![[Русакова]](/img/p/praslow_m_a/turkey2001/tur10000.jpg)
4 мая 2001 года выехала из дома в г. Алчевске. Наконец-то закончились
весенние апрельские дожди. Дороги обсохли и потеплело. Выходной груз оказался
объемным и тяжелым: но-венький, только что сшитый мной, велорюкзак весил 30-32 кг, да еще около 5 кг в маленьком рюкзачке на спине (не поместились палатка и сухари). От этого горба на спине так и не избавилась за весь поход: приходилось кидать туда всякие мелочи и одежду для постоянного переодевания. Уже 6 мая на КПП "Должанский" пересекала первую границу - с Россией. Прошла легко и спокойно, т.к. не было унизительных досмотров. После Новошахтинска выехала на прекрасную новую ростовскую трассу с 2-3 - метровой велодорожкой. Ростов проехала по объездной в сторону Аксая, а далее на Краснодар. Все ночевки на Украине и в России были безопасные: ставила палатку около дачных участков, фермерских домов, автозаправочных станций. Люди с пониманием и интересом относились ко мне, помогали, чем могли. Однако, и на старуху бывает проруха. В станице Павловская долго не удавалось договориться о ночлеге: в школьном дворе директор боялся меня оставить из-за чеченских терактов, около частных домов тоже не получилось, на автобусной станции под навесом я сама не захотела из-за пьяни шатающейся, а тут на выезде наткнулась уже в темноте на контору крупной фермы. Меня разместили в комнате перед душевой, но в 11 ночи появился начальник и буквально выгнал на улицу. Пришлось устроиться на лавочке на остановке, завернувшись в палатку. Даже подремала до 6 утра. Вот теперь всем рассказываю, что в Павловской есть улица Жлобы (это действительно так) и если поставить ударение соответственно, то отразится сущность ее многих жителей. А 9 мая я ехала по Краснодару в поисках интернет-кафе. Нашла в центре и отправила первый e-mail. Он обошелся мне в 6 рос. рублей. Все последующие письма по электронной почте удавалось отправить бесплатно. Из Краснодара мой путь лежал через Горячий Ключ на Джубгу по Адыгее. Трасса спокойная и в начале ее буквально через каждый километр - АЗС. В Горячем Ключе, как оказалось, минеральные источники находятся только в санаториях, так что водички попить не получилось. Тут следует заметить, что с 8 мая и до границы с Грузией 17 мая ежедневно шел дождь. Если он был моросящий, то движение не прекращала, а если ливнем, то пережидала под навесами, под деревьями. Несколько раз (перед Ростовым, Краснодаром, после Горячего Ключа до Туапсе) меня подвозили попутные машины на 20-40-60 км, благо, велик небольшой, помещался даже в микроавтобусы. И вот я на черноморском побережье Кавказа. Дороги не для хилых: то вверх, то вниз, крутые виражи, узкая трасса. Хвалю себя за мудрость: время путешествия выбрано оптимально, т.к. нет пока наплыва автолюбителей-отдыхающих. Поразило Лазаревское и дальше до Сочи мелкие селения - везде большое строительство красивых коттеджей, небольших пансионатов. На ночлег останавливалась около поста ГИБДД, строящегося коттеджа, а перед Сочи на турбазе (теперь мотель) в Мамайке. Деревянные домики бывшей турбазы имеют веранду с навесом, куда я и напросилась на ночлег, чтобы укрыться от дождя. Море рядом, но купаться не хотелось - прохладно. 14 мая проезжала Сочи; долго выбиралась из города; зато дорога на Адлер после Мацесты превосходная: катишь по своей широкой велодорожке. Мандражное место - туннель перед поворотом на Кудепсту. Он не освещается, а справа, как всегда, наделали сливных люков. Вспотела, пока проехала. Зато потом опять отличная трасса до Адлера. В Адлере есть интернет-клуб, но не было связи, так что будущим туристам советую в Сочи выходить на связь. В пос. Мирный пережидала дождь 3 часа! Последняя ночевка в России за пос. Веселое на базе отдыха "Химик" (Невиномысского химтехникума) - спасибо сторожу: определил меня под навесом в душевой (главное, не капает).
