Горный Алтай 2004

Порошенков Алексей Евгеньевич: другие произведения.

Описание: Горный Алтай 2004

[Современная][Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница]|Туризм|[ArtOfWar]
Активный туризм: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

Оставить комментарий © Copyright Порошенков Алексей Евгеньевич (flowergem@rambler.ru) Обновлено: 18/09/2007. 47k. Статистика. Описание. Горный:Алтай , 2 к/с , Ноги Дата похода 25/07/2004 {20 дн} Маршрут: пос.Тюнгур – Кучерлинское озеро – пер.Рига-турист (1б - 2850 м) – озеро Аккемское– пер.Дружба (1б - 3050 м) – ледник Менсу – р.Менсу – р.Йедыгем – р.Аргут до р.Кулагаш – р.Йедыгем - р.Менсу – ледник Плоский – пер.Карачик (1б - 3000 м) - Озеро Аккемское – пер.Кузуяк (н/к) - пос.Тюнгур.		Ваша оценка:

Email: hatifnatt@pochta.ru

Составлено в июне 2005.

ПОХОД ПО ГОРНОМУ АЛТАЮ. ИЮЛЬ - АВГУСТ 2004.

Состав участников:

Порошенков Алексей Евгеньевич

Шишлова Наталья Владимировна

Запланированная нитка маршрута:

Пос. Тюнгур - Кучерлинское озеро - пер. Рига-Турист (1Б, 2850 м) - озеро Аккемское- пер. Дружба (1Б, 3350 м) - ледник Менсу - р. Менсу - р. Йедыгем - р. Аргут - р. Карагем - оз. Комрю - пер. Терешковой (1Б, 3000 м) - верховья р. Левый Юнгур - пер. Москвич (1Б, 3000 м) - пер. Орбита (1Б, 2950 м) - озеро Нижнешавлинское - р. Шабага - пер. Орой (н/к) - пос. Чибит.

Примечание:

Запланированный маршрут не был пройден из-за невозможности перейти реку Кулагаш (приток р. Аргут). Мост через Кулагаш оказался смыт ранее летом 2004 года.

Фактическая нитка маршрута:

Пос. Тюнгур - Кучерлинское озеро - пер. Рига-Турист (1Б, 2850 м) - озеро Аккемское- пер. Дружба (1Б, 3350 м) - ледник Менсу - р. Менсу - р. Йедыгем - р. Аргут до р. Кулагаш - р. Йедыгем - р. Менсу - ледник Плоский - пер. Карачик (1Б, 3000 м) - озеро Аккемское - пер. Кузуяк (н/к) - пос. Тюнгур.

Пройденному маршруту была присвоена вторая категории сложности для горных походов.

ОПИСАНИЕ ПОХОДА

23 июля 2004 года

Перелет Москва - Барнаул.

24 июля. Переезд Барнаул - Тюнгур.

Мы прилетели в Барнаул около 7 утра. До ж/д и автовокзала быстро добрались на городской маршрутке. В городе пришлось потратить некоторое время на закупку продуктов и газа. Нас это несколько задержало, так как из-за этого мы пропустили утренний поток маршруток в Горно-Алтайск. Выехали туда на очередной маршрутке только около 12 часов, с некоторым беспокойством, что поздновато. В Горно-Алтайске, уже около 4 часов дня, наняли легковую машину до Тюнгура. Дальше все вроде бы пошло гладко - мы жадно смотрели на надвигающиеся предгорья, ловили горный воздух, обедали, дремали, снова вглядывались уже в сумерки и темноту, а машина ехала. Но в конце этого долгого пути все-таки возникла проблема - водитель (который был из Чендека) не пожелал везти нас дальше поворота на Чендек, требуя доплаты. Ни в коем случае не следовало платить вперед. До Тюнгура оставалось еще километров 20, и уже была ночь, однако тут уж нам повезло - на пустынной темной дороге нас почти тотчас подобрал микроавтобус, едущий на турбазу 'Высотник' в Тюнгур. На турбазу приехали около полуночи, сразу поставили палатку на отведенной территории и легли спать. Ночью были разбужены оглушительным ударом грома - была гроза и короткий, но очень сильный ливень.

25 июля. Т/б "Высотник" - р. Кучерла у впадения р. Куйлю. Чистое ходовое время = 4 часа.

Отсыпались после вчерашнего ночного перелета и долгой дороги, потом завтракали и долго собирались, так что вышли с турбазы около 12. Первоначальный вес рюкзаков - примерно 35 и 15 кг. Сначала идти было довольно легко. Перешли Кучерлу по деревянному мосту выше деревни, и, изредка устраивая короткие остановки, дошли до первого притока Кучерлы, впадающего в 2-3 километрах выше урочища Елань. Там устроили привал, и после этого идти стало тяжелее. На ночлег стали где-то в километре-двух после впадения Куйлю - это меньше половины пути до озера. Как показал следующий день, добраться от Тюнгура до Кучерлинского озера за два дня можно всегда, но чем больше пройдено в первый день, тем лучше. Если запланирован двухдневный переход, то в первый день лучше подойти ближе к р. Текелюшка - иначе второй день получится очень трудным.

26 июля. Р. Кучерла у впадения Куйлю - Кучерлинское озеро. ЧХВ = 6 часов.

Время выхода не зафиксировано, но было уже не рано. Очень быстро (как показалось) дошли до Текелюшки, где нагнали большую разновозрастную группу каких-то бедолаг. Он рассказали нам, что идут от Тюнгура 4-й или 5-й день. Дальше мы шли с сомнениями, дойдем ли до озера сегодня, или следует заночевать напротив водопада Тегеек. До него добрались довольно уставшими, сомнения оставались. Однако там не очень хорошее место для стоянки - надо метров 100 добираться до воды по болотистым кочкам, что я лично проверил, когда решил искупаться в Кучерле. Решились идти до озера. Последний отрезок (от Тегеека до озера около 8 километров) дался нам тяжело, в точности как в прошлом году. На возвышенность перед самым озером я уже почти полз.

Вид озера, зажатого между гор, заставляет замереть, замолчать и забыть про усталость. Какое-то время мы просто сидели и смотрели. Когда стали спускаться к озеру, уже тянуло вечерней прохладой. Встали в 100 метрах выше моста через Кучерлу, и пока возились с костром, наступили сумерки. Дальше воспомнания путаются, усталость взяла свое. Последний эпизод этого дня - когда уже засыпали, в палатку забралась мышь.

