Общеизвестно, что Аюдаг - один из главных символов Южного берега Крыма. Медведь-гора красуется как на туземной, так и на импортной сувенирной продукции - чего стоят турецкие или китайские фотоальбомы с видами Крыма на обложках. Аюдаг видели миллионы, но бывала на нем лишь их незначительная часть. Хотя и расположена гора удобно, и высоту в 577 метров неприступной не назовешь.
160 миллионов лет назад, на дне обширного водоема, давшего начало Средиземному, Черному, Азовскому, Каспийскому и Аральскому морям, начинается активное горообразование. А вскоре на скалистом острове Крым, поднявшемся со дна моря, извергаются множество вулканов. К счастью крымчан, процессы эти прекратились еще в мезозойской эре, но остатки древних вулканов сохранились и до нашего времени.
В некоторых местах извергающейся лаве не удалось выйти на поверхность - вздыбив верхние слои, она застыла. Со временем рыхлые породы размылись, их унесли воды и ветер, а плотные магматические остались. Такие несостоявшиеся вулканы называют лакколитами. В Крыму их немало - это Кучук-аю, мыс Плака, гора Кастель и наибольший - Аюдаг.
Размеры Аюдага не малы - протяженность в северо-западном направлении два с половиной километра, площадь - 527 гектаров, а высота, как я уже говорил, 577 метров. Сложена гора габрродиабазами, и до провозглашения в 1974 году этой территории заказником республиканского значения, породы, так сказать, задних лап Медведя, использовали для облицовки мавзолея Ленина.
Большую часть горы занимают заросли шибляка - крымского редколесья, состоящего из пушистого дуба, дикой фисташки, держидерева и других, преимущественно кустистых, растений. Тут же растут кизил, типичная для Балкан мушмула, одичавшие садовые деревья. Съедобных для человека плодов дикая фисташка не дает и используется либо для получения скипидара (ее еще называют скипидарным деревом), либо как подвой для фисташки культурной.
О типичном для Средиземноморья и Африки держидереве, в книгах пишут, что иглы растения не острые, а с тупыми кончиками, они не царапают попавшего в заросли, а запутывают и не дают выйти. Это же не проверив повторяют экскурсоводы, водящие по Аюдагу туристов. Последние слушают, даже верят.
Не знаю как африканское, но крымское держидерево имеет отличные острые шипы, длиной несколько сантиметров. Можно, конечно, предположить, что они царапают избирательно, и это только мне так повезло, но когда знакомая попросила сорвать ветку желтых плодов, куст располосовал мне руку так, как это не сделал бы десяток диких кошек.
На обращенных к морю склонах горы растет крымский эндемик - земляничник мелкоплодный. В отличие от многочисленных парков, тут его природная среда обитания. Плоды этого дерева действительно напоминают землянику, говорят, съедобны, но экспериментировать на себе желания не было. Летом земляничник сбрасывает свою темно-красную кору, и становиться светлым, цвета более глубоких слоев древесины. Туземный фольклор называет дерево "бесстыдницей" или "стриптизершей". У кого что болит...
На вершине горы растет полноценный лиственный лес. Множество тропинок, ведущих в сторону от туристических трас, сильно заросли низкими и, как все невысокие, очень вредными кустами, сильно царапающими руки и ноги. Так что если планируете сворачивать с нахоженных мест, (а оно того стоит), либо надевайте штаны из "чертовой кожи", что крайне комфортно крымским летом, либо закупайте йод.
Основная масса лесов Аюдага расположена на относительно пологом восточном склоне, со стороны Партенита, хотя и тут есть несколько проплешин значительных размеров. Западная часть Аюдага местами практически лысая, её растительный мир только кое-где представлен одинокими кустарниками. К тому же, обращенный к Артеку и Гурзуфу склон крутой, с гораздо меньшей береговой линией. Асимметрия проявляется и в том, что основная масса многочисленных археологических объектов горы расположена на ее восточных склонах.
Так получилось, что все мои посещения Аюдага приходились на разгар южного летнего дня, и, как мне понимается, в этой жаре основная масса животных пряталась где-то в тени. Единственными тварями, мощным трескотом заявлявшими о своем присутствии были цикады, а также многочисленные и разнообразные ящерицы, разбегающиеся из-под моих ног. Как-то видел карликового удавчика, спрятавшегося от шума моих шагов в ближайшие кусты.
