Русь. Роза ветров-2008

Русь. Роза ветров-2008

Рассказ о разнообразных путешествиях августа 2008 года, во время которых были посещены или пройдены: г. Москва - г. Новосибирск - слёт хиппи "Радуга" недалеко от д. Тапучия - р. Чуя - пеший переход к устью р. Аккем - низовья р. Аккем - р. Катунь - п. Чемал - г. Барнаул - г. Новосибирск - г. Самара - г. Москва - г. Рязань - г. Волгоград - оз. Баскунчак - г. Москва

Предисловие

Этот текст написан по мотивам довольно разных событий, произошедших с автором в августе 2008 года, который был очень богат на новые дороги, пейзажи и впечатления. Но написан он не "по свежим следам", а спустя некоторое время - по частям в течении более, чем двух лет после всего произошедшего. Это, наверное, к лучшему: незначительные детали, оперативные данные и всё то остальное, что никому не будет интересно, уже забыто. Остались лишь наиболее яркие эмоционально-событийные вспышки, которые прочно впечатались в память и не были вымыты из неё холодными сквозняками московского метрополитена.

Часть 1. На Восток за Короной

Глава 1. Мясо в поезде

"-- А ну-ка, подай-ка

Мне ключ на тридцать два.

-- А где он?

-- В пизде он."

[Заряд фанатов ФК Спартак Москва]

Поздним вечером 29 июля поезд "Москва-Абакан", в котором мы с Игорем ехали до Новосибирска, тронулся в свой неблизкий путь. А именно с таких моментов, долгожданных моментов, когда поезд покидает вокзал и устремляется в дали, наполненные светом, водой, огнём и матерью-Землёй, я считаю поход начавшимся. Зелёный поезд поехал из московской темени на Восток, навстречу Солнцу.

Компанию в наших двух головных купешках вагона нам составили очень разнообразные и приятные люди: знакомые по прошлым походам Ира и Димон из группы товарища Коссовского, ехавшие на Улуг-О, дагестанец Магомет, добродушный парень Игорёк, направлявшийся посмотреть полное Солнечное Затмение, молодая девушка Даша из Норильска со своей очаровательной дочкой Полиной (эх, была бы эта девчушка лет на 10-12 постарше... кхе-кхе...) и ещё одна очень дружелюбная дама, бывший тренер по гимнастике, имя и город проживания которой я, к сожалению, позабыл. Кто занимал большую часть вагона, мы узнали лишь на следующее утро.

За обычными поездными занятиями прошёл первый день путешествия. Приятно было то, что можно было хорошо поболтать о белой воде с соседями, охваченными той же страстью к этой субстанции. Всё было как обычно: грубые проводницы, закрытые туалеты и окна, кому чай, кому пиво. Вечером же начались уже события поинтересней. Дело в том, что в нашем поезде, и, в частности, в нашем вагоне ехали фанаты "Спартака" на выезд в Томск. Как сказал потом Игорь, "такого быдла он ещё не видел". Не думаю, что так уж уместно здесь слово "быдло", но пива, водки, мата, дебоша и прочих радостей фанатской жизни было предостаточно. Бодрствующая проводница поначалу относилась ко всему этому с негодованием, но потом наиболее активные фанаты подошли к ней с правильной стороны, потрогали, поговорили, и как-то так снискали её благосклонность.

Вскоре начались и драки, иногда с кровью. В массе стычек, произошедших за время путешествия, как ни странно, получали только сами спартаковцы, ни один из окружающих не пострадал. Первым досталось нашему случайному спутнику Игорьку, который поил всех алкоголем, кричал, что он свой - болельщик красно-белых. В пьяной перепалке, произошедшей недалеко от наших мест, он хорошо выхватил по лицу, но это было лишь началом его неудач. Через пару часов, когда Игорёк отлежался, он снова упал, слезая с полки, да так, что повредил себе ногу. Как выяснили в Новосибирске, он её сломал. Вот так вот: поехал парень на один день посмотреть солнечное затмение.

Среди прочих драк можно выделить ещё две. В одной из них проявил себя мальчик Лёня, который куда-то ехал с бабушкой и постоянно общался и, можно даже сказать, воспитывался у фанатов. Когда один из его новых друзей предложил ему ударить по животу другого, Лёня сделал это так хорошо и метко, что пострадавший провалялся около получаса со сбитым дыханием и помутнённым рассудком на своём месте. Так на наших глазах вырос очередной хулиган. В другой драке один "основной" (этот термин я узнал тоже тогда) разбил нос другому. Когда тот выходил, умывшись, из туалета, он сказал просто: "Веня, ты не прав". На это Димон среагировал фразой: "Вот он - наш человек, ему нос разбили, а он сказал просто, что обидчик не прав!" Короче, ехалось нам весело.

Но ехали-то мы не на матч Спартака, и не для того, чтобы видеть всё происходившее в поезде. Для меня это вообще был самый дальний переезд на поезде, я впервые переезжал по земле границу Европы и Азии. И, естественно, на меня нахлынули чувства, и живо я представил себе картину: венские вальсы в высоких залах европейских столиц сменяются грубым для изнеженных ушей горловым пением под дикое звучание варгана, и своими раскосыми узкими глазами смотрит в моё лицо, обращённое на Восток кочевник сибирских степей. Где-то там скоро Солнце встретится с Луной и исчезнет на короткое время для Земли, где-то там мы пойдём по бушующей воде горных рек.

Глава 2. Лев, пожирающий Солнце

0x01 graphic

"Зелёный лев, пожирающий солнце"

[Rosarium philosophorum (1550)]

1 августа. Новосибирск. Я здесь, где будет наблюдаться полное солнечное затмение - уникальное природное явление, ради которого отдельно можно было проделывать путь сюда. Но оно вечером, а днём ещё есть дела. Первую половину дня проводим с Игорем не Новосибирском центральном рынке, закупая большую часть раскладочной еды. Пока покупаем - ломаем голову, как же потом будем всё это взвешивать и делить на порции. После закупок времени остаётся у нас не очень много, и мы решаем съездить в Новосибирский зоопарк, который является одним из самых больших, в России уж точно.