16 мая через КПП "Псоу" пересекала очередную границу: Россия - Абхазия. Проверили
документы (здесь нужен уже загранпаспорт), порасспросили, куда и зачем еду, отнеслись доброжелательно и досмотра рюкзака не было, хотя местных мешочников очень трясут. Некогда жемчужина кавказского побережья Абхазия сейчас оставляет удручающее впечатление: уже 10 лет, как кончилась война, а нормальной мирной жизни не видно. Многие дома, почти все здравницы, общественные здания разбиты и разворованы, автодороги не ремонтируются и находятся в ужасном состоянии. Железная дорога парализована, к рельсам вплотную подступают заросли бурьяна. Через всю Абхазию проходят два раза в день электрички: в 13 час. до Очамчири и в 17 час. до Сухуми. Других поездов, которые раньше шли в Грузию, Армению, нет. Решила ехать на электричке до Очамчири, т.к. на КПП сказали, что на велосипеде мое передвижение не гарантируют с точки зрения безопасности. Билет стоит 19 рос. руб.. Проезжаем много туннелей. Все спокойно. По составу все время ходят военные и в штатском
из службы безопасности - проверяют документы. Все станции обшарпанные, разваливающиеся. В Очамчири прибываем в 19 час. Еще в поезде познакомилась с парнем, который 2 года не был дома и который пообещал меня устроить на ночлег. Квартира моего попутчика разбита и разворована .Ночую на первом этаже в доме его друга, а на втором собрались со всего города друзья и знакомые. Встреча их была хотя и шумной, но мирной и полна школьных воспоминаний. На утро выехала в сторону границы с Грузией. На руль вешаю самодельный украинский флажок (мол, мы люди неместные). Еду по древней Колхиде. Горы отходят от моря, уступая место обширной Колхидской низменности. Однако, ни садов, ни полей не видать. До Гали 26 км, автобусы ездят только в базарные дни, а нынче четверг. Качу по пустынной разбитой дороге, кое-как залатанной, чтобы могли проезжать ООН-овские джипы. За каждым кустом или деревом мерещится бородатый партизан. Уф! Обошлось. После 10 час. стало больше машин в обе стороны, а ближе к Гали - туда-сюда мотались миротворцы и кружил их вертолет. В Гали в комендатуре заявили, что у меня должен быть еще пропуск из Сухуми. Объясняла, что Сухуми проехала на электричке, а на КПП "Псоу" о пропуске ничего не сказали. В итоге, они позвонили на КПП "Ингури", чтобы меня там пропустили. Подъехала к ООНовской миссии на предмет интернета. Милая девушка ответила, что связь будет только через три часа, а за это время я доберусь до их штаба в Зугдиди. Еду еще 15 км от Гали до моста через р. Ингури и КПП. Здесь компактно проживают грузины: благоустраивают дома, видны новостройки, дети ходят в школу. На КПП меня уже ждали. Прошла абхазский кордон, миротворцев - еду по мосту в гордом одиночестве. Погода резко улучшилась и Грузия меня встретила теплом и солнцем.
Итак, 17 мая я въехала в Грузию. Меня и не спрашивая (а я и не сопротивлялась), грузины в форме (то ли пограничники, или военные, а может полиция-милиция - кто их разберет!) мой рюкзак и велосипед загрузили в микроавтобус и 10 км до Зугдиди я с шиком проехала.
