Аннотация: Одиночный поход, по самой лучшей стране для одиночных походов - Турции. По древним Греческим городам, развалин которых там говорят, больше чем в самой Греции.
Отчет Турция 2009
с фото:http://stargazer2012.narod.ru/pohodi_2009/turtsiya_2009/
На борт теплохода "Севастополь-1", я поднялся последним, но все равно, в хорошем настроение. Несмотря на вливший дождь и шквалистый ветер, вдувший на прощанье. Несмотря на таможенный досмотр. О котором подробнее.
Я, конечно, оказался самым экзотическим пассажиром, но что бы так? Зато меня полчаса ждал целый пароход, 120 пассажиров и 40 человек экипажа.
Таможенник, с которым я общался, был очень вежлив. Я не спешил, и контрабанду не вез, поэтому тоже был очень вежлив.
Он начал с подсчета денег и сверкой их с декларацией, денег он подчеркнуто не касался. Я вынул их из полиэтиленового пакетика, там же оказалась туалетная бумага. Сумма оказалось почти точной. Тогда мы продолжили осмотр моей барсетки. Так дотошно, что я нашел в ней кармашек, о котором даже не знал. Причем в каждом отсеке, лежали или документы, или телефон, или плеер, все завернутое в полиэтилен и переложено туалетной бумагой. Ну, так уж получилось. Поэтому я, стараясь не ржать как лошадь, доставал чего просят. Разматывал полиэтилен, вынимал, заматывал, клал обратно.
Затем начали осмотр рюкзака. У меня Пик-99. Кто не в курсе - однообъемник с двумя задними карманами, двумя кармашками по бокам и двумя на верхнем клапане. Он посмотрел все! Там тоже все было замотано в полиэтилен, а вещи сходные по назначению, кухня например, еще и в общий пакет. И это заметьте, после того как рюкзак прогнали через рентген. Видимо разрешение у него плохое, или содержимое показалось очень подозрительным. Я показал ремнабор, вынул все до винтика. Тут таможня залезла рукой в пустой карман и извлекла стебли травы, видимо с яйлы, и спросила, что это. Ну, я честно ответил: "Трава". Не, а что я должен был ответить, если это и есть трава. Было бы бревно, сказал бы бревно. А потом долго пытался, не упоминая слово "конопля", объяснить, что это не курительная трава, и откуда она взялась.
После осмотра рюкзака, таможенникам пришла светлая мысль просветить в рентген - аппарате велосипед. Заставили повернуть руль и попробовать засунуть его в аппарат. Рога помешали. Их снять они не догадались. И остался мой железный друг без просвечивания. Вот так, бери чего хочешь, вези куда хочешь.
Как только я подлетел к трапу, мне помогли занести рюкзак и сразу отвалили. Показали где чего, накормили и в лучах заходящего солнца мы покинули город - герой Севастополь.
Прохладненько. И ветер брызги заносит на палубу, туда, где под шлюпкой как раз остался стоять мой велосипед. С помощью лучших друзей велосипедиста - скотча и пленки, спрятал железного коня от соленой воды. (На обратном пути не подумал об этом, погода была хорошая, так все металлические части заржавели.)
Теплоход позиционируется как самый большой в Крыму, а судя по поиску в Интернете и на Украине тоже. На самом деле, это не большой, старый теплоходик, выпуска годов пятидесятых. Что мне, впрочем, было только приятно. Каюта, самая дешевая, ессно на нижней палубе, выглядит как на фото 19 в., две койки, диван, стол шкаф, рукомойник и старый советский кондиционер, который, однако, пахал так, что я под утро все время замерзал и горло болело. Зато в каюте я был один, чему остался сильно доволен. К тому же рядом с кухней. Это обошлось мне в 170 долларов и еще 30 зеленых за велосипед. Туалет и душ в конце коридора, всегда свободный. С удовольствием поплескался под кипяточком после пяти дней дороги.
На завтра покачивало и в голове немного шумело, как с тяжелого бодуна, но поесть мне это не помешало, завтрак был какой-то слабенький, а вот в обед, словно реабилитируясь, накормили как на убой. Днем море успокоилось, капитан остановил корабль и дал народу поплескаться посреди Черного моря. Но даже сюда приплыл кусок полиэтилена и мусор.
Утром входили в Боспор, зрелище не забываемое. У турецкого берега множество дельфинов. Со стороны Черного моря пять крепостей. Несколько красивых небольших городков на берегу. На каждом высоком холме большущие турецкие флаги. Прошли дворцы и дачи "новых" и "старых" турецких и два громадных моста, и встали напротив мыса Золотой рог, который как ежик иголками утыкан минаретами и громадными мечетями. Еще на рейде вычислили Софию и Голубую мечеть. Вот мы и пришли.
Пролог 2. Стамбул.
Или как говорят здесь - Истанбул. Теплоход пришвартовался в районе Каракёй. Вместе с тур агентом мы отправились на таможню, где, не глядя на меня, таможенник шлёпнул печать и приклеил марку, разрешавшую мне бродить по Турции 2 месяца за 20 баксов.
Выход в город тоже не составил трудности. Барсетку в рентген, на входе таможенники посмотрели паспорт и через 30 секунд я на улице. При входе, нужно еще билет показать на теплоход. У входа дежурят пару автоматчиков, но как не невероятно это звучит, с человеческими лицами и вменяемым взглядом, правда внимательным.
Выйдя, я оказался на маленькой улочке, налево, торговые ряды, где и деньги обменять можно и закупить чего надо. Здание напротив, оказалось многоэтажной стоянкой, никогда бы не догадался бы, если бы не заметил въезжающие - выезжающие машины.
За этими рядами начинается Галатскому мосту. По нему ездит трамвай, шикарный такой, с кондиционером, я на нем покатался на следующий день, а в этот день он стал моей нитью Ариадны. Я прошел пешком через бухту Золотой рог на другой берег. На мосту куча народа ловит рыбу, запах соответствующий, а продают эту рыбу, наверное, здесь же, под мостом, где множество ресторанчиков.
Дальше большая улица, рядом морской порт, откуда отходят паромы на азиатскую сторону. Через улицу можно перейти поверху по мосту. Движение здесь конечно аховое, но не хуже Москвы или Питера. А потом начинается главная туристическая улица - Диван Йолу, иду по ней, придерживаясь трамвайной линии. Она проходит мимо ворот, от которых пошло название османской Турции - Блистательная Порта. И выходит на площадь, где находятся главные достопримечательности: София, Голубая мечеть, дворец Топкапы, Змеиная колонна - колонна, изготовленная из бронзового оружия, которое побросали персы после Марафонской битвы, один из византийских императоров перетащил ее в новую столицу империи и египетская стела.
Было всего одиннадцать часов когда я вышел в город, и 42 градуса жары. Это конечно напрягало. Но везде стоят "фонтаны", в которых всегда можно было заправиться водой. Во дворец я не попал, охрана завернула. Выстояв полчаса на жаре очередь, в Софии я все - таки побывал, стоит это 20 лир. Кассир очень извинялся, получив полтинник и давая мне сдачу в которой оказалась мятая десятка.
