В Бийск поезд прибыл с большим опозданием, припоминаю, часа в три-четыре дня. Сразу загрузились в машину (соседи по купе шли в четверку, они созванивались и заказали машину, одно место нашлось), двигались часов до двух-трех ночи, переехали мост через реку Чуя, чуть не доезжая поселка Чибит, встали на ночлег. Ребятам с утра надо было двигать дальше на машине, мы могли пересечься только во второй части маршрутов в долине реки Карагем. Я отошел метров сто, темень, глаз выколи. Фонари опять оказались одноразовыми, хватило на час работы, странная закономерность. Как-то собрал дрова, развел костер, переоделся, позавтракал, спать не мог. Ребята снялись часов в шесть. Часов в семь я двинулся в сторону Чибита.
12 августа, понедельник.
...двинулся в сторону Чибита. После небольшого участка по скальной тропе вышел в широкую долину, солнце, иду с трудом, одышка, к весу еще не привык, выкупался в Чуе напротив Чибита, вода мутная, совершенно не прозрачная, муть не оседает даже при отстое. От нижнего моста через Чую тропа начинает подъем вверх, отойдя от реки примерно с километр, у начала леса понимаю, что идти не могу, температура, горная болезнь. Воды нет. Беру котелки, иду обратно, у воды остаюсь час-полтора, несколько раз купаюсь, ледяная вода поправляет, набегающие тучи торопят назад, ставлю палатку, несколько глотков водки, ужин, засыпаю возле палатки, потом заползаю внутрь. Прошел километров пять.
13 августа, вторник.
Передвигаюсь медленно, но дисциплинированно, отдыхаю примерно через полчаса, воды мало, до ручья Орой километров пять, дважды встречаю косуль. Перед ручьем начинается дождь, обедаю, переправляюсь через ручей, тропа идет круто вверх, дождь усиливается, вода стекает с веток, через короткое время в ботинках хлюпает, сам промок насквозь, останавливаюсь в чаще, место никуда не годится, развожу костер, греюсь и сушусь, дождь не умолкает, сверху спускаются двое, узнаю, что до стоянки мне часа два, газовые горелки мои советуют выкинуть, у них такие отказали (непонятно, как быть на леднике?), возвращаюсь к переправе через Орой за забытой флягой, вновь поднимаюсь, не хочу уходить от костра, скорость высыхания едва поспевает за скоростью намокания, но оставаться нельзя, палатку здесь не поставить, и воды нет, с трудом доползаю до стоянки, место хорошее. Останки единственной березы увешаны священными алтайскими ленточками, после некоторых колебаний отдираю бересту от священного пня. Наверное, это добавило мне мытарств и не позволило закончить маршрут в срок. Пока там палатка, дрова, костер, дождь умолкает, уже темно, высушиваюсь, понятно, водка, ужин, сон. За ужином становится ясно, что без горелки буду питаться сухим пайком, все очень просто. Плевать на кликуш. Прошел километров семь.
14 августа, среда.
Утром солнце, тропа не отходит от ручья, иду еле-еле без всякой дисциплины, ноги порой просто сводит от напряжения. Встречаю несколько групп туристов. Где ручей, чувствую, истощается, обедаю, иду дальше. Впереди перевал Орой, некатегорийный. Перед перевалом как назло никого, были сомнения относительно места седловины и направления дальнейшего движения. По карте сориентировался правильно. После перевала иду широкой долиной. Рассыпается пластмассовая пряжка на рюкзаке, после первого шока завязываю лямку на узел, отлично. Останавливаюсь, не доходя до леса, дров нет, испытываю горелку, отлично. Прошел 9 километров (в проекции на горизонталь).
15 августа, четверг.
С утра иду относительно неплохо, но до нормального хода еще далеко, дохожу вдоль реки Ештыкол до леса, обедаю возле левого притока, встречаю много групп, все идут с Шавлинских озер, куда я держу путь. После обеда иду тяжелее, останавливаюсь подкормиться смородиной, дождь, еле дотягиваю до впадения Ештыкола в Шавлу, останавливаюсь на первой стоянке. Один из встречных сообщил мне, что ледобуры теперь научились выкручивать снизу при движении вниз. Интересная новость. Мы стоим, согнувшись под рюкзаками, смотрим друг на друга исподлобья, остановились, постояли и разошлись. Постигаю опыт последнего десятилетия при случайных встречах. Еще рассказал, что погода в этом году - мрак, это общее впечатление, от многого пришлось отказаться. Перед ужином три глотка пришлись кстати. Тучи совсем низкие, дождь. Прошел 9 километров.