Город оставил очень приятное впечатление. Тому поспособствовала и замечательная солнечная погода. В течение дня постоянно пересекаемся или встречаемся специально с группами Кости Сорокина и Коссовского, один раз у вокзала даже встречаем спутника по поезду Игорька, с ногой в гипсе.

Отдельным пунктом культурной программы было катание в Новосибирском метро. Оно по сравнению со знакомым московским не очень велико, станции выполнены в сходном стиле. А под потолком в вагонах подвешены телевизоры.

Пока мы шлялись по зоопарку и с интересом рассматривали местных животных, и с не меньшим интересом местных девушек, время затмения всё приближалось. Тогда из всех вариантов, где смотреть на него, мы выбрали самый простой и, как оказалось в последствие, весьма и весьма неплохой - остаться в этом самом зоопарке. Этому решению поспособствовало ещё и то, что Игорь получал неописуемое удовольствие, глядя на леопардов и гепардов, а тут вдруг ещё и предложили поучаствовать в научном эксперименте - понаблюдать за поведением животных во время полного солнечного затмения. После этого Игоря было уже не вытащить из зверинца. Взгляд на Солнце через чёрные очки давал понять, что затмение уже идёт: светило было закрыто примерно на 1/5. Так что мы закупились небольшим количеством еды в ближайшем магазинчике, вернулись в зоопарк и заняли позиции для наблюдения рядом с леопардами (или гепардами, что не столь важно для этого изложения). В том же месте, где и мы, затмение решили наблюдать ещё несколько десятков человек.

И вот оно началось. Таинство Природы, священный обряд Вселенной - Полное Солнечное Затмение. Солнце, Луна и Земля выстроились в им одним известном порядке в отведённое для этого время и согласно вечным законам движений небесных тел вносили последние корректировки в свою систему. Солнце, приносящее свет, тепло, а вместе с ними и саму жизнь на Землю, уходило от людских взоров. Холодная и коварная Луна, встав между ними, пыталась украсть лучи. Видимая часть Солнца быстро уменьшалась: всё меньше и меньше лучей доходило до нас. Темнота наступала. Свет ещё боролся, пытался остаться на небе, но уже вдруг проявились другие звёзды, намного более дальние, чем Солнце. И явилось нам великое око: огромный чёрный, чернее самых страшных кошмаров, зрачок, и сияющая золотистым светом радужка - Корона Солнца. Солнце было скрыто, его пожрал древний зверь, веками гоняющийся за ним по небу, но из его чрева всё равно прорывались огнезарные лучи. И эти минуты были вечностью, и вечность была в этих минутах. Вскоре свет снова взял своё, когда Солнце вырвалось на свободу из тёмного плена. Оно вновь, с неимоверной скоростью, набирало силу и росло в видимых размерах. Вокруг всё кричало, гоготало, воркало, рычало, блеяло, урчало, свистело, смешиваясь в один голос, голос того самого неведомого Зверя, который на мгновения достиг своего и поглотил Солнце. Но недолго его власть длилась, и он снова был повержен - Солнце высвободилось и продолжило свой ход по небу, над изумлёнными животными, среди которых встречались и люди.

Впечатлённые затмением, мы отправились обратно на вокзал, с которого уже через пару часов нам предстояло отправиться дальше по маршруту нашего путешествия, ближе к Горному Алтаю. На вокзале мы даже начали герметично упаковывать белые сухари для похода, но, поняв, что наш поезд уже ждёт нас на путях, быстренько всё свернули и, истинно говорю вам, как оккупанты, с огромными рюкзаками, вёслами и большими пакетами с кучей еды побежали по холодным лабиринтам подземных переходов Новосибирского вокзала к поезду "Новосибирск - Бийск".

Глава 3. Горная радуга

"Хау, пипл!"

[Народное хипповское приветствие]

В поезде до Бийска мы с Игорем ехали в разных, далёких друг от друга вагонах, потому что он билет купил ещё в Москве, а я только утром в Новосибирске. Компании, тем не менее, обоим достались очень и очень неплохие. Игорь ехал с туристами-пешеходниками из Москвы, которым ещё будет место в нашем рассказе. А я попал в купе с несколькими женщинами на любой вкус и возраст, ехавшими кто куда. Мы долго играли в карты, беседовали обо всём. На одной из первых промежуточных станций к нам присоединился ещё один собеседник, сибирский парень, Роман, рассказавший много интересного про Новосибирск, Новосибирскую область и соседние регионы, а потом и ещё один его друг, ехавший в нашем же вагоне. Ближе к ночи я понял, что как-то почти не спал в последние дни и решил отдохнуть, отколовшись от разговора.

Бийск встретил нас, представившись широкой надписью на вокзале "Ворота горного Алтая". При продумывании дальнейшего пути и способов движения мы поближе познакомились с теми самыми туристами из Москвы, с которыми в поезде ехал Игорь. Я быстро узнал в их руководителе Дмитрия из МИФИ, с которым был знаком несколько лет назад, так как мы учились в одном лицее (правда, я двумя годами позже него), и частенько вместе играли в волейбол. Он и пять его друзей собирались пройти пеший маршрут где-то в районе Аккема - нам было по пути, на Алтае все заброски начинаются по Чуйскому тракту. Мы договорились на "ГАЗель" на восьмерых и вроде поехали в глубины горного Алтая. Но ни тут то было: Бийск никак не хотел нас отпускать. Сначала водитель где-то в центре города вспомнил, что увёз с собой сумочку своей подруги и вынужден был вернуться на вокзал, чтобы отдать её. Этой паузой мы воспользовались, чтобы в супермаркете докупить нужные продукты: шоколад и колбасу (новость о том, что мы их покупаем, мы получили уже после основной закупки и не нашли для их приобретения времени в Новосибирске) - и что-нибудь на завтрак. Водитель вернулся, и мы снова поехали дальше. Выехали из города, пересекли Бию, которая где-то недалеко сливаясь с Катунью рождает Обь, и, проехав ещё несколько километров, остановились снова. Девушка из группы МИФИстов, которой были доверены на хранение маршрутные документы, вспомнила, что оставила их под матрасом в поезде. Нужно было снова возвращаться на вокзал. Часть группы решила вместо этого искупаться в Бие, а я, вместе с виновниками торжества поехал на вокзал (что-то не хотелось расставаться со своими вещами в самом начале длительного путешествия). Пока попутчики ходили в отстойник поездов и искали свои документы, я разговорился с водителем, который оказался хорошим мужиком и потом в течение всей поездки рассказывал мне много интересного и про Алтай, и про свою нелёгкую жизнь.

