Лагонаки - Фишт - Красная Поляна

Порошенков Алексей Евгеньевич: другие произведения.

Дневник: Лагонаки - Фишт - Красная Поляна

[Современная][Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница]|Туризм|[ArtOfWar]
Активный туризм: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

Оставить комментарий © Copyright Порошенков Алексей Евгеньевич (flowergem@rambler.ru) Обновлено: 06/01/2014. 65k. Статистика. Дневник. Пеший:Кавказ , 105 км , 2 к/с , Ноги Дата похода 07/06/2011 {13 дн} Маршрут: Гуамка - лагонаки - фишт - г.Кут - большая Чура - ачишхо - красная Поляна		Оценка: *7.006** Ваша оценка:
Аннотация: От Фишта до Красной Поляны Лагонаки - Фишт - Красная Поляна

Поход 2011 года Гуамка - Лагонаки - Фишт - Красная Поляна

Общая продолжительность - 13 дней (с двумя дневками).

Общий километраж - 105 км.

Участники:

Порошенков Алексей Евгеньевич, 1970 г.р.

Порошенков Олег Алексеевич, 1997 г.р.

НИТКА МАРШРУТА

День 1 (7 июня).

Поселок Гуамка - Гуамское ущелье - поселок Мезмай - дорога на Азиш-Тау

13 км, чистое ходовое время 6 часов.

День 2 (8 июня).

Дорога от Мезмая на Азиш-Тау - Турбаза Лагонаки

8 км, чистое ходовое время 3 часа.

День 3 (9 июня).

Турбаза Лагонаки - КПП Лагонаки - Азишский перевал - Абадзешский перевал - р. Цица

14 км, чистое ходовое время 9 часов.

День 4 (10 июня).

Р. Цица - озеро Псенодах - Майкопский перевал - ручей Водопадистый

11 км, чистое ходовое время 8 часов.

День 5 (11 июня).

Ручей Водопадистый - урочище Джигурсан - Черкесский перевал

6 км, чистое ходовое время 3 часа.

День 6 (12 июня).

Дневка, попытка радиального выхода на озеро Хуко

День 7 (13 июня).

Черкесский перевал - Белореченский перевал - г. Бзыш - г. Пшехашха - г. Кут

10 км, чистое ходовое время 5 часов.

День 8 (14 июня).

г. Кут - седловина перед г. Малая Чура

6 км, чистое ходовое время 3 часа.

День 9 (15 июня).

г. Малая Чура - г. Санаторная - перемычка перед г. Большая Чура

11 км, чистое ходовое время 6 часов.

День 10 (16 июня).

г. Большая Чура - хребет Иегош - водораздельный хребет - г. Зеленая

13 км, чистое ходовое время 9 часов.

День 11 (17 июня).

Дневка

День 12 (18 июня).

г. Зеленая - р. Ачипсе

4 км, чистое ходовое время 4 часа.

День 13 (19 июня).

р. Ачипсе - метеостанция - поселок Красная Поляна

9 км, чистое ходовое время 5 часов.

ДНЕВНИК ПОХОДА

День 1 (7 июня).

Поселок Гуамка - Гуамское ущелье - поселок Мезмай - дорога на Азиш-Тау

Мы вырвались из Москвы, это факт. Но неужели мы уже сегодня будем в горах? Они ведь уже недалеко, где-то там... Но почему-то это пока трудно себе представить. Пока мы идем с рюкзаками по пустой темной платформе. Ровно 3 часа ночи. Мы только что прибыли в Горячий Ключ.

Почему-то оба очень плохо выспались, хотя для этого в поезде была масса времени. Да и сейчас еще есть время. Мы зашли в вокзал, разложили коврики на скамейках и улеглись. Но как я ни старался расслабиться, сон даже не приблизился. В пять утра мы встали, нашли такси, и поехали на автовокзал.

Там быстро выяснилось, что на автобусе до Апшеронска ехать долго, с неудобной пересадкой - потеряли бы полдня. Решили ехать до него на том же такси, так как скорость оправдывала цену (сговорились на 1200 рублях). В Апшеронске были в 6-15. Тут стало ясно, что вставать надо было чуть раньше - маршрутка от Апшеронска до Гуамки отходит каждые 2 часа, начиная с 6 утра. Приходилось ждать почти два часа, но тут уже я от такси отказался.

В 8 утра выехали из Апшеронска, но добраться до Гуамки без приключений все-таки не получилось - Олега укачало. Нам пришлось выйти, недоезжая километров десять. К счастью, попутчики подсказали нам, что как раз здесь находятся термальные источники, и нас высадили около них. Мы решили туда пойти. Это оказалась огороженная, благоустроенная территория с несколькими домиками и бассейнами, в которые поступает горячая, около 30 градусов, вода (как я понял, в самих источниках она горячее, для бассейнов ее охлаждают). Разумеется, купание платное, 300 рублей со взрослого и 100 с ребенка (а можно и домик снять, в том числе с отдельным бассейном). Нам с дороги купание пришлось весьма кстати, мы с удовольствием плескались в бассейне минут сорок. Там действительно было хорошо - такой отдых стирает из памяти любое беспокойство. Плохо было только то, что после купания меня неудержимо стало клонить в сон, но я предолел себя. Примерно в 10 утра мы вышли от источников, почти сразу поймали машину, и какой-то добрый человек довез нас почти до Гуамки, хотя сам ехал в Мезмай.

И тут, около полудня 7 июля, при безоблачной и даже жаркой погоде, наше путешествие началось - мы вошли в Гуамское ущелье. Я хотел, чтобы Олег начал знакомство с Кавказом именно с этого удивительного места. В нижней своей части Гуамское ущелье - это извилистый узкий каньон с отвесными стенами до 400 метров высотой, прорытый рекой в известняковой породе. Идти по нему не продставляет никакой сложности - в 30х годах по нему была проложена узкоколейка. Сейчас по ней ездят две крошечных мотодрезины - катают туристов до верхней части каньона. Мы шли медленно, так как еще не привыкли к тяжести рюкзаков (мой примерно 28 кг, Олега вдвое легче), но в любом случае здесь незачем спешить. За четырехкилометровый путь по извилистому ущелью мы неколько раз отдыхали, спускались с дороги к воде, болтали в ней ногами - вот бы искупаться! - но слишком уж бурный Курджипс, снесет из заводи в водопад и ахнуть не успеешь. До верхнего конца ущелья дошли только к двум часам. Тут я несколько обеспокоился нашей скоростью, и мы прибавили - стали реже отдыхать.

Выше каньона, в широкой части ущелья, на узкоколейку две недели назад сошел сель (июньские наводнения в Адыгее показывали по центральному TV). Выглядело это так: дорога уперлась в груду засохшей глины, перемешанной с камнями и деревьями. Двухсотлетние буки сломало как спички - преодолевая завал, мы перелезли через пару стволов метровой толщины. По ходу дороги завал был всего около 50 метров шириной, дальше она появилась снова, хотя и слегка попорченая оползнем.

Через час хода по широкой части ущелья мы вошли в поселок Мезмай. Тут купили два литра козьего молока (дальше такого не будет до конца похода) и тут же выпили. Уточнили дорогу у местного жителя и двинулись дальше. Чтобы выйти на лесную дорогу, ведущую на юго-восток к шоссе, нужно перейти речку Мезмай и дойти вдоль Курджипса до самого восточного конца поселка. Дальше одна из улиц переходит в дорогу, которая серпантином идет вверх на крутой склон. Мы вышли из поселка по другой улице, ближайшей к реке, и поднялись к дороге крутой тропинкой, срезав полкилометра серпантина. Дорога широкая, каменистая, на ней ясно видны следы весенних ручьев. Иногда от нее отходят ответвления, но на них можно не обращать внимания, основную дорогу ни с чем не спутаешь. После первоначального крутого подъема она продолжает все время полого набирать высоту (и так до самого шоссе, которое проходит под хребтом Азиш-Тау). Километра через 2-3 иногда открываются виды назад на долину Мезмая и лесистые хребты к северо-западу от него. Идти с тяжелыми рюкзаками трудно и жарко, но, чтобы не терять время, останавливаемся строго по часам. Чтобы не увеличивать тяжесть, мы взяли с собой лишь минимум воды - по карте совсем рядом с дорогой должны быть ручьи, стекающие со стороны Азиш-Тау. Отойдя от Мезмая 4-5 км, мы решили становиться на ночлег на большой поляне слева от дороги.

