Кочующие Wanders: другие произведения.

Отчет: За Перевалом Рассвет

[Современная][Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница]|Туризм|[ArtOfWar]
Активный туризм: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Оставить комментарий
  • © Copyright Кочующие Wanders (Hafizof@rambler.ru)
  • Обновлено: 31/01/2005. 11k. Статистика.
  • Отчет. Пеший:Саян восточный , Ноги
  • Дата похода 31/01/2005
  • Маршрут: Саяны
  •  Ваша оценка:

      В.ВЛАСОВ
      
      ЗА ПЕРЕВАЛОМ - РАССВЕТ
      Десять дней в тайге
      
      
      Вагонные колеса простучали последние километры из 10 000 - я снова в Риге. Зажмуриваюсь навстречу солнцу и плывущим облакам. Уезжая месяц назад в необычное свое путешествие, я, конечно же, мечтал об этом миге.
      
      
      Добраться до одного из самых заповедных уголков России в наше время, если воспользоваться самолетом и вертолетом, просто: сутки, и ты в самой что ни на есть дикой тайге. Быстро. Удобно. Но не очень интересно. А если под стук колес поезда Москва - Барнаул, да под перебор гитары и стройный хор голосов? Благо, туристская братия оккупировала два вагона полностью. Впереди маршруты по рекам Чуя, Аргут, Катунь, к горе Белуха, к перевалам Алтая и Саян. Одним из них предстояло пройти и мне...
      Автобусы на Бийск и дальше - на Турочак все выше и выше забирались в предгорья Алтая.
      Первая ночь... Сеновал с невероятным букетом ароматов (разнообразие трав в этих краях просто удивляет - их более 1000 видов). В ста метрах от "спальни" шумит на перекатах Бия, готовясь слиться с Катунью, чтобы бежать к Ледовитому океану могучей Обью.
      Колокольчик на шее коровы, который в здешних краях мило называют "ботало", будит непривычно рано - на моих часах 2.00 (время рижское), из-за гор уже выглядывает солнце - на Алтае 6 утра.
      Где пешком, где на попутках (автобус бывает раз в день, но это необязательно) добираюсь до озера Телецкого. АЛТЫН-КОЛЬ - ЗОлотое озеро - так называют его алтайцы. И это действительно так. Чаша кристальной синевы в обрамлении скал, расположенная на полукилометровой высоте, смотрится бриллиантом чистой воды в дорогой оправе.
      Контрольно-спасательной службы сейчас практически нет, но я делаю отметку у старшего инструктора турбазы Сергея Зуйкова о своем маршруте. Хотя совершенно ясно - если что, искать меня никто не будет...
      Катер, который дважды в день делает экскурс по 30-километровому овалу озера, причаливает у поселка Яйлю - здесь контора заповедника, здесь начинается переход.
      К полуночи получаю последние наставления, пропуск от начальника охраны Алтайского заповедника Сергея Спицина и, мысленно уходя завтрашним путем, засыпаю под звездным небом...
      Этот маршрут мы планировали всей своей проверенной 25 годами туристической группой. Однако жизненные обстоятельства вырывали из рядов одного за другим. Но зерна, упавшие в благодатную почву, уже проросли - я твердо решил идти. Последней "каплей" стала книга Виталия Воловича "Академия выживания". Он на примерах доказывал, что можно выжить в пустыне, в снегах, в джунглях и уж, тем более, в тайге. Очень хотелось убедиться в этом лично.
      Задача выглядела просто: идет человек по городу в обыкновенной одежде, без рюкзака, палатки, спальника, еды. Случайно в кармане у него оказывается нож, спички да пара рыболовных крючков. Неожиданно он оказывается в тайге, самой дикой, какую еще можно представить в наше урбанизированное время. Ситуация необычная, но возможная.
      Расчеты академика Воловича показывали, что человек при росте 187 и весе 90 имеет потенциал в 200 тысяч килокалорий. Для поддержания нормальной жизнедеятельности достаточно половины (!), и даже при самой интенсивной работе (горный переход), расходуя 7-8 тысяч ккал в день, можно продержаться без еды почти две недели. Эти выкладки наполняли оптимизмом. А если учесть, что в это время в тайге только ягод более т видов, да еще грибы, коренья, шишки кедровые, рыба в реке, да и, чем черт не шутит, пернатая дичь. Птиц потревожить мне не пришлось, хотя мой знакомый, Юрий, побывавший в подобном путешествии на Подкаменной Тунгуске, успешно охотился на уток и глухарей с помощью... обыкновенной рогатки.
