухэтажной гостинице, что у дороги, а с балкона должен было открываться прекрасный вид на горы, но они были закрыты облаками. Заезд в Альмору ознаменовался обильным коротким дождём, но он не помешал Хельге добраться до банкомата, а мне узнать стоимость часового сеанса в Интернет - 35 рупий в час.
Новенькие комнаты в гостинице стоили 500рублей за двухместный номер с совмещённым санузлом. Когда прогулялись за гору, там обнаружили поселение тибетцев-беженцев на спускающемся склоне, а выше - ещё другую гостиницу, где номера стоят тысячу рупий и более. За нею находится женский "Shardami ashram"в красивом особняке. Его территория отгорожена от остального мира колючей проволокой, но имеет всемирную известность, а филиалы разбросаны не только по Индии, но и по миру.
Возвращаясь, обратили внимание на огороженную часть территории с объявлением, что там проводятся ритриты (люди приезжают сюда на длительные сроки). Через дорогу напротив и выше разместился буддийский храм.
На первом этаже гостиницы, где мы разместились, на одном крыле написано крупными буквами "Fast food". В ресторан не только приходят люди с округи, где останавливается много израильтян, но и приезжают индусы, но на первое там готовят супы из субпродуктов - пакетиков быстрого приготовления. Мне это не понравилось, и на второй день, когда я это заметила, я высказала своё "фи" по этому поводу хозяину заведения, за что впала в немилость у Хельгы и была выселена из её номера.
С арендой комнат там нет проблем, как раз загодя до этого разузнали, прогулявшись утром по дороге, что предложения там изобилуют.
В примеченном доме через дорогу за роскошным кустарником с сочно-фиолетовыми цветами, где как раз освободилась комната за двести рупий, но можно найти комнату и дешевле, за 100 рупий, (например, у молодого человека Папу, что по соседству).
Возвратясь из женского ашрама, где послушала службу, заняла комнату в опрятном доме со столиком и плетёными креслами с квадратной жёсткой кроватью вполне сносна, если не считать назойливых мух, да соседнего стойла для коров с телёнком. Там ещё должна была быть кухонька, прилегающая к комнате, о которой мне говорил Кундан, сын хозяина дома, но, я её не видела. Поспешила ещё не в сгустившихся сумерках в Интернет-кафе, что был поодаль при магазине у дороги. Он был закрыт утром, когда мы приходили сюда с Хельгой. Там же видела объявление о том, что там принимаются заказы на автобус до Ришикеша. Просидев там час (сорок рупий), возвращалась в темноте, хоть выколи глаз, почти на ощупь, без всяких небесных светил, пожалев о том, что налобный фонарик остался в рюкзаке в комнатушке. Ворота оказались заперты, и пришлось перелезать через забор.
Утром я поднялась на гору, где накануне у храма Вивеканады видела молодого, благовоспитанного садху. Он живёт там, на вершине горы, откуда открывается панорама не только на Альмору, раскинувшуюся на холмах, но и на Кумаон.
Отшельническая жизнь прекрасного юноши в цветной шляпе по имени Вивекананда, получившего такое имя ещё до его появления здесь, хорошо изъясняющегося на английском языке, весьма впечатляет. Он рассказал, что к нему приезжали русские и он знаком с Елизаветой Маленковой, чья судьба, как он сказал, схожа с моей.
Пробыв там до обеда и переждав ливень, кои нередки в это время года, к трём часам пополудни я вышла голосовать на дорогу в Альмору. Я стояла под горой и смотрела на ворота с раскачивающимся без ветра колоколом, словно умлоявшим меня: Не уезжай.... На глаза наворачивались слёзы.
Подсев к какой-то молодой паре, утомлённо раскинувшейся в микроавтобусе, доехала до Альморы. Там практически сразу подвели к пустому джипу до Раникета, но, думая, что придётся долго ждать, решила прогуляться по ближним улочкам города, а когда возвратилась, джип с пассажирами под завязку уже ехал мне навстречу. Следующий джип пришлось ждать целый час. Выехали около пяти часов после полудня и через полтора часа по хорошей асфальтированной дороге, минуя шлагбаум, где выдают разрешение на въезд, были уже в Раникете, что гораздо южнее. Ну и там, на другом джипе, преодолев совсем небольшое расстояние, минуя территорию, на которой разместился военный гарнизон, попала в селение Чильяноула, где и располагался тот самый ашрам Хайдакхан Бабаджи, в который я хотела попасть ещё в прошлом году.
Рядом с ашрамом находится госпиталь с аюрведическим оздоравливающим центром. Как раз на входе в ашрам встретилась с рыжеволосой немкой, возвращавшейся оттуда. После службы в храме Хайдакхан-Бабаджи, где я ощутила радостное чувство от причастности к местам, посещаемым Бабаджи, мне сообщили, в какой комнате я могу остановиться. Размещение здесь стоит 170 рупий и спать можно только, если иметь средства от комаров и мух. Духота и отсутствие вентилятора несколько усложняет там пребывание. В этом ашраме жили пять женщин и один мужчина из Германии. Пожилой мужчина, преподаватель музыки, сопровождал все службы игрой на гармонии. Атмосфера радушная и благожелательная.