От ж/д вокзала добралась до штаба миссии. Оттуда отправила e-mail, что Абхазию миновала благополучно. О, славная своим гостеприимством Грузия! Хозяева, около домов которых прошу разрешения остановиться, не позволяют ставить палатку и готовить ужины - завтраки, устраивают меня на ночлег в доме и кормят, кормят. С тоской расспрашивают об Абхазии, одних самих выгнали из родного дома, у других родственники или знакомые пострадали. На ночевке перед Поти сосед моих хозяев Коба служил в наших краях; принес дембельские альбомы и под чудесное красное сухое вино разговоры и воспоминания до полночи. В Поти прибыла в субботу. Надежды, что найду где-нибудь интернет, почти нет. И вот повезло, в фирме "КавтрексПоти" на месте оказался директор Джемал Топурия. Он вызвал из дома программиста, включили движок (в Грузии с электричеством большие проблемы) и я смогла обработать свою электронную почту. Конечно, приглашали погостить, задержаться на пару дней, но дорога звала вперед. Хотя вот о грузинских дорогах ничего лестного сказать не могу. Разбитые, щербатые, порой так жалко было велосипед, что даже на спуске приходилось его вести и идти пешком. Зато природа вокруг - восхитительная! Поля, сады, чайные плантации, сосновые леса, дорога вдоль моря. За Кобулети Колхидская низменность кончается. Горы снова подступают к морю. Это уже Аджария. Перед Батуми преодолела два перевала, а потом длинный спуск в город вдоль моря. Город красивый: благоустроенная набережная, гуляющая нарядная публика, много кафе, баров, магазинчиков, хотя встречаешь на улицах и коров, и свиней. Выехала из города в сторону КПП "Сарпи". За аэропортом остановилась на ночлег в вагончике ремонтной службы одного автохозяйства. На следующий день - первая дневка за поход, да и то вынужденная, т.к. целый день лил дождь. Отоспалась и насмотрелась телефильмов. До Турции всего 12 км.
22 мая 2001 года. Погода с утра роскошная. Подъехала к грузинской таможни. Какой-то тип настоятельно требует заплатить 10 дол. США банку. Передо мной разные туристы, как бараны, идут к кассе, а я шумлю в меру, что мне в посольстве Грузии в Киеве про сборы ничего не говорили, в интернете об этом тоже ни строчки. Полиция меня пропускает, но дальше за заполнение декларации и какие-то информационные услуги все равно сдирают 6 лари (это 3 дол.США). Тут не отвертишься, поэтому в итоге плачу 3 вместо 10. Велорюкзак не досматривают, так, дежурные фразы о запрещенных предметах. Перехожу плац и попадаю уже на территорию Турции. Виза стоит 15 дол.США. Клеют марку на 30 дней и - привет! Никаких вопросов (а я полгода учила турецкий язык, хотела уже на таможне блеснуть). Сажусь на велосипед и качу по прекрасной трассе на своей широкой велодорожке.
От дома до границы с Турцией - 1228 км. Теперь начинается новый отсчет километража. Еду до Хопы 12 км, сворачиваю на Артвин. Начинается затяжной подъем на перевал перед городом Борчка. Везде кипит жизнь: строят дома, собирают чай. К вечеру добираюсь до Арданюча. Около первых домов усталым голосом на турецком, английском и немецком прошу хозяев разрешения поставить палатку рядом. Люди попались душевные. Предоставили мне роскошную комнату, накормили ужином. Продукты мои убывают медленно. За доброту расплачиваюсь рассказами о разных странах, интересных местах, которые посетила. Говорят, в наше время информация тоже чего-то стоит. Дальше еду в сторону Ардахана, точнее, иду, так как дорога все время вверх по ущелью среди высоких гор. Угощаюсь черешней, алычей. Где-то после 25-го км меня подвозит микроавтобус до Шавшата. По пути пьем чай в маленьком кафе. Чай подают в специальных небольших стаканчиках хорошо заваренным. Разрушается мой первый стереотип турецкого быта: полагала, что турки пьют много кофе, а на самом деле они целыми днями распивают чаи. После Шавшата дорога забирается на плато и с небольшими подъемами и спусками двигаюсь среди безлесных склонов, а потом спускаюсь в очень широкую долину. Ардахан - районный городок. Ничем особо не примечателен. Стандартные дома, магазинчики, небольшие фирмы. Выбираюсь из города в сторону Карса. На ночлег останавливаюсь в селении во дворе одного хозяйства. Дома сложены из грубого камня (как мазанки или сакли), зато