Крупина Татьяна Борисовна: другие произведения.

Впечатления: Бухарский Каганат И Сказки Нашего Времени - Часть 3-я, исторически-экономическая "Страна, по которой нет путеводителей" Фото Добавлены!!!

[Современная][Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница]|Туризм|[ArtOfWar]
Активный туризм: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Комментарии: 1, последний от 15/12/2015.
  • © Copyright Крупина Татьяна Борисовна (tanka-1@yandex.ru)
  • Обновлено: 23/10/2005. 12k. Статистика.
  • Впечатления. Путешествие:Узбекистан ,.Информация , другое
  • Дата похода 10/11/2004 {7 дн}
  • Маршрут: Бухара - Самарканд
  • Иллюстрации/приложения: 16 штук.
    • Оценка: 6.38*15  Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Узбекистан, часть 3. ФОТО ДОБАВЛЕНЫ!
    •   БУХАРСКИЙ КАГАНАТ И СКАЗКИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
      
      Бухара, помимо замечательной красоты мечетей и медресе, помимо Ходжи Насреддина, знаменита еще и тем, что некогда здесь процветал Бухарский каганат - невесть откуда пришедшие в Среднюю Азию евреи основали свое "микроцарство" (евреи вообще, куда бы их ни забросила судьба, часто выживали исключительно за счет самоорганизации). Бухарские евреи жили очень трудно - последние четыре века у них вообще не было никаких перспектив: воспитанники Тамерлана не оставили иудеям практически никаких гражданских свобод. Революция 1917-го года (будь она неладна) по крайней мере уравняла в правах жителей Бухары. А перестройка открыла ворота в мир. И теперь бухарских евреев в Бухаре осталось совсем мало, гораздо мощнее американские общины - в Бруклине, Чикаго и где там еще. Но - жива синагога, работает еврейская школа, и ученики в ней похожи - на кого? На узбеков или евреев? Да разе разберешь... На головах - тюбетейки вместо кип, а носы - длинные, крючком. В городе на улице больше всего слышно "Hello!", чуть реже - обращенное к тебе "Ассалам алейкум!". И уж совсем редко - но нам удалось - "Шалом!". И говорят - по русски. Да, около еврейской школы в Бухаре только и можно услышать на улице русский язык.
      Столицей бухарского каганата, вроде бы, был город по соседству с Бухарой, который так и назывался - Каган. Город есть, а каганата и след простыл. Зато родились местная легенда, неоднократно повторенная нам самыми разными людьми: о том, что Каган - родина В.В. Путина. Нам убедительно рассказали, что Вовочка Путин родился здесь, когда в Кагане служил его папа-железнодорожник; что Путин приезжал сюда со своей женой Людмилой навестить город своего детства и первую школу, что он пожертвовал денег этой школе... Может, и впрямь биография президента богаче и разнообразней наших представлений о ней. Впрочем, поиск в Яндексе с запросом "Путин Каган" дает такие результаты, что даже приводить их здесь неприятно.
      А для заинтересовавшихся историей бухарских евреев специально сообщаем: в Бухаре действует турагентство "Salom Travel" и гостиница "Salom Inn". С помощью этих организация можно путешествовать даже соблюдающим - турменеджеры "Salom"a" пообещали при необходимости обеспечить каждому желающему соблюдение кашрута.
      