27 июля. Дневка.

Солнечно. Отсыпались, купались. Праздно смотрели на озеро и горы.

28 июля. Кучерлинское озеро - ущелье под перевалом "Рига-Турист". ЧХВ около 4 часов.

Сегодня запланирован подход под перевал "Рига-Турист". По описаниям, которыми мы располагали, в нужное ущелье можно подняться по некой тропе, идущей вдоль ручья "Буревестник". Расстояние небольшое, и не хотелось раньше времени уходить от озера, поэтому мы не торопились со сборами. А зря. У ручья никакой тропы вверх мы не обнаружили. Полазив немного по крутому склону с обеих сторон ручья, мы решили, что тропа все-таки может быть немного дальше. Эта тщетная мысль толкнула меня на разведку берега озера за ручьем, и я дошел чуть ли не до ручья из Зеленого озера. Тропы вверх, конечно, нигде не было, и я вернулся несколько изнуренным жарой. Решили лезть вверх без тропы, держась ручья. Это оказалось не так трудно, во всяком случае не стоило так долго искать тропу. Уклон 35-40 градусов, ноги утопают во мху, изредка приходится продираться сквозь кустарник, но озеро быстро оказывается далеко внизу. Поднявшись метров на 300, где склон стал положе, обнаруживаем тропу, идущую траверсом вверх. Скорее всего эта тропа поднимается сюда от домика, стоящего на высокой северной оконечности озера. Еще немного вверх лес начинает перемежаться полянами с курумником, в которых тропа теряется. Вскоре мы достигли границы леса и увидили перед собой широкое, сужающееся кверху ущелье, идущее на восток. Немного поднявшись по нему, нашли тропу, идущую по его (орографически) правой стороне. Тут меня настигла жажда, накопившаяся из-за ненужной разведки берега, и кончилась вода. Хотя идти здесь гораздо легче, чем лезть вверх по лесистому склону, мне стало труднее, и я все время искал воду. Ее в нижней части ущелья нет, ручей есть много выше, ближе к перевалу - туда то мы и планировали дойти. Однако из-за моей жажды и усталости пришлось остановиться раньше - я нашел воду в одной их сырых травянистых ложбин, которые попадаются в средней части ущелья. От места, где мы встали, уже виден Ак-Оюк. Поужинали картофельным пюре с рыбой и чесноком, и я уснул мертвым сном.

29 июля. Перевал "Рига-Турист" - Аккемское озеро. ЧХВ = 5 часов.

Вот он, день "икс". Сегодня мы должны пройти перевал "Рига-Турист", о котором столько было прочитано. Встали в 6 часов - перевал давно решено проходить рано утром, по всем правилам (и вообще после прочитанного он у нас вызывал некоторый трепет). Вышли около 7-30. Немного выше места нашей стоянки ущелье начало поворачивать на север, и очень скоро мы вышли к пресловутому ручью. Здесь царство воды - ручей, маленькие озерца, вдали водопад - и как это мы вчера сюда не дошли? Пришлось немного помедлить, попить, поумываться. Ущелье продолжает плавно поворачивать - в одном месте казалось, что впереди тупик и перевал, но там оно просто изогнулось дальше - уже к северо-западу. Наконец, после этого изгиба мы действительно увидели окончание ущелья. Тут Наташа сказала сакраментальную фразу: "Неужели Зыч?". Это у нас юмор такой. И действительно, наш перевал был виден в конце ущелья с правой стороны по нашему ходу. К седловине со скальным выступом посередине ведет высокий осыпной склон крутизной градусов 40, в данный момент залитый солнцем. Ни травинки, ни снега, только камни и зубцы скал. В последний раз попив воды из под камней (жарко), начали подъем.

Подъем по перевальному взлету (осыпь 40 градусов около 300 метров) занял у нас минут 30. В середине склона я начал отставать - тяжелый рюкзак иногда заставлял меня съезжать назад. Я старался держаться скальных выходов справа от осыпи - за них можно цепляться. Тяжело, но взгляд назад открывает чудесное зрелище - с высоты открылось озеро в висячей долине (вероятно, Синее озеро). Когда мы шли по ущелью, оно было у нас сверху справа, и водопад, оказывается, из него. Когда я наконец поднялся на седловину, Наташа уже ждала меня там минут 5, и успела замерзнуть.

Седловина перевала - узкая перемычка, места под палатку нет. Наш спуск - крутой (40-45 градусов) кулуар, покрытый плотным снегом. Внизу и вдали - долина Семи Озер, Аккемское ущелье и гора Ярлу. Сзади - Синее озеро, водопад и наше ущелье. Ветер. Нашли записку туриста-одиночки из Иркутска (?) - он проходил перевал две недели назад. Похоже, сейчас здесь мало кто ходит.

Отдохнув, начали исследовать спуск, и быстро выяснили, что спускаться лучше всего по скальным выступам слева от кулуара (как мне и говорили). Надели каски и начали спуск. Ничего сложного - время от времени требуется простое лазание, перемежающиеся с осыпью скалы ступенями идут вниз. Следует только опасаться камней. Так что минут через 40 мы уже вышли к нижней части кулуара. Это самое опасное место - пока спускались, в кулуаре время от времени шумели камни. Ныряем под скалу по левой стороне кулуара и через несколько минут спуска оказываемся на более пологой части склона. Дальше уже простой нудный спуск до морены внизу - и вот мы уже сидим на камушке, вытряхивая из ботинок щебень и глядя на перевал с безопасного расстояния. Спуск до морены занял полтора часа. Перевал, о котором мы столько говорили, пройден.

Отдохнув минут 15 и убрав каски, двинулись по морене к лежащей впереди долине, пока заслоненной нагромождениями камней. Топая по камням, с трудом веришь, что уже рядом долина с травой, ручьями и маленькими озерцами. Но через 20 минут мы наконец спустились с последнего моренного вала на траву, изрезанную ручейками. Мы - на краю долины Семи озер. Пришлось опять отдыхать. Умылись, напились. Дальнейший путь через долину занял еще часа два. Когда там находишься, спешить не хочется, и у нас даже появилась мысль остановиться на ночлег у одного из озер в восточной части долины. Но здесь обычно не стоят, сюда надо приходить погулять, так что, посидев у последнего озера, двинулись к Аккему. Пока шли по долине, постепенно стала наваливаться усталость, да еще оба промочили ноги в ручьях, так что спускались к Аккемскому озеру уже в молчании.