Рядом с поляной, в стороне от дороги, я нашел пересохшее русло, что заставило меня забеспокоиться о воде - не придется ли теперь спускаться к ней черт-те куда. Я взял все емкости и ушел искать воду в лес направо от дороги - туда уходила полузаросшая просека. Метрах в ста от дороги я набрел на начало балки, дно которой было сырым; пройдя по ней еще метров сто вниз я дошел до места, где под тонкую струйку ручейка можно было подставить бутылку. В июле балка была бы сухая, но на данный момент проблема была решена. Когда я вернулся, Олег уже развел костер. Мы сварили гречку с соевым мясом, поужинали, напились чаю и еще некоторое время сидели в темноте, подбрасывая в костер сухие ветки. Я рассказывал Олегу, как ходил к Фишту несколько лет назад.

День 2 (8 июня).

Дорога от Мезмая на Азиш-Тау - Турбаза Лагонаки

Я встал в 7-30 и начал собираться, а Олег спал еще час, и его пришлось будить. Небо безоблачное, будет жарко. Вышли около 10, набрав с собой по поллитра воды. Через километр все такого же плавного подъема дорогу пересек хороший ручей, который скорее всего течет и в июле. В этом месте у дороги небольшая полянка, где можно было бы ночевать, если бы дошли сюда вчера. Дальше мелкие ручьи попадались еще раз или два. На огромной поляне Камышаны дорога стала ровной и пару километров мы шли без подъема. С поляны уже видно хребет Лагонаки, и становится ясно, что мы довольно высоко забрались. До шоссе дошли меньше чем за три часа от места стоянки. Устроив небольшой перекус из сухофруктов и орехов, двинулись по шоссе в сторону Лагонаки, но не прошли и километра, как остановилась попутная машина. Нас подвезли до турбазы Лагонаки и рассказали, что стоять можно на узком гребне слева (к востоку) от дороги.

Таким образом, мы оказались на турбазе рано, но я решил дальше сегодня на идти, а устроить полудневку и завтра пораньше встать. На будущее я отметил, что до турбазы совершенно реально дойти тем же маршрутом за один день, при условии прибытия в Гуамку первой маршруткой. В этом году мы просто не ставили такую задачу.

Набрав воды у дороги (там проходит труба с краном, вода забирается из ручья выше), мы пошли вверх по тропинке, вдоль развалин канатной дороги, на поросший сосновым лесом гребень. Подъем занял минут десять, и мы сразу увидели, что проделали его не зря - лучшего места для стоянки нельзя было и представить. Место абсолютно уединенное, с него не видно дорогу, зато открывается великолепный обзор. На востоке видна долина реки Белой, где внизу в дымке угадывается поселок Хамышки. Дальше горы. На юго-востоке лесистый Инженерный хребет, а за ним вдали вздымаются две покрытые снегом вершины трехтысячников - по-видимому Тыбга и Джемарук. На западе - плато Лагонаки, все в пятнах еще не растаявших огромных снежников. Из-за плато одиноко высовывается сахарная голова высокой горы - это Оштен.

Гребень почти весь покрыт лесом, и ровных площадок для палаток почти нет. С трудом втиснули нашу большую палатку среди деревьев. Потом все делали не спеша - пойдешь поискать дрова, да и встанешь на несколько минут над обрывом, вглядываясь вдаль. На восток можно было глядеть, вообще не отходя от палатки. Именно это и нужно, чтобы осознать, в какие места мы идем. Мы сделали совсем небольшой костерок, который наполовину питался сосновыми шишками, однако приготовили на нем ужин и чай.

День 3 (9 июня).

Турбаза Лагонаки - КПП Лагонаки - Азишский перевал - Абадзешский перевал - р. Цица

На этот раз встали рано и собрались быстрее, осознавая, что предстоит длинный день. Спустились с нашего гребня и потопали вверх по дороге, вымощенной желтым кирпичом. Через полчаса были у КПП, где за 10 минут оформили пропуска. И вот мы в волшебном мире Лагонаки. Моя 500-метровая карта не включала КПП, обрываясь в 2х км к западу от него, поэтому я просто решил идти на юго-восток, по возможности по дороге. Через некоторое время мы встретили двух женщин и мальчика, которые сказали нам, что только что видели медведя и потому возвращаются. Мы пошли осторожнее и начали шуметь; разумеется мы никакого медведя не увидели. Дорога потерялась, потом появилась другая, но я не обращал на них особого внимания, стараясь двигаться на юго-восток. Так какое-то время шли низиной, не видя перспективы из-за окружающих нас холмов. Наконец мы начали набирать высоту и вошли на территорию, покрытую картой; сориентировавшись, я понял, что мы поднимаемся на пологое плечо горы Абадзеш к юго-востоку от ее вершины. Поскольку мы поднимались по северному склону, нам стали попадаться большие снежники, и вскоре пришлось ступить на снег. Олег уже устал, но я решил сделать привал, только когда мы поднимемся на плечо и откроется вид на другою сторону.

Олег не пожалел, что до привала пришлось так долго подниматься. Когда мы уселись на траву, было на что посмотреть. Мы оказались вровень с хребтом Каменное Море; с юга вдаль уходил Армянский хребет, за которым в большом отдалении виднелись скалистые снежные вершины, а к юго-западу возвышался Оштен. Пока мы отдыхали, осматривались и перекусывали, с севера наполз туман, и ветер проносил мимо нас его клочья. К счастью, его быстро пронесло, и нам было хорошо видно, куда дальше идти. Мы траверсом двинулись по травяному склону к перевалу между Абадзешем и Оштеном. Под нами, между Абадзешем и хребтом Каменное Море, мы заметили дорогу, идущую вдоль хребта к тому же перевалу - пока мы шли, мы видели на ней три группы туристов. Видимо, это самая простая и удобная дорога от КПП к Оштену, но мы как-то на нее не попали.

Абадзешский перевал представляет собой очень пологий водораздел между реками Цица и Армянка. Обе реки начинаются из ручьев, стекающих по склонам Абадзеша и Оштена (в июне этих ручьев великое множество). Мы пересекали водораздел не меньше часа (временами по снегу), прежде чем началось понижение в сторону Цицы. Тут перед нами встал выбор, который я откладывал до этого момента: идти на озеро Псенодах или спускаться к приюту Цица. Спуск к приюту означал потерю высоты и крюк часа на два ходу, но я хоть убей нигде не видел даже намека на тропу в сторону Псенодаха. Я попробовал наметить путь в направлении озера, но было видно, что нам пришлось бы траверсировать полностью закрытые снегом крутые северные склоны у подножия Оштена. Решили в пользу скучного, но безопасного спуска по набитой тропе к приюту, запаслись терпением, и через час-полтора были у границы леса.

Приют Цица расположен на довольно большой и пологой поляне на лесистом склоне под урочищем Мурзикао, почти у границы леса и в 50 м над рекой. Собственно, это развалюха, и место не удобное, так как в лесу на удивление мало дров, а за водой надо спускаться. Поляна вся заросла травой выше пояса, поэтому когда мы подходили к домику, у нас не было ощущения уюта. Но еще большее разочарование постигло нас, когда мы дошли. Все было страшно, просто невообразимо замусорено. Кострище среди высоченной травы выглядело как свалка, а в самом домике на полу некуда было ступить - банки, пакеты, засохшие остатки еды. Из разваленной печки торчало метровое бревно из свежесрубленного дерева, которое какие-то идиоты пытались зажечь, но оно даже не обгорело. Минут пять мы плевались, ругались и привыкали к мысли, что проще как-то приспособить к ночлегу это место, чем перемещаться на другое. Потом, ввиду наступающих сумерек, разошлись за дровами и водой. Через час нам удалось сжечь весь мусор в кострище, и мы ужинали уже в относительной чистоте. Потом выгребли основной мусор из домика, чтобы им не шуршали мыши, и сожгли и его тоже. Спать устроились на антресоли, когда уже сосвем стемнело. День действительно получился длинный.

День 4 (10 июня).