Ребятам довольно быстро удалось уладить дела с маршрутными документами, и мы в очередной раз отправились из Бийска. Стояла жара. Справа, часто параллельно дороге, текла Катунь. Чем дальше в Алтай - тем больше гор вокруг и тем больше машин с рафтами на крышах или в кузовах. По дороге постоянно встречаются небольшие населённые пункты с кучей придорожных заведений. Вот так вот, долго ли коротко ли, слово за слово, деревня за деревней, доехали мы до села Тапучия. Там высадились, попрощались с попутчиками, пожелали друг другу хороших походов, доупаковали рюкзаки, которые по моим оценкам получились килограмм по 50, и как бы пошли.

Как бы пошли мы в горы, туда, где на фестивале "Радуга" собрались хиппи и просто любители странствий со всей России. Я ещё не понимал, куда иду, а Игорь бывал на подобных фестивалях уже несколько раз, и это была его идея - провести там несколько дней в ожидании начала похода. Хорошо нам шлось только сто метров вдоль шоссе до начала грунтовки, уходящей в гору. Делая первые шаги по ней вверх, мы усомнились в истинности решения идти на "Радугу" 10 км подъёма со своими рюкзачками. Собрали экстренный совет из двух человек, на котором решалось, как быть дальше. Пробовали поймать какие-то машины - не выходило: алтайцы не хотели везти туда ни нас, ни наши вещи. Постепенно туда-сюда начал ходить потлатый и не очень народ. Кто-то шёл на фестиваль, кто-то с него. В очередных двух человеках Игорь узнал своего старого приятеля Антона и его девушку Сашу. Они вдвоём ходили по горам и напоследок решили несколько дней побыть на "Радуге". Мы быстро все познакомились и разговорились.

Так вот мы валялись на травке, приятно беседовали и наслаждались жизнью. Вокруг скапливались всё новые и новые люди и присоединялись к нашей компании. Вскоре народу стало много, я даже назвал происходящее "альтернативной Радугой". Так легко нам жилось тогда оттого, что один из встреченных людей (оказавшийся каким-то знакомым Саши) пообещал организовать ближе к вечеру машину, который заберёт наши вещи на горку. Пришёл в какой-то момент алтаец и предложил нам купить у него какую-то целебную травку, которую назвал "Курильский чай". В компании, связанной с хипповским бытом, это название было быстро воспринято иносказательно, что надолго рассмешило сидевшую в ожидании машины толпу.

Машина действительно приехала, мы покидали в неё свои рюкзаки и пошли налегке туда, где жили хиппи. Шли задорно, под разговорчик, травили многочисленные байки. Через полтора-два часа показались фигвамы (которые в тусовке хиппи по-правильному называются "типпи") и флаги - мы пришли на "Радугу".

Палатки поставили, как оказалось потом, не очень удачно, почти в середине поляны того, что напоминало перевал. При этом большинство жилищ располагалось в сторонах, в небольших лесочках. Что-то быстренько состряпали поесть и встретили ночь. Первую ночь на Алтае в диких условиях. И ночь тоже встретила нас, встретила умопомрачительным звёздным небом, в которое мы долго-долго смотрели, лёжа на горном разнотравье головой вверх. Звёзды падали, расчерчивая стремительными полосами чёрный свод неба с белым Млечным путём и золотыми точками сферы неподвижных звёзд. Мы и Космос раскрыли друг другу свои объятья.

Тиха и спокойна была наша первая ночь на Алтае, буйством отметилась вторая. 3 августа, вдоволь насмотревшись на звёзды, мы также вдоволь и поспали после беспорядочных ночей в тесных железнодорожных вагонах. Потому пропустили много интересного, что обычно на "Радуге" происходит в первой половине светового дня. Тем не менее, я по чуть-чуть начал познавать быт хиппи: это и обязательные, происходящие два раза в день общие сборы, называемые Пау-Вау, и тёрки на них, "Ом" в общем кругу, и вегетарианская общественная еда. К вечеру я как-то разошёлся с моими друзьями и пошёл сам в поисках какого-нибудь костра с хорошими гитаристами. И вскоре нашёл его. Как и везде на "Радуге", меня там радушно приняли. Несколько часов я там сидел и слушал хорошие песни. Уйти я решил, когда стал накрапывать дождик. Вот почувствовал каким-то дополнительным чувством, что намечается нечто интересное. И действительно, как только я забрался в свою палатку, дождь усилился, и поднялся очень сильный ветер. Ощущение усиливали шум ветра в тенте и прогиб палатки, которая сконструирована вообще без каких либо жёстких конструкций (всё из ткани, крепится к двум вертикальным опорам верёвочками) и явно не предназначена для сильного ветра. Когда я уже почти начал засыпать, явился Игорь и тоже лёг. Через какое-то время, когда мне уже удалось заснуть, он разбудил меня со словами: "Вставай, у нас тент сорвало!". Я ему не поверил спросони, но лучшего доказательства, чем капли дождя в морду сквозь тонкую крышу внутренней палатки из парашютного капрона не придумаешь. Ладно, ещё самому промокнуть, но по палатке ведь были раскиданы наши продукты, которые мы до того момента ни удосужились расфасовать и герметично упаковать. Как-то смогли поймать тент, пытавшийся улететь, и пригвоздить его к земле камнями, что позволило нам поспать более-менее спокойно оставшуюся часть ночи.

Следующее утро было холодным, чем кардинально отличалось от всех предыдущих с начала нашего путешествия. Я потом, кстати, несколько раз ловил себя на мысли, что тот ночной ураган был очень и очень к месту - он и действия по защите от него, и холод, который он принёс, выполнили важную функцию - они адаптировали нас к походной жизни, заставили организм перестроиться с комфортных условий больших городов к условиям природы и самообеспечения, где от него требуется намного больше. Первым делом наконец-то расфасовали раскладку. Делали всё на глазок, но получилось довольно неплохо. После этого хорошо укрепили нашу палатку на случай рецидива сильного ветра. Потом успели покататься на лошадях в районе фестиваля и отведать свежих деревенских лепёшек с молоком, которыми торговали местные пацаны, поняв, что на таком количестве народа можно делать хорошие для их бытности деньги.