на каждой крыше - спутниковая антенна. Ставлю палатку, готовлю себе ужин, но хозяйка и ее дети все равно несут разные угощения (обязательные оливки, айран, горячая лепешка, сыр типа брынзы или адыгейского). Потом еще долго чаевничаем, разговариваем (на турецком, заметьте!). Утром под моросящий дождь выезжаю, но ветер на ходу сушит одежду и рюкзак. Убираю украинский флажок, все равно никто здесь не понимает, откуда я, пока не расскажешь. Флажок хорошо послужил в Абхазии и Грузии, где некоторые знали цвета и только уточняли, из какого я города. Опять бесконечное высокогорное плато, пустынная дорога, вдалеке видны пастбища, а плато окаймляют снежные вершины. Высота около 2000 м. И вот уже на спуске, когда до Карса оставалось около 30 км - первый прокол. Развязываю, снимаю рюкзак и утепляюсь. Положение аховое! На таком холоде и ветре и думать нечего о замене камеры. Пальцы мерзнут даже в нитяных перчатках. А главное, ни одной машины. Тихо начинаю скулить и всхлипывать. И вдруг - грузовик. Останавливается, загружаемся и едем до Карса. Водитель, полагая, что имеет дело с неопытным дилетантом, объясняет, где я могу купить камеру, где мне ее могут поставить, а лучше, если мадам сядет на автобус и поедет без хлопот прямо до Стамбула. Выгружает меня у автобусной станции. А я (мадам) достала запаску и ловко поменяла камеру, укрывшись от ветра стеной вокзала.
Еду осматривать Карс. Этот город в 9-10 веках в период правления Багратидов был столицей Армении. Потом он принадлежал византийцам, сельджукам, был в составе Грузии, до 1917 г. - в Российской империи. Однако, от многовековой истории города почти ничего не сохранилось. Знаменитая крепость-цитадель, описанная А. С. Пушкиным в "Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года ", представляет собой жалкие развалины с водруженным турецким флагом. По городу гуляет сильный ветер и пылища. Есть интернет-кафе, где мне бесплатно разрешили отправить письмо. Уже на выезде из города договорилась с одной хозяйкой о ночлеге в ее дворе. Разгрузила велосипед, внесла вещи в дом, а пока мы чаевничали, велик со двора и украли. Потом с хозяйкой бегали по махалле, а когда вдали увидали мальчишку на моем велосипеде, то хозяйка так заголосила, что тот бросил велик на улице и убежал. Это мне наука была, с той поры глаз не спускала с велосипеда, а хозяйке заплатила 1 дол
США за ночлег и треволнения. На следующий день опять нудный подъем на очередное плато. Вдохновляет только, что еду по Пушкинским местам. Удивительно: дороги даже среди гор хорошие, современные, без выбоин и трещин. Во многих местах их расширяют, сразу ремонтируют, латают, если появились дефекты. Вот и Азия отсталая! Рухнул еще один стереотип. После Селима долгий спуск в долину р. Аракс до Каракурта. Начинаются лесистые склоны. У Каракурта открывается великолепный вид на Арарат. Отсюда гора смотрится довольно острой снежной вершиной. Увы, приходится расстаться с мечтой о восхождении на гору: на это нужна лишняя неделя, а у меня впереди еще вся Турция и надо уложиться в визовый срок. Восточная Анатолия - территория Курдистана. Еду мимо частых постов жандармерии, постоянные проверки документов, объяснения куда и зачем, стандартные ответы, что не гарантируют мне безопасность. В итоге, мне останавливают машину, загружают и дают наказ водителю довезти меня до Эрзурума. Мчимся по долине среди тополей и берез, затем после Пасинлера дорога уходит вверх. За 20 км до Эрзурума водитель останавливается у мотеля на ночевку. Для моей палатки там места нет, поэтому решаю двигаться вперед. Трассу ремонтируют (насыпали гравий, который еще не уплотнился), поймала прокол на переднее колесо. Подкачиваю и пру в гору, чертыхаясь. Совсем темно и очень холодно. Возникает мысль залечь где-нибудь в складках склона, но нет воды и боюсь змей. Идти не страшно, т.к. движение оживленное. В 23 часа на окраине Эрзурума наталкиваюсь на траффик-полицию. Поставила палатку за их офисом, поужинала, а потом всю ночь продрожала от холода, хотя надела все, что было. Как писал наш великий поэт: "Климат арзрумский суров. Город выстроен в лощине, возвышающейся над морем на 7000 футов. Горы, окружающие его, покрыты снегом большую часть года".
