Крым: Место зацепа якоря Ноева ковчега

МЕСТО ЗАЦЕПА ЯКОРЯ НОЕВА КОВЧЕГА

Крым считается местом для незатейливого отдых мамаш с малыми детьми и невысокими доходами - сервис слабоват, да и море не слишком-то теплое... Туристы-"категорийщики" смотрят на Крым свысока - по крайней мере до тех пор, пока туда не попадут. Одно такое матерое семейство мы как-то раз зазвали прогуляться по яйлам. После того, как в августе месяце мы чуть не вымерзли на Караби-Яйле, а затем двое здоровых мужчин не смогли приблизиться к зубцам Ай-Петри - ветер норовил сбросить их прямо в море - слово "Крым" зазвучало с куда более уважительной интонацией.

Крым, на самом-то деле - штука весьма разнообразная. Здесь можно жариться у моря, лазать по скалам, проходить многочисленные карстовые пещеры, просто гулять по горам, где есть и эоловые скульптуры, и каньоны, и водопады, и где на полузаросших тропах так легко столкнуться нос к носу с косулей или благородным оленем.

Крым - особый мир, и каждый раз он поворачивается к своим гостям новой стороной - вопрос лишь в том, чтобы захотеть увидеть. В этот раз мы захотели увидеть прошлое этой чудной земли, поэтому и проложили маршрут по пещерным городам Крыма. Впрочем, от настоящего тоже никуда не денешься - поэтому все, как всегда, переплелось.

Это не описание маршрута. Здесь не будет привязок типа "стоянка по левому борту каньона в 30 метрах от корявой сосны". В Крыму всегда есть место отдыху - в самых разных вариантах и почти в любом месте. Поэтому не усугубляйтесь - просто посмотрите на карту, наметьте точки А и Б, и - вперед. Но только не спешите: больше увидите.

Дорога в Крым

начинается, естественно, в поезде. Нет, конечно можно и лететь. Время сэкономите, но перехода не почувствуете - а это важно: в некий волшебный момент вы обнаружите, что поезд идет по бежевой степи, разрезанной - первый намек на кипарисы - лесополосами из пирамидальных тополей. Вдоль рельсов - маки, маки, маки, и еще какие-то желтенькие, и какие-то ярко-фиолетовые, и сиреневые, и пурпурные, и все цветут. А дома - маленькие, беленые, с синими рамами.

На дорожку - она ведь длинная - нужно чего-нибудь прихватить. Лучше всего коньяк: он не дает ненужных эффектов и не провоцирует окружающих на излишнюю фамильярность. И если водку приходится дружно "хлопать", то коньяк можно потягивать в индивидуальном режиме. Впрочем, кому что. Некоторые так вообще выберут "Пепси".

Но вот и "Запарижье", и уже близко Мелитополь, потом - "Гнилое море" Сиваш - и Крым.

Правда, до этого всего еще будет госграница. Практика показывает, что людей с рюкзаками не трогают. Особенно помогает спокойному прохождению границы закопченный котелок на газетке посреди стола. Ежели особо рьяный таможенник спросит, брезгливо тыча пальцем в рюкзак: "Что у вас там?", отвечать лучше просто - "Туристическое снаряжение". Но уж если вдруг вас попросят объяснить, что входит в это понятие, можете перечислять все подряд: палатка, спальник, коврик, котелок, примус, трусы, носки... на этом месте вас прервут.

Однако не забудьте о проблеме отцов и детей: все ж другое государство, так что если ребенок едет с одним родителем - лучше запастись нотариально оформленным разрешением на вывоз чада от оставшегося в России супруга.

Да, и о документах. Украинский паспортный контроль может запросто шлепнуть в российский внутренний паспорт штамп о пересечении границы, и паспорт станет недействительным, поэтому лучше брать загранпаспорт. Хотя в последнее время чаще используются специальные иммиграционные карты, которые выдают прямо в поезде.

ГОРОД-САД с фонтаном слез

Итак, мы на перроне. В этот раз - не на Симферопольском, колоннада которого всегда заставляет сердце биться чуть быстрее, а на скромном вокзале Бахчисарая. Если вы приехали утром или днем, есть смысл зайти в ханский дворец - он очень хорош. Но особенно это полезно, если в компании есть излишне самостоятельные дамы: пусть поглядят на гарем, на фонтан слез, ощутят разницу между своей жизнью и судьбой ханской жены. Не повредит.

