Плюсы - удобство транспортировки (укладывается в рюкзак), легкость ремонта (заплаты, клей, нитки, винты, в крайнем случае часть каркаса может быть заменена деревом).

Минусы - необходимость стапеля/антистапеля, непрочность, неудобство и не жесткость посадки, не жесткость формы и обводов.

Плюсы (по сравнению с каркасными) - меньшие вес и более легкая сборка, большая плавность обводов, непотопляемость (в случае целостности баллонов), большая устойчивость к повреждениям (за счет того, что баллоны амортизируют удар, и шкура не пробивается о набор).

Минусы (по сравнению с каркасными) - меньшая жесткость, меньший объем багажного отсека (за счет баллонов), сложнее ремонт (для ремонта баллонов в глубине каяка, лодку надо как минимум частично разобрать)

Применимость - несложный сплав, преимущественно Карелия, минимум камней в русле.

Плюсы и минусы по сравнению с КНК смотри выше. Плавность обводов, их жесткость и устойчивость могут быть улучшены за счет прокладки между набором и шкурой жесткой т.н. "питерской" пены (не ижевки!)

Применимость - аналогично КНК

Могут быть как однослойные (типа рафтов), так и двухслойные (как катамараны). В виду малой применимости данных каяков для технически сложных сплавов, рассматривать различия не будем.

Плюсы (сравнительно с КК и КНК) - небольшой объем в сложенном виде, небольшой вес, быстрота стапеля, большая устойчивость к повреждениям (за счет отсутствия жестких частей), простота ремонта.

Минусы - очень небольшая жесткость формы, обводов и посадки, минимальное место для багажа либо большой размер судна, большая ширина.

Применимость - простой сплав, в том числе по мелким шиверам, сплав с большим количеством волоков, пеше-водные походы, простейшие покатушки.

Плюсы (по сравнению с разборными) - абсолютная жесткость формы и обводов, максимальное удобство и жесткость посадки. Все это обеспечивает максимальный контроль надо лодкой, и как следствие максимальную управляемость.

Минусы - сложности при транспортировке (решаемые).

Делаются из тканной основы (например, стеклоткань) и связующего вещества (например эпоксидной смолы) - стеклопластиковые, углепластиковые и т.д.

Плюсы (по сравнению с полиэтиленовыми) - небольшой вес, возможно кустарное изготовление, и как следствие низкая цена (однако хорошие слаломные лодки, изготовленные крупными фирмами, имеют цену равную или выше, чем у полиэтиленовых).

Минусы - значительно менее прочны, чем полиэтиленовые, а ремонт значительно сложнее, чем у разборных, в случае сильных повреждений ремонт в полевых условиях невозможен (при сложном сплаве лодка может даже переломиться, а при сплаве отдельно от каякера риск повреждений огромен).

Имеет строго заданные размеры - длина не менее 4-х метров, ширина - не менее 60 см. Обычно и имеют вышеуказанные минимально разрешенные размеры.

Применение - слалом, тренировки на гладкой/простой воде.

Применение - путешествия по гладкой воде

Обычно кустарно изготовленные в обводах популярных сплавных полиэтиленовых лодок, бывают разборные (обычно на 3 секции с винтовым или подобным соединением).

Самый применимый для технически сложного сплава и туризма вид каяков. Плюсы и минусы относятся ко всем видам полиэтиленовых каяков.

Плюсы - очень большая прочность, устойчивость к повреждениям, долговечность (срок службы достигает 10 и более лет), удобство транспортировки багажа.

Минусы - относительно большой вес (15-20 и более кг), высокая цена (новые - от 600 евро, б/у - теоретически от 300 долларов).

Многие каяки оборудуются пиллерсами - пенными блоками в носу и корме для большей жесткости. На сплаве с вещами кормовой пиллерс можно вынуть, жесткость будет обеспечиваться вещами.

Применение - аналогично таким же композитным, но также возможен несложный сплав (например - Карелия, ниша "Тайменя").

Применение - технически сложный сплав. От Карелии до высших категорий.