На озере оказалось множество палаток. Мы сразу направились к северной части озера, туда, где стояли в прошлом году. Там нас встретила совершенно зримая тишина - человек сорок последователей Рериха сидело вкруг и молчало. В воздухе было разлито созерцание. Но нам дальше идти было некуда - сзади все занято, а впереди ручей - и мы остановились прямо у них под боком. Прекрасное ощущение, когда тяжесть рюкзака придавливает землю в последний раз за день - мы дошли. Отложив заготовку дров на завтра, приготовили ужин на газе и легли спать.

30 июля. Дневка.

Погода продолжает нас баловать - с утра солнце. Дабы обеспечить уют, с утра я совершил выход за дровами. Считается, что на Аккемском озере с ними плохо. На самом деле с дровами плохо там, где подолгу стоят много людей. Поэтому надо просто отойти подальше, и относиться к добыче дров как к развлечению (ну, как к сбору грибов). Вооружившись веревочкой, я отошел метров на 200 от последних палаток и поднялся на склон метров на 50. Там я полчаса неспеша лазил по склону, делая тут и там заначки сучьев, и иногда залезая на кедры, чтобы отломить огромные, сухие нижние ветви. Наконец я появился из леса с огромной вязанкой сухих кедровых веток. Это самый ответственый момент - появляясь в бездровном месте с такой вязанкой, надо сохранять невозмутимое спокойствие, не обращая внимания на изумленные лица людей, расположившихся по соседству.

После завтрака неспешно пошли на станцию МЧС - согласно плану, здесь мы должны докупить крупу и немного консервов. Кроме того, у спасателей можно купить хлеб местной выпечки и договориться про баню - а это тоже занимало видное место в наших планах. И все это сбылось, да еще нам подарили немного шоколадных конфет - мир не без добрых людей. Остаток дня не спеша пили чай, мылись в бане, гуляли, сохли и завороженно созерцали посадку и взлет вертолета МЧС.

31 июля. Дневка.

Мы не сразу смогли вспомнить, почему мы решили устроить вторую дневку. Никакой причины откладывать выход у нас не было, а ведь нам предстояло проделать долгий путь за ограниченное время. Но мы думали, что в этот раз уже не вернемся на Аккемское озеро, а это такое место, откуда не хочется уходить сразу.

1 августа. Аккемское озеро - ледник "Дружба". ЧХВ около 4 часов.

С самого начала мы рассматривали два варианта перехода к ущелью Менсу: через перевал "Карачик" или через перевал "Дружба". Постепенно склонялись к "Дружбе". Перечитав описания и расспросив спасателей на станции МЧС, решили идти через него.

За этот день планировалось дойти до ледника под перевалом. Поскольку это небольшой переход, вышли не рано. Солнце по прежнему яркое, хотя уже не так жарко. Перешли Аккем по расшатанному мосту и быстро дошли до притока Кара-Оюк. Тут впервые явно сказались последствия долгой солнечной погоды: с первого взгляда на ручей стало ясно, что здесь, у устья, его перейти нельзя. В прошлом году мы легко это сделали, прыгая с камня на камень, но сейчас вода ревела между камнями, перехлестывая через них. Пришлось идти вверх по ручью минут 15, пока наконец мы не перешли его в спокойном месте. Дальше шли уже по морене, пытаясь удержаться на теряющейся тропе, и глядя на приближающийся край ледника. Изредка делая короткие остановки, дошли до ущелья, в которое надо сворачивать к "Дружбе".

Ущелье находится сразу за горой Борис, и отгорожено от Аккемского ущелья довольно высоким моренным валом, так что если идти над самым ледником, его можно и не заметить. Лишь поднявшись на самый гребень вала, мы увидели плоское дно ущелья, изрезанное руслами ручья. Выше, почти сразу, ущелье загромождено мореной, так что отрезок ручья внизу находится как бы в кармане, зажатом моренами и склонами ущелья. Спустившись к ручью (и сразу потеряв из виду Аккемское ущелье) мы присели передохнуть. Путь сюда занял не более трех часов. Отдохнув минут двадцать и хлебнув воды из ручья (вода в котором оказалась с беловатым известковым оттенком), полезли вверх на морену, лежащую в ущелье. Вначале были признаки тропы, траверсом взбирающейся на морену, но вскоре исчезли, и мы даже немного разделились, выбирая себе удобный путь вверх по камням. Взобравшись на один из гребней морены, мы увидели, что ущелье раздваивается - одна (короткая) часть его уходит на восток, другая поворачивает на юго-восток. Везде моренные валы, ступенями взбирающиеся вверх. Согласно описанию, нам - на юго-восток; где-то там, выше, морена должна кончиться, уступив леднику. Сзади, и уже внизу, видно Аккемское ущелье с впадающими с запада ледопадами. Несмотря на постоянный подъем, идти на удивление легко (возможно, сказываются дневки) - скоро, поднявшись на очередную волну камней, мы увидели впереди и вверху язык ледника. Еще через десять-пятнадцать минут мы с облегчением увидели под ледником плоскую площадку, намытую ручьем - там вполне могло разместиться несколько палаток (возможно, иногда она подтопляется). На площадке бросили рюкзаки и сходили к леднику. Подъем до него от Аккемкого ущелья занял около полутора часов. Выбрали на площадке место среди камней и устроились на ночлег. Ночью сквозь сон слышали стук камней на склонах.

2 августа. Ледник "Дружба" - перевал Дружба - начало реки Менсу. ЧХВ около 7 часов.

Подъем в 6 утра, так как перевал надо проходить как можно раньше. Выбравшись из палатки, впервые почувствовали холод. Позавтракали и собрались часа за полтора (для нас это быстро). Погода слегка туманная, но видимость хорошая. Подошли к леднику, надели кошки и полезли вверх. Узкий язык ледника, изгибаясь, уходит на восток - там пока не видимый перевал. Ледник открытый, без трещин, и довольно пологий - только в двух местах он спадает вниз ступенями с уклоном градусов в 30, а так можно по нему и без кошек идти. Довольно быстро дойдя до изгиба, мы увидели цирк, которым заканчивается ущелье, и перевал; однако чтобы определиться, как на него лезть, нужно подойти ближе.