А утром 5 августа мы собрались, пообщались с друзьями и в этот раз, уже собрав свою силу и волю в кулак, пешком отравились обратно на Чуйский тракт. Рюкзаки стали килограмм на 5 полегче за счёт съеденного на "Радуге" и переупаковки еды в поход, но шлось всё равно непросто. Подливала своего масла и вновь установившаяся жара, а мне - ещё и мои дешёвые военные ботинки, о которых я именно тогда окончательно понял, что они не годятся для настоящих походных условий.

Спустившись, мы искупались в ручейке, тёкшем поблизости, и засели в придорожном кафе "Алина". Я до того очень настороженно относился к подобного рода харчевням. Первым звоночком в изменении моего мнения стала необыкновенная красота молодой работницы этого кафе с нежно-голубыми глазами. А следующим - вкуснейшая еда алтайской кухни, которую нам принесли. Жизнь явно налаживалась. Вообще мы в этом кафе ждали наших товарищей, с которыми надо было идти в поход, в том числе руководителя Диму. Они не появлялись довольно долго, так что мы успели побеседовать и с кучей местных, и со многими посетителями "Радуги". Одним словом, опять мы провели несколько замечательных часов, там, где от Чуйского тракта, неподалёку от деревни Тапучия, уходит в горы грунтовка. Наверное, энергетика у того места хорошая. Но вот наконец-то появилась наша машина, которую мы узнали по тёмному бородатому силуэту с ксивником на шее, показавшемуся в переднем боковом окне.

Часть 2. Алтайские похождения

Глава 1. Река под Чуйским трактом

Игорь (над порогом "Турбинный"): - И как это проходить?

Дима: - Ну... любым из ста десяти способов.

Первую ночь непосредственно похода провели мы в смешанном пойменном лесочке на правом берегу Чуи. Стапелились примерно полдня и, собрав свои катамараны, омочили вёсла в воде текущей с Алтайских ледников. Сплав начался по очень солнечной и жаркой погоде - всё время хотелось зачерпнуть каской воды и надеть себе всё это на голову. По этому августовскому мареву сверху, по этой серой ледниковой водице снизу добрались мы до первых порогов Чуи.

Пороги не представляли собой ничего криминального, основными препятствиями были сильные, иногда довольно высокие валы различной конфигурации. Ничего криминального для катамаранов, но ведь наш бравый предводитель Дима шёл на своём любимом судне - каяке типа "Ласточка в тигровой шкуре". Вот для него-то все эти валы, которые даже нашему с Игорем, нифига несогласованному экипажу, не доставляли особых проблем, были хорошим испытанием, видимо выходящим за тактико-технические характеристики судна.

В одном из первых препятствий Дима кильнулся, но благодаря страховке Паши и Дины и он, и его судно вскоре оказались вместе, живы и невредимы.

Ничем особо примечательным сплав по Чуе не был. Погода стояла знойная, из-за непосредственной близости Чуйского тракта, под которым и протекает река, не создавалось никакой иллюзии ухода из цивилизации. Да и совсем уж горной рекой Чую назвать нельзя - как выражался Дима: "Элементы 5 КС".

Этими элементами 5 КС были пороги "Бегомот", "Турбинный" и "Турклуб Горизонт". И были они, особенно учитывая мой тогдашний опыт, довольно серьёзны. А если учесть и полный раздрай в вопросах тактики прохождения препятствий и управления судном среди нашего экипажа, то приключений следовало ожидать.

"Бегомот" мы проходили на второй день сплава. Пришли, пообщались с параллельной группой, пообсуждали, как технично будем выдерживать линию движения, подготовились и пошли. Паша с Диной шли первыми, мы с Игорем - вторыми. Отчалили, вышли на спокойную воду и устремились вместе с ней в основной слив в центральном пролёте деревянного моста. Каким местом и каким чудом мы вышли из стоявшей за ним бочки и почему нас там не положило - сложно сказать, но надо было уже уходить влево с цепочки валов, которая несла основную массу воды в не очень хорошо просматриваемый правый слив второй ступени порога. Уйти мы не смогли, поэтому благополучно ухнули в указанный слив. Опять же непонятно, почему нас не шарахнуло в скалы правого берега или камень "Акулий плавник" в центре русла. Как-то так, к слову сказать, несмотря на совершенно незапланированную линию движения, довольно неплохо действуя по динамично меняющейся ситуации, мы прошли порог "Бегемот". Как оказалось, первый кат шёл той же траекторией, и тоже прошёл без происшествий. Дима на своей "Ласточке" совершенно правильно решил в ключевые пороги Чуи не соваться.

На следующий день нас ждали идущие друг за другом "Турбинный" и "Турклуб Горизонт". Первый мы видели краем глаза ещё с дороги на заброске, и казался он оттуда весьма и весьма суровым. Порог очень короткий. На левом повороте реки несколько обломков скал делят русло на три слива, разных по своей мощи и размерам. Оба экипажа выбрали казавшийся наиболее безопасным вариант прохождения под левым берегом, где слив был наиболее пологим, и бочка за ним казалась не такой уж ужасающей. Задуманное было сделано. Но мы с Игорем отметились хорошим зависанием длиной около 10 секунд в бочечке, которую нашли, специально для себя, во входной шивере порога.

Выходя на просмотр порога "Турклуб Горизонт" мы в очередной раз встретили дружественную знакомую группу, на этот раз под командованием Тимофея Орлова, которые уже заканчивали свой поход, основной целью которого была река Нижний Кураган.