Характеризуются большой длиной (3 и более метров), круглым дном и бортами. Имеют много места для багажа, хорошие ходовые качества, менее маневренны, чем универсальные сплавные лодки.

Применимость - от Карелии до достаточно высоких категорий, большая вода (где требуется большая скорость и есть много места для маневра) вплоть до высших категорий. Оптимально - сплав средней и ниже сложности (до 4-ой российской категории).

Примеры - Prijon Invader, Cyclone, Tornado

Граница с традиционными тонка, некоторые лодки могут быть отнесены к обеим категориям. Характеризуются меньшей длиной (2.5 - 3 метра), бывает плоское дно, квадратные борта (но возможны и круглые обводы), обычно большая подрезка ("закаячка" - подъем дна у носа и кормы). Меньше места для багажа (но обычно достаточно для 2-х недельного путешествия), меньшая, но все равно хорошая скорость, лучшая маневренность.

Применимость - любые категории и типы рек. От Карелии до любых высших категорий (вплоть до водопадов). Оптимальная универсальная сплавная лодка.

Примеры - Escimo Diablo Evolution, Rainbow Vector.

Предназначены для кригинга - сплава по каменистым крутопадающим рекам, прыжков с водопадов. Тонкая грань с универсальными лодками. Многие теперешние универсальные лодки (например, вышеперечисленные) изначально создавались как кригинговые. Современные кригинговые лодки имеют длину менее 2.5 метров (известный мне минимум 213 см - Riot Sniper), полные обводы носа и кормы (для того, что бы не застревать в камнях при сплаве и меньше закусываться под сливами), большой объем (обычно 250 и более литров), большая подрезка, борта и дно могут быть как плоскими, так и круглыми. Характеризуются небольшой собственной скоростью (так как на крутопадающей реке скорость воды и так очень велика), очень большой маневреностью, место для багажа невелико.

Вообще говоря, они не предназначены для автономного сплава, но большинство могут неплохо применяться в данном качестве.

Применимость - кроме кригинга, сплав вплоть до высших категорий по относительно небольшим расходам, сплав вплоть до высокой сложности по любому расходу. Для Карелии непригодны из-за низких ходовых качеств.

Примеры: Rainbow Zulu, Necky Blunt, Piranha Microbat.

Предназначены для технического фристайла на бурной воде - родео. Это выполнение разнообразных фигур (в основном основанных на вращении) в бочке и на валу. Характеризуются небольшой длиной (менее 2.5 метров, современные - менее 2.2 метров), небольшим объемом, плоскими носом и кормой. Отличная управляемость, низкая собственная скорость. Места для вещей не предусмотрено, хотя некоторые умудряются ходить на них в автономные походы без поддержки.

Лодки т.н. "старой школы", предназначены для традиционных вращений в бочке и на валу (в горизонтальной и вертикальной плоскости), без отрыва от воды. Относительно большая длина (от 2.2 метра), выраженные плоские нос и корма.

Применимость - кроме родео, возможен сплав по не самой сложной для данного каякера воде. В любом случае сплав становится разнообразнее (возможны элементы родео "по дороге") и "веселее" (там, где сплавная лодка "задавит" препятствие, на родейной лодке потребуются гораздо большие усилия).

Примеры: Prijon Delirious, Rainbow VooDoo, Rainbow Funky, Sanblas Giro.

Лодки "новой школы" предназначены для новых более сложных фигур, обычно с полным отрывом лодки от воды (т.н. air-элементы), традиционные фигуры так же возможны (но выполняются сложнее). Короче традиционных (современные - 2 метра и менее), обычно больше объем (для "выпрыгивания" из воды), более полный нос, может быть совсем небольшая корма.

Применимость - аналогично традиционным, но для сплава подходят меньше. Для новичков обычно сложнее в освоении, но есть и исключения.

Примеры: Robson NRG, Dagger G-Force.