      Итак, я встал на тропу. Душа пела ("Утро красит...", "Вместе весело шагать..."), строчки, обгоняя меня, летели к перевалу Тарот. Утро действительно было чудесным. Солнце ласково гладило лучами, согревая все живое, росинки жемчугами рассыпались из-под ног...
      Тропа по территории заповедника была идеальной, ну просто плановый маршрут: с затесами, пропилами, информацией. Можно было не задумываться, куда сделать следующий шаг, а любоваться красотами и пополнять на ходу свой энергетический запас малиной, смородиной, жимолостью.
      Начальник охраны заповедника сказал на прощанье, что сам он может подняться на перевал за час с небольшим и за день перехода дойти до дальнего зимовья (а это 32 км). Заочный спор Сергею, опытному туристу, знающему на этой тропе каждый камень, я проиграл, но достойно. На перевале был через полтора часа, а до зимовья добрел в вечерней мгле...
      Утро второго дня казалось столь же радужным. Впереди, сквозь легкую рассветную дымку, белела седловина перевала Минор - по прямой до нее было не более десяти километров.
      Вскоре тропа стала едва заметной, а когда по пути пришлось огибать трехкилометровое болото, продираясь сквозь двухметровые травяные джунгли, тропа пропала совсем. Болото издали выглядело этаким безобидным лужком, по которому "пробежали" одинокие березки и елочки. Так и хотелось сделать шаг вправо. Принимая все меры предосторожности, с шестом в руках я попытал счастья (помня, однако, об эпизоде из фильма "А зори здесь тихие"). Если ты один на один с болотом и вокруг далеко-далеко никого, оно становится "зверем" пострашнее "хозяина тайги".
      Кстати, медведя увидеть не довелось, хотя отчетливые следы на тропе, да и другие отметины, то и дело встречались на пути. В Алтайском заповеднике сильна охрана и 300 видов птиц и зверей часто встречаются здесь.
      С перевала довелось видеть лосей, маралов и горных козлов. А из-под ног то и дело выпархивали глухари, рябчики, кедровки. К полудню я окончательно потерял тропу. Попробовал идти в лобовую атаку на перевал. Подъем градусов в 50 без горных атрибутов, даже без специальной обуви, был авантюрой. Я шел в обыкновенных итальянских "лодочках", купленных пару лет назад в рижском магазине. Походная экипировка при 35-градусной жаре состояла из спортивных трусов, майки и обуви. На ночь приходилось одевать джинсы и ветровку - вот и весь "гардероб". Главное в походе - обувь. И я был благодарен тем мастерам, что сделали ее надежно. Десятки километров по камням, болотам, бродам - все они выдержали. Надо сказать, что и в Ригу я вернулся в них.
      ... Выход на перевал Минор занял восемь часов (при скорости километр в час). Были участки, когда все пространство перед туманным моим взором было завалено кедрами в три обхвата, многие из которых, видимо, лежали еще с прошлого века...
      Но вот и перевал, весь мир на ладони.., я в Саянах. Любование недолго; по распадку под тем же опасным углом к горизонту спускаюсь к первой саянской реке Коныю. Успеваю развести таежный костер - нодью, запасти валежника и соорудить нехитрый ночлег под звездным небом, после чего обращаюсь к небесам. Признаться, когда перед походом я представлял себя один на один с тайгой, порой становилось неуютно. Но все оказалось гораздо проще: день был забит делами "под завязку", а когда приходил вечер - с ним и привычные уже заботы: костер, ночлег, трапеза, "беседа". Коротко об этом.
      Таежный костер - нодья, построенный из двух лежащих одно на другом бревен, это позволяет создать ровное пламя на максимальной поверхности. Он может гореть всю ночь, а ветер будет нести теплый воздух в сторону твоей "спальни".
      Трапеза: ягодное ассорти или компот с родниковой водой; шашлык из... грибов, иногда запеченный или вяленый хариус.
      "Кровать": плотно уложенные на двух бревнах палки, а сверху ветки и травы. Сухо, тепло, уютно, ароматно...