16 августа, пятница.
Иду вверх по Шавле, долина заболочена, столько грязи в горах еще не видел. С утра намок от кустарника, потом пошел дождь и с различной интенсивностью не прекращался до вечера. К вечеру, понимая, что могу не дойти даже до нижнего Шавлинского озера, ускорил темп, шел уже на втором дыхании. К озеру подошел в сумерках. На озере много туристов, стоянки заняты, почти в темноте останавливаюсь в укромном месте, но это не стоянка, под палатку место выравниваю ледорубом, в темноте под дождем почти на ощупь ищу дрова, рублю живые деревья, лишь бы развести костер, все мокро. От костра долго не мог отойти, скорость высыхания, как всегда, не дотягивает. Прошел 11 километров.
17 августа, суббота.
Дождь шел всю ночь и все утро. В обычное время (6-7 часов) вставать не стал, просто немыслимо шевелиться с утра под дождем. Стал уже отчаиваться. Однако после полудня погода установилась. Вышел часа в четыре, сделал короткий марш до верхнего Шавлинского озера.
Высокогорные озера завораживают глаз. Чем ближе озеро к перевалу, тем меньше оно в размерах, тем больше в нем грусти и одиночества. По мере разряжения воздуха, усиления ветра, нагромождения скал, снега и льда, грусть перерастает в суровость, к одиночеству подступает отчаяние...
Это, впрочем, выглядело еще вполне приветливо. Заночевал на полуострове, уйдя на правый берег по ходу движения, живописное место, на том берегу вдалеке вижу палатки. Последний костер перед ледником. Дождя нет. Ночью сна не было. Это не есть хорошо, впереди перевал Зелинского, сложность 2б. Прошел не больше четырех километров.
18 августа, воскресенье.
Утром солнце, иду вдоль озера, потом поднимаюсь по морене, слева начинается ледник, местами достаточно круто, часам к четырем выхожу на ледник, обедаю. Передо мной вторая ступень ледника Зелинского, судя по описанию здесь три веревки навесить будет достаточно, до восьми должен успеть, не терпится опробовать снаряжение, надеваю систему, кошки, иду, вскоре начинаю страховаться веревкой. Движение вынужденно прекращаю часов в 10, когда уже совсем смеркается, при этом я вишу на веревке, поверхность - лед, уклон 30-50 градусов, впереди выхода на горизонтальный участок не намечается. Устал, немного нервничаю. Во время движения, пока орудовал молотком и ледорубом, оглянувшись, увидел человека на леднике (откуда взялся?), он двигался под некоторым углом к направлению ко мне. Через некоторое время, он перестал быть виден. Залезаю в берг (бергшрунд - горизонтальная трещина в леднике), обнаруживаю некое подобие ниши, образованной ледовым мостиком, впрочем, пространство не замкнутое, окультуриваю его ледорубом, чтобы можно было вместить корпус на относительно горизонтальном участке, из рюкзака (он остался пристегнутым на ледобуре) перетаскиваю пакеты с вещами, забрасываю их в нишу, на них полиэтилен (им же и прикрываюсь), потом коврик, спальник. Ветра здесь в укрытии нет, но пространство крайне ограниченное, любое движение проблематично, кроме того, пространство не замкнуто, имеются расщелины, есть риск уронить туда что-нибудь. Удается на ощупь запустить горелку, однако из-за неустойчивости вода проливается, не меняя положение тела, ножом сбиваю лед со стены, кипячу заново, водка, ужин, как всегда. Осторожно снимаю кошки, залезаю в спальник, при этом остаюсь пристегнутым к веревке. В середине ночи карабин от веревки отстегнул, чтобы молния в спальнике могла сойтись в большей мере. Однако полноценный сон здесь оказывается недостижим из-за холода, можно было лишь дремать, периодически согреваясь растираниями. По карте (в проекции на горизонталь) прошел немногим более трех километров).
19 августа, понедельник.