Медведь-гора место жительства огромного количества птиц, в первую очередь морских. В верхней части горы гнездятся какие-то крупные хищники, похожие на орлов. Точнее не скажу: завораживающее зрелище охотящейся птицы, то взлетающей выше Аюдага, то камнем падающей практически к морю видел издалека, да и с орнитологией не сильно дружен.
Жители Партенита рассказывают об одичавших кошках из окрестных сел и поселков, собирающихся в стаи и охотящихся на Медведь-горе. Не видел, возможно, к счастью.
Планируя поход к вершине Аюдага, нужно бескомпромиссно отнестись только к двум вещам: обуви и воде. Последней на Медведь-горе просто нет - она ушла из этих мест, вероятно, из-за землетрясения 1468 года, нарушившего циркуляцию то ли воды, то ли водяного пара в пустотах горы. Говорят, что сейчас родники Аюдага бьют под водой, у "головы Медведя" мыса Монастырского. Так это или нет, не знаю, но туда действительно часто приплывают стаи дельфинов.
Касательно обуви, как для любой горной прогулки она должна быть с твердой, не скользкой подошвой - придется ходить по каменистым осыпям, и нигде, особенно сзади, не натирать ногу - предстоят затяжные спуски. В противном случае, вам предстоит сомнительное удовольствие передвижения на четырех или даже пяти точках (такое бывает, видел), либо правильно экипированным попутчикам прийдеться буксировать вас (куда бы ни ехал, роль буксира почему-то попадается мне).
Прогулку по Аюдагу можно совершать либо со стороны Гурзуфа, а точнее лагеря "Горный", входящего в состав "Артека". Когда-то этим путем артековцы ходили на Медведь-гору жечь костры. Сохранилась ли эта традиция, в том, чем стал "Артек" сейчас, не знаю.
Второй вариант подъема - из Партенита. К калитке в заборе санатория "Крым", ведущей на территорию Медведь-горы, можно либо пройти пешком, либо подняться на вырубленном в скальных породах лифте. К шахте лифта, поднимающего на высоту 70 метров над уровнем моря, ведет 122 метровый тоннель, выложенный облицовочными плитами из Армении. (Ближе что ли стойматериалов не нашлось?) Летом перепад температур воздуха в туннеле и на поверхности составляет градусов 15, и полы и стены подземелья обильно "плачут" конденсатом.
Войдя в вышеозначенную калитку, вы упираетесь в старинную дорогу, ведущую к вершине, проложенную в 19 веке тогдашними владельцами окрестных земель Раевскими. Справа от входа на гору расположена кедровая поляна. На ней по указанию Раевских в первой половине 19 века высажены гималайский, атласский, ливанский кедры. Саженцы деревьев были привезены из-за границы, стоимость каждого более ста рублей золотом. Некогда здесь Раевские и их гости чаевничали. Не удивляйтесь, если увидите, кого-нибудь, сидящего или стоящего в обнимку с стопятидесетилетним деревом. У отдыхающих определенного склада модно заряжаться энергией либо здесь, на кедровой поляне, либо на поляне Ай-Констант.
Налево от входа на территорию Аюдага начинается тропа, ведущая к поляне Ай-Констант, с греческого Святой Константин. Этот путь занимает минут 20. Часть пути проходит мимо дачи министра обороны Украины, если за её забором увидите автоматчиков, не пугайтесь.
На поляне, на высоте 125 метров над уровнем моря, находятся руины базилики Святых Константина и Елены.
Константин 1 Великий родившийся в 285 году, с 306 по 337 годы бывший Римским императором, сделал огромный вклад в историю и культуру. В 313 году Константин принял Миланский эдикт, уравнявший в правах христиан и язычников, и тем самым прекративший религиозные гонения в пределах тогда еще единой империи. В 324 году на месте поселения Византий император основывает второй Рим, Константинополь (нынешний Стамбул), бывший столицей как Римской, так и Ромейской империй. В 325 году Константин инициирует Первый Вселенский Никейский церковный собор, установивший "Символ веры", с небольшим изменениями принятый Православной церковью до сих пор. Сделавший огромный вклад в развитие и укрепление христианства вообще и православия в частности, человек, практически всю жизнь оставался язычником и покланялся Митре, индоиранскому богу солнца, а принял крещение незадолго перед смертью.