София это конечно громадина и все такое, но кто хоть раз был в цирке, того она не сильно удивит. Причем при всей своей громаде эта громадность из-за размеров не очень заметна. Но на наших предков, у которых даже князья жили во дворцах чуть больше крестьянской избы, она должна была производить неизгладимое впечатление. К тому же если вспомнить историю, все наши патриархи и многие князья бывали здесь. Раньше внутренние помещения были более богато украшены, немногие шикарные золотые фрески это только подтверждают. Не к месту смотрятся черные круглые фанерные щиты, с золотыми надписями по - арабски. Ататюрк, когда устроил здесь музей, приказал их убрать. Но после его смерти, при всем уважении к нему турков, их повесили обратно.
Еще интересная и удивительная вещь находится внутри. Это два, сосуда сделанные из цельного куска мрамора, в рост человека, привезенные из Анатолии и которые, старше чем сама София, в несколько раз.
Между Айя Софией и Голубой мечетью красивая площадь, вся в зелени и фонтанах. В Голубой мечети тоже побывал, ничего голубого в ней нет. Внутри ковер, большой двор, красиво. Все остальные мечети одинаковы и похожи одна на другую, различаются только размерами. Короче, видел Султанахмет (Голубую мечеть), видел все.
На второй день поехал на трамвае до остановки Лейли. Тут же одноименная мечеть, под которой находится базар кож. Посреди, стоит фонтан, вокруг которого сидят турки и бьют баклуши (чай пьют). Это так называемый русский район. Поэтому местные продавщицы по - русски говорят прекрасно. Далее хотел посмотреть резьбу по камню мечети Вади, но ее реставрировали и мало чего видно. Зато здесь я нашел Интернет кафе и задешево, 30 р. час, пообщался с домом. Нехотя выбрался из прохлады и пошел дальше к акведуку. Он пересекает бульвар Ататюрка из одного парка в другой. Там где он начинается, мужичок поставил деревянную стремянку и пускает туристов погулять поверху.
За акведуком, я продолжил поиск христианской древности в районе Зейтин и забрел в настоящую экзотику. Кафе, живут люди, работают, торгуют. Это очень важно искать чего-нибудь. По пути находишь много интересного. Древность я не нашел, но все равно остался доволен.
Вернулся назад, побывал в мечети Сулеймание, где рядом похоронены султан и его жена, когда - то наша землячка, хохлушка Роксолана. Мечеть большущая и видна отовсюду. Повидал башню Баязит и ворота университета, напоминающие крепостные. Рядом Большой базар - развод для туристов. Или аттракцион, если ничего не хочешь покупать.
Удивило отношение к кладбищам. Хоть они и оказались посреди туристического центра, но открывать прямо посреди кладбища кафе и пить чай прямо на могилах, по моему перебор.
Во второй день, попал, наконец, во дворец. Билет сюда тоже 20 лир. Посмотрел Диван - кабинет министров - внутри в натуре диван, а помещение красно украшено золотом.
Местная выставка сокровищ немного изменила мое мировоззрение, я раньше только в сказках видел ларцы, заполненные разноцветными драгоценными камнями, к которым больше подходит старорусское название - самоцветы, и бриллиант размером с кулак, мимо которого идешь, а он сверкает под искусственным освещением как тропическая рыбка, зараза. И теперь я знаю это ощущение, золотой лихорадки - захотелось выломать пуленепробиваемое стекло, схватить и убежать.
Еще там были, для меня, менее реальные раритеты, типа: посох Моисея или чалма племянника Магомета, или меч - кладенец о двух метрах, якобы принадлежащий соратнику вышеназванного.
Виды из дворца на пролив, и бухту изумительные. Внутренние дворы это сплошь парк, в них относительно свежо и приятно, можно поваляться на травке под деревьями, что многие и делают, а стоит выйти на солнце, хоть помирай.
Каждый вечер я наливался "Эфесом", даже не понимая, что названо это пиво в честь древнего Эфеса, и что это тот же наш "Эфес Пилснер".
Вечером я, наконец-то разглядел, что полутора километровый мост через пролив, не просто залить разноцветными огнями, но что он еще и играет ими, как цветомузыкой.
Ну, вот не хотел много писать о достопримечательностях и не удержался.
А на следующее утро, я уехал.
А когда вернулся, посмотрел еще стены Царьграда, во многих местах уже восстановленные. В бывшем рву, местные жители разбили огороды, прикольно. На углу османская крепость - Едикюле, по которой я с удовольствием полазил, где видел единственного молящегося во всей Турции человека, и где находятся Золотые ворота, на которые по легенде прибил свой щит Олег. На самом деле это древнеримская триумфальная арка, встроенная в стену крепости. Ощущения как будто читаю роман - фэнтези. Здесь же, оказывается, сидели все наши послы, которым не повезло проживать в Стамбуле во время всех русско-турецких войн.
Вновь устроившись на теплоходе, я побывал у Галатской башни, попробовал прорваться во дворец Долмабахчи, где была какая то тусовка, благодаря чему меня чуть не пристрелил солдат в черной униформе, который здорово прятался в тени за оградой, так что я так и не увидел хрустальную лестницу и сэкономил 20 лир, а еще побродил по узким улочкам на мысе Золотой рог и попробовал щербет, это что - то типа кваса, только жажду утоляет лучше.
9.07.09 Четверг. День первый.
Утро началось с того, что я заточил на завтрак полбанки фасоли. Выехал рано. На воротах сидел один спящий таможенник, который, не глядя, дал разрешение проходить. Так начался мой поход по Турции. Солнца еще не было, машин так же не много. Переехав Галатский мост, повернул налево по проспекту Кеннеди, идущему вдоль берега Мраморного моря. Здесь обнаружился указатель на Йеникпи - место откуда уходят паромы на другой, азиатский берег. Я хотел перебраться в Ялову и избежать сотню километров по городу, с не самым слабым движением.
Указатели четко привели к входу для пассажиров без машин, нового современного терминала. На входе меня прогнали через металлоискатель. За ним стояли кассы, билетеры появились не сразу и пришлось немного понервничать, пока не появилась очаровательная турчаночка и продавала мне билет. После двух волшебных слов "Ялова" и "бисиклет"- велосипед, пришлось добавить "тюркче бильмийорум" - нихрена не понимаю, потому что она начала, сразу что - то ворковать. После моего спича она улыбнулась и штампанула таки мне билет, в окошке кассы высветилась цена и я отслюнявил нужное количество Ататюрков ( его портрет на купюрах, как много еще где). Если мне не изменяет память 12 лир, причем 4 за велосипед, что по некоторым сведениям не законно, но, не зная турецкого, попробуй об этом скажи. Видимо я очень понравился кассирше, и она решила задержать меня подольше, иначе, почему она выбила мне билет на завтра, не понятно. Это выяснилось позже, пришлось бежать и менять билет. Но очереди не было, поменяли без вопросов.