Движение начинаю рано, поскольку рано поднялся, спать все равно не мог. Через некоторое время к подножию второй ступени подтянулись четверо, ночевали, видно, где-то недалеко и начали подъем. К двум часам дня я вышел на горизонтальный участок второй ступени, всего навесил не менее 15 веревок (по 30 м.), передо мной закрытый ледник, и в нижней части идти неспокойно, снег рыхлый, проваливается, несколько веревок прохожу с задней страховкой на ледорубе, что сильно замедляет и затрудняет движение, чуть далее снег превращается в твердый наст. Солнце, обедаю, догоняют четверо, новосибирцы, готовились по тому же отчету, что и я, который нашли в интернете, им пришлось бросить 9 веревок (по 50 м.), видимо, ледник изменился со времени, когда делалось описание (пять лет). После обеда перемещаюсь еще метров на триста под перевальный взлет, принимая во внимание две бессонные ночи, понимаю, что сегодня его не осилю. Беру веревку, поднимаюсь до берга, новосибирцы уже тут, штурмуют. Перевальный взлет ледовый, они выбрали наиболее крутой (примерно 50-60 градусов) и длинный участок, к тому же камнеопасный, но с минимальным горизонтальным траверсом влево перед самым перевалом. Пользуясь их веревкой, закрепляю свою на завтра. Возвращаюсь, ставлю палатку, перед сном осторожно прогуливаюсь по леднику. Передо мной - огромное белое поле и на нем маленькая точка - мой крошечный домик. Одинокая палатка в горах, вечный зов... Иногда мне хочется обернуть все это: не я созерцаю, но само это созерцание одиночества призвало меня к себе, потому что должен же кто-то все это запечатлеть, чтобы потом всю жизнь таскать грузом в своей памяти.
Смотрю на перевальный взлет и вижу нечто напоминающее человеческую фигуру. "Эй, - крикнул он, - мы ночуем на перевале!". "Эй, - заорал я, - теперь мне будет не так одиноко". Больше мы не общались (я вообще больше ни с кем не общался дней десять). Иду в палатку, ужинаю без огня - проверяю возможность потребления продуктов в сухом виде. Отлично. Известное, наверно, только солистам состояние исключительного душевного комфорта, мысли неторопливы и приятны. Вот уж стоило вырваться из городского круга и обречь себя на ежечасный труд в поте лица, чтобы вспомнить некие простые вещи - подлинный вкус хлеба, силу воды, тепло огня, стоило выброситься в безумном марше на этот девственный лед, чтобы достичь такой резкости взгляда, остановленного на себе самом.
Переместился с места ночевки примерно на километр.
20 августа, вторник.
Выхожу поздно, в десятом часу. Под утро ветром сорвало тент с одной стороны, полиэтиленовый тент в стиле 80-х слишком примитивен по нынешним временам для этих условий, придется оборачиваться чуть иначе, а на следующий год придумать что-нибудь другое. Подтягиваюсь к веревке, склон уже течет на солнце, периодически летят камни. Нижний участок метра три (выход из берга) с небольшим отрицательным уклоном. Нагружаю веревку, выясняется, не могу подниматься, не хватает силы в руках (мои 60, плюс, рюкзак 40, не меньше ста). Сказывается малый диаметр веревки (8 мм), и отсутствие жумара, пользуюсь по старинке схватывающими узлами. Пытаюсь наладить подъем по системе грудь-нога, меня запрокидывает и тоже не получается. Я в отчаянии. Нет, возвращаться немыслимо. Перекур, отдышался. С неимоверными усилиями все же одолеваю начальный участок и поднимаюсь до ледобура, сбрасываю рюкзак, вишу, курю, перевожу дух, теперь перевал мой. Нет, это не верх альпинизма, это всего лишь туризм горный, четверка. Много позднее вспомнил, что у меня ведь был уже опыт преодоления подобного участка, когда сначала выползаешь сам, а потом собственным весом вытягиваешь рюкзак через блок, тогда в Фанских горах (где не только я "оставил свое сердце") сам это придумал, а сейчас вот старая наука не пошла впрок. Впереди еще неполная веревка и потом по такому же уклону горизонтальный траверс метров сорок (т.е. полторы длины веревки). На перевале оставляю записку, перекусываю, вижу следующий свой перевал Восточный Туманный, сложность 2а. Новосибирцы шли туда же, но я их там уже не вижу, бодро шагают. Мне предстоит одолеть довольно "неприятный" (так написано в отчете, и так и есть) спуск по мелкой осыпи, достаточно крутой, но не требующий снаряжения, после чего я окажусь в цирке на верхней ступени ледника, по которому подтянусь до снежно-ледового перевального взлета, где необходимо будет переночевать. Задача вполне выполнима. Ледник в большей части открытый, во всяком случае, наст твердый, разве что под самым перевальным взлетом начинается снежный участок. Вечером небо затягивает, пробую пользоваться горелкой в палатке, ночью идет мокрый снег, ближе к дождю. Прошел два километра.