Мать Константина Елена, будучи первой женой императора Констанция I Хлора происходила из простой семьи, была дочерью трактирщика. С детства была христианкой, и привила сыну положительное отношение к этой религии, считавшейся в языческом Риме крайне вредной и упадочной. Елена непосредственно руководила раскопками на Голгофе - месте, где был распят Христос. В результате был обнаружен крест, на котором был распят Христос и основан храм Гроба Господнего.
Аюдагский же храм был построен в начале 14 века на фундаменте постройки 7 - 9 веков, но в 17 веке полностью пришел в запустение. При раскопках базилики была найдена капсула с мощами. Есть свидетельства, что с руин базилики князь Потемкин увез в Херсон две колонны зеленого мрамора, еще одну, из белого мрамора, князь Воронцов перевез сначала в Гурзуф, а потом в Алупку.
Некогда подходы к поляне защищали сложенные из дикого камня стены высотой около 3 метров. Их руины различимы до сих пор. Близ базилики археологами найдено поселение 7 - 6 тысячелетий до нашей эры.
В последнее время к поляне Ай-Констант прицепилось название "Энергетическая". Нарекла ее так публика из тех, кто обнимается с кедрами, несколько ниже по склону Аюдага. По мнению фанатов эзотерических учений, (а они сюда даже на международный слет как-то собирались) здесь концентрируется большая космическая энергия. Не знаю, не заметил. Говорят, что сюда приходит множество медитирующей публики. Но, может быть потому, что в день, когда я был на этой поляне погода стояла пасмурная, собиралось к дождю, кроме маньяков-экскурсантов на Ай-Константе никого не наблюдалось.
Для того чтобы продолжить путешествие нужно вернуться к месту, называемому "Большие камни" (почему так называется, наверное, понятно) и подняться к смотровой площадке. Возможно вернутся в обратном порядке и от входа на территорию горы вверх по дороге Раевских, ныне используемой как противопожарная, подняться к вышеозначенной площадке. По дороге вашему взору откроются прекрасные виды на Партенит и его долину, Бабуган-яйлу, мыс Плака, горы Шарха, Парагельмен и Кастель.
Самый рискованный путь с поляны Ай-Констант лежит вдоль обрыва, вверх по склону горы. Множество тропинок и тропок также выведут вас к смотровой площадке. Пробираешься через заросли можжевельника и земляничника, а вокруг открываются прекрасные виды на склоны Аюдага, низлежащие скалы, бухточки и дикие пляжи. Но двигаться в этом направлении можно только в том случае, если у вас есть специальная обувь, вы умеете передвигаться по узким горным тропам и не боитесь высоты. В противном случае прогулка не принесет никакого удовольствия. Кроме всего прочего, настоятельно не рекомендую спускаються на пляжи.Люди, отдыхающие там, как правило, приплыли на разных плавсредствах, кто на надувном матрасе, кто на яхте, а множество склонов Аюдага имеют живые осыпи, при передвижении по которым можно очень основательно покалечиться.
Дорога Раевских приводит к поляне "Клисуры", что в переводе означает "замок". Некоторые исследователи трактуют это название как "горный проход". Главный ориентир - находящаяся на высоте около 300 метров над уровнем моря смотровая площадка.
На северо-востоке поляны, в зарослях, находятся руины оборонительной стены, общей длинной около километра, а высотой до 3 метров. Исследователи считают, что ее высота когда-то составляла 6 - 7 метров, ну а сейчас в некоторых местах она совсем рассыпалась. Тут же расположены небольшая базилика, сильно смахивающая на храм Константина и Елены с поляны Ай-Констант, и замок местного феодала. Оба эти сооружения также в руинах. Существует мнение, что на месте замка какое-то время располагалась резиденция епископа Готии. Так это или нет, археологи точно еще не решили, но это владение феодала в крымской мифологии называют "Замок бесчестия".
Легенда рассказывает, что местные правители, а в некоторых вариантах конкретизируется- близнецы Петр и Георгий, построили этот замок и использовали его не по фортификационному назначению, а как дом терпимости. Через некоторое время к ним пришел святой человек, живший неподалеку (он действительно существовал, это Иоанн Готский), и стал взывать к совести правителей, но те попытались откупится от него. И чтобы прекратить бесчестия, происходящие в замке, святой разрушил его.