Впрочем, фонтан сегодня больше ассоциируется с участью не ханских жен, а совсем других, обычных крымскотатарских женщин. Во время войны Сталин выселил крымских татар в Среднюю Азию. Как они возвращались - отдельная горькая песня.

... Первым делом в Крыму нужно купить хорошего местного вина. Только тогда приходит осознание того, что начался отпуск. В магазинчике на центральной улице Бахчисарая немолодая женщина посоветовала, что купить, потом спросила, откуда мы. И неожиданно стала рассказывать - как в 1944 их грузили в телячьи вагоны, и как уже в 90-х они возвращались на пустое место (дома были заняты русскими), как ее муж-дагестанец, обустроив жилье для семьи, не выдержал и вернулся на свою родину. А она здесь, ее кровь и душа принадлежат этой сухой колючей земле... Все это говорилось без надрыва и причитаний, несколько даже отстраненно. Женщина видела свою судьбу как бы немножко со стороны, и считала, что бывает гораздо хуже.

...Но дворец - это ненадолго. Это только прелюдия, "маленькая зеленая дверь" в прошлое, куда мы и собираемся.

Иудейская крепость

Чуфут-Кале - самый известный, самый сохранный пещерный город Крыма. Собственно, он наименее "пещерный" - там стоят настоящие, не вырытые, а выстроенные дома, хотя сохранилось их немного. А еще в середине XIX века на плато кипела жизнь.

Сармато-аланы и готы издавна населяли окрестности современного Бахчисарая. Постепенно в Тавриду прибывали все новые и новые "делегации": из Византии - христиане-иконопочитатели, из Персии в VI веке - евреи, встретившиеся здесь с хазарами.

Жители Крыма по возможности, занимали в первую очередь "буруны" - вытянутые скальные выступы с высокими скальными обрывами с трех сторон. На одном таком "буруне" и была основана крепость. Сначала ее называли "Фуллы", потом татары переименовали в "Кырк-Ор", а с 612 года в официальных источниках она именовалась "Чуфут-Кале", или "иудейская крепость". Иудейская - потому, что основными ее жителями, определявшими экономику и политику, были караимы, которых все всегда путали с евреями. Татары, с XIII по XVI век властвовавшие в Крыму, практически полностью передали управление в Чуфут-Кале караимам.

Вообще говоря, Чуфут-Кале - это модель надежды: на, в общем-то, весьма небольшом пространстве, фактически - на крупном утесе долгое время вместе жили, трудились и защищались караимы, крымские татары и христиане. И только молились - порознь. Ну не было у них фундаментализма никакого - и проблем тоже не было. А иногда - честно, честно - и религиозные обряды проводились с участием представителей разных конфессий: здоровые новорожденные караимские мальчики в возрасте семи дней от роду должны быть обрезаны. Так вот (правда, происходило это не на самом Чуфут-Кале, а в отдаленных селениях), если к караимскому младенцу мужеска пола не мог вовремя прибыть караимский же хирург, то для проведения обрезания приглашали ближайшего муллу. Какому богу при этом посвящался кусочек крайней плоти? Наверное, хорошему, потому что и караимам, и татарам жилось в Крыму неплохо.

Кто же такие караимы?

Вообще-то это довольно загадочный народ. Кто такие, откуда пришли? Сколько их на свете? Немного, не больше пятнадцати тысяч во всем мире. В России, по последней переписи, 680 человек - меньше, чем особо охраняемых нганасан.

Если говорить коротко, то караимы - это этнические тюрки, исповедующие иудаизм (правда, несколько специфический). Круто.

Этническое происхождение караимов от хазар (с примесью других тюркских племен) вроде бы доказано. Остается только понять, кто такие хазары... Но язык караимов - тюркский, обычаи, кухня, народное рукоделие - имеют явные тюркские черты. Какому еврею придет в голову умыкать невесту? Или устраивать дикие скачки с пальбой - в качестве мужского предсвадебного развлечения? Нет, он уж лучше Тору лишний раз почитает.

И еще одно внятное доказательство нееврейского происхождения: когда Кемаль Ататюрк занялся очищением турецкого языка от арабских и персидских слов, оказалось, что замену им найти нелегко. Искали среди сельского населения Малой Азии, у других родственных народов. А в результате - примерно 300 слов нашли у караимов.