Когда я ехал сюда, я боялся, что будет бардак, и я в нем потеряюсь. А оказалось все очень четко и понятно. Купил билет. Прошел с помощью контролера в зал предварительного ожидания. Туалет бесплатно. Висят табло с обозначением времени и города. Перед погрузкой по билету пускают в зал, где выход на посадку, впрочем, это тот же самый, отделенный от первого турникетами. Каждый город имеет свой зал.
И никакого бардака.
Люди вокруг разные. Одни словно вышли из нашей деревенской глуши, другие даже в Турции экзотическая редкость, как тот типичный араб в полном облачении и свитой из кучи теток. Он кстати почему то решил что я знаю турецкий и что-то спросил. Пришлось его отбильмийорить.
В 8-00 началась посадка на паром. Опять все четко по указателям. Сначала пешеходы, потом машины. Я приковал, велосипед на палубе внизу к трубе и поднялся наверх в салон, деньги, документы и драгоценности в виде фотоаппарата, телефона и русско-турецкого разговорника с собой. Наверху я заметил, что люди подходят к стюарду и тот показывает место. Мое оказалось во втором ряду перед лобовым обзорным во всю стену стеклом.
А надо сказать, что эти паромы чудо инженерной мысли. Несутся на громадной скорости, по лазоревому морю мимо островков,
на которых неизвестно как цепляются многоэтажные дома, и сильный ветер кепку с головы сдирает. Перед стеклом есть балкончик и там тоже ряды кресел. В салоне парома как в самолете только просторнее, где - то сзади был буфет, и народ активно потреблял пищу.
Наконец в 9-30 мы пристали к пристани в Ялове. Это маленький порт, напомнил чем- то наши автовокзалы в районах. За ним оказалась строящаяся дорога, вонь, асфальт. Площадка пыльная, жарко. Пока привязывал рюкзак, вспотел ужасно. Потом поймал таксиста и спросил, как выехать на Изник. Оказалось мне налево. Поблагодари: "тешекюр эдерим" и медленно потащился в нужном направлении. Порадовало, что дороги широкие и не полезли сразу в гору как пугали карты и описания. Везде населенка, этакая промышленная окраина. Увидел указатель на Бурсу, потом еще и еще - повеселел. Но солнце, это нечто. Через пол часа кислорода стало не хватать, пот заливал глаза и памперс взмок. Растительная жизнь на корабле не прошла даром, я снова налился влагой и она, влага, как крыса, покидала меня через все поры.
И вдруг через 40 минут кручения педалей вижу, в теньке стоит велотурист, с небольшими баулами и палаткой на багажнике. Опять же по отчетам, я знал, что велоспорт еще не очень развит в Турции, тем удивительнее оказалось, что этот велотурист оказался турком. Мы говорили по английски: откуда - куда. Он сказал, что едет домой. Я и предположить не мог, что домой это означает подняться на гору. Для меня домой было, например, в Стамбуле снова сесть на теплоход в Севастополь. То-то я удивился когда он пригласил меня в гости. А я то, собирался сегодня ехать умирать по этой жаре целый день и вдруг такой приятный сюрприз. Конечно, я согласился.
Звали моего нового друга - Рейшат. Причем на слух мне удалось повторить имя, только раза с пятого. Он связался с домом, и его мама согласилась меня приютить. Пока ехали, я поспрашивал его как будет по турецки хлеб, там, или молоко, поскольку заподозрил что с дикцией у меня могут возникнуть непонятки с местным населением.
Живет Рейшат в новом доме которое правительство построило после землетрясения снесшего несколько городов, в том числе и Ялову. 3 спальни и здоровенная гостиная, совмещенная с кухней. Санузил совместный, но такой большой, что лучше не надо. Мать учительница, Рейшат учится.
Велосипеды мы привязали на первом этаже, в комнатке который выполняет роль склада. Из чего делаю два вывода. Воровать здесь воруют, но напрягаться особенно не будут, не то что у нас, пока не упрут - не успокоятся.
Искупался, поел и полазил в Интернете, с хозяйского ноутбука - это для них - компьютер. Второй у Рейшата. Странноватое ощущение: Сидишь за 2000 км от дома, а у тебя перед глазами родной логотип Велокурска, и здорово, что я смог таки закачать какие то фотки на сайт, поудивлял моих хозяев погодами у нас в марте, когда мой велосипед и палатка стояли под снегом.
В тот день мы много трепались, даже анекдоты травили. В общем, и анекдоты чаще всего похожи. Ну и множество информации Рейшат мне выдал, которая облегчила мне жизнь, спасибо ему за это.
Ближе к вечеру пообедали традиционными блюдами, названий не помню. Запомнил местную окрошку из айрана с покрышеным в него огурцом, сининькие с фаршем - этих умял три штуки, кофе - после которого растворимый полгода пить не могу. Хлеб - экмек по ихнему, если вчерашний, всегда разогревают, я в дальнейшем ел его и так, очень хороший хлеб. Заговорили о русских блюдах, и я вдруг понял, что наши щи да каши уже не так часто на столе и встретишь. О России первая фраза - водка. Мировой бренд, блин.
После чего выпили местной водки - Ракы. Вкус своеобразный. Разбавляется водой и превращается из прозрачной в белую - прикольно. Если пить не спеша, под разговор, очень приятная штука, а так как разбавленная 50 на 50 водой она становится 20 градусной, что гораздо крепче вина, то беседа с каждым глотком становится все приятней и приятней.
Поговорили естественно и за туризм. Я показал свои карты из Интернета, после чего немедленно получил турецкую, а заодно и камеру. Как оказалось и то и другое незаменимые вещи.
Хотя турецкие карты, хороши только тем, что населенные пункты написаны по-турецки и если не можешь выговорить название, можно просто показать, но если лезть в серьезный поход куда-нибудь в горы, а не как я по побережью, может настать натуральный кирдык. Топографической точности от них не дождешься, напоминают схемы советских времен.
Вечером, когда засыпал, услышал женские голоса, прогуливаются юные мадемуазели в традиционном облачении, ясный пень днем в таком жарко.
Проехал 20 км
10.07.09 Пятница. День второй.
4-30 подъем. Еще темно. Рейшат приготовил завтрак и проводил до трассы. Мы тепло попрощались. Жалко было расставаться. Чувствовал себя здесь как дома. И благодаря этой встречей в первый день свободного плавания я немного адаптировался к новой вселенной.
От дома Рейшата бесконечный спуск до самого Орхангази. Проехал весь город до указателя на Изник. Свернул влево и оказался на узкой асфальтовой дорожке, слева и справа расположились оливковые рощи. По бетонному желобу вдоль дороги течет вода, так что умыться-освежиться было где. Дорога идет чуть в гору, почти не заметно. Асфальт хороший, движения никакого, абсолютное ощущение, что едешь, где -то у нас по дачам. По утренней прохладе ехать приятно. Мужики на древних тракторах, дам развозят по участкам. Все как в кино.
Изник сейчас - тихий курортный городок, причем я так понял, отдыхают тут турки или немцы. На пляже за городом, видел кемперы и палатки, можно стоять на громадном пляже, который тянется вдоль всего города. В город надо въезжать по главной улице, я же проехал по набережной. Посмотрел остатки стен - ничего особенного. И стал искать другие достопримечательности.