Р. Цица - озеро Псенодах - Майкопский перевал - ручей Водопадистый

Я выспался плохо из-за холода и мышей, которые все равно нашли, чем шуршать. Не припомню более неуютного ночлега. А снаружи - благодать... Оштен сияет на фоне чистого неба, шумит река... Часов в 10 утра вышли от приюта по тропе вверх по реке. На тропе наткнулись на змею - черную с оранжевым ромбовидным орнаментом по бокам вдоль всего тела - вероятно кавказскую гадюку. Быстро дошли до брода, но там задержались - воды много, и там, где в июле можно перепрыгнуть, мы действительно переходили вброд. Дальше без приключений добрались по тропе до озера Псенодах.

С южной стороны берег озера был покрыт снегом, а у берега в воде лежал небольшой айсберг. От озера хорошо видно Фишт-Оштеновский перевал - и он сам, и подъем к нему оказались на 80% покрыты снегом, и местами на скалах были видны снежные надувы. Если бы мы хотели идти туда, весьма полезно (а может и необходимо) было бы иметь горные ботинки и ледорубы. Тут стоит отвлечься и пояснить, какое у нас с собой было снаряжение. Никакого, а на ногах - кроссовки. Ведь мы отправились в пеший поход, где большую часть пути нужно идти по траве, и я не стал обуваться в горные ботинки, предназначенные для хождения по фирну, тем более, что у Олега не было аналогичных ботинок, и покупать их не было времени. Если бы я знал, сколько будет снега, я бы пошел в ботинках - в них было бы так хорошо тропить для Олега на склонах - но я не знал. Как нам несколько раз потом говорили, в этом году весна на Кавказе задержалась как минимум на 2 недели, и то, что мы видели, скорее бывает в мае. Как бы то ни было, мы прошли весь маршрут в кросовках, и единственное место, где горная обувь реально изменила бы нашу ситуацию - это вчерашняя возможность пройти на Псенодах напрямик, без тропы.

Я никогда не ходил на Майкопский перевал, и теперь искал глазами какую-нибудь тропу от озера в ту сторону. Если она и есть, ее всю скрывал снег, покрывавший склоны в тени Пшехо-Су. Так что от озера мы пошли на северо-запад, плавно набирая высоту по травянистому склону и удаляясь от Пшехо-Су. Когда мы выбрались наверх, стало ясно, что мы зря от нее удалялись - надо было от озера подниматься в лоб по крутому склону (на запад), а так мы сделали полукилометровый крюк. С верху плато, на которое мы поднялись, прекрасный обзор: внизу пятнышком Псенодах, напротив нас - заснеженный Фишт-Оштеновский перевал, на севере - гора Нагой-Чук и ущелье, в которое серебряными нитями сбегают Цица и ее притоки... На западе видно, что плато обрывается, и в синеве вдали уже видна цепочка гор ГКХ. Ближе к западному краю плато мы слева от нас таки находим тропу, идущую от озера Псенодах вдоль склона Пшехо-Су.

С краю плато обзор на запад на 180 градусов - панорама начала Главного Кавказского Хребта. А нам предстоит спуск на 400 метров вниз. Когда мы начинаем осторожно спускаться по очень крутой тропе и плато исчезает из виду, у меня возникает ощущение, что мы покидаем некий мир, а здесь уже будет совсем другой.

Дальнейший путь - сначала по проселочной дороге, потом по тропе - это непрерывный подъем травесом подножия Пшехо-Су до самого ручья Водопадистый. Здесь нам пришлось все-таки привыкать ходить по наклонным снежникам - чем выше, тем чаще они закрывали тропу. Снег сверху рыхлый, однако можно было вполне удерживаться на склоне до 15 градусов, выбивая себе следы. По снегу старались выбирать дорогу так, чтобы на самых крутых участках недалеко было съезжать. Олег все-таки сорвался один раз, но просто съехал на 15 метров вниз до ближайших кустов. В кроссовках, конечно, хлюпала вода. Часам к семи вечера дошли до Водопадистого - в ущелье к ручью надо снова спускаться метров на 150.

Место, где тропа выходит к ручью, явно посещаемое - снизу подходит проселочная дорога, через ручей мостик, на берегу скамейки и стол. Я увидел на том берегу человека и пошел спросить, где тут лучше стоять. Выяснилось, что на том берегу балаган, в котором этот человек и живет. Узнав, что нас только двое, он сказал, что мы можем ночевать и в балагане, поскольку его товарищ ушел в поселок. Я позвал Олега, мы кинули вещи на полянке недалеко от балагана, а потом как-то само собой получилось, что мы переместились в балаган. Спросили, где можно развести костер, человек (его зовут Володя) показал кострище, а через несколько минут он уже поколол дрова и они вместе с Олегом развели огонь. В общем, этот Володя явно обрадовался обществу. Мы вместе поужинали, а потом с величайшим комфортом устроились на ночь.

День 5 (11 июня).

Ручей Водопадистый - урочище Джигурсан - Черкесский перевал

Спалось прекрасно, а под утро я сквозь сон слышал, как пошел дождь. Встали поздно, так как сегодняшний переход короткий. Небо затянуто тучами, изредка начинает моросить. Решили собраться, а потом налегке сходить к водопадам. Пока завтракали и собирались, тучи немного растянуло. К водопадам поднялись минут за 15. Хотя было прохладно, я все-таки залез под краешек меньшего водопада. Под большой лезть не хотелось - страшновато. Говорят, в июле эти водопады - тоненькие струйки, но мы застали их как потоки воды, низвергающиеся с высоты. Потом Володя сказал, что малый водопад считается "мертвым", а большой - "живым", и надо было купаться сначала в первом, потом во втором... В следующий раз.

От Водопадистого до Черкесского перевала идет набитая тропа. После подъема от ручья она проходит по склону Фишта на высоте 1700 - 1800 м, намного выше границы леса, и всю дорогу справа и впереди виден ГКХ. Это очень красивый путь, особенно когда еще лежит много снега, а по небу бродят тучи - картины суровые и контрастные.

В середине пути мы уперлись в то, чего нельзя называть - дачу Путина. Тропа проходит выше Лунной Поляны, на которой стоит этот дворец, но вокруг ведется строительство нескольких канатных дорог, и мы буквально уперлись в стройплощадку, где возились бульдозеры и ходили рабочие. Площадку мы обошли, но пока мы не прошли Лунную Поляну, нам все время попадались лежащие на склоне конструкции, трубы и следы гусениц. Метров на 150 выше тропы, чуть не под самыми скалами Фишта, мы углядели какую-то огороженную площадку - не иначе для снайперов, которые должны охранять царя во время его пребывания.

Пока мы шли, становилось все холоднее, а после Лунной Поляны поднялся ветер, пошли полосы тумана и наконец начался дождь - то есть наконец наступила нормальная горная погода. Мы присели отдохнуть в каком-то углублении, достали сухофрукты, и тут Олег задал вопрос, который потом не раз повторялся в самую отвратительную погоду в течение всего похода. Задумчиво глядя вниз на царскую резиденцию, он спросил: "А что ест на обед Путин?" Ежась от промокшей одежды, я ответил: "Ну, по времени ему сейчас должны подавать второй завтрак. Он как раз сидит у камина... ноги положил на мягкую скамеечку, и слека шевелит большими пальцами. Входит дворецкий и ставит серебряный поднос у кресла..." Олег оживился, его глаза засветились неподдельным интересом, и он коротко спросил: "Что на подносе?" "Там яичница с ломтиками копченого лосося, стакан апельсинового сока и булочки, такие, знаешь, хрустящие, еще горячие. И вазочка с маслом. Он задумчиво берет вилку..." И тут, перебивая друг друга, мы начали выдумывать одно за другим. За вторым завтраком последовал кофе с пирожными, потом обед... Путин играл с Медведевым в морской бой шоколадными корабликами, плавающими в серебряной вазе со сгущенкой (конечно, съедал потопленные)... В шахматы тоже играл... Настроение наше резко улучшилось, мы совершенно забыли про дождь. Мы уже давно вышли с привала, но тема оказалась неожиданно большой и очень забавной, так что беседа иногда прерывалась взрывами хохота. Уже подходя к Черкесскому перевалу, мы заключили, что из этого получилась бы хорошая серия мультиков.