Антропологи тоже сделали свои выводы в пользу тюркской версии. Впрочем, если даже она и неверна (хотя ее поддерживают и многие гебраисты), она сыграла спасительную роль: признание караимов этническими тюрками и одновременно отмежевание от традиционного иудаизма позволило им еще в царское время избежать поражения в правах, распространявшегося на "чистых" евреев. Ни черты оседлости, ни запрета на учебу в вузах. (Из немногочисленного народа, благодаря отсутствию препон, вышло много известных людей - в частности, московские табачные фабрики "Ява" и "Дукат" основал караим Самуил Габай. Еще живут в Москве потомки знаменитого гахана Бобовича...) Впрочем, выводы науки этнографии оказались бесполезными при спорах с людьми в фашистской форме: могендовид (звезда Давида) раздражал их независимо от того, кто был его почитателем: караим или еврей. Караимов немцы истребляли наравне со "старшими по вере".

Почему старшими? Потому что вероучение караимов, получившее отдельное название - "караизм", насчитывает как минимум полторы, а, по некоторым данным, около двух тысяч лет (иудаизм - почти шесть тысяч). Возможно, что караимы и Талмуд-то не читают потому, что еще до его составления ушли в отдельную религиозную ветвь. И, когда появился Талмуд, решили: все, что наболтали люди - не стоит внимания, и оставили себе лишь Тору. Читают ее на иврите, на иврите же молятся.

Короче говоря, дело обстоит так: в повседневной жизни, в быту, в разговоре караимы - это тюрки. Символ светской и религиозной власти един и называется "Алтын-баш". Но когда приходит время важных вещей - молитвы ли, или судьбоносных событий - свадьбы, рождения ребенка, похорон - они обращаются к Торе и языку, на котором она написана. И, не мудрствуя лукаво, смешивают все в одном котле: едят на поминках "хазар-алвасы" (хазарская халва, халва утешения), а потом ставят на старинном кладбище Балта Тиймез ("Топор не коснется") могильный камень - "бэшик" (колыбель), и выбивают на этом, называемом по-тюркски, камне - ивритские письмена.

Последний гахан

То, что караимская культура хоть как-то, хоть чуть-чуть сохранилась в Крыму - немалая заслуга последнего караимского гахана (верховного светского и религиозного властителя) - Хаджи Серайя Хана Шапшала.

Человек этот уникален. Сирота из Бахчисарая в 11 лет попал в одну из ремесленных школ Петербурга, через 10 лет стал студентом петербургского университета, еще через три года опубликовал свою первую научную работу, выучил более двух десятков языков. По окончании университета он уехал в Персию - воспитывать наследника шахского престола. Все бы было хорошо, вот только внутриполитическая обстановка в Иране была трудной - волнения, революции... Как-то раз шах решил казнить очередного возмутителя спокойствия, но перед этим все придворные должны были плюнуть обреченному в лицо. Шапшал плевать отказался - сославшись на то, что является подданным России и для того, чтобы плюнуть, должен получить разрешение своего правительства. Через посольство России Николаю II пошла депеша с вопросом: "Плевать или не плевать?". Николай, к его чести, ответил: "Не плевать". Шах не любил независимых, и Шапшалу (несмотря на то, что он дважды спасал шаху жизнь) пришлось уехать из Персии.

Короткий период спокойствия в России - и революция. Шапшал чудом избежал гибели: революционные матросы: которые уже везли его на казнь, с издевкой спросили - боится ли он смерти? Шапшал ответил спокойно: "я верю в свою судьбу". Что-то шевельнулось в разбойничьих душах, и его отпустили. В 1928 году в Литве Шапшал был избран гаханом - и фактически оставался им до конца своей жизни, до 1961 года, хотя еще в 1940 году (когда Литву захватили Советы) формально отказался от титула. (В Литве, в Тракае, сейчас, по-видимому караимов больше, чем где бы то ни было - в конце XIV века, князь Витовт вывез многих караимов в Литву, где им жилось легче, чем где бы то ни было).

Серайя Маркович Шапшал был настоящим гаханом - и поэтому на главном, родовом караимском кладбище Балта Тиймэз под сенью вековых дубов стоит его "Йолджи-таш" ("камень путника", безмогильный памятник), где написано: "Хану Шапшалу от караев".

Тепе-Кермен

Это довольно высокий мрачноватый холм примерно в трех часах ходьбы от Чуфут-Кале. Главное - в самом начале подъема на Тепе не пропустить маленькую незаметную тропочку, уводящую вправо с наезженной колеи на сравнительно пологий путь - иначе будете карабкаться по осыпи, цепляясь зубами и когтями за каждую былинку. Впрочем, это тоже не беда: получится не подъем, а штурм, и можно будет в полной мере ощутить, каково приходилось тем, кто решил Тепе захватить.