Утром не спешу уезжать: клею две камеры. Полицейские с удивлением глядели, как я это делаю. Здесь этим никто не занимается: покупают за 1 дол. США новую. Осматриваю город. Как и в Карсе от старины мало что осталось: остатки крепости, бывшего дворца. Теперь мой путь - к берегам Черного моря, к бывшим греческим колониям. Еду до Эрзинджана (начало могучего Евфрата !), потом поворачиваю на Гюмюшхане и вниз по ущелью р.Харшит к морю. На последнем отрезке много темных и длинных туннелей, еду или иду в них буквально на ощупь. И вот вечером 28 мая после суровых гор попадаю в приморский вальяжный городок Тиреболу. С ночлегом помогает опять полиция: ставлю палатку на травке у летнего кафе и детской площадки, зато напротив полицейский офис - безопасность гарантируют.
Дальше дорога идет вдоль моря без крутых подъемов и поворотов. Машин много, противно сигналят, объезжать не хотят, а мне тоже некуда деться: велодорожки нет. Становится жарко и тут доброе слово хочется сказать о местных автозаправочных станциях. На многих из них есть бесплатные автоматы с охлажденной питьевой водой, кроме этого, везде помогут подкачать от компрессора камеру и нальют бесплатно 100-150 мл бензина, необходимых для примуса. Еду по побережью древнего Понта Эвксинского (так называлось Черное море). Более 2000 лет этой землей владели греки, но после их изгнания в 1923 году от богатого исторического прошлого турки почти камня на камне не оставили. В лучшем случае, как в Гиресуне - красивый православный храм превращен в музей. В Орду тоже сохранилась православная церковь, зато в Самсуне, Бафре практически нет исторических памятников.
От Самсуна основной поток машин поворачивает на Анкару, а после Бафры машин совсем немного. Горы опять подходят близко к морю, точнее, это уже Синопский залив. Дорога петляет в сосновом бору. Это пикниковая зона: есть площадки для палаток, стационарные кэмпинги, оборудованные источники питьевой воды. Воздух напоен морем и хвоей. Вот и знаменитый Синоп. И хотя над старой крепостью реет турецкий флаг, в душе поднимается гордость за русский флот, который под командованием адмирала Нахимова разгромил в 1853 году турецкий флот в Синопской бухте. По преданию, в Синопе родился и жил греческий философ Диоген. Моя ночевка в Синопе была не в бочке, а в своей палатке, которую поставила опять рядом с полицейским офисом. Утром, осмотрев город, продолжаю путь вдоль моря до Аянджика, потом сворачиваю вглубь Турции в направлении Кастамону. Дорога поднимается по лесистым склонам хребтов с перевала на перевал. Здесь активные лесозаготовки, поэтому хотя машин почти нет, все-таки время от времени проходят лесовозы. 4 июня, спустя месяц, как я выехала из дома, пробиралась по глухому ущелью горной Турции. Наконец, долгожданный многокилометровый спуск в долину. Тормозная втулка дымится от нагрузки, но выдерживает. Кастамону - очень симпатичный городок: несколько памятников на военную тему, красивые мечети, фонтаны в виде каскадов водопадов по природным камням. В местном интернет-кафе с меня опять не взяли денег за e-mail. Теперь мой путь в столицу Турции - Анкару. После Чанкары, чуть в стороне от трассы, исторический памятник - пещеры 3 века (вот только кто от кого там прятался, так и не поняла). Потом меня удачно подвез до Анкары один пикапчик. Увидев сверху панораму современного города, въезжать в него сразу расхотелось и по отличному кольцевому шоссе с широкой велодорожкой повернула в сторону Сиврихисара. Трасса проходит по широкой долине с косогорами; порой она выжжена и сухая, порой вся распахана и засажена. Подъезжаю к Сиврихисару. Городок расположен на фоне скалистых скал с острыми зубьями (он и в переводе значит - "крепость с заостренными стенами "). Слева у въезда в город памятник - на осле восседает аксакал в широкополой шляпе, вонзивший длинную палку в земной шар, на котором написано, в переводе: " Центр мира здесь". Это легендарный Ходжа Насреддин. Турция считает его своим земляком, а одна из соседних деревушек претендует даже на родину популярного странника. Он по миру путешествовал на осле, а я на велосипеде, разница небольшая.