Самый расплывчатый класс каяков. Вообще говоря, предназначены для сплава (возможно с игровыми элементами), без вещей или с минимумом вещей. Длина от 2.2 метра до 3-х и более метров (обычно чуть больше 2.5 метров). Объем небольшой или средний (обычно в районе 200 литров, но могут быть меньше или больше), обводы могут быть самыми разными (нос и корма плоские, как у родейных, или объемные, как у сплавных, дно и борта как круглые, так и квадратные). Могут быть очень похожи на родейные каяки, и тут граница с родейными очень тонка (например, Riot Booster, Pyranha Innazone), на таких лодках возможно занятие родео. А могут быть близки к сплавным каякам и допускать походы с грузом (Prijon Fly, Prijon Huricain). Есть и промежуточные варианты - относительно длинные, но с плоскими оконечностями (Necky Jive, Rainbow DNA), хороши для сплава без вещей, быстры и управляемы. Главное достоинство таких лодок (в разной степени, чем лодка меньше, тем качества ярче выражены) - хорошая управляемость, передача малейших воздействий воды на каякера (лодки мало что "давят" сами). Поэтому такие лодки хороши для обучения и на них интересно сплавляться.

Есть лодки, изначально сделанные для игрового сплава, но большинство из них - старые родейные каяки.

Примеры: Riot Booster, Pyranha InaZone, Necky Jive, Rainbow DNA, Prijon Fly, Prijon Huricain.

Будем рассматривать только полиэтиленовые каяки, как практически единственно подходящие для технически сложного туризма.

Каяк необходимо выбирать в зависимости от предполагаемого использования. Но необходимо учесть, что автономный сплав (поход) в большинстве случаев бывает только раз в году и длится две недели. А использовать каяк хочется круглый год - на майские праздники (самое популярное место для Европейской части Кавказ, быть может Карпаты или Европа - везде очень развита инфраструктура, вдоль рек идут дороги), весной, летом и осенью на выходных (в Москве или в пределах ночи езды), зимой в бассейне. И везде предпочтительней (интересней, полезней, легче) использовать каяк не для автономного сплава, а для игрового сплава или вовсе родейный. Хотя, если родео не входит в область интересов, универсальный сплавной каяк или кригинговый каяк, пригодный для автономного сплава, будет неплохим выбором.

Второй момент, который необходимо учитывать - собственный вес и объем выбранного каяка. Очевидно, что удобный каяк для девушки весом 50 кг будет другим, чем для парня весом 100 кг. Оставляя в стороне вопрос возможности залезть в каяк (это легко проверить), требуемый объем необходимо как-то рассчитать. Для примерной оценки можно использовать следующее правило: для комфортного сплава положительная плавучесть лодки (общий объем лодки, указанный производителем, минус вес каякера в "облачении", вес самой лодки и вес груза) должна составлять 100-150 литров. Конечно, это правило примерное, положительная плавучесть может быть и 80 литров и 200. Но нужно понимать, что при недостаточной плавучести лодка станет слишком сильно погружаться в воду, что негативно скажется на управляемости и скорости, а при чрезмерно большой - станет слишком легкой для воздействий пенных структур (бочек, валов и т.д.), слишком валкой (из-за высокого центра тяжести), что так же негативно скажется на поведении лодки.

Среди вышеописанных свойств полиэтиленовых каяков была указанна их износостойкость и долговечность. Поэтому покупка бывшего в употреблении каяка является разумной и оправданной. Новый же каяк в большинстве случае станет с виду таким же, как бывший в употреблении, через несколько сплавных дней.

Вообще говоря, новый каяк стоит покупать только в одном случае: если вам нужна новая, очень редкая или напротив очень популярная лодка (с которой никто не желает расставаться), и эту лодку невозможно найти б/у в хорошем состоянии, и нет доступных удовлетворительных аналогов. Тут не учтен вариант, когда новая лодка по какой-то чудесной причине продается по цене, сравнимой с б/у, или когда покупающий не считает деньги.

При покупке каяка стоит по возможности выяснить его историю (когда выпущен, кому принадлежал, где и как использовался), проверить комплектацию (сидушка, спинка, упоры, пробка и т.д.), проверить отсутствие сквозных пробоин (заделанные пробоины - повод для значительного снижения цены, хотя использовать такие лодки можно) и очень глубоких царапин (по такой царапине лодка может треснуть). Мелкие царапины не играют никакой роли, они на б/у лодках есть всегда.