Тепе-Кермен исследован очень слабо, и археологи даже не смогли пока точно установить, какой народ начал осваивать пирамидальную возвышенность. Сколько народов прошло через эту крепость! Готы и тавры, мучительно, но неуклонно долбившие нуммулитовый известняк, и непростой народ сарматы... Последние, чтоб один сармат мог узнать другого сармата в любой части Земли, бинтовали черепа младенцам - и черепа становились удлиненными, вытянутыми. Тоже мне, яйцеголовые пижоны. Затем появились христиане, воспользовавшиеся плодами чужих трудов и вложившие немало собственных сил в обустройство плато, но не снискавшие удачи - и выбитые в свою очередь из многочисленных пещер нахлынувшей волной ордынцев...

...И какой-нибудь свирепый гунн слушал в вырубленной в скале церквушке, при колышущемся от ветра огоньке светильника, невнятные проповеди православного священника-иконопочитателя, византийского беглеца. "Если выпало в империи родиться - лучше жить в глухой провинции у моря". Крым - лучшая из таких провинций.

Человек, который делает родники

Таш-Аир - небольшая остановка в пути. Так называется скала. Здесь есть узенькое ущелье, скала с рисунками первобытных людей и родник. Здесь, прямо у дороги, трудятся две женщины - в немыслимом дощатом сооружении жарят чебуреки и готовят плов. Рядом - человек делает источник. Он уже вывел трубу на подпорный камень, теперь он занят тем, что подбирает камни для верхней части сооружения. Из трубы вода не течет. "Где у вас источник?" - спрашиваю. Смотрит укоризненно. "Вот мы его делаем. Очистили - теперь делаем. Он очень плохой был. Родники - они как люди: когда им плохо, они болеют, прячутся. Раньше в Крыму всегда все люди два раза в год, весной и осенью, шли чистить родники. А сейчас? Вот в этой долине, во всех деревнях есть родники, а что у них течет? Грязь одна. Потому что не ухаживают... В Крыму всегда люди, которые родники обустраивали, в почете были. А сейчас никто этим не занимается. Вот эту чашу (показывает на зеленую от мха, очень старую каменную чашу), ей лет двести, нашли в Бахчисарае, на помойке. Я ее выкупил, сюда привез". И как-то очень по-хозяйски добавил: "Здесь она по месту будет".

Сюйреньская крепость и православный монастырь Челтер-Коба

Идем к Сюйреньской крепости. По дороге - сплошные маковые поля. Оказалось, что детская книжка про волшебника Изумрудного города не врет, на этих полях вполне можно лишиться чувств. Запах отвратительный - так пахнет подтухшая тряпка на кухне нерадивой хозяйки. Даже непонятно, как пленительный цветок может так вонять. Но, вскрыв еще запаянный бутон, я забыла о запахе: из-под жестких чашелистиков робко выбирались лепестки - жатый натуральный шелк цвета страсти. Чисто китайский цветок.

На входе в урочище между Сюйреньской крепостью и Челтер-Кобой нам сообщили, что посещение (чего - не сказали) платное. "Билеты на вход в "Провал"" - давняя украинская традиция. Причем деньги берутся за все и всегда - если вы оказываетесь лицом к лицу с егерем, лесником, смотрителем того самого провала и т.п. Ну а если не встретитесь - так и бог с вами, никто гоняться за вами по чаппаралю не станет.

Монастырь, к которому мы пришли больше за водой, чем из любопытства, как оказалось, открылся только накануне. Из четверых насельников натуральный монах только один. "Отец Даниил", как его величали остальные трое, похоже, действительно идейный. Другим трудно в таких условиях - ни тебе деревянных стеклопакетов и теплого сортира, ни парового отопления, ни даже электричества. Худой, в беспонтовой рясе с грубо обрезанным подолом, Даниил рассуждал о взаимоотношениях "братвы" и "братии", об "отмаливании" грязных денег с такой неподдельной брезгливостью, какую редко где уже встретишь в центральной России - слишком тесной стала смычка. Подумалось, что этот, может быть, выдержит здесь зиму - когда снегу по колено, и пар от дыхания инеем оседает на промерзших камнях. Двое мальчишек - вряд ли: уж очень горячее любопытство светилось в их глазах, когда они расспрашивали, кто мы, и откуда, и как там, в Москве, живется. А четвертый... Четвертый, быть может, тоже выдержит. Человек явно "с прошлым", он, похоже, нашел здесь и смысл, и оправдание своей жизни, и надежду на облегчение бремени грехов, на новую судьбу. Получится ли?