Надо сказать что Изник, в домасульманские времена назывался Никея и был очень знаменит. Дважды здесь проходили Вселенские церковные соборы, здесь похоронен один из византийских императоров и отец Ричарда Львиное сердце. Из более менее интересного - церковь Айя София на Ататюрк джадеси и Зеленая мечеть Йешил джами (Зеленая мечеть) на ул. Киличин-слан.
Причем спасибо путеводителю Дорси Киндерсли и Интернету, благодаря которым я смог узнать названия и даже надписи по-турецки, иначе ни черта не удалось бы узнать у прохожих.
Айю Софию нашел легко (еще бы, она стоит на центральной улице города), она много меньше, чем стамбульская. Зеленая мечеть, где -то в глубине, рядом с музеем, как оказалось. Я спросил дорогу у одного мужика, сидящего у магазинчика. Когда он понял, что я ищу, он тут же вскочил и попытался усадить меня на свое место, потом пошел в магазин за бумагой и ручкой и собрался чертить план, когда подъехал какой - то мелкий на велосипеде и сказал ему, что проводит меня.
Мы немного попетляли по улочкам, я щелкнул мечеть на фотоаппарат и снова вернулся к набережной. Надо сказать, что больше в этом Изнике делать нечего. По дороге малый пытался, что - то говорить, показывать жестами, пока под конец не вспомнил одно английское слово - мани! Этот тип хотел денег за экскурсию. Но не знал он, что не все русские, новые, и даже новые, даже государству не платят. Поэтому это слово включило мой турецкий, и я выдал: "Пара йок"!- "Денег нет"!- очень полезная фраза почерпнутая еще из рассказов А.Кротова.
Тот еще долго меня пытал по -турецки, пока мы ехали по набережной. Потом расстроился отсутствию коммуникации и видимо сказал, что-то обидное, но я же ничего не понимал, хоть он и не верил. Зато парень теперь знает, что языки надо учить.
Следующий взятый мною в плен абориген, пытался говорить исключительно на немецком, но все, же объяснил, при помощи чертежей на пыльной обочине, что в Бурсу ехать лучше вдоль берега озера, а другая дорога идет вверх 7 километров, под углом 45 градусов. Мне это не понравилось. Тем более становилось все жарче.
Так что я доехал до конца набережной и повернул на право, почти туда, откуда приехал. Поначалу еще любовался озером,
холмами на другом берегу, флагами этими бесчисленными. Но чем жарче становилось, тем меньше хотелось любоваться окрестностями. Но что радостно, через каждый десяток, а то и чаше, километров, стояли фонтаны ( типа краник) из которых можно было попить и умыться.
Поэтому жара не оказалась смертельной, и все же часа в два чувство самосохранения взяло свое, и я запрятал своё, поджаренное тельце в оливковую рощу. Провалялся там, на пенке в теньке пару часов, поел, поспал, почитал тов. Гомерова, еще поспал. Наконец заметил десяток громадных улиток на дереве, вроде наших виноградных, ешь не хочу. Не хочу.
И когда показалось, что жара спала, выехал через пару часов дальше, с мыслью: "Ну что поехали умирать дальше?" Эта мысль стала лейтмотивом послеобеденного отрезка пути.
Ближе к Гемлику местность, оставаясь сельской, приобретала более промышленный вид, заводики и заводики, изготовляющие цемент и пластик.
До Бурсы долетел к 19-00. Проехал её на сквозь, в сторону Бандирмы и Чанаккале, поскольку до города встать негде. Движение очень большое. Закупил пива, в маленьком магазинчике, причем от меня потребовалось только слово "Эфес" и дедок видя что я иностранец, без лишних разговоров написал цену на бумажке.
Заметив развязку справа, вроде бы поворот на Маданью, свернул туда. Здесь среди высокой травы и акаций поставил палатку. Ложась спать, выглянул наружу из палатки, и появилось ощущение, что стою, где то в лесу в Черноземье, настолько, похоже. Больше, правда, таких стоянок не было. Спал плохо, близость большого города тревожила.
Проехал 152 км, средняя 17.2.
11.07.09 Суббота. День третий.
Утром я вернулся в Бурсу и шлялся по ней около час, собираясь посмотреть крепость и пару мечетей.
Бурса - первая столица османской империи. Но сейчас это совершенно современный город, ездишь по нему как по нашей Парковой. Но, наконец, найдя крепость, взобраться на которую с велосипедом было не возможно, я плюнул на все и уехал, утомил меня этот громадный город.
Снова проехал мимо места моей ночевки. И вдруг понял, что если бы не встал там, дальше места не найти. Город продолжался. А потом прицепил к себе следующий и следующий и так до самого обеда. Причем движение аховое. Ощущения как на воронежской трассе. Худшие предположения о турецких дорогах сбывались. Несмотря на то, что дорога хорошая, а обочина асфальтированная, но завалена щебенкой и хламом. Слава богу, я ошибся, и этот кошмар не продлился вечно.
По дороге я засек забор с колючей проволокой. Надпись гласила: "Университет Бурсы". То ли студентов так охраняют, то ли от студентов. Дорога все время в гору.
После Каракабей, новая дорога идет на высоте метров десять от бахчи внизу, дамы чего- то в земле ковыряют, мужики рулят на тракторах, поливом занимаются и перекладывают трубы. И это оказалось единственным местом, где не было воды по дороге. А жара к обеду, становилась убийственной. Въехав в Бандирму, попытался хоть на несколько минут спрятаться под деревом в тени. Но тени оно давало мало и половина меня, все равно осталась жариться на солнце.
Здесь мне встретились собаки такого размера, что мама не горюй, хорошо еще что смирные или жарой прибитые, не кидались. Еще множество их сбитых, попадались на дороге. Причем если наших собак жалко, то на местных смотреть просто страшно. Их словно специально впечатывали в асфальт и не по одному разу. И кажется, мне стало более понятно искусство Пикассо - одна размазанная собака смотрела на меня с асфальта, очень внимательно, одним глазом над носом, а вторым из улыбающегося рта, причем было ощущение, что голова не тронута аварией и дана ей такой от природы.
По Бандирме пришлось проехаться, прежде чем я добрался до самого лучшего супермаркета, который видел в Турции.
В универмаге затарился, купил 2 л кока-колы и начал ее выдувать потихоньку. Взял экмека и йогут-это штука, типа нашего творога со сметаной, но в любом случае не йогурт, но вкусный и питательный, кроме того, состав его разнообразный, есть с сыром и другими разностями. Айран, типа нашего разбавленного кефира, нифига не вкусный. С лапшой быстрого приготовления или картошечкой облом, не держат здесь химию, лучшее, что можно найти это чорба, местный бульон. Но питаться им не получится. Консервы, мясные не видел, а рыбные стоят как подводная лодка, и есть не везде. Сосисок полно, но тоже дорогие. Понравилась консервированная фасоль и баклажаны, а то раз попались фасоль с баклажанами. Тоже дорого, но с макаронами самое то. Готовил я на таблетке сухого спирта, и варить ничего не мог, только воду вскипятить, поэтому получалось бедновато и дороговато. Но костер разжигать, по такой жаре, себе дороже, а газовые баллоны не рискнул через границу тянуть, может и зря.