Место для покупки б/у лодки - форумы в Интернет. Практически все продающиеся лодки появляются в форуме "куплю-продам" на сайте http://www.whitewater.ru, там их и следует искать. Если вы примерно представляете, что хотите, нелишним будет публикация объявления о покупке лодки. Цена б/у лодки может быть очень разной. Возможный минимум - $ 250-300, но по таким ценам продаются только очень старые лодки или лодки в не самом лучшем состоянии. Максимум цены равен цене новой предлагаемой лодки, разумная середина лежит где-то между этими цифрами.

На форме весел не будет останавливаться подробно, различия не так радикальны, как в случае с каяками. Почитать про форму (и про прочее) можно тут: http://kayak.ru/faqs/paddle.php3. Рассмотрим материалы и вопросы выбора.

Лопасти сделаны из полиэтилена, шафт ("палка") - из дюралюминия (других у полиэтиленовых весел я не видел).

Плюсы - низкая цена, большая прочность, металлический шафт часто разборный, как следствие облегчается транспортировка.

Минусы - большой вес, большая толщина лопасти (неудобны проводки), неэргономичная форма лопастей, из разборности шафта следует возможность люфта соединения.

Применимость - первое весло (когда его качество не играет особой роли), запаска (оно скорее всего не пригодится, но если пригодится, то прочность становится важнее удобств).

Примеры: TNP

Лопасти делаются из композитных материалов (как композитные каяки - стеклопластик, углепластик и т.д.), шафт из них же (лучше и дороже) или из дюралюминия (хуже и дешевле).

Плюсы - эргономичные формы лопастей (удобна гребля и опоры), тонкие лопасти (удобны проводки), меньший вес.

Минусы - большая цена, большая хрупкость (весла боятся точечных ударов).

Применимость - если вы занимаетесь каякингом не первый год, то основное весло должно быть композитным. Да и в первый год лучше приобрести композитное весло (хотя поначалу это и не так критично).

Примеры: Galasport, Robson, Werner, "Рязанские".

От материала композитного весла зависят его свойства:

Углепластик - легкий, жесткий (гребок четче, вода чувствуется лучше, но в случае чрезмерных нагрузок ломается), хрупкий, дорогой.

Кевлар - тяжелее и прочнее углепластика, жесткий, дорогой.

Карбон-кевлар - средний по весу, хорошая прочность, жесткий, дорогой.

Стеклопластик - тяжелый, мягкий (весло немного "играет" в воде - грести комфортнее, хотя гребок и не такой четкий, прежде чем сломаться, весло упруго изогнется), средняя прочность, дешевый. Предпочтения у всех разные, мне лично больше нравятся стеклопластиковые весла.

Два способа приблизительного определения длины:

1) Весло должно быть длинной от пола до запястья вытянутой вверх руки стоящего босиком человека.

2) Взять весло как для гребли, поднять над головой, руки образуют прямой угол. От мизинцев до края лопасти должно быть 10-15 см.

Вообще длина весла может варьироваться в зависимости от привычек и от назначения. Весло для прямой гребли длиннее, для родео - короче. Для сплава (или универсальное весло) - нечто среднее.

Как пример, длина сплавного весла нормально сложенного человека ростом 180 см обычно должна быть 200-205 см.

Разворот весла определяет рука, фиксировано держащая весло (в другой руке на гребке весло прокручивается). Если рука правая - разворот называют правым, левая - левым (в английском "right/left control"). Направление разворота НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ЗНАЧЕНИЯ. Нет правильного или неправильного разворота, разворот зависит от личных привычек и предпочтений.

Оптимальный для гребли угол - примерно 85 градусов. Для родео делают меньший разворот (вплоть до 45 градусов или меньше) для удобства опор тыльной стороной весла и для того, что бы меньше крутить его в ведомой руке. Угол разворота каждый выбирает сам, в зависимости от привычек и преимущественных занятий. Я предпочитаю угол в 80 градусов.

Для защиты от холодной воды необходима соответствующая одежда.