А спит братия в разноцветных - "вырви-глаз" - синтепоновых спальниках, как и мы.

Сюйреньская крепость очень неплохо сохранилась, но захватившее меня чувство горькой досады помешало рассмотреть ее как следует. После того, как я осознала, что эта каменная, без всяких гвоздей, бетона, стекла и цемента построенная конструкция пережила за полтора тысячелетия несколько войн и землетрясений, а ее полусферический купол по-прежнему стоит, и вспомнила страшные кадры Трансвааля, я загрустила. Ну нельзя же так. Мы говорим "прогресс, прогресс", а где он? Турки, гунны, и кто там еще молотил по этому куполу... А полусфера из тесаных камней на месте.

Клещи

Они в Крыму есть, с этим не поспоришь. В российских газетах пишут, что энцефалитные. Крымчане же говорят, что случаев заболевания нет. Кому верить - как всегда, неясно. Поэтому некоторая угроза клещевого энцефалита в Крыму (как и во многих других регионах, в том числе России) есть. Но ведь и в самой угрозе можно найти кое-что явно положительное: по правилам техники безопасности в энцефалитных районах друг друга необходимо регулярно осматривать со всех сторон - не впился ли куда-нибудь клещ. Под жарким южным солнцем, в ароматных крымских лугах среди лаванды или полыни или под сенью розовых буков занятие это (для тех, кто не одинок) становится весьма увлекательным. К тому же загорелые тела нужно осматривать особенно внимательно. Поэтому задача одна - как хотя бы отчасти сохранить темп продвижения. Впрочем, не ради темпа мы сюда ехали.

Мангуп-Кале

Долог, долог путь к Мангупу. Тропы, показанные на карте, отсутствуют, другие ведут неведомо куда. Одна такая вывела нас в село Залесное, прямо к магазину с ласковым названием "Встреча". Там продавалось ледяное пиво по 1,8 гривны (11 рублей на наши деньги) и портвейн "Алушта" по 4.50 (27 рублей). Пиво пьем на месте, портвейн берем с собой - крымские вина очень хорошо пьются ввечеру на какой-нибудь дикой стоянке.

Селение непосредственно под Мангупом - просто подарок для таких, как мы, бродяжек. Есть все: добрые приветливые люди, билеты (для тех, кто не догадался пойти в обход), вкусная еда, книги, карты, отличный план Мангупа (между прочим, Мангуп-Кале охраняется ЮНЕСКО), и даже есть где переночевать.

Тропа взбирается довольно круто, приводя к очередному караимскому кладбищу среди вековых дубов. Тень, прохлада. А на самом плато Мангуп-Кале - просторно, светло, вольно. Неправда, что там нет нынче обитателей. Идешь - вроде бы тихо, стрекочут себе кузнечики, но из-за кустов повсюду доносятся разные голоса: то звон гитары, то негромкий матерок заночевавших на плато косарей, а можно услышать и скрипку с тамбурином, и флейту - куда занесет.

Есть и постоянные обитатели: уже четыре года, говорят, живет на плато некто "Граф", пожелавший равноудалиться от всех государств и правителей. К Графу наездами прибивается разный народец, который за цветные веревочки в длинных волосах и хождение босиком местное население окрестило "индейцами". Есть и "недоотшельник" - симпатичный молодой человек, живущий в расписном гроте неподалеку от Кабаньего источника. Он учился в семинарии, до монашества так и не дозрел, но считает, что на Мангупе душа очищается даже без дополнительных усилий. "Только здесь и нужно жить" - говорит он и рассказывает, как собирается обустраивать свой гротик на зиму. Его навещает девушка - из-за нее-то он и не пошел в монахи. И правильно сделал.

Пещерный монастырь на южном, крутом склоне Мангупа, был открыт примерно год назад. Я туда не пошла: мои шорты и декольте могли спровоцировать процедуру изгнания бесов и внеплановый крестный ход. И правильно сделала - муж рассказал, что братия даже сомневалась, поить ли некрещеного ребенка "святой" водой. Ни фига себе сомнения... Конечно, поить, и чем более он некрещен, тем больше в него надо влить святой воды, это же очевидно. Но у них, видно, какая-то своя корпоративная этика. (Муж был столь рассержен такой постановкой вопроса, что даже урезал плановый объем вспомоществования монастырю). Кстати, возник вопрос: почему пожертвования от очевидно некрещеного человека принимать можно, а поить (в жару) ребенка святой водой - нет?