Пока болтался в тенечке под навесом у магазина, пообщался с охранником и мужиком разруливающим тележки. Видимо благодаря такому постоянному общению, я так и не смог до конца почувствовать, что нахожусь в чужой экзотической стране, все было как дома, должно было быть.
В общем, самую жару в этот день, я провел под навесом, наслаждаясь чудесным изобретением американцев, поскольку воду за два дня пить уже не мог, даже разбавляя ее лимонкой которая на такой жаре разлагается что ли.
Часа через два выехал снова на солнце. На границе города первый прокол, вынул из переднего колеса проволоку. Поменял камеру и поехал дальше. Дорога хорошая, больше поминать об этом не буду, потому что она везде хорошая, или строится, но тоже по уму и всегда две полосы в каждую сторону и разделительная полоса между ними. Благодаря чему даже ремонт не напрягает, просто пускают потоки в обе стороны по одной, а на другой никому не мешая, работают. Наши гаишники любят говорить, оправдывая повышение штрафов, что большинство столкновений за городом - лобовые, как, будто штрафы отменят эти столкновения, лучше бы строили так же.
Я так понял, турки просто рядом со старой дорогой прокладывают новую, а старую оставляют, вот и получают 4 полосы, очень удобно, если не воровать.
Дорога монотонная. Вверх вниз. И жарко. Из развлечений: искупался в Мраморном море.
Потом море исчезло и вернулось к вечеру, когда холмы стали выше, и я принялся искать место стоянки, но безуспешно. Тогда решил ехать до упора, поскольку начались самые приятные часы дня, и стало больше спусков.
Пролетел мимо пары деревенек, где в кафе сидели непременные аксакалы и носились дети. Солнце почти село. Надо было, что-то делать. Через поле увидел убранный участок, по колее от машины, прямо по полю почесал туда, велосипед под мышкой, рюкзак на горбу. Встал за кустами. Вдали видно море, небо чернеет, но Рейшат говорил, что дождя в это время не бывает. Почти прямо над головой высоковольтная ЛЭП, но деться от нее некуда. По полю шныряют мыши размером с крысу, любопытные зараза, не успел я еще вещи в палатку закинуть, как туда же сиганула мышь, еле выгнал.
Малость подустал. Палатку не стал привязывать и зря.
Проехал 203 км. 70 макс. 19,9 средняя.
12.07.09 Воскресенье День четвертый.
Ночью началась гроза. Над головой загремело, и засверкали белые сполохи. При первых штормовых порывах, выскочил и привязал палатку к веткам куста и велосипеду. Стояла как влитая. Бушевало часа четыре. Помня о ЛЭП, все это время здорово трясся. Шарахнет рядом, только кучка пепла на куче алюминия и останется. Спал поверх спальника, жарко. Ноги до щиколоток все время чесались, сначала думал, что нервы, потом, что блохи. Включил фонарик и нашел в ногах кучу, банальных комаров, сидят на стенке с умным видом, изучают. Учинил им геноцид и на всякий случай сунул ноги в мешок, может, кто из выживших, отомстить захочет. И снова продолжил бояться.
От волнения я попил за ночь всю воду, хотя ее и вечером то было немного. Еле дождался утра. Встал раньше муэдзина, который тут работает будильником.
Поле почти сухое, воды выпало мало, а шума то было, шума. Вода оказалась в 200 метрах от места ночевки, на остановке у перекрестка. Пополнил бачок до следующей деревни. К этому времени я совсем оцивилизовался и стал пользоваться стационарными туалетами, поскольку, не всегда рядом с дорогой есть куда забраться, а если есть, то колючки это желание живо отбивают. Вот и в этот раз зашел в сельский туалет. Старенький, но чистый кафель, работающие унитазы и рукомойники, и кусочек мыла, руки помыть, ничего общего с бессмертным произведением "Сектора газа".
На любой бензоколонке, так же можно воспользоваться туалетом без вопросов, причем когда я выпендривался и спрашивал по турецки: " Тувалетлер нереде?"- "Где туалет?", меня никто не понимал, а вот русский "туалет", доходил сразу.
Дальше снова стройка дороги и попадание в невысокие, но все же горы, поросшие лесом. Перебравшись через два перевала, снова скатился к морю. Как предполагаю, в село Лапсеки. Одна улица вдоль дороги, на которой находятся три маленьких магазинчика. Подъехал к одному, хозяин тут же показал оставить велосипед и пригласил внутрь, Йогурта не было, айрана тоже, пришлось взять сока и хлеба.
Видно, что жизнь стала здесь налаживаться, деревня застраивается домами, явно не местной архитектуры, но еще есть местечко на самом краю. Спустился здесь к морю. Пляж, если не чей-то засран капитально, в этом мы похожи. Но чистое местечко найти не проблема, отдохнул здесь, искупался. Поглазел на противоположный берег, он здесь совсем близко, через пролив, и снова в дорогу.
Несмотря на не интересность дороги вообще в одном месте засек потрясающие пейзажи.
За полем цветущих желтых подсолнухов, домики с красными крышами и все это на фоне синего моря и громадного танкера идущего по нему, кажется совсем близко, и небо синее, синие. Лучшее фото за весь поход отсюда.
Правда, конкретное место не укажу, забыл. И надо сказать, что мой фотоаппарат не смог передать все краски. В следующем городке заметил праздничное шествие - турки в национальных костюмах и в гриме, такие потешные.
Еще попалась стая собак, шесть штук, размером с пони. Они мирно паслись на обочине, но не хотел бы я вечером с ними встретиться.
Погода облачная, по турецким меркам, просто солнце не жарит как на сковородке и раз в пять минут прячется на пару секунд. Жить можно. Чем и воспользовался. Ехал без обеда до Чанаккале. Был там около двух. Спросил на въезде пешехода как проехать тот, ответил, посмеялся чему-то, и непременно пожал руку.
Свернув с трассы, поехал по прямой, мимо армейских заборов, которых в Турции множество, прямо на набережную, прокатился по ней до деревянного коня, который выглядел более натурально, сделанным из обломков кораблей, чем тот же Трое.
Здесь есть карта города, но я, так и не смог по ней сориентировался, просто доехал до конца набережной, где расположилась крепость, она, же музей. Поставили ее в самом узком месте пролива. В этом месте его ширина всего 600 м. Царь Дарий, Ксеркс и Александр Македонович переправлялись через него здесь.
Для турков это еще и место боевой славы, поскольку в 1-ую мировую они тут сдерживали союзничков, англичан с французами, полтора года. Так что в древней крепости, музей похож, на музей пушек, да есть еще катер торпедный в парке перед крепостью. Вход 3 лиры, один из самых дешевых.
Музей охраняется вооруженными, но общительными ребятами, которые разрешили, и велосипед поставить и билет помогли купить.