Опять же, обсудив на берегу тактику прохождения, мы отправились в порог. И остались верны себе - прохождение чистотой не блистало. Да, мы довольно чётко прошли два слива с бочками на входе в порог, расположенный в каньоне с крутыми стенками, но, не сойдя с основной струи под левый берег, со всего разгону вложились моим бортом в скалу берега правого. В очередной раз очень сложно сказать, почему Бог нас миловал: и место для столкновения с берегом было хорошим настолько, что я даже ничем не ударился, и отошли от стенки каньона мы довольно быстро и без явной угрозы перевернуться. Дима с Пашей прошли порог без сучка без задоринки.

Вот как-то так, на грани фола, была за три неполных дня пройдена нами Чуя от Чибита до своего впадения в главную жилу Горного Алтая - Катунь.

Глава 2. По горным тропам и иногда без них

"Вот это - настоящий Конь!"

[Паша, указывая на огромную кучу конского навоза]

Дальше нам предстояло пройти пешую часть похода от устья Чуи до устья Аккема по горам, которые огибает, поворачивая с Востока на Север, Катунь.

Начался этот путь по автомобильной дороге на левом берегу Катуни, которая, начинаясь у самого уровня реки, довольно быстро взлетела на большую высоту, чтобы так же скоро сбежать с неё спуском, покрытым гравием, к небольшой деревне. Прошло немного времени с того момента, как мы оставили позади себя эту деревню и начали подъём по тропе вдоль ручья.

Переночевав на ручье, мы начали подниматься по лесной тропе. Так как дни стояли жаркие, было принято решение идти с сиестой, то есть активные передвижения совершать утром и вечером, а днём скрываться от жары в каком-нибудь тенистом месте. По утренней свежести идти было действительно очень приятно.

Не было ничего сверхпримечательного в той пешке: лес, тропа через него, кусты с ягодами, усталость у некоторых из-за отсутствия должного опыта. Но тем прекраснее показались нам места, в которые мы таким образом пришли.

Выйдя из лесного массива, мы оказались лицом к лицу с ясным небом, которое лежало на мягкой зелёной траве горной алтайской степи. То было как раз время наступления основной жары, поэтому пока ещё была возможность устроить дневной отдых в тени деревьев, мы не преминули ею воспользоваться. А после обеда и короткого сна, путь наш продолжился. Вначале он лежал через пастбище в пологой расщелине, а потом серо-жёлтой змейкой каменистой тропы на скальном подъёме вонзался в небесную лазурь. Наименее опытным участникам группы тот подъём давался очень непросто: чем ближе к вершине, тем сильнее хотелось присесть отдохнуть после каждого сделанного шага, тем сильнее тянул вниз рюкзак.

Но за наши труды наградой нам был чудесный вид, открывшийся с плато, на которое мы забрались. Спокойная, не нарушаемая лишними вкраплениями степь, сложенная волнами горных хребтов, тянулась во все стороны вокруг. Сквозь набегавшие лёгкие облачка пробивались лучи заходящего солнца, которые освещали степную поверхность. Каменистые выходы, не покрытые растительностью, под этими лучами светились багровым светом. Ни на одном мониторе нельзя увидеть такой цветовой комбинации чистых, природных red, green и blue, какая сложилась перед нами в Алтайских горах: голубое небо, красные от зарева скалы и зелёное ложе степи. Где-то на южном горизонте всё это торжество природных красок дополнялось белыми ледниками Белухи и соседних вершин.

После ночёвки на открытом всем ветрам склоне, мы двинулись по плато дальше. В прямой близости от нас носились резвые, мускулистые, пышущие жаром из раздутых ноздрей алтайские кони. Были они чем-то вроде символа прекрасной, необузданной силы, которая проявляется только на просторе, где может жить свободно. Хотелось стать одним из них и, сбросив с себя всё лишнее и ненужное, скакать по горам.

В некотором роде скоро это удалось осуществить. Конечно, превратиться в коня, даже в кентавра на худой конец, не говоря уже о пегасе, ни у кого не вышло. Но зато во время дневной сиесты ударная группа из Димы, Паши и меня налегке забралась на местную господствующую вершину высотой около 2930 метров. А на обратном пути удалось и поскакать вдоволь, благо матёрые Дима с Пашей пробовали научить меня хитростям бега с гор, такого, чтобы было и быстро и безопасно.

Последним по-настоящему приятным безо всяких оговорок делом той пешки было купание в прозрачном горном озере, которое расположилось в чаше под горным склоном долины, по которой пролегала наша дорожка.

Дальше всё пошло интереснее, и пошло оно по нисходящей тропе через разнообразную, разразившуюся на жаре всей гаммой запахов, растительность. Меня начало конкретно качать и одурманивать. Через пару часов я был уже близок к сумасшествию, которое, правда, хоть как-то помогало мне идти, не вспоминая об усталости и постепенно приходящих в негодность ботинках, которые ещё сыграют свою роль в нашей истории.

Вели нас Паша с Димой, и от ориентирования я был тогда очень далёк. А оно там началось недетское: магистральная тропа потерялась, периодически попадались звериный тропки, склоны долины рассекались курумниками, иногда идти можно было вообще только по руслам ручьёв, которые, сливаясь друг с другом, текли к Катуни. Вечером перенасыщенного событиями и пейзажами дня у нас произошла великая социалистическая революция - Паша, отвечавший за сыр в раскладке, констатировал, что "Российский" сыр, который мы всё время ели до этого, кончился, и достал из рюкзака первый кусок нашего светлого будущего - сыра "Советского".

Дорога к Катуни продолжилась в том же ключе: звериные тропы, резкие взлёты на отроги и спуски с них, броды через гремящие ручьи. Плюс ко всему этому счастью начался дождь, который превращал и без того скользкую густую траву в совсем скользкую густую траву. Пиком острых ощущений для меня стал отрезок пути, который приходилось преодолевать, идя по узкой, почти несуществующей тропинке травяного склона, парой метров ниже становившегося почти отвесной стеной долины, заполненной густым туманом, из которого слышалось откуда-то снизу громыхание падающей с камней воды. Всем своим существом: пальцами, зубами, пальцами ног, на которых почти висели почти развалившиеся к тому времени берцы, я впивался в поверхность, цепляясь за каждый выступающий стебелёк, чтобы не сорваться в туманную пропасть. Но это развлечение кончилось, а вскоре после этого мы спустились в более пологую часть долины Катуни. Так как ботинки мои представляли к тому времени собой практически бесформенную массу кожи, а голеностопные суставы были на грани травмирования, спуск туда я осуществил на пятой точке, благо трава, как уже описывалось выше, была густой и мокрой.