Делается из материала с резиновым или пластиковым покрытием, имеет средства для герметичного прилегания к кистям и к шее, не пропускает воду, может быть из мембранного материала. Делается обычно в виде отдельных колгот (штанов с подошвой) и куртки, но может быть и единым. Одевается поверх теплой одежды (флиса/полартека).

Плюсы - не испаряет воду, поэтому в очень холодную погоду в нем теплее.

Минусы - тяжел в надевании и снимании (необходима герметизация сочленения колгот и куртки или иного "входа"). Вода в него все равно попадает (кисти, шея), но не выходит, как следствие он набирает воду. В случае прорыва теряет все свои свойства (так как наполняется холодной водой) и сильно стесняет в движениях (от прорыва должна помочь защита). Так как не испаряет воду, в нем может быть ОЧЕНЬ жарко (в мембранном легче, но цены на такие костюмы очень высоки).

Применимость - сплав в очень холодную погоду (например, при минусовой температуре).

Делается из пористой резины - неопрена. Неопрен свободно впитывает воду, но не отпускает ее. Поэтому, когда набранная вода нагревается телом, костюм "держит" тепло. Для лучшей работы костюм должен плотно прилегать к телу, поэтому одевать его нужно на голое тело или на тонкое термобелье (термобелье нужно в случае частичного гидрокостюма или в случае натирания костюмом в местах складок кожи).

Плюсы - не требует герметизации, при грамотном подборе размера плотно облегает тело, (так как резина тянется), в случае прорыва "страдает" только кусок под дыркой, остальное тело защищено, тело "дышит" в костюме.

Минусы - на ветру вода начинает испарятся и костюм быстро охлаждается (спасает капроновый непродуваемый костюм поверх неопрена), при очень холодной погоде в тонком неопрене холодно, а толстый очень стесняет движения.

Применимость - любой сплав, кроме минусовых температур. Вообще для наших целей его совершенно достаточно.

Непродуваемая и непромокаемая куртка с герметизацией на шее и кистях. Делается из ткани с пластиковым или (сейчас очень редко) резиновым покрытием, фактически это верх сухого гидрокостюма. Используется для защиты корпуса от холода, воды, ветра. Для манжет на кистях и шее используется неопрен (хуже, так как протекает, но прочнее и дешевле) или латекс (лучше держит воду, но очень нежен, требует защиты, и дорог). Пояс делается из неопрена, и бывает двухслойным (для того, чтобы заправлять юбку между слоями, этим достигается бОльшая герметичность).

Одежда каякера состоит из следующих предметов:

Неопреновый костюм. Может быть как единым предметом, так и состоять из верха и низа.

Единый предмет может быть: полный комбинезон (длинные штанины, длинные рукава), полукомбинезон (длинные штанины, верх в виде майки), короткий полукомбинезон (короткие штаны-шорты, верх в виде майки или футболки с коротким рукавом).

В случае раздельных предметов верх может быть в виде куртки с длинным рукавом, футболки с коротким рукавом, майки. Низ - длинные штаны или шорты.

Для женщин оптимальным является выбор раздельного варианта (для оправления естественных надобностей), для мужчин - все равно (раздельный вариант добавляет гибкости в комплектовании костюма, но комбинезон дешевле). В случае выбора комбинезона, он должен быть с молнией с ДВУМЯ ползунками.

Куртка каякера (драйтоп). Необходима в случае верха костюма в виде майки, но может одеваться и поверх полной неопреновой куртки (для большего тепла). Может быть с коротким рукавом (для теплой погоды). В холодную погоду под куртку поверх неопрена можно одеть флисовый/неопреновый джемпер.

Полипропиленовая футболка с длинным рукавом (термобелье). Необходима под курткой в случае верха костюма в виде майки, защищает от холода руки.

Обувь. Может быть в виде неопреновых тапочек или в виде неопреновых носков с одетыми поверх кедами. Тапочки легче, занимают меньше места в лодке, живут дольше - более оптимальный вариант. Возможен вариант носки+тапочки - теплее и мягче просто тапочек.

Защита. Очень рекомендуется на сплаве поверх неопрена одевать защитный костюм (тонкий непродуваемый капрон, например из ткани "Турист") - для защиты от ветра и от повреждений неопрена. В случае использования куртки каякера необходимы только штаны, в случае использование неопреновой куртки без куртки каякера - так-же и куртка.