Оставив коня под охраной, полазил по территории, ничего особенного, но в крепости, во мраке артисты разыгрывали какую -то сценку из окопной жизни, мужик бегал туда сюда и декламировал, что то страшноватым голосом, судя по интонации что то типа, жизнь трудна, товарищи гибнут, но победа будет за нами, до последней капли крови, Ур-ра!
Выезжая из крепости,
впервые увидел указатель на Трою - Труву. Очень понравилось, что указатели на достопримечательности, коричневого цвета, отличаются просто от названий. Даже со схемой карты, можно было не ошибиться и попасть куда надо, а то при подготовке и отсутствии карт, этот вопрос меня очень беспокоил.
По ходу движения на Трою, рядом с отогаром-автовокзалом, нашелся супермаркет - по- турецки так и будет - супермаркет. В них еда дешевле и разнообразнее.
Несмотря на очевидность выезда, решил подстраховаться и спросил о дороге человека, стоящего у магазинчика. Тот не только подтвердил правильность моих предположений, попытался помочь мне застегнуть рюкзак, но и порывался поехать со мной, схватив, стоящий рядом велосипед. Я его еле отговорил. Но он все равно поехал, и когда я остановился в очередной раз из-за параноидального желания проверить, не забыл ли чего, он меня нагнал и поехал показывать дорогу. Здесь же в Чанаккале встретилась единственная за все время велодорожка.
На выезде из города, Сусанин попросил карту. Стал объяснять мне как ехать дальше. Узнал, что я из России выдал, что бабы на Украине гуд и ее президенте Лукашенко тоже. Я согласился, что женщины на Украине действительно гуд, гораздо гудее чем здесь. Кстати о женщинах - позже.
За городом километров шесть тянется пригород, множество указателей на достопримечательности, например на дворец Дардана. Я это все проигнорировал. Усталость брала свое. Еще настораживало появление ограждений, что не лесок, то ограда. До одного такого леска и доехал. Указатель налево на еще одну достопримечательность. Повернул туда, оказалось в этом чудесном лесу кладбище, а наверху опять колючая проволока чего - то ограждает. Я стал на склоне в редком кустарнике, где поровнее, укрывшись немного от дороги растительностью. Палатку поставил ближе к вечеру, что бы не демаскироваться. За все время, всего раз мимо проехала машина, людей не видел вообще, несмотря на то, что место казалось часто посещаемым.
Осталось 20 км до Трои, поэтому так рано и встал в этот день, не хотелось появляться там уставшим, под вечер.
Проехал 150 км. Максимальна 71. Средняя 16,8.
13.07.09 Понедельник. День пятый.
Спал без задних ног. До Трои не хилая горочка и все же, я добрался туда к открытию, часов в восемь.
Рядом находится деревня и вокруг совсем сельская местность, как и три с половиною тысяч лет назад. Холм Гесарлык и холмом то назвать трудно.
Стоимость прохода 20 лир. Бешеные бабки. Грекам должно быть обидно, ведь это их предки развалины строили, строили, а купоны стригут другие.
По большому счету смотреть здесь не на что, если вы не поклонник мифов и легенд.
Я же полазил с удовольствием по горячим камням, стараясь представить, где чего было. Народу с утра немного, тоже к лучшему, территория небольшая и немного позже не протолкнешься. Единственное что не понравилось совсем, это конь подаренный немцами, и установленный перед входом. Сокровища то они вывезли, а какую-то деревянную хрень взамен притащили .
До Эйджена тянутся поля и поля. Ехать полегче, до часу облачно. Чем пользуюсь и кручу без остановки. Потом все же останавливаюсь на пару часов и с трех снова в путь. В Айвалык повернул на Бехрамкале. Это древний Ассос, где Аристотель организовал свою школу, больше двух тысяч лет назад. Айвалык, симпатичный город, расположенный на нескольких холмах. Дорога идет через настоящие аулы, по холмам, в коридоре из каменных оград, сверху укрепленных еще и колючим сухим кустарником. Стены огораживают, что-то типа заросших деревьями пастбищ. Постепенно дорога превратилась совершенно в горную. Пришлось переключиться на 1:1 и 1:2.
Наконец начался спуск, и скоро я увидел на горизонте сказочные развалины и башни. При въезде в город стоит древний римский мост, прямо у дороги. За ним начинается поселение. Удивительное сочетание древних развалин и вполне себе живого города. Наверху крепость, до которой еще не в раз и доедешь. А через пролив виден громадный остров Лесбос. Местные пейзажи считаются самыми красивыми в Турции.
Пока добрался до Асоса, два раза у меня дорогу спрашивали, еще один раз было, когда я в Бандирму ехал. Или я стал похож на турка, либо только турки ездят по Турции летом на велосипеде.
Бегло оглядев город, двинул дальше на Кючюкию, ехал можно сказать вдоль берега. Искупался на пляже рядом с кафешкой, прямо у дороги. Вода показалась более соленой, чем в Черном и Мраморном. Народу очень мало. Далее идут кэмпинги, но я планировал остановиться в них завтра и поэтому игнорирую и жму дальше, из последних сил. Но чем прохладней становилось, тем быстрее я ехал. А слева и справа все продолжались заборы, за которыми росли деревья, стояли дома и иногда палатки, прямо на берегу Эгейского моря. Навстречу попалась тройка велотуристов, которые оказались либо не любопытные, либо замордованные тяжелой дорогой, поэтому только последний оторвал взгляд от асфальта, и мы помахали друг другу.
Наконец, я снова выехал на трассу D560, ведущую на Измир. Машин не много, но от Кючюка до Алтинолака сплошная населенка, от которой только одна польза, в виде нескольких магазинов. Дорога прямая и плоская. Солнце заходит. Скорость 24-29 км\ч. Лечу. Об указатель на воротах кэмпинга просто споткнулся и немедленно свернул туда. Хозяйка по английски не бельмеса, поэтому позвала дочку, симпатичную. Разобрались с ценами. Заплатил 15 лир, дороже за все время не было. Быстренько искупался в море, и вечер провел на прохладной терассе на берегу, разглядывая как зажигаются огни по всему побережью и потягивая пиво, вездесущий "Эфес". Рядом тихо резались в нарды турки и смотрели по телевизору сериал.
Проехал 152 км. Средняя 22, 3
14.07.09 Вторник День шестой.
Первая мысль утром была: "А корабль то в Стамбуле".
Выехал затемно. Через 20 минут попались оливковые сады, где можно было и встать. Если бы я вчера смог сюда доехать, но это видимо не надолго, все застраивается. Места что проехал вчера очень понравились, особенно в стороне от трассы, ни суеты, ни толп отдыхающих.
Очень жарко. Качусь от бензоколонки к бензоколонки, смачиваю голову, шапку, руки-ноги. Не успеваю сесть в седло, как все высыхает. Рубашка держится немного дольше. От жажды спасает Кока-кола. Один раз в багажнике лежало целых пять литров жидкости. Иррациональный страх остаться без воды, заставлял хапать все больше и больше.
Проезжая города, не могу не заметить вежливости водителей. Не один раз я заканчивал перекресток, когда давно уже горел красный, груженому не легко, но, ни одна машина даже не дернулась пока я не проехал. Только после этого, и то не сразу все начинали движение.