Ну а на сладкое пешей части было припасено ещё одно тактическое действие, на которое отваживаются немногие группы. Нами был героически осуществлён обнос пешки. Не дойдя нескольких километров до впадения в Катунь ручья Тургунда, который вобрал в себя воду всех ручейков, вместе с которыми мы стекали с горного хребта, мы организовали стапель и собирались сплавиться эти несколько километров до устья. Но мнение, что Тургунда подходит для сплава, оказалось обманчивым, и то, что должно было быть сплавом превратилось истинно в обнос пешки.

И вот такими судьбами, по горным тропам и иногда и без них, добрались мы до Катуни, в той её точке, где в ещё бирюзовую воду большой реки впадают с разных сторон Тургунда и Аккем.

Глава 3. Катунь вал за валом

"Это не порог, это - явление природы"

[Дима]

Аккем, низовья которого мы прошли перед началом сплава по Катуни, оказался несложной рекой, однако с прогнозируемыми очень нехорошими последствиями ошибок. Множество завалов и заломов, резкие повороты, отмели, не всегда простая чалка требовали постоянной собранности. Кстати, претендуем, если уж не на первопрохождение, то хотя бы на первое правдивое зафиксированное описание факта прохождения реки, ибо как мы ни старались найти свидетельства того, что кто-то по нему до нас сплавлялся, не обнаружили ничего. В момент написания этих строк (октябрь 2010) уже есть очень хорошее документированное описание прохождения Аккема группой Дмитрия Постнова, совершённое в 2009-ом году (можно ознакомиться по адресу http://biomedphys.sgu.ru/tur/malova/Akkem_09/akkem_fotoalbom.html). Причём пройден ими был каньонный участок, по сравнению с которым наши низовья и рядом не валялись.

За впадением Аккема начинается Аккемский прорыв Катуни, который сразу нам показал характер препятствий этой реки: хочешь - лезь в огромную бочку за цепочкой валов, хочешь - обойди её по гладкой воде.

Из множества однообразных препятствий Катуни, где встаёт вал за валом, можно отметить несколько уникальных. Ну, в первую очередь, порог Ильгуменский, который тоже представляет собой цепочку валов, но каких-то особенно больших во всех измерениях.

Просматривали мы и пороги крупных притоков Катуни. В "Ворота" Аргута не полезли, а вот "Ворота" Кадрина наш с Игорем экипаж решил пройти. Кадрин является малорасходной крутопадающей речкой, и последний его порог отражает его сущность. Вставши на воду в одном из уловов, мы устремились в щели между камнями, но в первом же сложном месте врубились передней поперечиной в камень. В очередной раз непонятно каким чудом мы сумели отойти от этого камня и, не имея больше желания попадать в подобную ситуацию, нормально прошли основную часть порога, поместившись во все узости ровно так, как надо.

Само собой, выделим пороги Тельдекпень-1 и Тельдекпень-2. Порогами их назвать сложно, скорее явлениями природы. В этих местах огромная масса воды Катуни течёт в узких ущельях, глубина реки по некоторым данным там достигает 200-от метров. Вся эта конструкция порождает турбулентности всех видов, которые проявляются в валах, непонятных противотоках, водоворотах и "грибах" - они делают линию движения совершенно непредсказуемой, и более того - появляются и исчезают в хаотическом порядке.

Дождавшись своей очереди в интенсивном пассажиропотоке Тельдекпней, мы прошли их с предвкушением всех тех ужасов, которые описаны в лоциях и обещались нам Димой, но сильно не впечатлились... вода видно какая-то не та была.

Где-то перед Тельдекпнями нас накрыла очень суровая тучка, швырявшаяся молниями и обильно посыпавшая нас градом. Но учитывая то, что погода во время нашего похода была преимущественно жаркой, а головы наши были одеты в каски - сильного вреда нам это не принесло, но зато дало повод сделать небольшой перекус с наблюдениями за природой грозы.

Заканчивали сплав по Катуни мы Чемальской трубой, которая напоминает своей сутью Тельдекпни, но по всем описаниям классифицируется меньшей сложностью, а в нашу воду была почему-то немного интереснее легендарных порогов.

Стоит на выходе из Чемальской трубы остров Патмос с крутыми брегами, а на том острове, среди деревьев и скальных уступов, высится православными крестами скит святого Макария. На остров с берега перекинут мост, который, когда мы подходили к нему, был заполнен людьми, стоящими в очереди на посещение скита. Мы же воспользовались своим преимуществом захода с воды и причалили к подножию скалистого острова. Это позволило нам безо всяких очередей, вскарабкавшись на вершину, побывать в таком замечательном ските. А с острова был уже виден конец нашего сплава...

Часть 3. По Гардарике в плацкартах

"С Алтая? Курили там коноплю?

Это ж как раз самое то: покурил - и на катамаран..."

[милиционер в поезде, подозревавший меня в транспортировке наркотиков]

Способ возвращения домой из Алтайского похода не был заранее продуман, поэтому рождался по факту окончания похода. Паша уехал ещё из посёлка Иня за несколько дней до общего завершения сплава, Дима вышел из автобуса, который вёз нас из Чемала в Барнаул, чтобы присоединиться к жене с сыном, так что до Барнаула мы доехали втроём: я, Игорь и Дина. Игорь поменял свой билет на самолёт на более ранний и попрощался с нами. А мы с Диной, потыкав в терминалы автоматической покупки билетов РЖД, установили, что самый подходящий нам вариант - добраться до Москвы тремя поездами.

Эта поездка на трёх поездах с посещением нескольких городов была ценна даже не как путь домой, а сама по себе: с кратковременными знакомствами, сменой мест, общением, постепенным отходняком от походной жизни. Не знаю, когда ещё получится и получится ли вообще когда-нибудь вот так просто поскитаться по стране, не следя за временем.