Через полчаса после изгиба (час после выхода) мы остановились цирке. Он весь покрыт ледником; пологий (около 30 градусов) склон, ограничивающий цирк с южной стороны, тоже закрыт льдом почти до самого верха. Лед на дне цирка усыпан камнями самой разной величины, съехавшими с этого склона. Восточный склон выше и круче - местами это почти отвесные скалы. В том месте, где он смыкается с ледяным южным склоном, видна седловина, полузакрытая от нас выступами скал - это и есть перевал. Согласно описаниям и рассказам спасателей с Аккема, подниматься туда следует по ледяному южному склону. При этом (по тем же описаниям) обычно лед на склоне покрыт плотным снегом, и обнажается лишь когда долго стоят очень жаркие дни (и тогда перевал якобы скорее 2А, чем 1Б). Именно такую картину мы сейчас и наблюдаем - снега на склоне нет совсем. Внизу - два бегршрунда, забитые снегом; выше голый лед примерно 30-градусной крутизны, а над ним нависают разрушенные, потрескавшиеся скалы гребня. Идти надо наискось, вверх по направлению к седловине в восточном конце ледяного склона. Пока мы рассматривали склон, с гребня справа от нас сорвалась плита размером с письменный стол, и весело и гулко помчалась вниз по льду. Набрав скорость, которой позавидовал бы взлетающий самолет, она выехала на более плоский участок, и, описав кривую, спокойно остановилась ниже на леднике. Мы молча проводили ее взглядом. Потом связались и двинулись вверх.

Бергшрунд обошли справа. У его правого края я посмотрел наверх и отметил, что прямо над нами нависают совершенно расслоившиеся скалы. Мы быстро убрались оттуда и пошли наискось, постепенно набирая высоту. До перевала от бергшрунда - участок подъема метров 150; примерно посередине этого пути есть скальный выступ, у которого хорошо стоять. Идти трудно - лед совершенно твердый. На полпути до выступа я почувствовал, что вот-вот сорвусь - кошки едва держат. Наташа чувствовала себя гораздо увереннее и не хотела останавливаться, однако пройдя еще несколько метров я решил остановиться и вкрутить ледобур. Наташа пошла вперед с моей страховкой, и через минуту была у скального выступа. Примерно в это время с гребня с грохотом сорвались камни - те самые, на которые я смотрел. Наташа закрепилась на ледобур, и я пошел к ней. На полпути я не удержался (пытался зарубиться - какое там), и, описав дугу, повис на склоне под Наташей. Поднявшись, я все-таки добрался до скалы со второй попытки. Оставшийся отрезок был еще хуже - седловина почти вровень с нами, и лед еще тверже. Наташа снова пошла вперед со страховкой; пройдя метров 10-15 и она сорвалась. Но ничего, вылезла наконец на седловину. Отправившись следом, я сорвался в том же месте, но наконец, не без усилий, мы оба оказались на перевале.

Седловина перевала - узкая, загроможденная выступами скал, между которыми есть место на две палатки. Взгляд назад открывает большую часть ледника "Дружба"; отсюда его изгибы кажутся какими-то объемными и стремительными. Далеко внизу видны ледопады, впадающие в Аккемский ледник. Все это - через сероватую туманную дымку. С другой стороны, внизу - покрытый льдом цирк, плавно спускающийся к началу ледника Менсу. Здесь еще больше преобладает серый цвет - скалы и лед, исчерченный камнями и трещинами. Нам - туда, мы покидаем привычную долину Аккема, и уходим в неизвестную нам страну.

Подъем на перевал занял около часа. Осмотревшись вокруг, я отправился исследовать спуск. Здесь снова сошлюсь на другие описания - согласно им, традиционный спуск - по снежнику, находящемуся прямо под седловиной; одно из описаний говорит о возможности пройти где-то левее снежника по скалам. Я только взглянул на снежник с нависающих прямо над ним камней, и сразу пошел искать другой путь - вместо снега там был почти голый лед, около 40 градусов крутизной. Мне пришлось уйти много левее снежника, чтобы убедиться, что можно спуститься по скалам. Немного передохнув и сделав снимки, начали спуск.

Восточная сторона перевала - завал крупных камней крутизной от 30 до 40 градусов. Мы пошли от седловины траверсом влево, сначала почти не сбрасывая высоту. По камням приходится лезть, часто опираясь руками. Метров через 100 склон загибается, уходя в кулуар - там начинаем спускаться вниз. Здесь меньше камней, склон скально-осыпной, градусов 45. Для развлечения провесили веревку на коротком крутом участке. Довольно скоро мы оказались в нижней части кулуара, более полого сбегающей вниз к цирку. Дальше уже ничего сложного - спуск по крупным камням до ледника внизу. Весь спуск занял около часа. Перевал, конечно, не 2А (вряд ли это всерьез было сказано), но все же потребовал сил, и ступив на лед, мы почувствовали, что уже порядочно устали. К тому же стало заметно холоднее, и заморосил мелкий дождик. Ввиду всего этого я вдруг решил, что абсолютно необходимо хотя бы выпить чего-то горячего, и мы разогрели воду и сделали бульон из Магги прямо на леднике.

Ледник в цирке почти плоский, открытый, с небольшими трещинами. Собравшись, мы на всякий случай связались (хотя быстро выяснилось, что в этом не было никакой необходимости) и пошли на юго-восток, туда, где виднелось начало главного языка ледника Менсу. Идти было нудно и мокро, дождь усилился, поднялся ветер, и вскоре мне стало так холодно, что зуб на зуб не попадал (это в движении-то, при том что я вообще мало мерзну). Новая страна встречала нас как-то неприветливо. К тому же казалось, что до ледяного языка рукой подать - вон же он виден - однако он приближался весьма медленно. Только минут через 40 пересекли цирк и пошли вдоль моренного вала, который постепенно изгибался влево, все больше открывая главную часть ледника. На нем стали видны большие трещины, а выше, в сторону пика Делоне, стал виден грандиозный ледопад. Наконец, чтобы не спускаться на ледник, мы взобрались на морену слева от нас, и некоторое время пройдя по ней, вышли к бараньим лбам, нависающим высоко над ледником. Тут как раз немного развиднелось, дождь перестал, и мы присели отдохнуть на бараньих лбах, болтая ногами и созерцая бесконечные волны льда внизу. Путь сюда после спуска с перевала занял больше часа. Пока сидели, заметили внизу на леднике группу из 9 человек, идущую скорее всего в сторону "Дружбы".