21 августа, среда.
Движение начал в 8.30. дождя-снега нет, но неба не видно. Преодолеваю снежный участок, потом небольшое обледенение и трещина, пользуюсь веревкой, не сложно (в этот момент летит очередная пряжка на рюкзаке), потом выхожу на перевал. Перекусываю, оставляю записку. Вниз по ледовому кулуару примерно сто метров (три или четыре веревки), уклон градусов шестьдесят, ледобуры выкручиваю снизу, ни один не оставляю. Ниже берга уже не страхуюсь, ледник открытый, спускаюсь к морене, снимаю систему, кошки, по морене спускаюсь к озерку, здесь появляется трава, далее вдоль потока, долина уютная и, по виду, редко посещаемая, хочу добраться до леса, но двигаюсь с трудом, дополнительное затруднение из-за боли в правой ступне, останавливаюсь в стланике, ступенька на наклонном участке, дрова можно набрать, много белой смородины. Тепло. Итак, первый сложный участок преодолен, угощаю себя тушенкой, припасенной для этого случая. Во время ужина незначительный дождь. Прошел по карте 6 километров.
22 августа, четверг.
Отдыхаю полдня, снимаюсь часа в три. Тропа периодически пропадает, впервые сталкиваюсь с трудностями движения без тропы. Дохожу до озера Камрю, останавливаюсь на ночлег в нижней его части на хорошей стоянке у истока реки. В этом месте расположен огромный скалоподобный валун (Господь, очевидно, забыл его прибрать второпях), его основание омывает вытекающий из озера ручей, на вершине растет береза, навевая путникам лермонтовские мотивы о горестях одинокой судьбы. Здесь уже лес. Место приятное, но в чем-то тревожное, припоминаю, кажется, было полнолуние. Прошел пять километров.
23 августа, пятница.
Двигаюсь по правому берегу реки Камрю. В скором времени в полной мере испытываю трудности движения без тропы. Иду по звериной тропе, смородина черная немыслимых размеров в немыслимом количестве. Выхожу в долину реки Карагем, мне вниз по правому берегу (т.е. желающие могут и по левому, но как туда добраться?), обнаруживаю тропу, дохожу до притока, переправляюсь, останавливаюсь на ночлег. Много времени трачу на поиск продолжения тропы для завтрашнего движения. Прошел шесть километров.
24 августа, суббота.
Солнце, двигаюсь по хорошей тропе до следующего правого притока, переправляюсь. Здесь мне предстоит переправиться через Карагем, провожу разведку, поток мощный, хотя и разделяется на несколько рукавов, предстоит вымокнуть. Подкрепляюсь сухим пайком, торопят набегающие тучи, делать перила некогда, хотя задним числом понимаю, что это сделать было необходимо. Первый рукав одолеваю успешно. На втором меня сбивает с ног и несет. В короткое мгновение понимаю, что утону легко, силы в ледяной воде покидают мгновенно, в памяти картинка удаляющейся в потоке бейсболки, каску тоже сорвало с рюкзака. Большая удача, что я не захлебнулся сразу, в воде срываю пояс рюкзака, который по неопытности застегнул. Меня спасло то, что место переправы было выбрано правильно, это вторая удача, вследствие которой я почти сразу (метров через десять) торможусь в относительном мелководье, встаю на колени, дышу страшно, с огромным трудом встаю на ноги - третья удача. Невероятным усилием поправляю разбухший рюкзак, далее двигаюсь по мелководной косе, почти навстречу потоку, который здесь доходит до колен, движение требует большой осторожности, выбираюсь на берег. О, сколько удач и все сразу! Состояние шока от невероятного охлаждения, резкой потери сил и прочих впечатлений. Остальные рукава реки затруднений не составляют. Развожу костер, греюсь, сушусь часа три. Очень глупый подвиг, очень, нельзя не признать. Зато как поправляет! Иду дальше, все прелести отсутствия тропы, преодолеваю метров двести, начинается дождь. Останавливаюсь в укромном месте в зарослях у большого валуна на длинном острове между двумя рукавами. Прошел 6 километров.