Прочее. В холодную погоду полезным могут оказаться перчатки/рукавицы и подшлемник (шапочка под шлем). Делаются из неопрена или иных похожих по свойствам материалов (но более тонких). На паводковых реках в холодную погоду перчатки становятся почти необходимыми.

Самый оптимальный по цене/качеству комплект состоит из неопренового полукомбинезона (для женщин - штанов + майки), куртки каякера, неопреновых тапочек и полипропиленовой майки. Этот комплект обеспечивает комфорт как в теплую, так ив достаточно холодную погоду.

Самой большой гибкостью будет обладать комплект из неопреновых шорт, неопреновых штанов, неопреновой майки, неопреновой куртки с длинным рукавом, куртки каякера, неопреновых тапочек, перчаток/рукавиц, подшлемника. В зависимости от погодных условий одежда может варьироваться от шорт + майки + тапок, до штанов + куртки + куртки каякера + тапок + перчаток/рукавиц + подшлемника.

Оптимальная толщина элементов костюма - 3 мм, хотя майка может быть тоньше. Неопрен большей толщины слишком сильно стесняет движения.

Примеры производителей: Октопус (неопрен), Hiko (полный спектр), Тритон (неопрен хуже Октопуса и Hiko, но дешевые и "сердитые" куртки каякера).

Юбка - очень важный элемент снаряжения, она защищает каяк от попадания в него воды. Главное что нужно от юбки - надежное и плотное прилегание к кокпиту лодки (так как срыв юбки в пороге - серьезная авария, в большинстве случаев ведущая к самосплаву) и к телу каякера (для герметичности), поэтому важен правильный подбор юбки. Подходящие для каякинга юбки делаются из толстого неопрена - они достаточно надежно держат воду, но тянуться (что дает свободу движениям и обеспечивает плотное прилегание), по краю юбки идет специальный тугой жгут. Юбка оснащается специальной срывной петлей (в виде петли на самой передней части юбки или в виде стропы поперек юбки), которая всегда должна быть исправна и доступна, так как дает возможность экстренно покинуть лодку. Юбка бывает с одинарным или двойным тубусом, двойной тубус позволяет заправить между слоями куртку, что обеспечивает большую герметичность.

Юбку нужно выбирать по двум параметрам - размер кокпита (наиболее универсален Т3, в терминах Hiko), размер тубуса (окружность должна быть на 10-15 сантиметров меньше окружности талии). Хорошие юбки делаются с защитой по краю кокпита (пластиковой, кордуровой, кевларовой) или из неопрена с износоустойчивым покрытием (супратекса), и со специальным "липким" напылением по окружности в месте прилегания юбки к кокпиту.

Примеры производителей: Тритон, Hiko, Playboater.

Защитное снаряжение - это каска и спасательный жилет.

Задача каски - защита головы от ударов о камни (и подобные твердые предметы) при сплаве. Каска может быть полиэтиленовой или композитной, вторые жестче, легче и дороже, и менее прочны, но тем не менее обладают достаточной прочностью. Но для сплава рекомендуется полиэтиленовая каска, так как она может выдержать многочисленные удары. Хотя каски из дорогих композитов (карбон-кевлар, кевлар) обладают не меньшим запасом прочности.

Также важна форма каски. Каска должна надежно защищать лоб, виски и затылок. Несмотря на распространенное мнение для защиты висков не обязательны закрытые уши у каски. Хорошие каски без ушей так же неплохо защищают виски и уши за счет "нависания" над ними (реально в висок можно ударить только длинным острым камнем, но такой камень доберется до вас и в каске с закрытыми ушами). Частью надежной защиты каски является ее плотное прилегание к голове, каска не должна сильно смещаться при нагрузках. И каски с ушами обычно держаться лучше, поэтому для сплава они предпочтительней. Но если ваша каска без ушей сидит надежно, то и она подойдет для сплава (при своей надежности).