До первого поезда "Барнаул - Новосибирск" было несколько часов, которые мы потратили на осмотр достопримечательностей ночного Барнаула. Отличный город ночью! Наверное, он и днём тоже неплох, но без толп людей и потоков машин ходить по нему было одно удовольствие. Архитектура столицы Алтайского края хорошо смотрится, большая часть центра города исполнена в одном стиле, и каждое государственное учреждение, будь то суд, городская администрация или театр, красиво само по себе. Монументальный комплекс в память об участниках Великой Отечественной Войны, который расположен на привокзальной площади вообще можно считать одним из самых лучших в России.

Барнаул и Новосибирск разделяет небольшое расстояние, поэтому поездка между этими городами прошла незаметно. И вот я был во второй раз за лето в Новосибирске. В этот раз времени было уже не так много, да и почти тремя неделями раньше удалось посмотреть город довольно неплохо. В связи с этим, немного пошатавшись с Диной по центру, я решил сосредоточиться на закупке еды в поезд "Новосибирск-Воронеж", который должен был довезти нас до Самары.

Отдельным приключением в ходе постоянной смены вокзалов была сдача и взятие вещей в камерах хранения этих вокзалов. Дело это не сильно приятное ввиду манеры общения работников камер хранения, которые так и норовят нагрубить, содрать побольше денег с бедных туристов-оборванцев и заставить лишний раз перематывать скотчем вещи. А нам же наоборот, всё хотелось сделать так, чтобы два рюкзака и связка вёсел как-то преобразовались из трёх единиц в две.

Во время поездки от Новосибирска до Самары я вступил в тяжёлые политические переговоры с проводником. Мы хотели прийти к взаимовыгодному соглашению: чтоб мы помогли перевезти какие-то "левые" вещи якобы они наши, а он поселит нас с Диной, оказавшихся в разных концах вагона, рядом. В итоге мы не сошлись, как говорится в цене, и никто никому ничего (так и хочется вставить здесь ещё какое-нибудь слово, начинающееся на "ни") особенного не сделал.

Ещё одним событием той поездке стало узнавание мной новости о том, что, оказывается, пока мы шлялись по горам Алтайским, прошла война России и Грузии. Было это примерно так: просыпаюсь я от очередного сеанса сна и слышу сквозь дрёму фразу в духе "Обмен военнопленными между Россией и Грузией состоится такого-то числа", тут я охренел до кончиков мозга костей и чуть не эвакуировался со своей верхней полки путём падения с неё. Дальше же соседи по купе, которым были девушка-мент и бабушка с очень болтливой внучкой вкратце ввели меня в геополитическую обстановку, сложившуюся во время нашего похода. Во дела...

Самара при нашем прибытии туда отметилась двумя вещами. Во-первых, городской вокзал в ряду с большей частью вокзалов России, которые схожи друг с другом, выделялся своим видом и устройством. Он больше походил на какой-то межгалактический порт будущего. Вторая вещь, которая бросилась в глаза - это вежливость тётушек, работающих в камере хранения.

По Самаре мы бродили почти целый световой день, так что успели посмотреть много памятников, поездить в местном метро и что-то узнать об истории города, который во время битвы за Москву в 1941-ом рассматривался в качестве новой столицы, в случае неудачного исхода сражения. Хорошо, что всё произошло, как произошло. Архитектурно город тоже отнюдь не страшный, особенно в своей части, сохранившейся из купеческого прошлого Российской империи.

Поезд из Самары в Москву (это был фирменный поезд, курсирующий между Магнитогорском и Москвой) ничем особо не отметился кроме небольшого скандала в вагоне-ресторане, после которого аналогичные рестораны, которые скорее всё-таки являются вагонами, чем ресторанами, посещать уже не хочется.

...и вот белокаменная, златоглавая, нерезиновая, порт семи морей - называйте её как хотите - в ней закончилось наше путешествие по Гардарике в плацкартах, но не мои разъезды тем жарким летом.

Часть 4. Южные горизонты

Глава 1. Сталинград

"Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед,

и снова чувство суеверного страха охватывало противника:

люди ли шли в атаку, смертны ли они?"

[Рельеф на одном из памятников Мамаева кургана, г. Волгоград]

После возвращения с Востока, передохнув в Москве пару дней, я поехал с папой на Юг России, посмотреть город-герой Волгоград.

По дороге туда мы не могли не посетить родных в Рязани. Проведя там ночь, мы выехали на трассу М-6 "Каспий", которая вела в нужные нам края, и последовали по ней. Довольно скоро лесная зона кончилась, и вокруг нас расстилались поля Черноземья с широколиственными перелесками. В дороге самое время подумать о дорогах. Сложно понять, живя в городах, изрезанных улицами и проспектами, насколько велико значение дорог, которые связывают между собой целые регионы, находящиеся в них населённые пункты, и, самое главное, живущих в них людей, какие усилия были вложены, чтобы создать дорожную сеть в нашей огромной стране, да и в других уголках мира. Ведь дорога - это не просто некоторая полоса земли, приспособленная для передвижения, это намного больше. Дороги объединяют всё то, что разделяется расстояниями и препятствиями. Без них невозможными становятся коммуникации между людьми, производства, культурная деятельность, оборона, наконец. Мысли о значимости дорог посещали меня до "Каспия" ещё на Чуйском тракте, который вообще проложен в труднодоступной горной местности. Но притом он практически обеспечивает жизнь целого региона.

С такими мыслями одна из основных дорог европейской части Великой Евразийской державы довела нас туда, где кругом раскинулась приволжская степь, плоская, широкая, не похожая на степи горного Алтая. Вскоре мы въехали в Волгоград - город, покрывший себя славой на веки вечные.

Дорожное движение в Волгограде не поддаётся пониманию с самого начала попадания в него - там действуют свои особые законы и правила. Пытаясь понять их, мы ездили по городу в поисках гостиницы. Два основных отеля Волгограда не смогли нас принять ввиду отсутствия мест. Но нам посоветовали небольшую гостиницу вблизи Мамаева кургана, которая именовалась пафосно: культурный центр "Сталинград". Место довольно противоречивое. Да, антураж действительно подобран соответствующий: фотографии военного времени, девушки-официантки в одежде, сделанной по форме тех времён и так далее. Даже музей Сталина в этом центре какой-то есть. Но, положа руку на сердце, можно сказать, что за всем этим скрывается только отель и ресторанчик в очень выгодном месте. Вариантов особо не оставалось - и мы поселились там.