Спустившись с бараньих лбов на ледник, мы двинулись вниз вдоль его края. Ледник очень полого спускается по широкому ущелью, заполняя его. Насколько хватает глаз, он весь в трещинах. Оказалось, что идти вдоль него быстро невозможно - приходится либо лазить по камням на морене, тянущейся вдоль ледника, либо все время обходить глубокие трещины, если идти по его краю. Так промучились примерно до его середины. В какой-то момент по леднику стало идти легче, да и усталость притупила страх перед трещинами. Постепенно мы сместились ближе к его середине, и нижнюю четверть шли уже очень быстро. Наконец завиднелся край ледника - с него, как с обрыва, видна уже речка Менсу, текущая ниже по ущелью к лесистым склонам очень далеко внизу. Под самым же ледником ущелье очень неровное, как будто все изрыто ковшом гигантского экскаватора. У меня возникло искушение попробовать дойти до границы леса, но я сознавал, как это далеко, и моя идея не нашла поддержки. Решили остановиться в первом же удобном месте под ледником. После почти трех часов хода вдоль него мы наконец спустились с огромной толщи льда в нижнюю часть ущелья. Уже начинало смеркаться, так что мы остановились в какой-то промоине, отойдя от ледника буквально 100 метров. Поужинав, провалились в сон.

3 августа. Начало р. Менсу - р. Йедыгем напротив водопада Куркуре. ЧХВ около 4 часов.

Несмотря на вчерашний трудный день, встали почти рано. Ущелье реки Менсу приковывает взгляд -собираясь, я несколько раз останавливался и начинал вглядываться туда. С утра в нем клубился туман; потом солнце поднялось над горами и окрасило ущелье и дальние горы за ним в неописуемые цвета. К сожалению, эту красоту нельзя передать ни словами, ни фотографией.

Мы вышли часов в 10 и двинулись по дну ущелья вдоль реки. От ледника до границы леса широкое и плоское дно ущелья сформировано галькой и песком, и все изрыто так, что иногда теряешь из виду реку внизу. Мы шли метрах в 200 слева от реки, иногда перепрыгивая ручейки. Минут через двадцать наш путь пересекла небольшая речка, водопадом стекающая из висячей долины слева (эта долина выводит к леднику "Плоский" и перевалу "Карачик"). Речку перешли вброд в первом же удобном месте, не поднимаясь по ней выше и не спускаясь к Менсу. Вскоре после речки, еще немного попрыгав через ручьи, мы дошли границы леса, которая так долго нас манила. Здесь действительно замечательное место - деревья стоят на плоском мысу, который несколько возвышается над рекой и ущельем, открывая прекрасный вид на ледник Менсу. Место, вселяющее какое-то спокойствие. Я еще раз пожалел, что мы вчера сюда не дошли (хотя, учитывая еще и брод через речку, это было совершенно нереально).

Мы посидели там несколько минут и двинулись дальше. Сойдя с мыса, мы нашли подобие тропы, идущей вдоль Менсу. Тут же мы увидели, что невдалеке впереди река делает поворот, образуя еще один мыс - там уже начинаются высокие деревья, и лес становится гуще. Однако перед этим мысом река вплотную подходит к высокому и очень крутому осыпному склону с крупными камнями. Чем ближе мы к нему подходили, тем неприятнее он нам казался - крутизна склона градусов 50, а нижние камни просто висят над ревущим потоком. У самого прижима нам показалось, что вверх по склону уходит подобие тропы, видимо имеющей целью обойти опасную осыпь сверху. Это-то и подтолкнуло нас к неверному решению - мы не стали исследовать осыпь, а просто полезли наверх ее обходить. Это привело к тому, что мы около получаса продирались сквозь цепкий кустарник, и спустились к мысу в колючках и мокрые от пота. Так поступать не надо - по осыпи можно пройти, осторожно поднявшись траверсом несколько выше ее середины, и тогда ее переход займет не более 10 минут - и это особенно очевидно, если глядеть на нее с другой стороны.

Мы немного отдохнули под кедрами на мысу. Сюда шли уже около двух часов (а ведь совсем недалеко отошли от ледника). Дальше отсюда пошла довольно внятная тропа, петляющая под кедрами. Мы старались ее не терять, но потеряв, почти сразу находили ее, либо натыкались на новую тропу. Возникало ощущение, что тропа распадается на много рукавов, хотя и едва заметных, но значительно облегчающих путь вдоль реки, которая шумела где-то внизу справа. Очень скоро мы пересекли один за другим два ручья, впадающие в Менсу. В какой-то момент (кажется, у второго ручья) тропка вывела нас к берегу реки, и какое-то время мы шли вдоль нее по гальке, перепрыгивая неширокие рукава. Затем вновь углубились в лес, и, почти нигде не теряя тропы, шли до следующего притока. Его оказалось перейти гораздо труднее, чем первые два - он шумел в узком, тесном овраге с крутыми склонами, и нам пришлось потратить время на поиски подходящего бревна, по которому можно было пройти. Снова найдя тропу за ручьем, двинулись дальше, глядя сквозь лес на крутые склоны правого берега Менсу. Наконец завиднелось ущелье реки Куркуре, впадающей в Менсу справа. Лес несколько поредел (а тропа стала ровной и широкой, что было уже совсем удивительно для этих малохоженных мест), и скоро сквозь деревья мы увидели водопад Куркуре. Еще метров 500, и мы вышли на широкую поляну чуть ниже водопада. Здесь мы единодушно решили остановиться и перекусить. Устроились под огромным кедром на восточной стороне поляны, с видом на водопад. Погода меж тем все явственнее поворачивала к худшему - на поляне сразу чувствовалось, какой поднялся ветер; а красота водопада казалась мрачной под пасмурным небом. Пока я ходил за водой и разводил костер, нам становилось все яснее, что здесь мы на сегодня и останемся. Наконец мы решили, что не хотим уходить от водопада, хотя по расстоянию мы прошли очень мало и рассчитывали остановиться много ниже на Йедыгеме. Едва успели приготовить ужин, как началась гроза, так что ели уже в палатке.

4 августа. р. Йедыгем напротив водопада Куркуре - р. Аргут. ЧХВ около 5 часов.

С утра снова хорошая погода. Вышли около 10 утра. Еще вчера недалеко от нашей стоянки, ближе к берегу, мы обнаружили небольшой деревянный сарай - видимо это место иногда посещают охотники, приходящие с Аргута. Как и ожидалось, тропа отсюда вниз по Йедыгему стала более четкой; на ней стал попадаться конский навоз. Идти по тропе легко, и нас немного задержал только переход одного из впадающих в Йедыгем ручьев. Казалось, что так мы очень быстро дойдем до реки Аргут, и мы рассчитывали пройти вдоль нее до впадения Кулагаша, чтобы наверстать расстояние после вчерашнего дня.