25 августа, воскресенье.
Двигаюсь медленно, ищу тропу, нахожу, однако не долго радуюсь, метров через двести тропа пропадает, долго ищу ее в зарослях, исцарапался, вымок, понимаю, что надо бродить, т.е. преодолевать многочисленные мелкие рукава вброд, преодолеваю разлив метров триста, опять ищу тропу, тропа-не-тропа, не поймешь, дождь, намокаю предельно, останавливаюсь, развожу костер, сушусь и перекусываю часа два, дождь вроде бы умолкает, иду дальше, опять начинает моросить, смеркается, надо останавливаться на ночлег, думаю еще чуть-чуть пройду, тропа, как назло, уходит от воды, набирает высоту, крутизна становится приличной, куда ж она? Почти на ощупь спускаюсь вниз к реке, места толком нет, заросли, колдобины, в темноте под дождем как-то ставлю палатку, дрова тоже ищу на ощупь, ночью дождь продолжается, как он достал! Прошел семь километров.
26 августа, понедельник.
Утром дождь, идти в дождь не хочу. Встал поздно, дождь вроде бы прекратился, собрался, иду по нижней тропе вдоль реки (не пойму, как я с нее сошел вчера), через некоторое время долина неожиданно расступается, и я попадаю в другой мир, совершенно другой климат и растительность, участки леса сменяются полем, тропа хорошая, солнце, останавливаюсь на ночлег в небольшом лесном массиве, много грибов, варю целый котелок. Прошел пять километров.
27 августа, вторник.
Весь день солнце, иду по хорошей тропе, которая постепенно превращается в дорогу, прохожу мимо кошей, вижу стога, встречаю машину (с 19 числа людей вижу в первый раз), семья алтайцев едет на работы на какой-то кош, вымениваю на веревку буханку хлеба, по мосту перехожу через Карагем, отдыхаю с сухим пайком.
Банальный вопрос: много ли человеку надо? Вот так привалиться у дороги однажды, Бог знает, в каком краю, расслабиться на солнце, потягивать холодный чай из фляги, да думать лениво, вот ведь нелегкая занесла. Да посматривать на дорогу, может, пройдет кто...
Надо хотя бы однажды почувствовать себя усталым путником у дороги, отдыхающим в тени дерев...
Иду дальше, Карагем впадает в Аргут, дорога идет мимо ухоженных ферм, встречаю двоих на сенокосе, обхожу стада, на том берегу исключительно живописный кош, полянка и стога. Перед нижним мостом через Карагем встречаю парня-алтайца на лошади. Он соглашается меня доставить в поселок Аргут, а возможно и дальше на Иедыгем. Рюкзак он кладет перед собой, я сажусь сзади, переезжаем по мосту реку, минуем тот самый живописный кош, поднимаемся выше. Оказывается, вдоль реки малая гряда холмов образует вторую долину, исключительно красивые места, здесь стоят два-три дома (две семьи), они проводят здесь большую часть года, раз в месяц ездят в магазин в Беляши, а так натуральное хозяйство, хлеб, пышки (беацаки), масло, ягоды, чай. Хлеб с маслом, чай с настоящим сахаром, а, особенно, эти беацаки - все это привело меня в восторг. Покупаю эти пышки, вермишель, рис, масло, сигареты. Содержимое рюкзака распихиваем по сумкам, часа через два выдвигаемся в Аргут, там у него дом, через час мы там, топим печь, ночуем. Прошел одиннадцать километров, и на лошади - 4, всего - 15.
28 августа, среда.