К балаганам, расподоженным под перевалом, мы подошли в 4 часа под моросящим дождем. Все балаганы были пусты. Принадлежат они армянам, которые летом пасут здесь скот, но, по-видимому, пастбищный сезон еще не начался. Было немного странно видеть это место таким безжизненным; ничто не нарушало тишину, да еще туман укутал склоны так, что крайние балаганы только угадывались в нем. Обойдя все постройки, мы выбрали одну из двух самых ухоженных (в другой уже разместилась пара туристов, которых мы накануне встретили на тропе). Разложив вещи, мы взяли имевшиеся здесь пилу и топор и сходили в ближайший лесок за валежником. Принесли, сколько смогли унести, и вовремя - потемнело и начался сильный дождь, временами переходящий в ливень. Растопили печку, разложили и вещи и дрова сушиться, а ужин приготовили на газе. Засыпал я под шум дождя, а Олег еще сидел в потемках и поддерживал огонь.

День 6 (12 июня).

Дневка, попытка радиального выхода на озеро Хуко

Утро было туманным - скалы Фишта, которые отсюда в нескольких сотнях метров, не было видно. Иногда ветер разрывал туман, и с минуту можно было наблюдать окрестности в том направлении - то перевал, то гору Маврикошка, то склон Фишта. Часам к 11 развиднелось, и мне пришла в голову идея сходить на Хуко. Однако она не увенчалась успехом. После перевала от дороги на Бабук-аул ответвляется тропа на Хуко, и на развилке раньше висел указатель. Правда, я не помнил, далеко ли от перевала до развилки, но был уверен, что пропустить ее невозможно. Оказалось, что это не так: мы прошли от перевала километра три, и когда дорога устремилась вниз к Бабук-аулу, я убедился, что развилку мы пропустили. На пути назад я смотрел еще внимательнее, но ее не было. У самого перевала дорога не закрыта деревьями, и метров 200 ее было под снегом. Тут я наконец понял, мы зря проделали такой путь и что развилка совсем близко от перевала, здесь. Хотя идти на Хуко уже не хотелось, я все-таки поднялся по снежному склону на 20 м над дорогой и перевалил гребень. Оттуда открылся вид на Лунную Поляну. На гребне тоже почти везде лежал снег, но среди зарослей я все-таки увидел подобие тропы. Она проходит по южному склону и находится в тени, так что до Хуко пришлось бы добираться по снегу.

Мы вернулись в 4 часа и стали решать, не перейти ли нам сегодня на Белореченский перевал. Это сократило бы завтрашний переход до горы Кут, но с другой стороны, мы бы потеряли время на сборы. Решили не идти, а просто быть готовыми к долгому переходу завтра. И правильно. Как только начали готовить ужин, пошел дождь, как и вчера перешедший в ливень. Остаток дня скоротали, играя в шашки при свете свечи (шашки нашли в соседнем балагане, потом вернули).

День 7 (13 июня).

Черкесский перевал - Белореченский перевал - г. Бзыш - г. Пшехашха - г. Кут

Утром шел дождь и был сильный туман, и вышли поздно - в 10-30. Ровно к полудню пришли к балаганам на Белореченском перевале. Там присели буквально на 15 минут и довольно бодро пошли дальше. Тропа, ведущая на юг по склону горы Хрустальной, четкая, хотя и слегка раскисшая от дождя. На первом же снежнике, закрывшем тропу, мы увидели следы двух или трех человек, идущие в сторону горы Кут. Было ясно, что они прошли утром за несколько часов до нас - если бы следы были вчерашние, они бы были сильно размыты. Мы стали с интересом наблюдать за этими следами; я заметил, что на больших снежниках следы выводили точно к продолжению тропы, из чего заключил, что шли уверенно, и, вероятно, не в первый раз. Дерсу Узала выжал бы из этих следов несколько больше: например, сказал бы, что людей не три, а четыре, и тот, который отстает, натер левую ногу, потому что у него плохо уравновешен рюкзак, а тот, кто идет третьим, успевает выкурить четверть своей вересковой трубки, пока поджидает отстающего.

Погода меж тем улучшалась, а идти по тропе, несмотря на крутые подъемы и спуски, было легче, чем я ожидал. Восемь лет назал я ходил здесь в конце июля, и мне запомнилась высокая, мокрая трава, которая замедляла движение. Учитывая позднюю весну, мы шли по сезону на два месяца раньше, и разница была поразительная. Никакой травы не было, зато было много снега. В середине пути до горы Кут есть интересное место - широкая перемычка в хребте, в которой есть ложбина, заполненная болотцем. Мы увидели эту ложбину полностью заполненой снегом.

Перед подъемом на гору Бзыш мы собирались устроить привал, и вдруг увидели впереди людей, медленно поднимающихся на крутой склон. Стало ясно, что мы догоняли их. У нас появился азарт; я сократил привал, мы прибавили ходу, на склон Бзыша взобрались быстро, и через 20 минут догнали группу из 4х человек. Выяснилось, что они тоже идут на Красную Поляну, и что их лидер действительно хорошо знает эти места. Мы решили до стоянки идти вместе, а там посмотрим. Для нас с Олегом эта встреча была весьма удачна, так как дальше Кута я не ходил и был не уверен том, что мы не заплутаем в нескольких сомнительных местах (особенно у хребта Иегош). Ребята сказали нам, что они идут наблюдать медведей, которые в этом сезоне часто появляются у края снежников, добывая вытаивающую молодую траву.

Во второй половине дня установилась ясная, безоблачная погода - как раз когда мы выбрались на хребет Бзыша, откуда обзор во все стороны. На склоне Пшихашхи Павел (лидер попутной группы) разглядел очень далеко впереди на огромном снежнике медведя. Тот бродил по снежнику, иногда спускался на камни, снова вылезал на снег... Несмотря на расстояние, были выдны характерные медвежьи движения - зверь садился, мотал головой, один раз встал на задние лапы. Мы стояли и наблюдали за ним минут 15, пока он не ушел на рододендроны, на фоне которых его было почти не видно.

Часам к четырем мы подошли к тому месту, где надо переваливать хребет Пшихашхи, чтобы попасть на Кут (как раз там, где ходил наш медведь). В июле это место можно узнать по снегу, который сохраняется только здесь, под крутым склоном. Сейчас снег закрывал половину этого склона, и нам пришлось продумывать, как экономнее подняться, чтобы на снежные участки подъема приходился минимальный уклон. Ребята (все, разумеется, в ботинках) прошли впереди, мы по их следам.

Перед нами предстал восточный склон горы Кут. Он был не зеленым, как летом, а пестрым - белое причудливо перемежалось с зеленым в примерно в равной пропорции. Вся широкая лесистая седловина между Кутом и Пшихашхой была покрыта снегом (видимо, еще очень толстым). Мы быстро спустились по травянистому юго-западному склону Пшихашхи до границы леса (она же граница снега) и остановились. Дальше решили, что мы с Павлом спустимся до седловины и посмотрим, есть ли там свободные от снега участки, годные для стоянки. Мы взяли емкости для воды и буквально поехали по снегу вниз. Пригодных для лагеря мест нигде не оказалось, а в самом низу толщина снега, вероятно, достигала полутора метров (это было видно по кустарнику и по толщине снежных обрывов у ручья). Павел передал своим по рации, чтобы разбивали лагерь, мы набрали воды и поднялись обратно по руслу ручья, покрытому плотным снегом.

По случаю достижения горы Кут устроили роскошный ужин (гречка с рыбными консервами), а к чаю я достал дожидавшуюся этого места банку вареной сгущенки. К тому же кончился баллон с газом, и я проткнул его и положил обгорать в костер. Обожженные банки мы завтра сплющим и закопаем, а мой рюкзак станет заметно легче и компактнее. Это кстати, ведь завтра мы вступим в еще незнакомую местность и пойдем по ней очень далеко...

День 8 (14 июня).