Всего за 5 рупий можно доехать в Раникет, и прогуляться среди пёстрых рядов с разнообразием предлагаемых товаров, тянущихся вдоль всей основной улицы.
Через две ночи я отправилась на джипе в Хальдвани, где рекомендовали встретиться со Свами Муни Раджем, опекающим эти ашрамы, и дали адрес его фармацевтического магазина, чтобы отыскать его на рынке г. Хальдвани.
Любуясь красотами Гималайских ущелий, проезжали селения, где вдоль узкой дороги возвращались домой старшеклассницы в униформах. Выехав в район Найни тал, насладилась видами на широкое озеро - редкое явление для Индии Горный серпантин вскоре перешёл в пологую равнинную часть, приехав в г.Хальдвани.
От той жары и пекла, что здесь царили, хотелось скорее убежать, но я последовала совету и отыскала магазин Муни Раджа уже в 15 часов, но он должен был прибыть только через час. Поскольку я не хотела останавливаться здесь в гостинице, меня проводили до джипа, отправлявшегося в Хайдакхан. Он был уже набит мешками и пассажирами, но меня радушно втиснули в брезентовый джип и мы тронулись в путь, который пролегал по бездорожью и свалкам. В кабине водителя сидело трое девчонок, а сам водитель наполовину свешивался в открытый проём, поглядывая то на колесо и дорогу, то на крышу автомашины. Вскоре джип начал набирать высоту по горной дороге, поднимаясь всё выше и выше, откуда город показался мелкой россыпью белых камней. В одном месте пришлось сделать остановку и заливать воду в перегретый мотор, и тогда я насчитала, что вместе с водителем, в машине ехало 14 человек. Двое на крыше и двое парнишек по разные стороны от капота. Какую-то часть пути я тоже попробовала проехать на подножке, как это делают мужчины, и получила удовольствие, обозревая богатую растительность на склонах гор. Вот так весело мы ехали по горам четыре с половиной часа пути с остановками, выгружая мешки и пассажиров. В конце пути ехали по пойме реки в сердце Кумаона, обильно усыпанной камнями навстречу закату солнца, пока не остановились в самом селении Хайдакхан, где на горе возвышался тот самый знаменитый ашрам, где жил и благоденствовал Свами Бабаджи, воплотившись в человеческое тело в конце прошлого века.
Американка Карри, администратор ашрама, пять лет назад насовсем приехавшая сюда, разместила в комнату на втором этаже, почти над собой, снабдив меня и кипятильником, и средством от комаров. НА другом конце небольшого коридора тоже жила американка из Нью-Джерси.
В этом благолепном месте, сердце Кумаонских гор, я провела два дня. В первый же вечер, посетила службу в храме, где не могла отвести глаз от лица Бабаджи, смотревшего на меня с огромной фотографии, запечатлившей неугасимую жизнерадостность.
Почти весь второй день я провела на речке, так как духота не позволяла находиться ни в одном из помещений. В библиотеке ашрама обнаружила книги на русском языке о Бабаджи и с удовольствием погрузилась в чтение, поскольку всё ещё не могла поверить в то, что Бабаджи - реальное лицо, приходившее на Землю с определённой миссией.
На следующий день, хотя я чуть было не уехала утром из-за духоты, так как в комнате также отсутствовал вентилятор воздуха, при помощи бельгийца Рони, встреченного в низине реки, попала в заветную пещеру. Это та самая древняя пещера, в которой дважды воплощался дух Бабаджи - один раз с пожилом возрасте и последний раз в молодом. В этой пещере совсем не страшит темнота, а от фотографий Бабаджи льёт таинственный свет и ощущение такое, что я у себя дома. Всматриваясь в его фотографию, заметила некую трансформацию, где мелькали образы священнослужителей разных вероисповеданий. Чего только не привидится в состоянии медитации. Рядом с пещерой прямо в речку бьёт источник родниковой воды, за которой приходят люди.
В долине реки, поодаль растёт одинокое дерево с раскидистой зелёной кроной - дерево Сати. Там же рядом находится каменная глыба, взобравшись на которую, спокойно почитала книгу, спасаясь от зноя под лёгкими дуновениями ветерка.
В этом ашраме живёт немного людей, это место считается труднодоступным, хотя в этот день приехала многочисленная шумная семейка индусов. Среди постояльцев живут садху, которые не только видели его, но и общались с Бабаджи. К вечеру второго дня познакомилась с Татьяной, приехавшей туда с дочкой Настей ещё в марте на праздник Новоратри. Там она собиралась пробыть до конца лета. Ранним утром, по моей просьбе меня разбудила Карри в 4.30 утра, и мы прошли в маленькую комнатку Бабаджи, где на лбу рисуют особый знак из красной сандаловой пасты, способствующий прозрению. Утро было дождливое и пришлось подождать садху. Посетила место, где делают пуджу - особый огненный ритуал, посидела у этого места, где Нина минуту не гас разведённый когда-то давно огонь и, попрощавшись, пошла доупаковывать рюкзак, чтобы в шесть часов отправиться в Хальдвани.