Опять солнце. Да, уютный поселочек Аргут. Ни магазина, ни почты, телевизор не работает, что-то там сломалось, школа пять классов, подростки изнывают от безделья и играют в карты. Посещаем несколько домов. Быт скудный, стол скудный, чай с молоком и еще с чем-то. Люди в целом приветливы, но порой несколько сдержаны. Молодые по-русски говорят без акцента, но между собой только на своем. Выдвигаемся часов в 10, вечером должны ночевать на Иедыгеме в возможной близости от ледника, это левый приток Аргута, но перед Иедыгемом надо переправиться через Кулагаш, тоже левый приток, дальше намереваюсь (все еще) взять перевал Делоне (2б) и там по Аккему до Тюнгура. Первоначально я предполагал выйти на Делоне через долину реки Кулагаш, и два других достаточно сложных перевала. Но на это уже нет ни времени, ни сил, ни энтузиазма, да и ледника там километров двадцать пять, не меньше, рискованное мероприятие. Погода отличная, душа поет. Но не долго. Через полтора часа мы на Кулагаше - мост смыт потоком. Пустить лошадь вброд хозяин не рискует даже за удвоенную сумму (правильно - мощный поток), пытаемся бросить бревно, тщетно. Кипятим чай. Даже если вернуться к первоначальному плану и идти по Кулагашу, то идти придется сквозь чащу без тропы (тропа здесь идет по другому берегу), что это такое, я уже знаю. Возвращаться - это означает заканчивать маршрут. Долго колеблюсь. Продуктов маловато для нового разворота. Нет, мысль о возврате мне невыносима, мыкаться там, в этом поселке, отпускаю проводника (провожаю его долгим взглядом, пока не скрывается за отрогом), начинаю пробиваться вверх сквозь чащу и каменоломни. К вечеру спускаюсь к реке, ночую у самого потока на крошечной площадке, очень темно и шумно. Прошел с огромным трудом километр-два, на лошади - 9, всего - 10-11.
29 августа, четверг.
Чрезвычайно медленно пробиваюсь сквозь чащу. Прямо по курсу тучи совершенно безнадежные. Куда иду? Прошел не более километра, обнаруживаю переправу по сваленному дереву. Планы опять меняются, не нужен мне Кулагаш, иду назад. Остаток дня убиваю на попытку прорваться на соседний Иедыгем через хребет, потом вынужден от этого отказаться, не так просто, как снизу кажется, спускаюсь вниз, ночую в небольшой ложбине у холма недалеко от смытого моста. Полезного хода - 3 километра.
30 августа, пятница.
Солнце, двигаюсь по левому берегу Аргута к месту впадения Иедыгема. Тропа набита. Мосток, слава Богу, есть. Здесь опять трачу часа два на попытку пройти конской тропой до Тюнгура. Быстро понимаю, что дорогу надо знать, большой риск заблудиться, тогда как на Иедыгеме заблудиться практически нельзя. Бес водит. Или Белуха к себе тянет, не пускает в обход. Возвращаюсь к переправе, иду вверх по Иедыгему. Тропа хорошая. Вскоре вхожу в лесной массив. Прошел 11 километров.
31 августа, суббота.
Весь день иду вверх по Иедыгему, иногда мочит дождь, терпимо. Ночую в лесном массиве. Прошел 11 километров.
1 сентября, воскресенье.
Двигаюсь по-прежнему. Сквозь расступающиеся заросли вижу Белуху, главная здесь достопримечательность. Впечатляет. Конская тропа заканчивается. На одном участке опять плутаю по чаще без тропы.
Ох уж эти мне лабиринты троп! Как пробиться мне к своему перевалу? Как не заблудиться? Как не сбиться с пути?
Наконец, выхожу на участок широкого разлива, здесь можно двигаться по сухому руслу, дохожу до ледника. Перевал Делоне я уже решил не брать ввиду всех этих напастей, перед самым ледником ухожу направо, там должен выйти на перевал 1б и через него перевалиться в долину реки Аккем. Этот участок по описанию не знаю, как, впрочем, и весь Иедыгем. Я в некоторой растерянности, долины перед собой не вижу и реки не вижу, вижу стену (достаточно крутой каменистый подъем). Проверяю по карте, делать нечего, мне сюда. Значит, река в этом месте уходит под камни, набираю фляги (где-то ночь застанет), иду наверх. Ночую на крошечной площадке, где нахожу воду и добываю дрова из сухого стланика. Место для палатки выравниваю ледорубом, выкладываю камнями.