Порой меня посещают мысли, что большая часть памятников и достопримечательностей в России связаны с Великой Отечественной Войной, для Волгограда это особенно характерно, ведь город в ходе ожесточённых боёв был буквально стёрт с лица земли как таковой, но по воле руководства страны он после войны отстраивался заново. Каждая улица, каждый дом, каждое дерево, несут в себе след тех страшных и судьбоносных для всего мира месяцев в 1942-1943 годах. Этому городу есть, чем гордиться и по чему скорбеть.

Пусть Сталинград был разрушен до основания, а на его месте вырос другой город, называемый сейчас Волгоградом, пусть когда-то он назывался Царицыным, пусть мы не знаем, как будет развиваться город дальше... там на Волге вечно будет стоять герой Сталинград, стоять на смерть, до конца, не отступая ни на шаг, как и его защитники, положившие свои жизни в боях за Отечество. Именно этот город, существующий сверх времени и географии, мы и хотели посмотреть.

Смогли мы это сделать, в первую очередь, благодаря величественному комплексу Мамаева Кургана, увенчанному статуей "Родина-мать". Не буду описывать все части памятника, каждая из которых сама по себе представляет огромную ценность и красоту, запечатлённую в каменных изваяниях, плитах с именами русских воинов или пирамидальных тополях, это должно увидеть вживую. А чувства, которые подступают к самому сердцу, когда ты проходишь через весь комплекс, описать очень сложно. Это гордость за своих дедов вперемешку со скорбью по их жизням, это ощущение прекрасного в искусстве вместе с осознанием ужасов войн. Стой же непоколебимо, Родина-мать, держи свой меч, помни о своём прошлом и иди к своему будущему!

О самой Сталинградской битве можно многое узнать, посетив её музей и панораму, полотно которой, кстати, является самым большим в России. Множество памятников просто находится на улицах города - это и памятная плита сражавшемуся в Сталинградской битве испанскому воину Ибаррури, и стена дома Павлова, и руины мельницы. В современный город, извините меня за термин, интегрировано и ещё одно примечательное место. На входе в один из центральных магазинов города можно увидеть две стрелочки с надписями, приклеенные к стене. Одна показывает вверх по лестнице, и на ней написано "Мебель", другая направлена вниз и на ней написано "Место пленения штаба 6-ой немецкой армии Ф. Паулюса". И действительно, в подвале магазина располагался штаб немецко-фашистских оккупантов, сейчас превращённый в музей.

Из достопримечательностей Волгограда, не связанных с войной, удалось нам посетить планетарий. В нём есть зал с аппаратурой, которая проецирует на сферический потолок карту звёздного неба. Вот забавно - в начале августа я, лёжа на траве алтайского перевальчика, любовался самым настоящим, ничем не прикрывающим свою божественную наготу, звёздным небом, а в конце, сидя в мягком кресле, глядел на искусственные звёзды, порождения науки и техники.

Глава 2. Очень солёное озеро

Набравшись впечатлений в Сталинграде, мы совершили оттуда ещё одну небольшую поездку, в Астраханскую область.

Основным объектом было озеро Баскунчак - один из центров соледобычи в России - расположенное на севере Астраханской области. Дорога туда пролегает по степи, переходящей в полупустыню. В такой климатической зоне я побывал впервые. Куда хватало глаз - везде расстилалась жёлтая гладь, по ней катались сухие колючие кустики, как-то даже пробежал мимо какой-то зверь вроде лисицы.

Вдоль всей дороги стоят торговцы сельскохозяйственной продукцией, в основном, конечно, арбузами и дынями. В некоторых местах, близких к воде, стоят густые заросли травы типа камыша, в два человеческих роста.

По пути к Баскунчаку мы торжественно сфотографировались на фоне таблички, указывающей на папин родной Капустин Яр, и дорожных рабочих, которые, соответственно, проводили дорожные работы вблизи этой таблички.

Днём добрались мы к самому озеру, представляющему собой уникальный природный объект. Берега и дно озера, которые издалека напоминают цветом песок, на самом деле сложены из натуральной кристаллической поваренной соли, ходить по такой поверхности нужно очень осторожно - велик риск порезаться.

Само озеро имеет воду с очень высокой концентрацией соли - такой, что там невозможно потонуть: какие не изображай фигуры на воде - всё равно будешь держаться на её поверхности. Озеро кроме источника соли является зоной отдыха жителей близких городов. Местные этим неплохо пользуются, продавая арбузы и пресную воду. По цене 50 рублей за пятилитровую бутыль. А вода эта там очень нужна, ибо, когда выходишь из воды озера - за минуту на солнышке всё тело покрывается слоем кристаллизовавшейся соли. Поэтому, чтобы уехать с озера в нормальном состоянии - необходимо омыться пресной водой.

Берег озера расположен на высоте ниже уровня моря: таким образом, за месяц я побывал на высшей и низшей точках в своей жизни на тот момент, установив две планки для дальнейшего покорения. Вот так вот расширял свои горизонты, свою розу ветров, и двигал уровни высот в августе 2008-го года.

Послесловие

"Я посмотрел на мой город,

И город был новый, живой,

И кто-то тих сказал:

Ну что, с возвращеньем домой..."

[С. Калугин]

Сергей Пахтусов,

сентябрь 2008 - октябрь 2010

Пахтусов Сергей Сергеевич: другие произведения.

Путеводитель: Русь. Роза ветров-2008

Оставить комментарий © Copyright Пахтусов Сергей Сергеевич (sigurd88@mail.ru) Обновлено: 31/10/2010. 49k. Статистика. Путеводитель. Путешествие: , Ноги Дата похода 01/08/2008 {30 дн} Маршрут: г.Москва - г.Новосибирск - д.Тапучия - р.Чуя - р.Аккем - р.Катунь - п.Чемал - г.Барнаул - г.Новосибирск - г.Самара - г.Москва - г.Рязань - г.Волгоград - оз.Баскунчак - г.Москва		Ваша оценка:
Аннотация: Осторожно - ненормативная лексика (совсем немного)!