А Петр и Георгий, получив в дар жезл, заставлявший расступаться морские пучины, и серебряные крылья, на которых можно летать, воспользовались подарками не ради благого дела и были наказаны - превращены в скалы-близнецы - Адалары, расположенные северо-западнее Медведь-горы.
В районе поляны были найдены таврские захоронения - каменные ящики. А "козья тропа" вниз по склону может привести охочего до экстирма путешественника, (а может и не привести - склон крутой, с осыпью), к бухте "Панаир" и Малому пляжу, но о них несколько ниже.
Дорога Раевских еще некоторое время карабкается вверх по склону, и в нескольких сотнях метров от "Клисур", заканчивается. И, если откровенно, потеря эта невелика, подниматься по ней еще как-то, а вот спускаться... Но, справедливости ради надо сказать, что все спуски с Аюдага не самое приятное времяпровождение - когда сухо камни под ногами осыпаются, а во время или после дождя они становятся еще и скользкими, да глинистые грунты набухают и сильно добавляют неустойчивости.
Обычная горно-лесная тропа ведет путешественника вверх по склону, мимо еще одной небольшой смотровой площадки, называемой "Дельфиний плавник" и каменного навеса, под которым могут спрятаться человека 3 - 4. Тут же находится скала, на которой наряду с Кавказом снимали эпизод сумасшествия отца Федора в гайдаевских "Двенадцати стульях".
Через несколько сотен метров на опушке леса тропа раздваивается - одна ведет вверх, к вершине, другая - вниз, к мысу Монастырскому. Путь к нему от развилки займет около 45 минут, тропинка удобная, ведет вниз, вот только возвращаться придется постоянно поднимаясь.
Мыс Монастырский высотой 136 метров с точки зрения анатомии является головой Медведя. Вполне возможно, что в античные времена на нем находилось святилище богини Девы, упомянутое в "Илиаде" Гомера и "Ифигении в Тавриде" Еврипида. Агамемнон, собираясь в поход на Трою, оскорбил Артемиду, и та послала безветрие греческому флоту. Чтобы вернуть к грекам расположение богини и дать возможность флоту выйти в море, Агамемнон вынужден принести в жертву свою дочь Ифигению. В последний момент Артемида сжалилась над девушкой, перенесла ее в страну тавров, обязала стать жрицей в храме Девы и приносить в жертву всех чужеземцев.
Так продолжалось несколько лет, пока в эти края не попал брат Ифигении Орест и его друг Пилад. Орест должен был привести в Грецию статуи богини Девы, но был пойман слугами царя тавров Фоанта. Брат и сестра узнали друг друга, и благодаря Ифигении выкрав статую, благополучно добрались в Элладу.
Нынешнее свое название мыс получил от средневекового монастыря, руины которого можно осмотреть на подходах. С мыса открываются виды на часть Партенитской и Гурзуфской бухт, не закрытых от взгляда наблюдателя выпуклыми склонами Аюдага.
Но вернемся к развилке. Минут через 35 подъема лесом, путник выйдет на самую высокую часть горы, "спину" Медведя. Где-то в зарослях затерялась смотровая площадка, с видом на Гурзуф и Артек. Я ее не нашел, хотя, если честно, то и искал не сильно. На вершине Аюдага расположены несколько полностью разрушившихся зданий, предположить, что они представляли собой во времена средневековья практически невозможно, и кольцеобразное укрепление, Биюк-Кастель.
Как утверждают археологи, расположенное на высоте 550 метров над уровнем моря, укрепление занимало площадь более 3 гектаров и представляло собой стены, длинной около 700 метров, с девятью башнями. О том, что это было фортификационное сооружение со стопроцентной вероятностью говорить тяжело, есть мнение, что это руины монастыря. Здания сильно разрушены, рвы и фундаменты заросли увитым плющом кустарником, а пространства между постройками занял очень плотный лиственный лес.
Даже возраст этих сооружений вызывает множество споров - на всей вершине Аюдага археологи обнаружили только несколько обломков амфор 8 - 10 веков, а обширные раскопки не проводились. Часть исследователей считает Биюк-кастель таврской постройкой, часть полагает, что соорудили ее в 8 веке.