Использовать не специальные каски возможно, например, неплохо подходят хокейные. Необходим только негигроскопичный (не впитывающий воду) уплотнитель и надежная фиксация каски. Каски для роликовых коньков подходят хуже, так как рассчитаны на более сильные удары, поэтому имеют жесткую амортизацию и не гарантируют от сотрясения мозга. Каски для велосипедов, для мотоциклов или для горных лыж не подходят категорически (первые по определению "одноразовые", вторые и третьи слишком тяжелы, уплотнитель впитывает воду, амортизация очень жесткая).

Примеры: Hiko Life, Prijon Surf, Bumper, WildWater, Laguna, Jofa (хокейные).

Задача жилета - помощь и защита тела от повреждений при самосплаве.

Делаются из надувных емкостей (резиновых либо пластиковых), вставленных в специальный капроновый (или подобный) жилет.

Плюсы - возможен большой объем, небольшой размер в сложенном виде

Минусы - плохое прилегание к телу, из-за стремления подушек к шаровидной форме стесняет движения, из-за плохого прилегания необходимы паховые ремни (что плохо сочетается с юбкой) или тугие поясные ремни.

Делаются из пенных блоков или листов, вставленных в специальный капроновый (или подобный) жилет.

Плюсы - хороший жилет плотно прилегает к телу, мало стесняет движения, не требует паховых ремней

Минусы - обычно небольшой объем, не складывается - сложнее в транспортировке, хороший жилет имеет нежный наполнитель, который нельзя сдавливать.

Хотя главной задачей жилета является поддержание тела на плаву, для каякера на первый план выходит комфортность и свобода движений. У каякера есть мощный инструмент - эскимосский переворот, который позволяет не покидать лодку при перевороте, и поэтому легкость выполнения переворота (а также свобода движений, которая позволяет не допустить аварии - оверкиля) - залог безопасности. Поэтому спасательный жилет каякера в первую очередь должен быть комфортным, и только потом стоит его способность поддержать человека на плаву. Кроме того, спасательный жилет большого объема (даже если он совершенно не стесняет движений над водой - хотя такого и не бывает) помешает активно двигаться после переворота под водой и как следствие помешает сделать эскимосский переворот.

Поэтому спасательный жилет каякера должен быть обязательно пенный, очень желательно мягкий наполнитель (хотя такие жилеты и стоят дорого), небольшого объема от 6 до 12 литров (зависит от комплекции каякера).

Примеры производителей: Октопус, Тритон (недорогие отечественные жилеты с дешевым жестким наполнителем), Hiko (дорогой и мягкий наполнитель).

Спасательное снаряжение - это спасательный конец (морковка) и буксировочный конец (трамвайчик). Подробно о них будет рассказано на лекции по страховке.

Очень полезны на сплаве и при организации прохождения препятствий для связи внутри группы и координации действий. Мы используем рации стандарта FRS - американский гражданский стандарт. Есть и иные стандарты - европейский и т.д.

FRS рации работают на частоте в районе 450 Мегагерц, имеют 16 каналов. Рация работает в широковещательном полудуплексном режиме, т.е. все, у кого настроен данный канал, слышат говорящего (но сами говорить не могут). Диапазон действия 3 или 8 км, мощность 0.5 или 1 Ватт, рации работают от батареек или аккумуляторов, комплекта батареек обычно хватает на двухнедельный поход (у раций 0.5 Ватт). Для защиты раций используются специальные гермоупаковки. Цена раций (новых) от 40 долларов за пару.

Но данные рации в нашей стране нелегальны, а потому пользоваться ими надо осторожно и только там, где есть уверенность, что вас не поймают. Также легальная продажа их в нашей стране невозможна, но есть нелегальные продавцы с завышенными ценами. Самый правильный вариант - покупать их в США и привозить сюда как личные вещи.

Примеры производителей: Motorolla, Uniden.

Служат для защиты вещей от воды. Фактически это резиновый или пластиковый мешок, который закрывается или с помощью встроенных пряжек, или с помощью закрутки горловины и перевязки ее резиновым жгутом (хуже - бечевкой). Выбор материала и способа закрывания личное дело каждого - гермоупаковка с пряжками быстрее и легче открывается, но менее герметична.