Часа через 3-4 мы подошли к месту, где Йедыгем плавно изгибается к северо-востоку. Перед изгибом тропа выходит к самой реке, которая здесь разливается на множество рукавов. С этого места назад просматривается все ущелье Менсу - Йедыгема, так что хорошо видно Белуху и пик Делоне. Дальше характер левого берега меняется - вплотную к реке подходит морена, образуя прижим. Мы перешли морену, следуя все по той же тропе. Но за перегибом наше движение сильно замедлилось - мы вступили в горелый лес. Тропа стала петлять среди густого кустарника; иногда приходилось обходить или перелезать поваленные деревья. К тому же берег здесь изрезан оврагами, так что приходилось то сильно спускаться, в самом низу обходя ручьи и промоины, то снова набирать высоту. Немного скрашивали путь лишь кусты смородины, растущие здесь в большом количестве. Так продолжалось несколько километров. Только через два с половиной часа петляний по заросшим склонам тропа выползла на безлесный высокий берег, и мы увидели совсем уже приблизившиеся красноватые горы за Аргутом. До него осталось пройти степной участок - ходьба по нему после горелого леса кажется отдыхом. Через час мы, вплотную приблизившись к Аргуту, увидели на другом (таком же высоком) берегу Йедыгема кошару, а внизу - бревенчатый мост через Йедыгем. Однако было уже поздно - нас сильно задержал горелый лес - и намерение дойти сегодня до Кулагаша пришлось оставить. Перейдя мост, мы остановились в 100 метрах от него почти над самой рекой. Пока готовился ужин, я насобирал в низине вдоль берега котелок грибов (подберезовиков и сыроежек), которые тут же были сварены.

5 августа. Устье р. Йедыгем - устье р. Кулагаш. ЧХВ 2 часа 30 минут.

В два предыдущих дня мы проходили меньше, чем планировали, и времени на переход до Шавлинского озера у нас осталось в обрез. На сегодня мы наметили пройти до впадения Карагема, что вполне возможно, учитывая, что вдоль Аргута идет хорошая конная тропа. Мы вышли около 9 утра; погода благоприятствовала.

От моста широкая набитая тропа взвивается круто вверх и некоторое время идет по луговине высоко над рекой. Меньше чем через километр она выходит на уступ на склоне левого берега - с этого места реку видно на несколько километров вперед. Вдали в дымке видны горы, над которыми доминирует высокий пик (судя по карте, вероятно, Шенелю). К сожалению дальше тропа падает круто вниз и долго идет понизу, иногда почти над самой водой. Мы почти не останавливались, только один раз переждали короткий дождь, спрятавшись под нависающим камнем. Примерно в середине пути до Кулагаша на правом берегу увидели бревенчатую избу, стоящую в 100 метрах от впадающего в Аргут ручья. Тропа несколько раз поднимается на склон, обходя прижимы - приходится набрать и сбрасывать высоту. Перед самым Кулагашем пришлось опять подниматься очень высоко на выступающий берег Аргута - с него опять открылись дальние горы. Наконец мы начали спускаться к Кулагашу, высматривая мост.

На берегу сбросили рюкзаки. Моста мы сверху так и не заметили (часть берега скрыта лесом), зато у воды под деревьями обнаружилась палатка. Под тентом спала собака, вскочившая при нашем приближении. На дереве мы нашли записку, объяснявшую, что хозяин палатки - инструктор с "Высотника", и что он ожидает здесь группу водников. Самого его нигде не было видно. Отдохнув минут десять, мы принялись исследовать берег.

Перед впадением Кулагаш распадается на несколько рукавов, однако перейти его все равно нельзя. Мы отправились искать мост. Сходили к самому устью, но там его не нашли. Тогда поднялись выше, но так же безрезультатно. Это было уже странно - по описаниям, у устья есть мост, но мы не видим никаких его признаков. К тому же нас не оставляло правдивое ощущение, что когда мост есть, он обычно виден сразу. Чтобы не терять времени, мы надели рюкзаки и пошли вверх по берегу Кулагаша - если мост выше, не надо будет возвращаться за ними. Вдоль берега идет хорошая тропа. Пройдя по ней метров 300, мы поднялись выше над рекой, и ее стало видно на пару километров вперед. Тропа идет вдоль нее дальше и исчезает за перегибом. Правый берег выше и круче, на нем видны каменные осыпи, и там тропы нет. На много километров вверх река стиснута крутыми берегами. Моста нет. Выше он быть не может - правый берег практически непроходим, да и в описаниях сказано "у устья". Можно перейти реку вброд в верховьях, но на это уйдет дня два. Видя, что идти дальше не имеет смысла, мы повернули назад, и только тогда я заметил крепи моста - мы прошли совсем рядом с ними, но их скрывали деревья. Мост через Кулагаш был смыт.

Осмотрев остатки моста (от него остались одни крепи на берегах) мы вернулись к палатке у разбоев. Оставалась еще маленькая надежда, что можно как-то перейти через рукава у устья. Но вдвоем это оказалось невозможно - в более широких местах понадобились бы огромные бревна. Убедившись, что перейти Кулагаш не в наших силах, мы сели на берегу и глубоко задумались о судьбе. Между тем вокруг царила прекрасная погода - река у наших ног сверкала под ярким солнцем. Постепенно внутренний ритм борьбы и поисков стал стихать, и мы обратили внимание на то, как хорошо просто сидеть у реки. Мы вымыли ботинки, постирали одежду и развесили все это на солнышке. Потом наконец начали обсуждать дальнейшие действия.

Нам предстояло вернуться на Аккем. Обсуждение сводилось к тому, как это сделать, чтобы не идти той же дорогой. Один вариант - спуститься по Аргуту до Сулуайры, и затем пройти через перевал Ярлу-Боч. Но это заняло бы очень много времени из-за большого расстояния; у нас с собой не было никаких описаний этого маршрута; кроме того мы знали, что путь через Сулуайры - Ярлу-Боч довольно нудный. Убедившись в том, что мы туда не хотим, мы перешли к второму варианту - дойти до ледника Менсу той же дорогой, но дальше идти через перевал Карачик. Мы уже смирились с повторением части дороги, но с этим вариантом тоже была загвоздка - после "Дружбы" мы сожгли описания Карачика. Получалось, что либо мы должны все-таки возвращаться по той же дороге, либо рискнуть пройти Карачик, не имея описаний. Мы уткнулись в карту, пытаясь вспомнить, что про него читали, и вспомнили почти все, за исключением нескольких деталей. Решили, что риск приемлемый. Так было принято решение возвращаться на Аккем через перевал Карачик. Приняв его, устроились на ночлег на берегу Кулагаша.