г. Кут - седловина перед г. Малая Чура

Ребята встали и собрались раньше нас, и мы договорились, что не ждем друг друга. Впрочем, я был уверен, что мы их догоним. Мы еще укладывали рюкзаки, когда заметили их на склоне Кута - они цепочкой траверсировали снежник уже высоко над седловиной. Мы лихо сглиссировали по снегу вниз, упав всего раза по два, пересекли по очень плотному снегу седловину и стали подниматься по следам. На полгоры мы потеряли следы и дальше сами выбирали дорогу, лавируя между снежников, а в пологих местах наоборот используя их. О том, чтобы найти на этом склоне тропу, которая здесь вообще-то есть, не было и речи - мы просто целились в восточный отрог горы, за которым начинается дорога по хребту на юго-восток. Нам попалось два-три трудных участка, где пришлось лезть по скалам или вытягивать себя, цепляясь за рододендроны, и в одном месте мы все-таки пересекли довольно крутой снежник, тщательно выбивая себе следы. Через два часа после выхода мы перевалили восточный отрог и вышли на очень широкий, поросший травой хребет. Отсюда открылся вид на запад, на невысокие лесистые горы. Отсюда также можно спуститься в Бабук-аул - для этого надо обогнуть гору с юго-запада, оттуда спускается тропа на другой хребет, идущий от Кута на запад.

Мы двинулись по хребту и скоро нашли тропу, скрытую в высокой траве. Погода была хорошая, только в ущельях внизу на западе лежал туман, и ничто не предвещало того бедствия, которое обрушилось на нас через час. В месте, где гребень становится уже и появляются скалы, мы присели отдохнуть и даже сняли ветровки. Там росли сосенки, и от них под солнцем шел запах смолы. Поскольку дальше долго могло не быть мобильной связи, я отправил родным смс, что мол все хорошо, мы там-то и там-то, потом немного поколебался и приписал: "Погода хорошая". Суеверный человек сказал бы, что этого писать не надо. Через 10 минут после привала картина мира вдруг начала меняться. С запада наполз густой туман, и из него заморосил дождь. Я думал, он пройдет, но он усиливался с равномерной неуклонностью. Я надел обратно ветровку, а Олег накинул плащ-палатку, закрывающую рюкзак. Почти тут же полило как из ведра. В тумане было видно не более чем на 20 метров. Мы упрямо шли по едва заметной в траве тропинке, которая теперь спустилась с гребня на правый (западный) склон. В кроссовках хлюпала вода, штаны промокли до нитки, но останавливаться не было никакого смысла: ходьба - единственное, что может согреть в такой ситуации. Так мы прошли около получаса, пока тропа не вышла на очень широкую и ровную седловину и тут совершенно потерялась. Мы остановились под проливным дождем, пытаясь разглядеть в траве хоть какие-то следы (понять на этом плоском месте, в какую сторону идти, в тумане было невозможно). Я успел подумать, как плохо, что мы не догнали ребят, и тут же услышал голоса, приглушенные туманом и дождем.

Оказалось, ребята пришли сюда несколько минут назад, и, также как и мы, вынуждены были остановиться. Они считали, что дождь надолго, и как раз решили дальше сегодня не идти. Постояв еще минут пять, они принялись ставить палатку. Стоять на месте было очень холодно - надо было либо двигаться дальше, либо тоже ставить палатку под проливным дождем. Поняв, что опции "переждать" не существует, мы решили становиться. Правда, постановка палатки казалась почти безнадежным делом, но когда нет выхода, человек творит чудеса - мы ухитрились окоченевшими руками поставить ее очень быстро и ровно, так что она всего пару секунд была без тента и почти не намокла. Переодевшись в ней в сухую одежду, я почувствовал себя почти как Робинзон Крузо, которого волна все-таки вынесла на сушу.

По карте я понял, что мы находимся на седловине в километре от того места, где хребет делает изгиб на восток к Малой Чуре. С седловины начинается овражек, в котором сейчас ручей, но в июле он скорее всего сухой. Я сходил за водой, предварительно надев непромокаемые штаны. Пока мы готовили еду, палатка просохла и у нас даже появилось ощущение некоторого уюта. Часам к шести дождь перестал, туман пошел клочьями, и постепенно стало видно ближайшие окрестности. Все повылезали из палаток. Вокруг нас все было погружено в тишину и спокойствие. Метрах в трехстах на склоне была замечена медведица с медвежатами, а на хребте в другой стороне - три серны, и мы с полчаса наблюдали за ними, тихо переговариваясь. Потом мы залезли обратно в палатку, немного почитали при свете фонарика и рано легли спать.

День 9 (15 июня).

г. Малая Чура - г. Санаторная - перемычка перед г. Большая Чура

Ночью несколько раз принимался дождь и была гроза, однако утро порадовало нас. Туман рассеивался на глазах, и наконец открыл нам великолепный вид. Малая Чура оказалась совсем рядом, дальше над хребтом возвышалась Большая Чура, за которой вдали сиял белыми склонами Чугуш. Вышло солнце, и мы нарочно собирались неспеша, чтобы подсушить вещи и палатку. Ребята вышли раньше нас минут на 20. Когда они отошли далеко, на склоне в 100 метрах от нас появилась вчерашняя медведица с медвежонком. Она скоро ушла за гребень, но медвежонок наоборот спустился ниже на снежник и зачем-то помчался по нему вниз большими скачками. Я поразился, как он удерживается на лапах, галопом несясь по крутому снежнику; в самом низу он не удержался и упал, но мгновенно вывернулся и снова встал на лапы, зарубившись когтями за снег.

Тропа до самой Большой Чуры почти везде четкая и потерять ее невозможно - она становится незаметной только на очень пологих травянистых участках, вроде седловины, на которой мы стояли. Мы догнали ребят еще на Малой Чуре - там в одном месте на гребне есть скальный сброс высотой метров восемь, и они задержались, чтобы спустить рюкзаки на веревке (в хорошую погоду можно слезть и с рюкзаком, но требуется осторожность). Дальше тропа идет иногда прямо по гребню, а иногда немного спускается на западный склон. Идти было легко, и мы с Олегом устремились вперед, оставив наших спутников позади. С полудня погода начала портиться - как и вчера, с с запада наполз туман, но без дождя.

Где-то на полпути к Большой Чуре мы вышли на небольшую скальную вершинку в гребне, от которой вправо по ходу уходил отрог; из-за тумана было непонятно, насколько далеко и в каком направлении он уходит, так что это место выглядело как развилка. Мне пришлось без рюкзака пройти по этому скальному отрогу несколько десятков метров, чтобы убедиться, что там дороги нет. Там было нагромождение скал, и когда я обошел одну из них, я увидел в десяти метрах подо мной пять серн - они не услышали и не почуяли моего приближения из-за ветра. Через секунду они заметили меня, и одна за другой большими прыжками скрылись в густом тумане.

После скальной вершинки тропа продолжает идти по плоскому гребню с пологим западном склоном и более крутым, почти обрывистым восточным. Ветер все также тянул через хребет густой туман, так что мы видели немногое - тропу в траве да край снега, покрывающего восточный склон. Я ушел несколько вперед, и вдруг увидел на краю снежника, в двадцати метрах перед собой, медведицу с медвежонком. Почти тут же, словно по невидимой мне команде, медвежонок повернулся и скрылся за краем снежника. Медведица в упор глядела на меня, потом встала на задние лапы. Я с секунду смотрел на нее, потом, не зная, как продолжить безмолвный диалог, а может быть, чтобы удивить ее, поднял обе руки вверх. Она коротко, с шумом выдохнула, продолжая стоять не сводя с меня глаз. Я решил, что достаточно удивил ее. Медленно опустил руки вниз, выждал секунду, потом медленно повернулся и сделал несколько шагов назад. Медведица тут же исчезла за снежником. Жалко, что Олег отставал метров на сорок и из-за тумана все это пропустил; разумеется, медведи больше не показались. Для тех, кто не знает, следует пояснить, что такая встреча совершенно не опасна - кавказские медведи никогда не нападают на человека, если их не спровоцировать. Разумеется, при встрече не надо делать неожиданных, агрессивных движений и не надо убегать. Медведь убежит сам, причем сразу, как только убедится, что ему и детенышам ничего угрожает.