      
      ТИМУР И УЛУГБЕК
      Национальное историко-политическое богатство Узбекистана составляют (помимо Ислама Каримова) два крупных политических деятеля: Тамерлан (он же Тимур, Амир Тимур) и Улугбек. Великий воин и виртуозный политик, Тамерлан создал империю, по масштабам почти не уступавшую империи Александра Македонского. И был столь же прославлен в веках, хотя поминали ему и пирамиды из черепов жителей покоренных территорий. Жестокий властитель, тем не менее, не лишен был некоторых человеческих качеств: в Самарканде, столице тимуровой империи, есть свой местный "Тадж-Махал" - мечеть Биби-ханым, любимой жены императора. Днем масштабы этого великолепного здания еще как-то можно вынести, но в ночной тьме, когда грандиозное сооружение закрывает приблизившемуся человеку полнеба, мечеть кажется гигантской.
      Мавзолей Биби-ханым поменьше, но тоже исполнен с зримым уважением к легендарной царице. А себе Амир Тимур выстроил скромный, хотя и весьма выразительный мавзолей на своей родине - в городе Шахрисабзе. Но, когда он умер, решили - негоже главного хоронить в провинции, и теперь он лежит в Самарканде, в великолепном Гур-Эмире.
      В полусумеречном зале мавзолея рядом с надгробием Тимура - намогильник еще одного крайне нетривиального персонажа среднеазиатской истории, Улугбека. Внук Тимура, он был правителем Самарканда - но это не оригинально. Улугбек при этом был уникальным ученым, инженером, гуманистом - явление нечастое для жестокого мира средних веков, да еще и так недалеко - во времени и пространстве - от крутого дедушки.
      На что положено правителю тратить деньги империи? На сооружение чего-то гигантского, парадного, внушительного, чтобы оставить свой след в летописях и в глазах потомков. Улугбек не отклонился от заведенного порядка: ансамбль Регистана начался именно с медресе Улугбека (построенного, кстати сказать, всего за три года). Да и на улице мавзолеев Шахи-Зинда есть мавзолеи, поставленные по указанию Улугбека. Но он оставил после себя еще и сооружение, оценить которое мог не каждый - обсерваторию.
      Трехэтажное, круглое в плане здание было, видимо, грандиозным и по инженерному решению, и по богатству и изяществу отделки. Внутри археологи обнаружили секстант, вырубленный в сплошной скале. Длина его дуги - 63 метра, а радиус - 40 метров. Улугбек не пожалел времени, сил и средств для того, чтобы обеспечить высокую точность измерений хода светил. Судя по всему, здание обсерватории он спроектировал сам, сам рассчитал дугу и засечки градусов на ней.
      Кончились ученые штудии для Улугбека нехорошо. Усердно занимаясь звездами, он профукал собственного сына - парнишка устроил дворцовый переворот, изгнал просвещенного папашу, но этого ему показалось мало и по следу пошли палачи... Обсерватория была разрушена, но звездные таблицы Улугбека спас его ближайший соратник и коллега - Али Кушчи. Когда он привез их в Стамбул и издал, астрономы Европы схватились за головы: а мы-то, ничтожества, до сих пор со всей нашей ученостью не смогли создать ничего подобного! Несколько сот лет никто не мог сделать более точных наблюдений и расчетов, чем шах-астроном из Средней Азии XV века.
      В советское время "брэндом" Самарканда был Улугбек - аристократ-интеллигент, тянувшийся к познанию. Сегодня в фаворе воин. Самарканд награжден государственным орденом Тимура (это один из самых почетных орденов страны, хотя Президентский орден более "весом"). Я не удивлюсь, если вскоре в Узбекистане появятся пионеры-тимуровцы - но к пацанам "от Гайдара-дедушки" они не будут иметь ни малейшего отношения.
      Тимур и Улугбек лежат в Гур-Эмире рядом. Гробница Улугбека не внушает людям особого трепета, а вот гробницу Тимура суеверные обходят подальше. Есть легенда, или поверье, - кому как больше нравится - что Вторая мировая война началась из-за того, что неугомонные советские ученые потревожили прах жестокого воина. И что закончилась война только лишь после того, как, вопреки материалистической идеологии, прах Тимура был отнят у исследователей и возвращен в гробницу.
      ОБМЕН ВАЛЮТЫ - ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
      Валюта Узбекистана называется "сум". Курс оного на ноябрь 2004 года - примерно 1050 сумов за 1 доллар США. Никакую валюту, кроме долларов, вам спокойно и законно обменять на сумы не удастся. Кроме того, в обменных пунктах случаются дефициты сумов, поэтому - кто ходит в банки по утрам, тот поступает мудро.
      Евро меняют не везде; рубли, по слухам, меняет только нацбанк Узбекистана, но искать его имеет смысл, только если менять нужно много: проще обменять "вчерную" на рынке, хотя потери на курсе будут. А лучше всего купить хотя бы немного сумов в Москве - но это оказалось для нас непосильной задачей. С долларами же, да еще и в мелких купюрах, вы нигде не пропадете.
      Кстати, первое сильное впечатление мы получили, разменяв в аэропорту бумажку номиналом $100. Килограмм денег (банкнотами по 100 сум), выданный нам взамен, занял половину моего рюкзачка. Поэтому перед обменом лучше поинтересоваться - какими купюрами вам выдадут деньги? А курс повсюду - в банках и обменниках - совершенно одинаков, так что рыскать в поисках выгодного варианта незачем. Возможно, на рынке удастся сторговаться поудачнее - но ненамного, да и зачем вам целенаправленно нарушать закон в чужой стране?
      