Дальше еду в сторону Афьона по такой же хорошей трассе с велодорожкой. Еще за 20 км до города начинают попадаться фирмы, мастерские, обрабатывающие мрамор и другие крупные камни, разрезающие их, изготовляющие разных размеров красивые плитки. Хотя все в Турции убеждали меня , что в стране кризис и лира стремительно обваливается, но глаза мои видели : фирмы, заводы и фабрики работают, дома строят, дороги ремонтируют. Зато у нас на Украине хвастливо заявляют о каком-то чуде промышленного роста, когда заводы и шахты или стоят, или чуть дышат. Ну, вернемся в Турцию. Афьон - довольно крупный современный промышленный город. Обратила внимание на оригинальные природные скальные глыбы в центре. После нескольких ночевок в крестьянских дворах мне опять помогает с ночлегом траффик-полиция. На выезде из Афьона ставлю палатку на чудесном газоне возле их офиса. Мой новенький рюкзак начинает рваться и теперь моим ежевечерним занятием является ремонт и шитье. Ставя очередную заплатку, молюсь, чтобы рюкзак выдержал до конца путешествия. Тщательно пересчитываю график движения и получается, чтобы уложиться в срок, мне надо отказаться от отрезка маршрута Анталия - Бодрум. Решаю, что невелика потеря. Это самые курортные и бл ...ские места и я бы там со своим велосипедом никак не вписывалась, да были бы проблемы с ночлегом, ведь курорты требуют больших денег. Средиземное море я видела у берегов Израиля в прошлом году. Итак, намечаю курс на Миляс к Эгейскому морю. Покидаю Афьон и выбираюсь из долины на склон хребта. Пешком топаю через очередной перевал, потом опять плато за плато, долина за долиной. Здесь, как и ранее, все предгорье засажено оливами. В Турции, оказывается, их великое множество, поэтому оливками меня всюду угощают и дают еще в дорогу (за всю жизнь я их столько не ела).
Эта часть Турции серьезно пострадала из-за землетрясения два года назад, но почти все населенные пункты заново отстроены. Очень сухо и жарко. Снова повезло с попутной машиной. Водитель работал в Германии, поэтому всю дорогу до Денизли беседуем на немецком. В Денизли отправляю e-mail из какой-то очень маленькой фирмы, т.к. интернет-кафе в стороне от главной улицы. После Сарайкей попадаю в широкую плодородную долину р. Бол.Мен-дерес. По обе стороны дороги сады, сады. Угощаюсь апельсинами, персиками, сливами. В Айдыне сворачиваю на трассу Чине - Ятаган. Сначала похоже на автобан, но скоро началась кошмарная для велосипеда щебневая дорога. Местность пересеченная, все больше в гору. В Ятагане опять появляется асфальт. На Миляс шоссе ведет в гору. Долго-долго мотаю серпантины и оказываюсь в изумительном по красоте обширном парке Миляс. Хвоей и ме-дом пропитан воздух. Многокилометровый спуск по парку приводит в городок Миляс - бывший когда-то столицей древней Карии, но сейчас особо ничем не примечателен.