Мне казалось, что мы уже долго идем и должны быть в окрестностях горы Санаторной, но из-за тумана мы не видели ничего, кроме едва заметной тропы на 20 метров вперед. Рельеф не менялся -все тот же поросший травой гребень. Хотя по компасу мы шли приблизительно в правильном направлении, я наконец начал опасаться, что мы незаметно уйдем на саму Санаторную (туда ведь есть тропа). Мы остановились, я долго рассматривал карту, а потом решил включить GPS, который мне дал с собой знакомый, не раз ходивший в этих местах. До этого я включал этот древний прибор только раз, на третий день где-то под Абадзешем; поскольку у него была переполнена память, он больше не был нужен. И вот я включил его, и он показал нам, что мы стоим прямо на точке, которая помечена как "Развилка". Из приложенной карты с нанесенными на нее точками стало ясно, что именно в этом месте мой приятель сворачивал с этой тропы на юго-запад. Было похоже, что я вовремя включил GPS. Другой информации не было, так как туман рассеиваться не собирался. Я долго колебался, но все-таки решил спускаться с гребня на юго-запад. Мы оставили тропу, по которой так легко и быстро шли, и стали осторожно спускаться по скользкой траве и рододендронам. Через минуту мы были все мокрые от росы. Нам пришлось пересечь два овражка, мы несколько раз упали, потому что было скользко, а через сотню метров началось криволесье (для тех, кто не знает - это кусты, растущие почти горизонтально из-за того, что несколько месяцев в году они находятся под двухметровым слоем снега, незаметно сползающего по склону). Разумеется, мы двигались очень медленно, и это нам и помогло. Мы не успели далеко спуститься, когда вдруг в тумане появились прорывы и он стал быстро рассеиваться. Стало видно, куда мы идем - прямо под нами, еще далеко внизу, была огромная, почти круглая поляна, обрамленная высокими деревьями; с обеих ее сторон вниз уходили крутые овраги. Выглядела она весьма заманчиво, прямо-таки приковывала взгляд - и видимо поэтому ее специально упомянули в одном из описаний маршрута, сказав, что "туда идти не надо". Стало ясно, что надо возвращаться. Мы потеряли около часа, но я был рад, что не ушли еще ниже, и что исчез туман. Обратный путь был еще хуже, чем спуск, мы буквально купались в рододендронах, как бы пересекая их вплавь, и если бы мы упали в реку, то не были бы мокрее. По пути наверх мы увидели наших товарищей - они шли себе не спеша по тропе метрах в двустах впереди, и скоро скрылись за каким-то холмом. Через 20 минут мы догнали их - они устроились на привал на седловинке перед горой Санаторной, которую теперь было прекрасно видно. Вышло солнце и стало припекать, мы сняли обувь, одежда высохла прямо на нас, и скоро трудно было представить, что час назад мы барахтались в рододендронах.

Однако засиживаться не следовало - до Большой Чуры нет мест, где легко достать воду, и до предполагаемого места стоянки еще довольно далеко. Вскоре после привала мы оказались перед перемычкой, соединяющей Санаторную и Большую Чуру. Эта перемычка имеет весьма сложный рельеф, из-за которого на трехкилометровый переход нужно гораздо больше времени, чем кажется. Она представляет собой хребет, высотой ниже Санаторной на 200-300 метров и идущий от нее на юго-запад. Этот короткий и невысокий хребет является водоразделом рек Шахе и Березовой - истоки обеих рек стекают с его склонов. Недоходя до Большой Чуры, он почти под прямым углом упирается в другой, более высокий и совсем короткий хребет со скалистым гребнем. Этот гребень смыкается с Большой Чурой, образуя ущелье, в котором начинается главный исток Шахе. К Чуре можно выйти прямо по гребню, хотя описания упоминают опасное место на нем. Мы же намеревались ночевать в ущелье. Первая половина пути по перемычке не составила никакой сложности - шли сначала по тропе, а в самом низком и широком месте пересекли чистую буковую рощу. Трудности начались, когда мы подошли к крутому склону второго хребта. Если на него и вела тропа, сейчас она была закрыта снегом, по которому нам и пришлось на него подниматься. Сверху, еще до скал, хребет покрыт криволесьем. Мы продрались через него наверх, стараясь идти по краю снега и подтягиваясь на ветвях кустов. Наверху Павел нашел подобие тропы, или, вернее, узкий и крутой коридор в криволесье, по которому мы медленно спустились в ущелье.

В средней части ущелья есть пологая и широкая площадка, сформированная наносами ручьев - там мы и остановись. Уже темнело, все устали после долгого перехода, и мы не сразу смогли оценить это дикое и очень живописное место. Я с трудом нашел пятачок для палатки между многочисленными рукавами. Вещи в палатку втаскивали уже при свете фонарика. Поужинали, и спать. Это был долгий день.

День 10 (16 июня).

г. Большая Чура - хребет Иегош - водораздельный хребет - г. Зеленая

Еще вечером мы решили, после недолгого совещания с Павлом, что до горы Зеленой нужно дойти за сегодняшний день. Этот переход по расстоянию больше вчерашнего, но еще важнее тот факт, что участок от поворота на хребет Иегош до самой Зеленой - самое трудное для прохождения место на всем маршруте. Описания обещают криволесье, обманные тропы, трудности в ориентировании на очень пологом Водораздельном хребете; те, кто ходил, любят рассказывать о блужданиях и незапланированных ночевках без воды; наконец, Павел поведал нам леденящую душу историю о том, как в прошлый раз их там застал беспросветный туман, передвигаться в котором можно было только одновременно используя навигатор и компас, со скоростью 500 метров в час. Вдохновленные этой информацией, мы единодушно решили встать рано, собираться быстро, идти бодро и радостно.

Утро, как водится, было краше вечера. На небе ни облачка, в ущелье тихо и очень красиво. Невдалеке по снежному склону прошествовал медведь, но не привлек особого внимания - все привыкли к медведям, да и были заняты сборами. Около 9 утра вышли все вместе, и за полчаса поднялись вверх по ущелью на хребет и далее на крутую, поросшую рододендронами вершинку непосредственно перед Большой Чурой.

Павел добрался туда первым и сделал знак остальным не шуметь. Подойдя и сняв рюкзаки под самой вершиной, мы осторожно выглянули из-за нее. Нашим глазам предстала Чура во всей утренней красе. Не знаю почему, но громадные снежники на ее склоне казались почти отвесными. По ближайшему, прямо напротив нас, бродили три серны. На дальних тоже двигались какие-то точки. Дальше осыпи, скалы, сбегающие вниз кустарниковые рощи и огромный простор ущелья. Даже если бы не было никакого движения, это место не не казалось бы безжизненным. Видимо, склон Большой Чуры - это одно из таких мест, которые воспринимаются, как целый отдельный мир. Казалось, если вглядеться, можно увидеть, как тают края снежников, или разглядеть над травой бабочку. Никто и не думал торопиться уходить отсюда - ради таких мест сюда и приходишь.

С этой же вершинки просматривается весь дальнейший путь до Ачишхо, хотя его трудно выделить из лабиринта невысоких поросших лесом хребтов. Отсюда он выглядит, как огромный зигзаг - сначала направо (на юг) к Иегошу, потом налево (на восток) по Водораздельному хребту, который дальше изгибается на юго-восток и, подходя к отрогу Ачишхо, делает еще один изгиб к востоку.

Первый ориентир на спуске в сторону хребта Иегош - большая поляна несколько ниже границы леса. К ней нет тропы, и нам пришлось просто пробиваться к ней через криволесье. Ниже поляны лес стал чище и выше. Идти по нему было легко и без тропы (и там ее нет уже по этой причине). Довольно скоро мы вышли к красивому необычному месту, где хребет сужается до тонкой, иногда буквально в шаг шириной, перемычки с очень крутыми склонами. В этом месте сланец выходит на поверхность, потому что на нем не удерживается никакой почвы, и выглядит это весьма живописно - извилистая черная стена, верх которой утоптан прошедшими по ней людьми. После перемычки мы опять некоторое время шли по лесу, то находя тропу, то пробираясь через голый кустарник и криволесье. Миновали вторую сланцевую перемычку, которая еще необычнее первой - в ней есть участок, где тропа проходит между нависающими сланцевыми стенами. Вскоре после второй перемычки тропа спустилась в распадок, по которому тек хороший ручей. Южный берег этого ручья - это уже Водораздельный хребет, и с этого места дорога начинает идти по нему на восток.

На южной стороне ручья есть плоская площадка, служащая местом для стоянки. Такое место здесь одно - дальше до самой Зеленой не будет воды, по крайней мере в традиционный для этого маршрута сезон. На многих деревьях вокруг площадки вырезаны надписи, свидетельствующие о том, сколько народу в разное время проходило этот маршрут и останавливалось здесь на привал или ночлег - а для кого-то из них это место было таким же знакомым, как для нас ближайшая полянка в дачном лесу. Мы тоже устроись на получасовой привал и перекус.