Мангуп не случайно так хорош и величествен. Это столица древнего княжества, носившего звучное имя "Феодоро" и объединявшего почти весь юго-западный Крым. Поэтому и столица его просторна - и одновременно труднодоступна: с трех сторон - скальные обрывы до 40 метров высотой. С четвертой стороны - зеленые долины, по которым и поднимаются на плато - но это сегодня путь свободен, а древние захватчики упирались в крепостную стену.

Места на плато хватало всем: и людям, и их кормильцам - козам, овцам, коровам. И воды было вдоволь, поэтому Мангуп считался неприступной крепостью.. Примерно до конца VII века обитатели Мангупа жили достаточно вольно, не забывая при активном участии византийских мастеров укреплять оборонные сооружения (на цитадели еще сохранилась тонкая резьба по камню, выполненная византийцами). А в VIII веке Мангуп приглянулся хазарам. Хазарский каганат тогда контролировал всю юго-западную часть полуострова, и свободный Мангуп был у них, как бельмо в глазу. Хазар уже в XI веке сменили мадьяры, но как-то они в Крыму не задержались. А затем в Крым пришла Золотая Орда. Впрочем, Феодоро она поработила лишь формально - княжество даже тогда вело свою самостоятельную внешнюю политику, налаживало родственные связи с европейскими государствами (прежде всего посредством династических браков), породнились даже с Палеологами, что явно указывало на высокий рейтинг Феодоро.

Все бы было хорошо, но подвела излишняя доверчивость. Когда в XV веке турки осадили Мангуп, ничто не предвещало краха. Как обычно - еды и воды вдоволь, и осаждающим пора бы уходить не солоно хлебавши - перспектив никаких, за полгода армия устала. Но турки только сделали вид, что уходят, и, выманив защитников крепости за ее пределы, внезапной атакой взяли город. Истребили почти всех... Но постепенно население вернулось, и крепость сохраняла свое значение почти до присоединения Крыма к России.

А потом крепость опустела, и ее сегодняшние обитатели никак не связаны со славным прошлым великолепного, дышащего свободой плато.

Крым - рай для отщепенцев

В Крыму хорошо всем. Но - не пугайтесь - лучше всего там живется чудакам всех мастей. Им здесь тепло, светло и сытно. Множество свободных пещер, вполне пригодных для незатейливого обитания, обилие диких фруктов, особенно начиная с середины лета, дешевое вино и незлобивость местных жителей, море и солнце - все это притягивает разнокалиберных эскапистов. Неформалы казантиппского толка, хиппи, нудисты, сектанты, просто бродяги, отшельники, дети Солнца - всем им не тесно на полу(?)острове. А однажды (в совсем другом маршруте) мы наткнулись на попытку реализации идей Кампанеллы: в селе Перевальном, прямо у автобусной остановки, висит огромный план постройки "города Солнца". Все расчерчено вдохновенной рукой - где будет стадион, где - жилые комнаты, где столовая, где место для молитвы...

Наш путь лежал к Красной пещере - по дороге, где адепты учения Кампанеллы совершают свои пробежки. Видимо, для поддержания боевого духа местный гуру велел сделать на дороге вдохновительные надписи. Идем, читаем. "Человек и природа едины". Ну, это не свежо. "Время видящих звезды". Оно всегда. "Время огненного возрождения". Жуть какая. "Единый разум", "Единое сердце", "Единый дух" - это про сиамских близнецов, что ли? Б-р-р. Но вот отлегло: около единственного на этой дороге места, где продают вино, было написано: "Место зацепа якоря Ноева ковчега". Правильно, подумали мы, именно здесь-то оно и было, на этих благословенных холмах, равно приемлющих и скучных семейных туристов, и тех, чьи порывы среднему человеку чужды и непонятны.

Эски-Кермен

Узкий, неприветливый скальный "бурун" изрыт так, что кажется - работали не люди, а термиты. Этот пещерный город похож на заброшенное буддийское святилище из мультика про Маугли. Сходство стало полным, когда по пещерам понеслась наша дочка - вылитый бандерлог, только хвоста не хватает.

Эски-Кермен в переводе - старая крепость. Старая настолько, что так ее назвали татары, которые пришли сюда только в XIII веке.

Архитектура Эски-Кермена тем удивительнее, что работали над ней люди, не владевшие даже основами пространственной геометрии. И тем не менее, 30-метровый осадный колодец, вырубленный в сплошной скале, выводит точно к воде, а дозорная лестница поднимается ровно к тому месту, где можно было наблюдать за окрестными долинами из-под прикрытия выступа скалы. Кто жил здесь до татар? Точно неизвестно...