Сколько насмотрелся я в горах и лесах этой бесприютности, сколько было этих ночевок в унылых и непригодных для жизни местах! Первое, что я обнаруживаю всегда на месте, где застает меня ночь или куда прибивает меня дождем, - это равнодушие природы, каждый раз меня никто не ждет, никто не ждал. И вот ведь, каждое такое место по мере устройства ночлега обретает черты дома, и каждый раз на утро не хочется его оставлять. Приятно даже вспоминать эти некогда приспособленные мной для жизни места. Однажды мне удалось вернуться на свою старую стоянку, я нашел там обгоревшую книжную обложку, которую оставил из-за намокания, и еще что-то. Как сказал бы поэт, "дом оставленный - все дом"...
Передо мной впечатляющий вид, вдали на леднике вижу стадо копытных. Мне следует иногда посматривать по сторонам. Множество поколений моих предков бесчисленное количество раз находились в том же положении, что и я теперь: они были в пути, однако они имели цель поскорее пройти, чтобы построить дом, вырастить детей. Лишь мимолетно и на краткий миг их посещала мысль о том, как замечательна эта дорога сама по себе. У меня все наоборот: я выгоняю себя на дорогу под это небо и эти ветра без дальней цели, моя цель - сама дорога. В моих генах заложена их тоска, их смутное и постоянно сдерживаемое желание смотреть по сторонам. Я за них в ответе. Я должен насмотреться за них за всех.
Прошел 8 километров.
2 сентября, понедельник.
С утра добиваю крутой участок, через короткое время выхожу к озеру. Значит, иду правильно. Здесь уже растительности нет, холодно. Передо мной морены, дальше ледник, перевал определить пока не могу. Больше всего боюсь, что не угадаю перевал, или если это окажется не 1б, а что-то более существенное, я, ведь, не выверял этот участок по описанию. Избираю не самый правильный путь по моренам, что ведет к перебору высоты и последующему спуску перед ледником. Камни попадаются живые, на одном из них получаю травму в области лица, но останавливаться толком некогда, снегом утираю лицо, иду дальше, надо дойти до перевального взлета, да и холодно. Подхожу к леднику, надеваю кошки. Ледник Плоский (не сильно, правда, плоский) покрыт твердым настом, трещины видны, больших затруднений нет. Вижу след барса. Подхожу к месту предполагаемого перевала, сам перевал определить не могу (чего и боялся). Нервничаю, но разбираться некогда, надо выбирать место и ставить палатку, очень холодно, ветер, и геометрия у места такая, что никак не укрыться, неуютно. Палатку ставлю, залезаю и больше не выхожу из-за холода, ужин готовлю в палатке. До утра остаюсь в неведении, где я и куда мне, сил мало, продукты на исходе. По карте переместился на пять километров, но были значительные подъемы.
3 сентября, вторник.
Утром сверился по картам, успокоился, кажется, я на верном пути. Сегодня последний штурм, интересно, что меня ждет вечером - отчаяние или блаженное сознание того, что я на финише. Солнце, помоги, Господи, с 26-го, по-серьезному, дождь меня не беспокоил. Кошки с утра не надеваю, перевальный взлет скально-осыпной, довольно крутой местами, но, надеюсь, обойдусь без снаряжения, до него метров двести. Место подъема избираю не совсем верно, опять перебор высоты метров на семьдесят (?), но это детали. Если вниз по этой дороге, то, может, веревка и понадобилась бы. Обошелся. Выполз на гребень, душа поет, но еще не в полную силу, спуск пока не вижу, снижаюсь по гребню, подхожу к седловине перевала Карачик, смотрю вниз - о! в войсках ликование! - спуск не должен вызвать затруднений, камни и уклон приемлемый. Обедаю, двигаюсь вниз, часам к семи оставляю за спиной перевальный взлет (с этой стороны он значительно длиннее), двигаюсь по морене, долго ищу воду и место для палатки, дров здесь еще нет, но по сравнению с последней ночевкой - санаторий, ужин в палатке, что у нас там припасено на этот случай? - фирменное блюдо: пачка вермишели "Ролтон" с приправой, пачка гречки "Быстров", мясо сублимат, сухари, три последних глотка разведенного спирта. Почти все на исходе, остаются пустые рис и вермишель. Прошел три километра.
4 сентября, среда.