Около двух часов дня мы начали пологий подьем по Водораздельному хребту. Хребет очень сглаженный и широкий, на нем легко потерять направление, особенно когда обходишь препятствия. Мы скоро поняли, что лучше идти левее, то есть держаться северной стороны хребта- там меньше растительности. Побеги ежевики еще не успели подняться после стаивания снега, а кусты были почти голые, так что растительные препятствия имели гораздо меньший масштаб, чем в июле-августе. Иногда появлось подобие тропы, которая неизменно терялась в кустарнике и буреломе через несколько десятков метров. В целом двигаться по Водораздельному хребту оказалось не так трудно, как мы ожидали, но шли все равно медленно, а непосредственно перед Зеленой нам еще предстояло несколько сот метров криволесья, которое никуда деться не может. Поэтому мы начали строго дозировать привалы - 20 минут идем, 5 минут сидим.

Знаменитое болотце с коварной тропой-обманкой мы обошли как полагается, справа, причем тропу налево даже не видели - наверно ее еще найти надо. К этому времени все уже порядочно устали, движение замедлилось, дольше приходилось ждать отстающих, и нам было не до исследований. Где-то на полпути между болотцем и Зеленой мы прошли уходящий вниз по северному склону овраг, в котором тек ручеек с чистой водой - в июле этот овраг сухой. За исключением этого маленького открытия дорога была совершенно однообразной. Наконец, около 7 вечера мы подошли к крутому подъему к горе Зеленой, и попали в обещаное криволесье. Мы старались выглядывать в нем поляны и шли зигзагами от одного просвета к другому, но все равно эти семьсот или восемьсот метров заняли около часа. В конце этого подъема есть возможность миновать около ста метров криволесья, пройдя по крутому сланцевому склону (справа по нашему ходу) - по нему идет тропа, но не все могли там пройти из-за крутизны, и мы этой возможностью не воспользовались.

За 20 минут до заката мы выбрались из леса на плечо Зеленой. С этого места великолепный вид на Чугуш, от которого нас теперь отделяло только широкое ущелье; дальше на юго-восток уходит горная цепь, на которой выделяется коническая белая вершина - Агепста.

Отсюда нам оставался только спуск в цирк к месту стоянки, которое отсюда тоже видно. Однако спуститься до заката мы все-таки не успели, чем превратили короткий финишный участок пути в небольшое приключение. Нам нужно было траверсировать травянисто-осыпной склон, местами имеющий до 30 градусов крутизны. При свете дня это не сложно - другое дело в стремительно сгущающихся сумерках. Причем, кроме риска оступиться, сумерки таили в себе еще одну опасность. Окрестности горы Зеленой в июне - излюбленное медвежье место. Пока мы начали спускаться, Павел спешно провел инструктаж, сообщив нам, что через 2 недели медведи скроются в лесах, но именно сейчас они пасутся в этом месте целыми семьями. А спать они ложатся вовремя, на закате, не то что недотепы-туристы, так что в рододендронах вполне можно наступить на спящего медведя. Осознав опасность, мы стали нарочно кричать и одного за другим согнали с места четырех медведей, которые под нашим натиском отступили вниз к кустарнику. К середине склона стемнело уже так, что пришлось включать фонарики, и в свете фонарика кто-то обнаружил под ногой гадюку, которая почему-то не успела заползти под камни с наступлением темноты - это внесло в наши вопли разнообразие. Наверное, наша процессия напоминала Хэллоуин и распугала всю живность на этом склоне. Ставили палатки и ужинали при свете звезд.

День 11 (17 июня).

Дневка

В какое замечательное место мы пришли, я смог оценить только утром. Мы стояли на почти плоской площадке над глубокой балкой, в которой шумел ручей. Под нами - зеленые склоны и лес, сбегающий в заполненное туманом ущелье; за ущельем полгоризонта заслонили сияющие вершины Чугуша. Над нами большая часть цирка была покрыта снегом, над которым возвышалась вершина Зеленой и участок скального гребня Ачишхо. Сама площадка частично отгорожена от склона кустарником, из-за чего воспринимается как обособленное, защищенное место. На ней расположен ацинуар (круг из больших камней с огромным камнем в середине; такие сооружения попадаются в южной Адыгее и Абхазии).

Сегодня мы должны были расстаться с параллельной группой - ребятам нужно было возвращаться домой, а мы с Олегом решили остаться здесь на дневку, так как у нас было в запасе еще три дня. Пока они неспешно собирались, мы обсудили несколько возможных маршрутов, а Володя, который как всегда собрался на час раньше остальных, успел прочитать нам небольшую лекцию о древних народах Кавказа. Около полудня ребята ушли. Мы долго видели их на снежных участках склона. Олег все возился с дровами для костра, а я почувствовал непреодолимую дремоту и залез в палатку спать. Сквозь сон я слышал потрескивание дров, потом дождь, потом ливень... Проснулся я часов в пять. Дождь кончился, все вокруг было мокрое от росы, но в костре еще были угли. Мы их раздули и приготовили ужин, а потом долго пили чай у костра, окруженные покоем этого места.

День 12 (18 июня).

г. Зеленая - р. Ачипсе

Я рассчитывал дойти до Красной Поляны за сегодняшний день. Накануне Павел вкратце объяснил мне дорогу. Около 10 утра мы попрощались с нашей (как я думал, последней в этом походе) стоянкой и начали подъем на длинный отрог Ачишхо, отделяющий наш цирк от цирка реки Ачипсе. За полчаса мы взобрались на пологую верхнюю часть цирка, почти полностью покрытую плотным снегом, затем пересекли ее, чтобы выйти на гребень в более низкой и пологой его части. С гребня увидели цирк Ачипсе, с другой стороны обрамленный таким же хребтом. Было видно, что цирк имеет ступенчатый рельеф - он спускается вниз несколькими обрывами; река скатывается с этих обрывов водопадами и исчезает в лесу.

Насколько я понял объяснение Павла, нам надо было обойти цирк поверху, то есть подняться по нашему гребню до узловой вершины, а от нее спускаться уже по другому гребню. Никакой тропы здесь не было. Мы двинулись вверх по верхушке гребня. Путь чрезвычайно красивый: поднимаясь выше, мы видели все новые детали в цирке под нами - водопады, обрывы, ручьи, тропы. Но подъем становился все круче, стали попадаться места, где нужно было придерживаться руками, и чем ближе мы подходили к ближайшей вершине, тем неприступнее она выглядела. Наконец стало ясно видно, что она предстваляет собой массивную крутую скалу, поднимающуюся над хребтом метров на пятьдесят. Обойти ее с внутренней стороны цирка было невозможно; обход с другой стороны был не виден, но он был наверняка покрыт плотным снегом, и мне стало ясно, что проверять его не стоит. Даже если бы мы обошли эту вершину, скорее всего дальше мы столкнулись бы с еще более сложным рельефом и крутыми снежными склонами. Ни мы, ни группа Павла не были для этого подготовлены. Вероятно, после стаивания снега хребет легко проходим, но в это время года, да еще не ходив по нему раньше, туда нечего было и соваться. Возможно, я просто неправильно понял Павла - но в любом случае сейчас мы должны были остановиться и искать другой путь.

И это было еще полбеды. Прямо перед нами на западе быстро формировались грозовые тучи, которые еще полчаса назад были едва заметными облаками. Времени на поиск пути было мало - у нас было не больше часа, чтобы убраться с хребта до грозы.

Мы стали просматривать склон в поисках спуска к Ачипсе. В середине цирка, далеко под нами был виден обрыв с самым высоким водопадом; сверху над обрывом вилась натоптанная, прямо таки экскурсионная тропа, частично прикрытая снегом, но не оставляющая сомнений в том, что от этого водопада тропами можно добраться куда угодно. Оставалось только безопасно туда спуститься. Но там, где мы стояли, это было невозможно - прорезанный оврагами осыпной склон прямо под нами достигал 35 градусов крутизны, а ниже был перегиб, за которым, скорее всего, обрыв. Мы стали спускаться назад по гребню - я только надеялся, что нам не надо будет уходить по нему слишком далеко, пока мы дойдем до безопасного склона, иначе мы можем оказаться у реки намного ниже водопада. Через триста метров я попробовал исследовать склон - здесь он выглядел несколько лучше, и я без рюкзака спустился по нему до ближайшего перегиба. Те же осыпи, 30 градусов, косые овраги и кустарник, за которым спуска уже не видно. Как мне ни хотелось начать спускаться к реке, было ясно, что этого делать нельзя: внизу мог быть обрыв, а ползать на скользком склоне над обрывом, пытаясь вернуться назад - непростительная ситуация. Ничего не оставалось, как дальше спускаться по гребню. Меж тем в воздухе заметно похолодело; до первых капель оставалось минут 10, а вдали на западе слышались раскаты грома. Мы вернулись к тому месту, где вышли на гребень, и я снова стал прощупывать взглядом склон. Хотя он был такой же крутой, как раньше, здесь я наконец увидел возможность спуститься.