Путь к морю и как ему мешал пан Кучма

Мы люди везучие. Мы видели, как ездит по Крыму господин Кучма. В гостях у него были важные лица из Польши, и он показывал им свою вотчину. Что вам сказать... Пробки на Ленинском - детский лепет по сравнению с тем, что творилось в Крыму.

Большая дорога в юго-западной части Крыма ровно одна. Вся она была перекрыта, соответственно, перекрыты были все дороги и дорожки, вливающиеся в основную артерию. Мы сидели в маршрутке, под палящим солнцем, и радовались тому, что у нас есть вода и холодное пиво. Потом водила таки вывез нас на трассу. Мы сели на поребрик и стали ждать автобус.

Его не было - хотя в последнее время проблем с транспортом в Крыму не наблюдается. Вскоре к нам подошел милый молодой человек в форме МВД Украины, и очень вежливо попросил нас перейти на другую сторону и сесть на лавочку на остановке. "Зачем?" - спросили мы. - "Нам и здесь хорошо, нам в ту сторону ехать нужно". "Жить хотите?" - был смысл контрвопроса, хотя форма была, надо отдать должное, много мягче. Мы хотели, и послушно сели под беленьким козырьком. Юноша посоветовал не делать резких движений и не выходить за пределы сооружения. Ужас ситуации был в том, что наш бандерлог - существо, которое способно выдержать неподвижность только при тяжелой болезни. Поэтому следующие полчаса прошли в постоянном неврозе - а ну как ящерка или кошка какая-нибудь выскочит к обочине не вовремя. Правда, была еще надежда на то, что парубки не слишком-то натренированы в снайперской стрельбе с движущегося на большой скорости транспорта.

Мы выжили - вжавшись по плечи в лавку, переждали промчавшийся мимо огромный кортеж: десяток машин с "ДАИшниками" до и десяток же после. И даже довольно скоро уехали. Подобравшие нас (20 гривен за 25 км) ребята на белом ниссане оказались веселыми болтунами. "А видели, ваш Путин дом себе ставит? Не видели? Подъедем к Сарычу - покажем. Он Кучму-то нашего над всеми СНГ-шниками поставил, так Кучма, рад-радешенек, ему в благодарность разрешил дачу отгрохать - выше по склону, чем свою. Теперь Путин будет сверху на Кучму поплевывать, а вдобавок все путинское г... на Кучму потечет".

Мыс Айя

На Сарыче красиво, но купаться негде: вместо пляжа - каменный завал. Там обитают дайверы и подводные охотники. Приезжают на машинах, открывают двери и включают погромче, чтобы всем было хорошо, какую-нибудь попсу. Прям Люберцы какие-то. Мы ушли искать тишины и песочка в сторону Айи.

Дошли до берега, прорвавшись сквозь заросли: заборы, как и у нас, злокачественная местная болезнь. Палатку поставили, как обычно, самым рискованным образом - на оползневом склоне. Характерные трещины отрыва, правда, остались чуть в стороне, но мы все же решили: при сильном дожде выскакивать, не раздумывая. В Крыму бывает все: мороз на яйлах в августе, обвалы, оползни, селевые потоки. Один такой сель чуть было не погубил двух дочек нашего друга у нас на глазах, поэтому с тех пор мы в устьях даже маленьких балок палатки не ставим. Впрочем, как раз тогда-то мы и выработали механизм эффективных противоселевых мероприятий.

А дело было так. Много лет назад случилось с нами великое стояние на берегу - примерно месяц мы тремя семьями обитали на пляже, иногда бегая в радиальные маршруты. Такое времяпрепровождение располагает к постоянному, хотя и не обязательно чрезмерному потреблению местных вин. В некий критический момент часть бичевки сказала: "Хватит пить! Надо делать по утрам зарядку!" - и не пошла ввечеру за вином. А мы - пошли. Утром проснулись от стука капель по тенту. По склону бежали маленькие мутные ручейки. "Сейчас на нас сойдет сель" почему-то подумала я. Через минуту он сошел - прямиком на палатку с детьми. Только благодаря мгновенной реакции мужчин и их удесятерившимся от страха за девчонок силам палатку удалось выдрать из потока.

Потом смыло еще две палатки с трезвенниками - уже, по счастью, пустые. И только наш тент стоял неприкосновенный, а вокруг неслись грязевые реки, небрежно швыряя камни размером с чемодан. Тогда-то мы и поняли, что выживанию в Крыму как нельзя более способствует легкий, но постоянный кайф от местных вин. И больше правило это не нарушаем.

Кому отдать Крым?

