Заглянуть в кратер прославленного Брюлловым вулкана, похоронившего у подножья великолепный римский город - идея, достойная как минимум самоуважения. Специально в Неаполитанский залив не поплывешь, но раз уж находишься неподалеку, нужно отметиться. Добраться до Везувия довольно просто - достопримечательность знатная, туристические тропы проложены на совесть. Из Наполи до Помпеи регулярно бегает ·реджина? - традиционный итальянский пригородный поезд с одноэтажными вагонами, похожий на наше непрезентабельное метро.
Замусоренный внутри и старательно разрисованный граффити снаружи, состав из шести вагонов за 20 минут долетает до подножия огнедышащей горы. Билет стоит 2,8 евро. Еще 10 минут и можно было бы оказаться в Сорренто, потом прокатиться на остров Капри, но цель была другая. На самом деле, объять всё попросту не хватало времени.
На выходе с платформы всем туристам предлагают поездку на вулкан по 20 евро с человека, включая стоимость пропуска к кратеру. На месте это стоит 7 евро, но самостоятельно добраться туда нереально. Никто не предупреждает, что на самом деле это рискованное путешествие - классическое горное сафари. По 20 человек сажают в раздолбанные автобусы, похожие на наши старенькие ·ПАЗы? и начинается гонка на огромных скоростях по узким улочкам с единственной полосой для движения.
У подножия вылкана много довольно бедных поселений, во дворах от спелых лимонов и мандаринов ветки деревьев ломятся. Если бы не космическая скорость автобусов, из открытого окна вполне можно было бы дотянуться до свежего лимона - мчимся впритирку к заборам. Водители так называемых шаттлов, натужно гремящих железной требухой, настоящие асы - они лихо уворачиваются от встречных автомобилей, по-японски вылетающих из-за поворотов.
Не проходит и четверти часа, как порядком встряхнутые на бездорожье пассажиры шаттла оказываются у наглухо запертых ворот Национального парка Везувия, безлюдного соснового бора на склоне вулкана. В небольшом домике размещается пропускной пункт и касса - проданные в городе билеты отнимают и взамен выдают другие бумажки. Все туристы по команде пересаживаются в военные грузовые автобусы марки Мерседес с удобными креслами, затем начинается еще более экстремальная гонка. По пути наш грузовичок тормозят два местных лесника со здоровенными мачете в руках. Потом они сойдут где-то посередине пути, и начнут ручное прореживание не то леса, не то парка.
Сначала некое подобие разрушенной дороги вьется по лесному серпантину на гору, потом сосновый лес редеет и сменяется зарослями пиний, этакого кустарника с мягкими длинными иголками, похожими на сосновые. Укачивает и сильно трясет, как в небольшом самолете - у грузовичков мощные рессоры, и получается эффект бесконечной воздушной ямы. Имеющим склонность к морской болезни подобное путешествие категорически не рекомендовано.
Наконец, получасовой спринтерский заезд вверх на гору завершается на небольшой площадке, откуда всем желающим предлагают пешком прогуляться по узкому пешеходному серпантину непосредственно к кратеру вулкана. Никто не предупредил, что в открытой обуви путешествие по тропинке с вулканическим песком будет, мягко говоря, неприятным. На макушке вулкана растут редкие желтые цветочки, на вулканическом песке встречается какая-то травка. Все вокруг кишит маленькими непугаными ящерицами, врассыпную разбегающимися из-под ног. Хорошо, что тропа из вулканической породы заботливо огорожена деревянными перилами, склоны крутые и случайно скатиться с вулкана вниз можно запросто. Поднимаемся по тропке в настоящем облаке - город внизу почти не виден, береговая линия Неаполитанского залива едва угадывается.
Через 20 минут удается добрести до кратера и начать фотосессию. Техника непрофессиональная и фотографии не отражают всей глубины и мощи огромной дыры в планете. Видеопанорама получилась тоже не ахти, но зато даёт представление о размерах кратера.
Надо сказать, огромный кратер, хоть и подзаросший на дне зеленой травкой, производит сильное впечатление. По внутренним склонам что-то угрожающе дымится - ещё жив, курилка. Заглянуть вниз можно, но осторожно - все осыпается, склоны из темно-бурой лавы почти отвесные. Если покричать, как следует, то в ответ слышится эхо. Везувий, конечно, сейчас спит и кажется мирной ямкой от большой бомбы, свалившейся на землю давным-давно.
Вдоль пешеходных дорожек для туристов расставлены специальные деревянные дсоки, чтобы писать космические послания вроде ·здесь был Вася?. Многие старательно это делают, мы тоже отметились. Чуть позже, стоя среди развалин Помпеи, заваленной пеплом, начинаешь понимать, какую угрозу несет в себе соседство с этой заросшей сосновым лесочком горкой.