Метрах в двухстах ниже и левее склон прорезал глубокий косой овраг, почти на всем протяжении забитый снегом. Внизу он исчезал в криволесье, которое явно заслоняло собой обрыв или очень крутую часть склона. Но ниже криволесья были видны несколько высоких крон - а значит, близко был пологий участок. Если бы даже мы наткнулись на обрыв, мы смогли бы безопасно вылезти назад, пользуясь кустарником и снегом в овраге. И пережидать грозу лучше в криволесье, чем на хребте. Я поделился этими мрачными соображениями с Олегом, чтобы он был готов ко всему. Мы еще раз просмотрели нитку спуска и осторожно пошли по склону вниз к оврагу. Одновременно с нами пошел дождь, который будто ждал, когда мы решимся.

Казалось, до оврага недалеко, но мы успели по нескольку раз упасть на скользком склоне, а в сам овраг пришлось пробиваться через плотный кустарник. Когда мы наконец съехали по грязи на его дно, дождь припустил в полную силу. Но тут мы наконец добрались до преимуществ нашей тактики спуска - снег в овраге был плотный и отлично держал. Правда, под ним журчал ручей, и мы сначала остерегались провалиться, но быстро обвыклись и перешли на бег. Поскольку овраг косой, средний его уклон был градусов 15. Дождь превратился в ливень, загремел гром, но это только подстегнуло нас. Мы быстро глиссировали по снегу, сбрасывая десятки метров в минуту. Дождь хлестал все яростнее, иеизвестно, что ждало нас в конце спуска, но в данный момент мы не могли сделать ничего лучшего, чем бежать вниз, и это отлично у нас получалось. Я начал орать "А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер". Как раз, когда кончился второй куплет, овраг повернул, и мне пришлось остановиться - впереди ручей вырывался из-под снега и низвергался в небольшой водопад.

Здесь начинался второй акт - криволесье. Как было видно сверху, оно закрывало крутой сброс склона, над которым мы теперь стояли. Нам предстояло выяснить, можно ли по нему спуститься до пологого участка. Цепляясь за ветки, мы вылезли на крутой борт оврага и стали пробиваться вправо и вниз, в том направлении, где я видел высокие деревья. Тут была настоящая чаща - приходилось подтягиваться на руках, перелезать через пригибающиеся под нашей тяжестью кривые стволы, выворачиваться наизнанку, чтобы освободить застрявший в упругих ветвях рюкзак. Пока мы бежали вниз по оврагу, мы не замечали холод, но как только мы углубились в криволесье, продрогли до костей. Дождь лил как из ведра, а гроза теперь была прямо над нами - два или три раза оглушительные удары грома следовали за молнией через долю секунды. Находиться в эти минуты где-то на гребне было бы очень плохо, но эта мысль не утешала, так как не было никакой уверенности, что нам удасться спуститься и не придется возвращаться назад в поисках другого пути. Казалось, мы пробираемся по криволесью очень долго (на самом деле меньше 100 метров), но наконец показался просвет. Мы оказались на выступе, под которым сквозь завесу дождя был виден буковый лес. До него оставалось спуститься метров 50 по очень крутому склону, но на нем росло несколько кустов, которые сделали это возможным и почти безопасным. Нам удалось добраться до леса, который, как и положено, рос на почти ровном месте.

По-видимому, мы были почти внизу, оставалось только добраться до реки и выйти по ней вверх к водопаду. Лес был маленький, он сразу кончился, и мы снова вошли в криволесье. Однако теперь было видно, что мы движемся по дну цирка - уклона почти не было, мы пересекли несколько мелких ручейков и множество пересохших русел, и вообще было похоже, что весной весь этот лес бывает затоплен. Через несколько сот метров мы вдруг вышли к поляне у реки.

Место было обжитое - на поляне был сооружен маленький навес из пленки, закрывавший кострище. Мы немедленно им воспользовались - слили с него накопившуюся воду, примостили на бревнышко рюкзаки. Олег совершенно окоченел, и прежде всего я велел ему снять ветровку и футболку, выудил из рюкзака что-то сухое и дал ему надеть. К нему сразу стал возвращаться цвет лица, а глаза его выразили некоторое удивление по поводу того, что может быть сухо и тепло. Грозу пронесло, дождь постепенно ослабевал. Я переоделся сам, оставил Олега развешивать под навесом сырую одежду, и в плаще пошел исследовать окрестности. Оказалось, что мы всего в двустах метрах ниже большого водопада - я увидел его, перейдя на камень, лежащий в реке. Речку нельзя было перейти по камням, но легко можно было перебрести во многих местах. По обоим берегам от нас к водопаду шла тропа. Ниже нашей поляны река сбегала в лес, и там троп уже не было. Выходило, что нам повезло - мы спустились с хребта в первом возможном месте и сразу вышли к проходимому участку реки.

Было очень хорошо ходить по поляне под стихающим дождем, сознавая, что он скоро пройдет, выглянет солнце, с каждой минутой будет суше и теплее, и главное, что мы оставили все трудности позади. Было пять часов дня; мы могли бы сейчас собраться и идти на Красную Поляну - и мы единодушно решили, что делать это совершенно незачем.

Через час под навесом горел костер, вокруг были развешаны для просушки вещи, а мы занимались ужином и усовершенствованием кострища. Ели в палатке, потому что сидеть снаружи было сыро, но потом еще жгли костер и вспоминали сегодняшний переход.

День 13 (19 июня).

р. Ачипсе - метеостанция - поселок Красная Поляна

Ночью был небольшой дождь, но утро, согласно установившемуся в последние дни порядку, было ярким и солнечным. Пока мы собирались, солнце подсушило палатку и недосушенные вчера вещи. Накануне мы доели последнюю шоколадку и допили какао, а на завтрак ушли последние пакетики Роллтона. Рюкзаки стали легкими и подтянутыми, только в моем оттягивал дно килограмм сухофруктов - почему-то они очень плохо шли в этом походе.

Как только мы отошли от стоянки, заметили палатку на широкой площадке под водопадом. Через 5 минут мы перебрели речку и подошли к людям, которые собирали рюкзаки. Это были двое знакомых Павла, которые приходили к нам два дня назад на стоянку под Зеленой. Они должны были вчера спуститься в Красную Поляну, но их, как и нас, застала гроза, и они были вынуждены встать на Ачипсе. Они указали нам тропу на перевал Медвежьи Ворота - от водопада она круто взбирается на северный склон хребта и летом совершенно очевидна, но сейчас она лишь в немногих местах показывалась из под снега.

Через сорок минут подъема мы были под самым гребнем. Отсюда можно перевалить гребень и спускаться прямо на Красную Поляну - там вроде есть тропа, которая идет круто вниз вдоль реки Бешенки. Однако Павел не советовал нам там спускаться, так что мы повернули на Медвежьи Ворота. От них узкая, но набитая тропа идет по северной стороне хребта на восток - с нее виден Чугуш и цирк Ачипсе внизу. Только у самой метеостанции тропа переваливает через хребет; оттуда мы наконец увидели долину Красной Поляны.

Но напрасно мы искали глазами следы великой стройки - в синеватой дымке внизу мы видели все тот же лес. И можно пересечь эту долину и двигаться дальше, к синим горам на горизонте.

Оставить комментарий © Copyright Порошенков Алексей Евгеньевич (flowergem@rambler.ru) Обновлено: 06/01/2014. 65k. Статистика. Пеший:Кавказ	Оценка: *7.006** Ваша оценка:

Техподдержка: Петриенко Павел.

Активный туризм

ОТЧЕТЫ

Это наша кнопка