Джип оказался не на том месте, где высаживал меня и пришлось почти бегом бежать в низину речки, где сигналил водитель, созывая пассажиров. Накрапывал дождь, небо было затянуто тучами. Пока кузов был ещё свободен, но вскоре подсела семейка с двумя барашками и маленьким ребёнком. Надо было видеть этот взгляд молодого симпатичного водителя, втискивающего в кузов этих животных, перемешанный с сожалением и чувством выполняемого долга в ответ на мой удивлённый взгляд округлившихся башкирских глаз. Ехать, несравненно, стало веселей. Побуксовав на на одном месте, удачно миновали размокшую глинистую дорогу и выехали на асфальт. Дождь всё усиливался, водитель всё пополнял машину, собирая бидоны с молоком, почту и пассажиров. Вскоре с протёртых мест стала капать грязная вода и мне приходилось подлавливать эти капли тряпкой, раздобытой у водителя. Он также ехал, наполовину свешиваясь из кабины, не смотря на дождь, и поглядывая на крышу джипа и на колесо машины.
К десяти часам я была у Мунираджа в магазине, но он должен был появиться в одиннадцать. Оставив рюкзак я решила прогуляться по улочкам города, высмтривая что-нибудь интересное для сувениров.
После полудня еле дождалась автобуса на Харидвар. Расписания нет, и даже цену за проезд невозможно было узнать в справочной. Там отвечали, что это скажет водитель. Около 15-ти часов автобус тронулся в путь и, проезжая небольшие города, где подсаживалось много народа, мчался по озеленённой местности национального Корбет парка. Проезд в него прекращается с 15 июня в виду начала муссонных дождей. В раскрытые окна душного воздуха долетал аромат цветущих деревьев. В Харидвар прибыли затемно и под проливным лождём в одиннадцатом часу ночи.
Свами Атмананд Джи со своим учеником, дожидавшимся моего возвращения, по причине отсутствия мест в его ашраме отвезли меня в ашрам его друга в другой район Канхал, что возле Дакш Махадев храма. Его друг, Свами Амлананд Джи, встретил меня приветливо, несмотря на поздний час и отрыв ото сна. Там я смогла отогреться и отдохнуть.
Ашрам этот небольшой, но очень уютный. Поднявшись по красивой лестнице на второй этаж, он меня разместил в комнату с балдахином из москитной сетки над квадратной кроватью, с регулируемым вентилятором под потолком, балконом и европейским туалетом с душевой. Это был, пожалуй, самый лучший номер за всё моё путешествие. Стоит такое удовольствие вместе с щадящим питанием всего 300 рупий.
Сам Амлананд Джи - учитель Патанджали-йоги, объездил много стран, в том числе Америку и Австралию по приглашению преподавания, поэтому отличается высокой культурой и интеллигентностью. Он также астролог и хиромант, пользуется компьютером. В его ашраме две ученицы-помощницы, два ученика, один из которых круглый сирота и ещё двое служивых.
Посетила Ришикеш, где снова взяв напрокат велосипед, съездила на тот водопад и посетив его в одиночестве, искупалась под сильными струями горной реки, сняв с себя всю одежду.
Когда приехала знакомая семейка из Нарелы 6 июня, посетила с ними праздник рождения Ганги, на который съехалось очень много народа, да такое множество, что приходилось протискиваться между людьми, расположившихся на ночлег вдоль береговых островов Ганги. Там несколько рукавов этой великой реки, но почему-то всё действо происходит только у одного.
Мужчины смело прыгали в сильную стремнину, которых быстро относило течением реки, некоторые привязывали себя цепью, чтобы не сносило, и повторяли прыжки в воду.
Женщинам, как всегда, показано было купаться отдельно, в закрытом помещении у другого берега. Там, конечно, было мелко и не так весело и зрелищно.
Естественно, много торговцев сувенирами, воздушными шарами, цветами и фруктами. Стоят молчаливые юноши, держа в чашах огонь.
Народу такое множество, что приходилось протискиваться между людьми, прямо там расположившихся на ночлег.
7 июня выехав в 12 дня в четыре часа пополудни уже приехалив Нарелу в дом моих знакомых.
На следующий день, посетив напоследок Меин базар в Дели, поехала в полночь в аэропорт, где до отлёта самолёта можно было детально рассмотреть произведения из дерева скульптора Нирадж Гупта, а в четыре тридцать утра улетала на самолёте ИЛ-196 курсом на Москву с другими пассажирами, в коих числе были и другие паломники из Москвы, оставляя за бортом индийскую жару в 41 градус.
![пейзаж во время остановки-поломки автобуса.jpg [Farkhai Leya]](/img/f/feja_l/proindiy/pejzazh_wo_wremja_ostanowki-polomki_awtobusa.jpg)
![Бадринат.jpg [Farkhai Leya]](/img/f/feja_l/proindiy/badrinat.jpg)