От Миляса мой путь лежит на север по землям Древней Греции. Проезжаю мимо красивого озера Бафа, у берегов затянутого тиной, поэтому, вероятно, никто не купается. В широком устье р. Бол. Мендерес посещаю города древней Ионии Приену и Милет. Милетская философская школа, основателем которой в 600 г. до н. э. был знаменитый математик Фалес, считалась первым в мире университетом. Везде только руины и развалины большой крепости. Далее еду мимо раскопок Эфеса (города амазонок), единственной колонны, оставшейся от храма Артемиды (одно из семи чудес света) в Сельчук. На холме высится очень большая отреставрированная крепость. После ночевки в Сельчуке около офиса полиции кручу педали в сторону Измира. Опять по бокам сады: абрикосы, персики. Из Измира выбиралась 3 часа: очень большое количество развязок, много машин, совсем обалдела от шума и духоты. Зато потом дорога часто шла вдоль моря мимо небольших курортных городков. В древности побережье Эгейского моря от р. Гедиз и до Трои занимала Эолия. Сейчас эти места очень посещаемы туристами, поэтому торговцы наперебой предлагают поделки местных скульпторов под антик: вазы, амфоры, статуэтки богов и богинь, а также фрагменты колонн. Курортные отдыхающие вносят и послабление в устои мусульманской морали: на пляжах в платьях, но иногда и в закрытых купальниках, появляются турецкие женщины. Наконец-то я могу спокойно переодеться и поплавать вдоволь. Вода чистейшая! Купаться приходилось во многих морях от Сахалина до Балтики, но впервые столкнулась с феноменом: море не пахло морем, вообще ничем, как дистиллированная вода. Хотя, возможно, это мое субъективное мнение. Решаю искать место для дневки. Пора, пора расслабиться и отдохнуть. В Акчае узнаю, что на одну ночь просто поставить свою палатку на оборудованное место кемпинга стоит от 2 до 5 дол. США. Ну, это обдираловка. Еду дальше, а по сторонам дороги виллы, коттеджи, отели и мотели. На подъеме к Алтынолуку навстречу мне трусцой бежал пожилой турок. Поговорила с ним, оказывается, и в Турции есть уникумы. Этот участвует в любительских мировых марафонах. Набегал уже 3 экватора. Он меня тоже похвалил и пожелал счастливого пути.
Проехала Алтынолук. И тут повезло: между закрытым частным владением и многоэтажным отелем приютился сад с оливами. Вот в этот сад я и влезла (он весь перекопан, поэтому с трудом протащила велик). В удобной низине среди кустов положила палатку и устроила себе спальное место. Никто меня не видит, никто не донимает. Наконец-то устраиваю полноценную дневку. Мой закуток пляжа и моря тоже прикрыт. Купаюсь, загораю, зашиваю всякую рвань. Утром 18 июня продолжаю свой маршрут. До конца визы остается всего 4 дня, а впереди еще несколько сот км. За Кючюккую на дороге сталкиваюсь с патрулем жандармерии. Объясняю свою проблему и прошу помочь остановить для меня машину, которая бы подвезла. К моей радости, лейтенант немного говорил по-русски (он учился в Нижнем Новгороде), так что я впервые за поход по Турции сама поговорила на русском. Вскоре я сидела уже в кабине грузовика, который подвез меня почти до Эзине. Потом еще 20 км еду по трассе до поворота на Трою и 5 км до Трои. Приезжаю, а там за вход берут 4 дол. США. Бубню на разных языках, что Шлиман бы в гробу перевернулся, если бы узнал, что посмотреть откопанные им камни стоит таких денег, одновременно в больших количествах поедаю ягоды шелковицы (смоковницы), которая растет рядом с проходной. Когда кассир увидел мой беспрестанный жор, он махнул рукой и пропустил меня бесплатно. Велосипед оставила около его будки, а сама быстро пошла первым делом переодеться. С удовольствием стягиваю с себя треники и надеваю шорты (впервые за весь маршрут) - тут кругом иностранцы, поэтому не будет неодобрительных взглядов. Знакомлюсь с двумя милыми поляками, которые снимают меня на фоне макета троянского коня, а позже, при выезде из Трои, узнав о моих планах, презентуют денежкой на визу для следующего путешествия. Осматриваю раскопки с группой японцев. Босиком ступаю по легендарным камням. Сердце заходит от восторга: все-таки стоило проделать весь этот путь, свершить свою одиссею, чтобы прочувствовать великую древность. Когда молодого японца прошу меня сфотографировать, он с изумлением разглядывает мой "ФЭД-4" : "антик". Со смехом отвечаю, что я сама "антик" и мой байк тоже "антик".