6 августа. Устье р. Кулагаш - р. Йедыгем. ЧХВ около 6 часов.

Нам хотелось пройти до Менсу как можно быстрее (то есть за два дня). Инструктор с "Высотника" так и не появился, так что никаких новых сведений мы не получили. Вышли довольно рано, погода по-прежнему хорошая. Примерно к полудню были у моста через Йедыгем. Дальше уже описанным путем поднялись по Йедыгему выше его изгиба и остановились у первого притока. В дополнение к ужину сварили немного грибов.

7 августа. р. Йедыгем - верховья р. Менсу. ЧХВ около 6 часов.

От нашей стоянки до впадения Куркуре дошли без приключений. Дальше странным образом стала теряться тропа. Видимо, при движении сверху она почему-то отслеживается легче. Возможно, на этот раз мы шли ближе к реке - мы часто попадали в заросли кустарника и приходилось буквально ломиться через лес. Погода во второй половине дня стала портиться, пошел дождь, и плащи еще больше сковывали движение, так что мы дошли до границы леса очень измотанными. Прижим, правда, преодолели быстро (для сравнения см. 3 августа). Около 7 вечера остановились на том самом мысу над рекой, который мне так понравился - жалко, что погода не такая, как в прошлый раз. Засыпали под шум ветра и дождя.

8 августа. верховья р. Менсу - ледник Плоский. ЧХВ около 5 часов.

Встали рано, и сразу почувствовали какой-то перелом в погоде. За ночь на горах, окружающих ледник Менсу, выпал снег. Стало заметно холоднее, и мы с надеждой всматривались в небо - не прорвет ли солнце завесу облаков. Надежда сбылась - мы даже успели немного просушить палатку. Горы, припорошенные снегом, неописуемо красивы. Мы спустились со своего мыса и начали двигаться вдоль реки. Подъем в висячую долину хорошо виден от ледника, но пока он закрыт от нас контрфорсом, выступающим от северного склона ущелья Менсу. Почему-то нам не захотелось обходить контрфорс. Показалось, что если мы поднимемся на него, то спрямим и выйдем к середине подъема в долину. На середине подъема на контрфорс мы чуть не свернули себе шею (скользкая скала, поросшая кустарником), а выйдя на верх, увидели, что почти не выиграли высоту. В общем, мы вышли к подъему в долину не от ледника, а как-то по касательной. Подъем представляет собой широкую осыпь крупных камней, крутизной около 30 градусов и высотой около 300 метров. Издали он напоминает гигантскую ступеньку. Водопад находится в верхней трети этой ступеньки, ниже вода уходит под камни. Выше водопада подъем постепенно становится более пологим, но все также приходится продвигаться среди завалов каменных глыб. Через полтора часа после начала подъема мы спустились с морены на траву долины.

Передохнув, двинулись на северо-запад. Отойдя от морены не более полукилометра, подошли к озеру, зажатому между мореными валами и скалами. Озеро обошли слева, поднявшись над ним по морене - сверху оно выгладит очень живописно. От озера шли все время вдоль ручья, стараясь выбрать как можно более экономный путь среди моренных волн. В какой-то момент ущелье повернуло на север, а камни постепенно стали более мелкими. Мы незаметно набрали высоту - взгляд назад открывает вид на горы за Менсу, среди которых выделяется белоснежный ледовый пик (по карте, вероятно, Куркуре). Наконец, поднявшись на последнюю ступень мелкого курумника, увидели впереди ледник. Встали в 100 метрах от ледника на плоском участке, покрытом галькой - здесь место на несколько палаток.

9 августа. Ледник Плоский - перевал Карачик - Аккемское озеро. ЧХВ около 7 часов.

Встали в 6 утра. Видимо, погода решительно поворачивает на осень. За ночь температура опустилась сильно ниже нуля. Ручей, широкой лентой текущий по гальке от ледника, за ночь сузился вчетверо, и местами покрылся льдом. Вода в одном котелке замерзла, пока закипал другой котелок. Это бы ничего; но пока мы собирались, на северо-западе (прямо над нашим перевалом) стала разрастаться темно-сизая снеговая туча. Зрелище очень красивое, но нас оно на секунду ужаснуло - мы и так точно не знаем, где перевал, и не хватает только снегопада. Вышли в 7-30; одновременно пошел снег. Подойдя к леднику, связались и надели кошки. Ледник, действительно, плоский - он очень полого поднимается к северо-западу. Ледник открытый, прямые мелкие трещины легко перепрыгиваются или обходятся. Пока мы шли, снег продолжался, но туча стала как-то просвечиваться, и действительно, когда мы вышли в широкий цирк в конце ледника, снег прекратился.

Цирк кажется почти круглым, только на север уходит небольшой отросток ледника. Дно плоской котловины все закрыто ледником, который обрамляют высокие скалы, издали кажущиеся почти отвесными. Перевал Карачик находится в западной части, и мы быстро находим его по характерной скальной полке - издали она видна как косая черта, идущая снизу вправо вверх по почти отвесной стене. Мы быстро пересекли цирк и остановились на краю ледника прямо под началом скальной полки. Путь сюда занял около полутора часов.

Подъем на перевал возможен только по вышеупомянутой полке; набор высоты от ледника около 200 метров. Подняться до начала полки можно по крутой осыпи. Чтобы окончательно убедиться, что это то самое место, я сначала поднялся по осыпи один. Разведка развеяла все сомнения. Полка идет полого вверх вправо по скальной стене. Почти везде она достаточно широка, чтобы идти без опасений (ширина колеблется от 3 до 10 метров). Боковой уклон - от 20 до 40 градусов, но почти везде есть камни или скальные выступы, дающие дополнительную страховку от скольжения к краю. Льда и снега нет, полка покрыта мелкой осыпью. Верхняя часть снизу не видна, но я спустился обнадеженным. Мы начали подъем и быстро прошли первые две трети. Дальше полка стала круче и сошла на нет. Около 50 метров до верха надо лезть по скалам, однако лазанье несложное и веревка не нужна - минут за десять мы вылезли на седловину, затратив на весь подъем не больше часа.