      "Беседы": в 18.00 рижского времени, когда в Саянах зажигаются звезды, я вспоминаю всех, кто сейчас далеко, но думает обо мне. Читаю строки, написанные детьми... "Папа, мы сейчас с тобой у костра..." "Буду ждать тебя до конца своих дней..." И бесконечный звездопад, и десятки загаданных желаний, и надежда, что они сбудутся...
      Тропы по-прежнему не было. В прошлом году по ней прошло более тридцати человек, а нынче - только два, месяц назад. Отвесные берега каньона реки Коный не позволяют искать тропу на обоих берегах. Траверсы по кручам становились все опаснее, на одной из них правая нога "ушла", боль, перелом пальца. Как говорится, слава богу, что не ноги... Вскоре еще одна неприятность - клещи. Если учесть, что ни разу в жизни мне не довелось испытать этой "радости", а перед выходом меня успокоили, что "сезон клеща" уже позади, было несколько тревожно. Эту неприятность мне пришлось пережить еще трижды...
      К исходу четвертого дня пути мне уже было не до природных красот: перелом, раздутое правое колено (старая травма), укусы, ссадины, все это вместе с тропической жарой составляло неплохой букет. Но тем не менее первый этап - выход к реке Большой Абакан - закончился.
      Справа вверх по течению в двух днях пути в устье реки Еринат было зимовье Лыковых - "таежный тупик", а в 20 километрах вниз по реке и в шести километрах вверх по Бедую был Горячий Источник. Я пошел к источнику.
      По преданию, еще два столетия назад его нашел охотник, который залечивал в нем раны после встречи с медведем. Народы, которые живут в соседних областях, хакасы, тувинцы, горные шорцы, считают Источник святым. Радоновая вода температурой плюс 39 градусов и повышенным (в сотню раз против знаменитых вод Карповых Вар) содержанием серебра быстро залечивает раны и способствует общему оздоровлению. Когда в период всеобщей "прихватизации" лихие ребята пытались выкупить участок тайги, местные охотники им очень настойчиво в этом отказали, спалив новый коттедж. У Источника я встретил Алексея - такого же путешественника-одиночку. Из Новокузнецка, от предгорий Саян, он пришел вдоль Абакана. Правда, у него был спальник, плащ-палатка, немного круп и... верный друг собака Шельма. Он также шел без троп, так что ран и ссадин у него было не меньше. После суточной реабилитации мы начали подготовку к следующему этапу: я - к сплаву по реке, Алексей - к переходу на Телецкое. Два дня ушло на строительство плота, это при том, что топор и пила нашлись в зимовье у Источника. Греби, поперечины, перевязки, перекантовки... и как жаль, что вся эта "адова" работа уже через пару дней оказалась никому не нужной...
      В Саянах два месяца не было дождей. Солнце жарило - плюс 30-35 градусов, реки пересохли, течение было близким к нулевому. На тишах плот стоял, а там, где начинались перекаты, садился на мель. 200 километров по такой воде пришлось бы идти месяц, да и по берегу, без тропы, не меньше. А в моем графике оставалась неделя... Вспомнил Д.Шапиро, с сыновьями, им удалось покорить Берингов пролив лишь с третьей попытки. Посчитав свою общую задачу выполненной процентов на 70, я вернулся к Источнику - один раз в десять дней туда прилетал вертолет за геологами "Саянмрамора". 50 минут лета на "МИ-8" до ближайшей точки, где есть хоть какое-то движение, и активная часть маршрута позади.
      Обратный путь - через родное Зауралье, через Нижний Новгород и Валдай. В каждом уголке меня ждали... встречи, воспоминания - ведь мы уходим, чтобы вернуться.
      И все-таки главную задачу я выполнил. Даже 10 дней в тайге научили меня многому. Человек и природа должны жить в гармонии. И если кто-то готовится бросить ей вызов, обязан постичь ее мудрые законы.
      
  • Оставить комментарий
  • © Copyright Кочующие Wanders (Hafizof@rambler.ru)
  • Обновлено: 31/01/2005. 11k. Статистика.
  • Пеший:Саян восточный
  •  Ваша оценка:

    Техподдержка: Петриенко Павел.
    Активный туризм
    ОТЧЕТЫ

    Это наша кнопка
    Ваш отдых в Ялте без посредников: http://hotel-aleksandria.com/rest-yalta.