Ремонт разборных каяков и гермомешков прост - клей, заплатки, быть может нитки. Нужно только внимательно изучить инструкцию использования клея. Одно замечание - большие дырки лучше сначала зашить капроновыми дырками, хотя современные клеи для ПВХ позволяют накладывать заплату и без зашивания.

Ремонт пробоины у полиэтиленового каяка в походе требуется крайне редко и очень сложен. Если же он понадобился - нормально сделать его не получится. Какой-то ремонт можно сделать по следующему алгоритму: нагреть полиэтилен в месте поломки до начала плавления, плотно соединить края между собой, дать остыть. Можно ножом срезать кусочки полиэтилена с внутренней части кокпита и использовать этот полиэтилен в расплавленном виде в качестве ремонтного набора. Но надежного соединения, скорее всего не получится, и по приезде домой необходимо отдать лодку для ремонта мастеру. После ремонта мастером лодка в месте поломки будет менее надежна, но для большинства случаев надежность станет достаточной.

Гораздо проще решить проблему, в случае если каяк застрял в камнях и помялся или погнулся без пробоин. Для выправления полиэтилена достаточно кипятка, его заливают в поврежденное место и дают полиэтилену выпрямится самому (полиэтилен помнит форму), быть может, немного помогая веслом. Лодки из мягкого полиэтилена (например, Rainbow) могут даже выпрямиться сами, без применения каких либо средств, достаточно просто руками максимально распрямить помятости и оставить лодку на некоторое время лежать на земле.

Аналогично можно починить и полиэтиленовое весло (но если у него внутри лопасти алюминиевый сердечник, то он может сломаться и тогда весло до прежнего состояния уже не восстановить).

Ремонт композитных весел в походе обычно не делается и материалов с собой не берется. Сломанное весло или везется с собой (если это возможно) или просто выкидывается.

Но ремонт или сборка весла (весла часто продаются в виде отдельных лопастей и шафта) возможен в домашних условиях. Для этого необходима эпоксидная смола, затвердитель (оба этих компонента входят в клей ЭДП), стеклоткань, напильник и набор шкурок.

Советы:

- Стеклоткань перед использованием рекомендуется прокалить, это снимет напыление и ткань будет лучше пропитываться смолой.

- Нужно тщательно готовить эпоксидный клей, затвердитель необходимо добавлять в него при приготовлении. Ни в коем случае нельзя лить затвердитель на уже нанесенную смолу, если вы забыли добавить затверитель, то нужно выбросить пропитанные куски ткани, смыть смолу с ремонтируемого предмета и начать заново.

- При необходимости более быстрого застывания клея, можно увеличить количество затвердителя.

- Смолу из ткани необходимо по возможности "отжимать", в заплатке (или ином месте) должно быть больше ткани, а не смолы. Но при этом вся ткань должна быть пропитана смолой.

- При склейке весла (или при вклейке в сломанный шафт втулки), в случае несоответствия внешнего диаметра внутренней детали внутреннему диаметру внешней (если первый меньше второго), сначала необходимо обернуть внутреннюю деталь тканью, пропитанной смолой (до нужного или чуть большего диаметра) и дать смоле засохнуть. После этого с помощью напильника и шкурок подогнать внутреннюю деталь до необходимого размера, соединение должно быть тугим.

- При склейке весла, лопасти необходимо приклеивать к шафту по очереди. После подготовки внутренней детали, нужно намазать смолой обе склеиваемых поверхности, соединить их и поставить сохнуть так, что бы внешняя деталь была сверху. Таким образом, мы даем возможность лишней смоле вытекать. После высыхания аналогично склеить с другой стороны.

- Эпоксидная смола не приклеивается к полиэтилену. Поэтому полиэтиленовый пакет можно использовать для изоляции склеиваемого соединения для защиты от смолы (например, при помещении склеиваемых деталей в тиски или струбцину), так же можно обернуть пакетом место склейки лопасти и шафта, чтобы смола высохла более аккуратно.

---

Техподдержка: Петриенко Павел.

Активный туризм ОТЧЕТЫ Это наша кнопка