< Никиту Сергеевича Хрущева мы обычно поминаем добрым словом. И легко прощаем вырвавшееся из глубины его простецкой души "Пидарасы!..." в адрес художников- абстракционистов. Но простить его щедрый жест - передачу Крыма Украине - я лично не могу.

Почему, почему этот благословенный кусочек суши, где растут пальмы, кипарисы, где в декабре цветут розы - почему он не наш? Нет, нужно обязательно вернуть Крым России. Чтобы можно было прикупить себе домик где-нибудь в горах, в небольшой деревушке, и следить теплыми летними вечерами, как розовеют скалы в закатных лучах, и уворачиваться от наглых стрижей, и подкармливать какого-нибудь бесцеремонного ежика. Или - домик у моря, чтобы штормовой ветер приносил соленые капли, а виноградные листья, распластавшись по перголе, сохраняли бы утреннюю прохладу.

Но нет, не надо. У нас слишком много денег и амбиций. Приедут русские, быстро скупят все уютные и красивые пляжи, возведут забор вдоль всего ЮБК, вырубят кипарисы, снесут очаровательные сакли, а мисхорской русалке в руку вмонтируют крантик с пивом.

А может, лучше отдать Крым туркам? Мирный договор-то XVIII века, по которому турецкая армия может занять те территории, которые покинет российская, еще не денонсирован. Турки понастроят пятизвездных гостиниц с водными горками, решат проблему водоснабжения, и Крым, который много красивее и интереснее того же засиженного соотечественниками Кипра, займет наконец достойное место в созвездии мировых курортных центров.

Или лучше крымским татарам? Может быть. Это очень хозяйственный народ, и на своей жесткой, каменистой, поросшей колючками земле они научились выращивать такие вкусные овощи и фрукты, которые и не снились владельцам гораздо более удобных и плодородных земель. Руки, знаете ли, узловатые коричневые руки, которые умеют все - их ничем не заменишь.

Оставить все как есть? Разве что ради спокойствия. Только-только оно там народилось, поутихли сепаратистские настроения, баланс независимости и подчинения в отношениях Крыма с метрополией вроде бы найден.

~~Пусть будет, как оно есть. Но только украинцы, миленькие, пожалуйста, не вступайте без нас в Шенгены....~~<

Никому не "отдавать".

Руки прочь от Крыма!

P.S. Вариацию, не согласованную с автором, которая вышла в журнале "Эспедиция" в #9 за 2004 год, прошу считать досадным недоразумением.

Татьяна КРУПИНА

Крупина Татьяна Борисовна: другие произведения.

Рассказ: Крым: Место зацепа якоря Ноева ковчега

Комментарии: 16, последний от 06/06/2009. © Copyright Крупина Татьяна Борисовна (tanka-1@yandex.ru) Обновлено: 02/03/2014. 35k. Статистика. Рассказ. Пеший:Крым ,Украина , ~40 км , Ноги Дата похода 13/06/2004 {9 дн} Маршрут: Бахчисарай-чуфут-кале-тепе-кермен-качи-кальон - Челтер-коба - Сюйреньская крепость - Мангуп-кале - Эски-кермен - Мыс Айя Иллюстрации/приложения: 9 штук.		Оценка: *4.9312** Ваша оценка:
Аннотация: Крым считается местом для незатейливого отдых мамаш с малыми детьми и невысокими доходами. Туристы-"категорийщики" смотрят на Крым свысока – по крайней мере до тех пор, пока туда не попадут. Одно такое матерое семейство мы как-то раз зазвали прогуляться по яйлам. После того, как в августе месяце мы чуть не вымерзли на Караби-Яйле, а затем двое здоровых мужчин не смогли приблизиться к зубцам Ай-Петри – ветер норовил сбросить их прямо в море - слово "Крым" зазвучало с куда более уважительной интонацией. Крым, на самом-то деле – штука весьма разнообразная. Здесь можно жариться у моря, лазать по скалам, проходить многочисленные карстовые пещеры, просто гулять по горам, где есть и эоловые скульптуры, и каньоны, и водопады, и где на полузаросших тропах так легко столкнуться нос к носу с косулей или благородным оленем. Крым – особый мир, и каждый раз он поворачивается к своим гостям новой стороной – вопрос лишь в том, чтобы захотеть увидеть. В этот раз мы захотели увидеть прошлое этой чудн'ой земли, поэтому и проложили маршрут по пещерным городам Крыма. Впрочем, от настоящего тоже никуда не денешься – поэтому все, как всегда, переплелось