За Айвалыком снова дорога вышла на берег. Снова искупался. Да, море очень соленое и видимо из-за перепада температур, кажется холодным, больше пары минут сидеть в нем не могу.
Дотянул до 12-30 и свалился под дерево в поле. Если вчера было жарко как в аду, то теперь хотелось сбежать в ад охладиться.
Никогда еще фраза дня,: "Поехали умирать", не звучала так правдиво.
Ближе к вечеру, мне на колесо сел пацан, и ехал за мной десяток километров по этим выжженным холмам, на которые даже в дымчатых очках больно смотреть. Отстал он только перед Бергамом. Я проехал, довольно большой современный город, и старый, с более узкими и живописными улицами, со множеством народа и машин. Вот уже виден на высоком холме театр древнего Пергама. Туда через шанхайчики ведет серпантин, по которому еле въехал, обернув всю гору по кольцу. На верху, как всегда мало что осталось. Но на небольшой территории есть еще что посмотреть. Фундамент библиотеки, которая считалась круче александрийской (само слово пергамент произошло от названия этого города). Обломки храма Зевса - где стояло одно из чудес света, и место где был алтарь Зевса, который опять таки, весь умыкнули немцы и если хочешь на него посмотреть, нужно ехать в Берлин. Стоимость - те же безумные 20 лир, не стоит оно того, лир 10 было бы в самый раз. Да еще туалет платный, правда, я в него сбегал на халяву, а не фиг рабочее место покидать. Но виды на город и окрестности сверху потрясающие.
Уезжая, я спросил охранника, где бы кемпинг раздобыть поблизости, очень мне не хотелось ночевать посреди города, тем более в рюкзаке пиво уже булькало.
Оказалось что единственное место на въезде в город, какой - то "Караван". Причем охранник не знал, позвал, другого и третий, наконец, объяснил. Я это место проезжал, поэтому найти его не составило труда.
На вахте "Каравана" ни кого не было. Наконец нашелся молодой парень, который показал мне расценки. Они меня устроили, 8 лир за палатку, не много. Тогда подошел еще один, постарше я ему объяснил, что мол, гоню бабки иди чек выбивай. Он начал считать: 8 лир с человека, 8 лир за палатку и под конец, обозвал мой байк мотоциклом. Я был этим чрезвычайно горд, но уже засек в окошке на вахте картонку с цифрами, и эти цифры мне не понравились. Я ему объяснил, что если это мотоцикл, то я ероплан. Тот понял и позвал, более авторитетного товарища, пожилого, типа главного. Я и ему объяснил, что 35 лир за мой "мотоцикл" это перебор. Он в принципе согласился, но все равно хотел 8+8 лир за меня с палаткой. На что я ответил, что палатку ставить не буду, он офигел, но лиру скинул. Платить 15 лир в отсутствие моря ломало. Турок попался не обычный, торговаться не стал, обиделся, наверное.
Пришлось ехать дальше. За городом в течении часа искал место, лучше бы проехал лишних двадцать километров. Я же, сначала сунулся на склон холма. Виден оттуда как на ладони от самого акрополя, потом залез в оливковый сад, который только со стороны казался зеленым и пушистым, а на самом деле он оказался весь перепаханный и засыпанный разнокалиберными камнями. В конце концов, я залез в еще один, подальше, добрался до полуразрушенного здания, где мне тоже не понравилось, и, выбираясь обратно на дорогу, пробил камеру на местных колючках. Пришлось встать прямо здесь, чуть ли не у дороги. Ни куста, ни хрена. Утешая себя той мыслью, что с трудом верится, что турки, днем из кожи вон лезущие, что бы хоть чем-то помочь, попрутся в поле меня доставать, да еще ночью.
Перекинул в лучах заходящего солнца камеру, последнюю целую.
Поужинал в сухомятку пивом, уже после заката. В десять часов по-местному, одиннадцать по московскому дозвонился до дома, хорошо, еще что мои не спали. После звонка на душе полегчало, заснул спокойно.
Проехал 177 км. Средняя 17,9
15.07.09 Среда. День седьмой.
На дорогу вышел как всегда затемно. Но как бы рано я не начинал движение, в поле уже кто-нибудь ковырялся.
В Измир, второй, или третий по величине город Турции въехал в 8-30. Уже до Менема начались его пригороды. Жара несусветная. Я въехал в город и потух. Будто из воздушного шарика весь воздух вышел. Думаю, вчера поев в сухомятку и не получив с макаронами порцию соли, я просто впал в ступор.
Пришлось залезть в тенек, под стену еще закрытого магазина и развести себе пару стаканов ролтановской приправы, которая, как известно, на 2\3 состоит из соли. Выпил все, не поморщившись. Способность крутить педали вернулась через десяток минут, а вот соображал по-прежнему туго. Немного позже заехал в банк Турции, поменять деньги. Внутри кондиционер, полный кайф. Я обратился к охраннику на английском, тот вытащил из машины типа банкомата, талон, показал мне мой номер -54 и указал на табло, там горели цифры. Все просто и цивильно, как и при посадке на паром, не вызывает затруднений.
Через пяток минут я понял, что очередь моя подойдет еще через пол -часа. И решив, что это долго, попробовал выйти через витрину, едва не разбив голову, звону стояло, ого-го. Я понял, что жара цепанула меня больше, чем я думал и решил все таки дождаться когда отпустит. Наконец подошла моя очередь деньги обменяли так же просто, пользуясь лишь несколькими фразами, кассир написал мне на бумажке сколько лир за сколько евро я получу, меня это устроило, он выбил чек, три раза пересчитал деньги, я еще попросил купюры поменьше и мы довольные друг другом разошлись, и я вновь окунулся в адово пекло.
Далее я решил выехать на набережную, которая фактически является центром города. При расспросах очень помогла маленькая, распечатанная на принтере фотка фонтана - часов на набережной, даже если кто-то не понимал вопроса, то видя картинку, любому становилось ясно чего я хочу. Покрутившись по развязкам, я довольно быстро выехал на шикарную набережную, езжай вниз да и все дела.
Потусовавшись немного у фонтана, я попробовал найти супермаркет, но меня все время посылали в противоположные стороны и, плюнув на это, я стал искать дорогу на город Сельчук. По пути засек в витрине небольшой лавочки батарейки и решил прикупить парочку. Цена 2 лиры, махнул рукой сказал: "Давай 4, упаковку". Продавец пошарил в кассе, и несет мне 4 батарейки и 5 лир, со словами: "нет сдачи, так что бери так". Вот так торговля. Кроме того, продавец оказался альпинистом. Поднимался на Арарат-Ара по местному, я ему загнул про Эль (Эльбрус по нашему). И поехал дальше.
А дальше я случайно нашел все, что осталось от форума Смирны, там, где жил тов. Гомер, небольшая площадка заставленная колоннами и огороженная рабицей - напоминает, замороженную на стадии котлована стройку.