Седловина перевала - нагромождение камней, среди которых трудно даже сесть. Собственно, седловины никакой нет - обрыв с востока и уходящий вниз склон с запада. Склон весь покрыт обломками скал - сейчас они припорошены снегом. Далеко внизу видно ущелье Кара-Оюк, заполненное моренным валом, дальше кусочек Аккемского ущелья. Над всем этим вдали парит долина Семи Озер.

Недолго посидев, начали спуск. Крутизна склона - 25-30 градусов. Двигаться пришлось очень осторожно - огромные камни стали скользкими от снега, и часто с них надо буквально слезать. Прошло около полутора часов непрерывного спуска, прежде чем мы достигли дна ущелья - здесь из камней появляется ручей, и есть крошечный участок с травой. Там немного передохнули. В это время с морены в ущелье (т.е. нам навстречу) спустилась группа детей. Это были первые люди, встреченные нами за 7 дней. Руководитель нас расспросил про перевал; мы сказали, что сегодня на него лезть уже поздновато. Дальше мы пошли по моренному валу, лежащему в ущелье, и долго шли, почти не сбрасывая высоты. Потом наконец ущелье стало снижаться, а впереди внизу стало видно альпийский луг. Мы прижались к правому краю морены, чтобы избегнуть крутого спуска, но под конец нас все равно ожидал завал особенно огромных глыб, так что где-то даже пришлось снимать рюкзаки.

Мы уже почти были на лугу, когда увидели озеро Духов. Это заслуживает отдельного упоминания. Про это озеро мы знали из множества описаний - и там обычно говорится, что оно является объектом поклонения у парапсихологов. Я склонен иронизировать над всякой мистикой, и всякий раз, когда это озеро упоминалось в разговоре, я начинал напевать мотив из сериала "Секретные материалы". Но тут, когда я его увидел, я забыл всякую иронию. Озеро зажато между окончанием морены и осыпью левого склона ущелья. Но на вид оно как-то висит там, будто проступая из осыпи. Может быть, дело в его цвете, или в том, как его окружают безжизненные камни, но от него просто веет непередаваемым молчанием и покоем. Мы долго на него смотрели. Потом у нас появилась мысль тут остановиться (к этому моменту мы уже очень устали от нескончаемого лазанья и прыжков по камням). Но эта мысль нас быстро оставила - мы любим Аккемское озеро, и вообще, это место явно не для стоянок.

От озера Духов к Аккему есть тропа, и дальше мы шли по ней. Тропа подходит к окончанию ущелья, потом падает вниз к Аккему, извиваясь между кустарником на склоне, и выходит к тропе, идущей вдоль реки. Когда подходили к Аккемскому озеру, на него уже упала тень. Мы снова вернулись сюда после десятидневных блужданий.

10 августа. Дневка.

Я проснулся рано утром от холода, и как ни кутался, не мог заснуть. Снаружи все (включая палатку) оказалось покрыто инеем. Чтобы согреться, сходил за дровами. За время нашего отсутствия палаток на берегу не стало меньше, но сейчас люди явно не спешили из них выползать. Но вот около 9 часов из-за Ярлу поднялось солнце, и картина мгновенно переменилась. Иней растаял, озеро засверкало, на берегу задымились костерки. Еще через час солнце стало просто жарить с безоблачного неба; по берегу ходили полуголые люди, а я даже рискнул искупаться. В воде тоже произошла перемена - мы привыкли, что она здесь всегда мутно-белая, а сейчас она стала прозрачной. Возможно, белую взвесь несет какой-то приток, который с наступлением холодов иссякает.

Солнечную часть дня мы провели в обычных заботах - сходили к спасателям, купили у них хлеба и сгущенки, сходили в баню, а потом устроили пир горой. Как только солнце скрылось за гору и на озеро пала тень, повеяло холодом, а через полчаса мы уже сидели у костра, надев на себя все, что у нас собой было. На Аккеме чувствуется дыхание зимы.

11 августа. Дневка.

И погода, и наши занятия повторили вчерашний день.

12 августа. Аккемское озеро - р. Аккем. ЧХВ около 6 часов.

Настало время возвращаться. Около 10 утра мы вышли с нашей стоянки на Аккемском озере, и двинулись по тропе вниз вдоль реки. Шли быстро, обгоняя небольшие группы людей, которые тоже возвращаются с Аккема. Около 12 были напротив водопада Текелю. Около 6 вечера остановились на ночлег у последнего ручья, впадающего в Аккем, не доходя до границы леса. Одновременно с нами к этому месту вышли трое мужчин, идущие на Аккем - они тоже остановились здесь. Вместе ужинали - оказалось, что они из Перми, опытные альпинисты, рассказывали много интересного.

13 августа. р. Аккем - т/б "Высотник". ЧХВ около 4 часов.

Первый раз за несколько ночей было тепло спать - мы уже гораздо ниже Аккемского озера. Вышли около 10 утра. Быстро прошли луг над мостом через Аккем, и около полудня уже взобрались на перевал Кузуяк. Часам к трем подошли к дереве Кучерла; еще полчаса - и мы на турбазе "Высотник".

У администратора турбазы сразу спросили про транспорт до Барнаула. Оказалось, что каждое утро туда с базы идет микроавтобус, так как почти всегда набирается несколько человек. Стоимость - 700 рублей с носа. Обеспечив себе транспорт, озаботились едой - я сходил в Тюнгур и принес молока и творога. Легли спать рано, так как автобус отходит рано утром.

14 августа. Переезд Тюнгур - Барнаул.

Выехали в 7 утра. В автобусе познакомились с парой из Москвы - оказалось, что они летели в Барнаул одновременно с нами, но другим рейсом (мы их даже видели в аэропорту). Без приключений добрались до Барнаула часам к 6. Дальше вчетвером наняли машину до аэропорта. Переночевали в зале ожидания.

15 августа 2004 года

Перелет Барнаул - Москва.

Оставить комментарий © Copyright Порошенков Алексей Евгеньевич (flowergem@rambler.ru) Обновлено: 18/09/2007. 47k. Статистика. Горный:Алтай	Ваша оценка:

Техподдержка: Петриенко Павел.

Активный туризм

ОТЧЕТЫ

Это наша кнопка