      ЦЕНЫ - ДОГОВОРНЫЕ
      Под торговые павильоны в Бухаре и Самарканде, не мудрствуя лукаво, приспособили многочисленные медресе - те, что в хорошем состоянии. Под каждой аркой - вход в отдельный микромагазинчик с, в общем-то, одними и теми же сувенирами - тюбетейками, халатами, меховыми шапками, вышитыми сумками и керамикой. Много сувенирного холодного оружия - я его даже в руки не брала, чтоб не соблазниться: очень не хотелось проблем на таможне.
      Сказки о ценах (в том же интернете) можно встретить разные: и о том, как все дешево, и о том, что узбеки ломят с туристов какие-то запредельные цены. Правда посередине: цены на продукцию местного производства очень низкие. Килограмм хурмы (в магазине) - 400 сумов, т.е. 12 рублей, лепешка, то есть хлеб - от 150 сумов, дыни - 500 сум (за дыню, а не за кг), лимоны - 200 сум за кг. Тюбетейки на рынке стоят от 500 сум - за то же самое, но возле какой-нибудь древности, вы заплатите в 10 раз больше. То же самое касается золотошвейных халатов - на рынке - от 15 долларов, у Ляби-хауса - от 50.
      Ах, вы там были и таких цен не видели? Значит, вам мешают те или иные понты, вы просто очкастый интеллигент (или корчите его из себя) и не желаете поучаствовать в таком замечательном интерактивном представлении, как процесс торговли. "Почем халат?" - "Тридцать пять" - "За что же?" - "Ну посмотри, сестра..." - "Дорого" - "Назови свою цену" - "Пятнадцать" - "Да ты что, сестра, я сам за 18 покупал!" - "Не может быть, не стоит он 18" - "Сестра, да ты знаешь, как это делается, сколько ниток золотых, хорошего качества, уходит? Вот тот, тот действительно за 13, а вот этот!".... Через пятнадцать минут, выслушав лекцию об истории и современности золотошвейного дела, перемеряв десяток халатов (и сфотографировавшись в них, "забесплатно"), доторговавшись до 20 баксов за роскошный свадебный халат я ухожу, обещая прийти завтра, и вслед слышу: "Сестра, ты местная, что ли? Так непохожа!" - "Не-а, из Москвы" - "Не может быть! В Москве так как ты, торговаться не умеют!"
      А цены на привозные товары - выше московских. Протекционистская политика, таможенное законодательство, "знаковое потребление" и т.п.
      
      "А САМЫЙ ГЛУПЫЙ ИЗ ВАС КУПИТ ПОЛНЫЙ ДОСПЕХ БУХАРСКОГО ЕВРЕЯ, ОТОРОЧЕННЫЙ МЕХОМ ШАКАЛА..."
      Покупать в Узбекистане есть что. Будучи знатоком, можно позволить себе покопаться в старинных или псевдостаринных серебряных, медных и латунных изделиях - кувшинах, подносах, блюдах. Я не спец, и не хочу, чтобы меня надували, да и гипотетические проблемы с таможней меня от металла "под старину" отвратили.
      Золотошвейные изделия - свадебные костюмы - вывозить можно без ограничений. Если удастся найти хорошо пошитый халат благородного облика и к нему шапку молодой жены - на любом светском рауте вы будете неотразимы и неповторимы. Ямамото и даже Вивьен Вествуд отдыхают.
      В качестве сувениров можно купить керамику. Только смотрите внимательно - среди настоящей обливной керамики встречаются желтые "бухарские" тарелки, так сказать, местный деликатес. Их продают дороже обычных, но в реальности - это ширпотребовская тарелка самого низкого сорта, на которую наклеена пленка с жизнерадостным рисунком в желтых тонах. Видимость глазури создает прозрачный клейстер, нанесенный поверх пленки. А вот подделок сине-зеленой, традиционного дизайна, керамики я не видела.
      И, конечно, тюбетейки, браслеты, ножи, вышитые кошельки и сумочки, шелковые расписные платки и шарфы - все это в неимоверных количествах предлагается ошалевшему от многоцветья окружающего мира туристу, одетому, как правило, в неброские пастельных тонов одежды. Как не купить? Даже очень сдержанным дамам здесь хочется надеть цветастый платок и яркое, с непременной золотой нитью, платье - а под него шаровары с цветной тесьмой по краешку. А вот тут-то, дамочки, и возникнут у вас проблемы, потому что традиционную повседневную одежду в магазинах не продают - ее мастерят себе местные женщины по своим меркам. Но гостье пропасть от тоски не позволят: сошьют, если будут хотя бы сутки времени. Только попросите.
      А вообще ходить на базар нужно не только за покупками, но и просто поглазеть. Потому что в магазинах вы не найдете таких безумно ярких тканей, из которых здешние женщины любят шить себе платья. И нигде вы не найдете такого скопления молодых девушек в свадебных нарядах, с маленькими золотыми или серебряными "театральными" сумочками, которые с сосредоточенными и нежными лицами совершают первые покупки для своей собственной семьи. И развалы дынь и арбузов, и чуть не стометровые прилавки с орехами, и мешки с лимонами, и мальчишки с подносами на головах, а на подносах - свежие, горячие, лоснящиеся румяные лепешки с мелким крапом каких-то семечек...И именно на базарах вы встретите все типажи - от самых современных, "европеизированных", до классических, в полном национальном облачении.
      
      
      
  • Комментарии: 1, последний от 15/12/2015.
  • © Copyright Крупина Татьяна Борисовна (tanka-1@yandex.ru)
  • Обновлено: 23/10/2005. 12k. Статистика.
  • Путешествие:Узбекистан
    • Оценка: 6.38*15  Ваша оценка:
    Техподдержка: Петриенко Павел.
    Активный туризм
    ОТЧЕТЫ

    Это наша кнопка