После этого, взобравшись на горочку, допросил аборигена, который отправил меня на развязке в другую сторону, поняв это я, попытался перебраться через 6 полос несущихся машин на путь истинный, и по пути перешел через разделительную полосу которая была засажена какими то акациями, в общем, это оказалось самой идиотской идеей за весь поход. Проехав в нужном направлении с километр, я заметил, что задняя камера умерла. Я немедленно заехал под дерево, рядом с бензоколонкой, где заправлялись в основном таксисты, сбросил рюкзак и только собрался достать ремнобор, заметил шип, торчащий из передней покрышки, я его немедленно вытащил и с тихим шипением выпустив воздух, скончалась и она. Я был немного в шоке, только этим и можно объяснить, то, что я спокойно раскурочил заднее колесо, вытащил из покрышки еще 11 шипов, семь из которых пробили ее на сквозь, насчитал 5 дырок (дома нашел еще 2 нашел) в камере и отложил ее подальше, решив при первой возможности выкинуть ее и купить новую. Одна заклеенная у меня была, я ее и поставил, но оказалось что в ней 2 дырки, одну из которых я не заметил. Колесо тут же спустило, я снова снял покрышку, едва не изуродовав обод, поцарапал сильно. Заклеил снова и снова поставил. Вроде не спускает, Передохнув, приступил к ремонту второй. Все это на глазах у кучи народа, который не смог остаться в стороне. Сначала подошел один, стал подсказывать, поддерживать. "Разговорились". Тут же принесли стаканчик чая, с непременным упоминанием что это Тёркиш ( Турецкий) чай, хороший чай, как всегда. Меня приняли здесь, сначала, почему - то за норвежца? Эк, какие странные стереотипы.
В общем, часа три я развлекал публику, заклеил еще две дырки, а по ходу и третью камеру починил, тоже две дырки нашел, теперь снова с запаской, а то спустит где-нибудь посреди поля и за 3 часа на жаре из меня цыпленок табака получится. С особенным тщанием проверил покрышку, выковырнул еще несколько шипов, и на всякий случай поставил запасную шину, что бы наверняка.
Таким образом, самую жару я перекантовался в центре гигантского города. Под конец чуть ли не всей толпой мне показали, где можно помыть руки и поесть, я поблагодарил и попрощался со всеми.
Наконец - то выбрался из этого мегаполиса, потратив на него, считай весь день. За городом начался автобан, куда мне нельзя, дорога в Сельчук, немного в объезд. Впервые за все это время ветер задул в лоб, и вроде горочка не большая, но попыхтеть пришлось, зато из-за ветра не так убийственно чувствовалась жара, да и к этому времени, я вроде бы, наконец преодолел утренний коллапс.
Наконец повернул, и скорость возросла. Так и летел до самого вечера, пока прохлада не стала ласкать горячие щеки. Начал оглядываться по сторонам, ища место для ночлега. А места не радовали. Остановился на обочине, напротив бензоколонки и начал по всем имеющимся картам вычислять, где бы встать. Но все решилось без меня. Пока я разглядывал карту, переднее колесо спустило, я его повертел на весу и вытащил еще один шип. Солнце почти село. Дорога шла по долине, которая проглядывалась на десяток километров, ни одного кусты или дерева я не заметил, желтое выжженное пространство. Стать негде.
Пожав плечами, направился к бензоколонке. Обратившись там к работнику, с заученной как раз для этого случая фразой: "Бурада камп йапабилир мийим?" - "Можно разбить здесь лагерь", добавил еще "Ластик йок, кирдык полный" - и показал на спущенное колесо и почти севшее солнце. Тот ничуть не удивляясь, сразу позвал другого, чуть постарше, тот так же спокойно кивнул и уехал. Я жестами спросил, где встать, малый махнул, типа, да где хочешь, и ушел. И за ночь я его больше не видел.
Я встал за бензоколонкой, где обычно на гамаке отдыхали работники, очень удобная оказалась стоянка, немного ветреная. Стараясь не слишком привлекать внимания, таблетку спирта зажег внутри палатки, нагрел воды и чуть не сварился сам. Запарил остатки украинских макарон и выдул традиционного "Эфеса". После этого в потемках заклеил камеру и заснул. Ветер гудел всю ночь, время от времени подъезжали машины, но у меня было пустынно как в горах.
Проехал 180 км. Или компьютер врет, или я ехал самой длинной дорогой.
Среднюю не посмотрел.
16.07.09 Четверг День восьмой.
Я проснулся как всегда рано, но вместо раннего выезда пришлось снова клеить халтурно отремонтированную вечером камеру, за ночь она спустила. Нашел рядом с туалетом ведро со строительным мусором, высыпал его в полиэтеленовый пакет, благо запас их пополнялся в каждом магазине. Набрал тут же воды и пошел искать дыру, оказалось, травит заплатка, действительно халтура. Отодрал ее и стал клеить заново. Пока готовил клей и заплату, подошел, аксакал, дедуля лет 65, угостил половинкой персика и стал деятельно участвовать в работе, даже клей принес. В общем, этот ремонт прошел так же весело, как и прошлый.
Солнце взошло через пять минут после того, как я выехал. Громадный шар вымахнул мгновенно из-за горочки, и я понял, что снова потухаю. Каждый день становится все жарче и жарче. Всего час утром и вечером, можно жить, а все остальное время дорога просто кошмар. Но я успел до настоящей жары добраться до Сельчука.
Громадная крепость стоит на холме, в городе, в той же стороне базилика св. Иоанна. Указатель на нее есть, найти легко. Базилика, в моем представлении, небольшая церковь, типа часовни, а здесь громадная территория, обнесенная каменной стеной. Внутрь меня не пустил какой-то джентльмен - сказал, что я рано приехал, я его попытал на предмет храма Артемиды и Эфеса и пообещал, придти попозже. Перед входом в базилику уже тусовались торговцы сувенирами и книгами, узнав, что я русский, один предложил путеводитель по Эфесу, за 10 лир. Я ответил, что сам сусам, и показал распечатки с компьютера. Тот покачал головой, вздохнул и, положив мне на рюкзак книгу, со словами: "Пять лир", пошел на свое место, опять сильно удивив меня таким способом торговаться.
Я еще полазил вокруг, сходил к крутой местной мечети и за пять минут до открытия вернулся. Кассира еще не было, и тогда охранник меня впустил, сказав, что заплачу на выходе. Так я попал внутрь. Снова в эти развалины. Посмотрел могилу св. Иоанна, того самого, что написал евангелие и апокалипсис, сверху от базилики видна в стороне колонна оставшаяся от храма Артемиды и дорога в Эфес.
Назад выходил, охранника уже нет, а кассира еще нет. Было стыдно, что я не заплатил 5 лир, но искать самому человека, которому нужно деньги отдать, это выше моих принципов.
Выехав снова на трассу, поспрашивал "ластик" мне указали на квартал, через дорогу, где-то у вокзала. Ни вокзал, ни камеру я не нашел, зато покатался по кварталам города, оказавшегося очень приятным местом. Поприкалывался над двухэтажными квартирками, сделанными прямо между опорами древнего акведука, причем квартирки уже посыпались, а опоры даже не поцарапаны. Тут же сверху, аисты гнездо свили.