После Трои на ночлег останавливалась в Интепе, а на следующий день по дороге на Чанаккале открывается восхитительный вид на пролив Дарданеллы. В Чанаккале в представительстве фирмы "OPEL" отправляю последний e-mail из Турции. Угощают чаем, а когда узнают о моем путешествии, то вручают тур. лиры на автобус, если я буду опаздывать к концу визового срока. Далее два дня или сама кручу педали, или, благодаря траффик-полиции, меня по 40-60 км подвозят машины. Еду вдоль побережья Мраморного моря через Бурсу, Гемлик, Ялову и Измит. Вечером 20 июня оказываюсь за 40 км до Стамбула в Картале. Ставлю палатку опять около офиса полиции. Вот и последний бросок на Стамбул. Задняя тормозная втулка ужасно скрипит и трещит. Через Босфор по обоим мостам на велосипедах проезд запрещен, поэтому в Хареме переплываю в Европу на катере (здесь взяли с меня двойную плату: второй билет - за велосипед). Осматриваю Стамбул. Взираю на все уже уставшим взглядом. Турции я наелась - хочу домой. От КПП "Сарпи" на восточной границе Турции до Стамбула проехала 3555 км, а с учетом пути от самого дома весь маршрут - 4783 км. Нахожу в районе Галата фирму, которая организовывает рейсы на Украину. Даю интервью и рекламу достопримечательностей Турции, за это мне вдвое снижают стоимость проезда. Поздно вечером 21 июня загружаюсь на теплоход "Корона", идущий в Евпаторию. Здесь все блага цивилизации: отдельная каюта, горячий душ, вкусная и обильная еда. В 4 часа утра 22 июня мне ставят в паспорт отметку о выбытии из Турции, а в 5.30 мы покидаем порт. Рассвет над Стамбулом наблюдаю с палубы теплохода. За кормой остается Босфор с его двумя грандиозными мостами. Плывем к солнцу, к Черному родному морю. Весь день тепло и солнечно. Море спокойное. Утром следующего дня прибываем в Евпаторию. Из Симферополя поездом на Донбасс. Мат, грязь и вонь - я в Алчевске. Путешествие закончилось.
![[Русакова]](/img/p/praslow_m_a/turkey2001/tur20000.jpg)
А теперь несколько советов будущим путешественникам по Турции.
1) Учите язык. Даже сотня-две слов на языке аборигенов поможет вам чувствовать себя увереннее при знакомстве и дальнейшем общении с турками. Не уповайте на знание европейских языков - в срединной Турции это может оказаться бесполезным.
2) Мое многолетнее проживание когда-то в Ташкенте способствовало пониманию азиатской ментальности. Чтобы к тебе относились с уважением, проявляй смирение и благонравие не только в поведении, но и в одежде. Поэтому, как бы жарко и смешно (с нашей точки зрения) не было, при проезде населенных пунктов и, особенно, во время поиска места для ночлега, поверх велосипедных брюк натягивала длинную юбку, а на футболку - рубашку с длинными рукавами.
3) Женское одиночное путешествие абсолютно непостижимо туповатому турецкому мозгу, поэтому постоянно приходилось выдумывать себе попутчиков, с которыми, мол, двигаемся параллельными маршрутами, а через день-другой должны встретиться. Это легкое вранье помогало также "динамить" водителей, которые меня подвозили, исключая при этом сексуальные домогательства. А вот с полицией - только правду, тогда помощь, забота и охрана вам будут обеспечены.