Продолжаю спуск по морене, выхожу к траве, тут по тропе спуск к реке Аккем, вижу людей, здесь самое посещаемое место в этом районе. По Аккему мне теперь по преимуществу вниз, прочь от Белухи, но она не пускает, наваливается необычайная усталость, обедаю, переправляюсь через Аккем по камням без проблем, иду мимо озера Аккем, здесь стоят спасатели и метеостанция, пытаюсь отовариться чем-нибудь, нет, у них ничего лишнего, двигаю дальше. Начинается лес. Тропа, что называется, мечта поэта, но мои ботиночки, мои жесткие "скины", давно превратились в мягкие лапти, мои опухшие от вывихов и усталости ноги имеют затруднение даже на этой тропе. Прохожу мимо туристского приюта, держит какая-то фирма из Питера, сезон кончился, признаков жизни нет, зайти - не зайти, захожу все-таки, удача, какой-то заспанный бич из местных отоваривает меня консервами, сухарями, конфетами. Сразу подъем духа, есть ближняя цель в жизни, через два часа ночлег и там праздник. За эти два часа прилично отмахал. За ужином убил все, что купил, кроме сухарей. Море брусники. Рядом ночует группа, тоже идут вниз. Всего прошел 13 километров.
5 сентября, четверг.
Начал вроде ничего, но обнаружил на одной из стоянок, которых здесь много, огромный чан сваренных грибов, - он буквально преградил мне дорогу, спортивный настрой был утрачен, иду тяжело, отдыхаю, на подъемах совсем невмоготу. Не отпускает Алтай-папа. Иду до упора, как и вчера, есть риск остаться без воды (тропа здесь обходит каньон) и под дождем, но дотягиваю до воды, дождь отступает, останавливаюсь на хорошей стоянке. Даже без рюкзака перемещаюсь медленно, руки, лицо, ноги опухли, истощен предельно. С дровами проблемно - признак посещаемости. Прошел 14 километров.
6 сентября, пятница.
Опять солнце, послал Бог удачу под концовку, вот намучился бы с дождичком. При выходе встречаю группу, два парня, две девчонки, идут вверх, таких уже мало. Через пол часа хода выхожу в поле, здесь уже дорога, а не тропа, значит, через километр поворот на перевал Кузуяк (некатегорийный), от поворота четыре километра вверх (как одолеть?), иду, считаю по пятьсот шагов, без дисциплины уже никак, мочит дождь, забираюсь под елку, на обед Бог послал манку (группа оставила на пустой стоянке, очень сильный продукт), дождь отходит, иду дальше в том же порядке. Метров за сто-двести до перевала нанимаю попутную лошадь. Все, сегодня буду в Тюнгуре, - в войсках полная расслабуха. Спускаемся с перевала, минуем поселок Кучерла, часов в восемь-девять я на турбазе "Высотник" в поселке Тюнгур. Народу почти нет. Здесь можно ставить палатку на дикой стоянке или брать номер. Беру номер. Сразу в магазин. До магазина пять минут хода через мост, налетает дикий шквал и ливень, каких не бывало, ломает столбы, света нет, телефона нет. Это осень. Всю ночь пирую как древний эллин, пью водку в компании с постояльцем, он такой же, как я (только в магазин не успел), тоже "солист", с Украины, приятный парень. Сейчас мне все приятно. Прошел 7 километров и на лошади 9, всего 16.
7-8 сентября, суббота-воскресенье.
Автобусов в субботу, воскресенье нет. Не без труда беру на пару с попутчиком (художник из Ялты) машину, километров за 20 до райцентра вновь голосуем, не без проблем добираемся до Усть-Коксы, тут ночуем в частной гостинице (обычный деревенский дом без удобств), пир продолжается, на другой день на такси до Горно-Алтайска, здесь сразу пересадка на такси до Бийска, тут парикмахерская, баня, ночь на поезде до Новосибирска, там шатаюсь до поезда три часа.
11 сентября, утро - золотые купола, запах родины. Столица встречает своих героев.
"Я снова здесь, я в бархатных штанах...".
Всего преодолел (по приблизительным подсчетам) за 26 дней:
5+7+9+9+11+4+3+1+2+6+5+6+6+7+5+11+4(лош.)+9(лош.)+2+3+11+11+8+5+3+13+14+7+9 (лош.) = 196 километров из них на лошади - 24 или 7,54 км в день с учетом транспорта или 6,61 - без.
Не Бог весть, но кое-что, звезд с неба не хватаем...