Тем не менее, в 8 - 14 веке Медведь-гора была крупным религиозным, городским, фортификационным центром страны Дори. Жизнь Аюдагских поселений прекратилась, по одной версии, после исчезновения на горе источников пресной воды, вероятно, из-за землетрясения 1468 года, а по другим - в результате нападения турок-османов в 1475 году.
Несколько слов о происхождении названия Аюдаг. Не буду пересказывать известную всем легенду о девушке и медведе. В греческой же легенде о золотом руне Медведь-гора фигурирует под названием Криумепотон -- Бараний Лоб. Есть мнение, что топоним Аюдаг - искаженное татарами греческое название горы Айядаг (или Ай-даг) - святая гора.
С вершины вы не увидите ни Гурзуфа, ни Партенита, ни Бабуган-яйлы, ни просторов Черного моря. И причины тому две: первая - густой лес, покрывающий "спину" Аюдага. Вторая - Медведь-гора не скальный массив или горный хребет, а лакколит, склоны у него пологие, закругленные, перекрывающие линию горизонта. Поэтому, узреть туманные дали у горизонта (насколько это возможно на вершине с такой скромной высотой), можно только с "проплешин" в растительности на боках Аюдага.
Тропинки на вершине сильно заросли, тут мало кто ходит, и возвращаться советую в обратной последовательности, по обозначенной краской на стволах деревьев дорожке. Все остальные тропы просто внезапно обрываются, придется спускаться с горы без каких-либо ориентиров - по склону, через заросли, повинуясь только собственной географической интуиции.
Другая прекрасная возможность для исследований Аюдага открывается с моря. Относительно небольшие размеры горы позволяют изучить ее берега не только с борта проходящего прогулочного теплохода, но и при помощи лодки, катамарана - "водного велосипеда" или яхты.
Яхта, как по мне, чересчур шикарно, да и пассажиром быть не хочется, а покапитанить врядли дадут, с лодками как-то не складывается, а вот катамаран, это именно то, чего требовало мое велосипедистское нутро.
И вот, "водный велосипед" столкнутый с партенитского пляжа в воды Понта Эвксинского, вышел бороздить морские просторы. Минут через пять мы решили прекратить попытки как-нибудь окрестить плавсредство, и все предложенные названия были отклонены - быть пассажиром-членом экипажа ни "Титаника", ни "Адмирала Нахимова", ни "Курска" не хотелось, а окрестный пейзаж не настраивал на размышления, даже на поиски других, более радостных наименований нашего судна.
Пройдя мимо огражденного пляжа дачи министра обороны Украины, взяли курс к Аюдагу. Обогнули всегда тенистый пляж Раевского, расположенный между мысами Акустани и Муссери. Сюда на лодке, действительно приезжало на купания семейство хозяев окрестных земель. В соседних скалах есть несколько очень маленьких гротов, но наше плавсредство в них не вошло бы. Продолжаем движение на юг.
В соседней бухте, называемой Малый пляж, ощутил себя если не Одиссеем в бухте лестригонов, то Миклуха-Маклаем у папуасов. Был приблизительно полдень, и экипаж плавсредства решил искупаться в этой небольшой бухточке с теплой, прозрачной водой. "Корабль" подошел к берегу и был водружен на торчавший из воды камень, чтобы никуда не уплыл без команды. На склонах, за валунами, стояло несколько незамеченных нами палаток, и когда команда исследовательского судна была в воде, обитатели палаток вывалили наружу. Ими оказались абсолютно голые мужики неопределенного возраста.
Мы были в этой бухте минут 10, а туристы-нудисты так и стояли в состоянии патологической задумчивости метрах в 100 от нас. А когда мы грузились на плавсредство и отчаливали от берегов Тавриды, выслали разведчика подросткового возраста, которым, вероятно, было решено пожертвовать в случае нашей агрессии. Он, косясь на нас, начал мыть грязную посуду в море. (Наверное, еду приготовленную в вымытой морской водой кастрюле не надо солить). До сих пор недоумеваю, что могло вызвать у аборигенов такое глубокое оцепенение. Вид одетых людей, "водный велосипед", умение плавать? Не знаю.
Малый пляж и соседнюю бухту "Панаир" разделяет скала "Чертов палец". Она очень живописна, но на палец, даже черта, не похожа, тем более, что у чертей, если верить Гоголю, копыта...
В самой большой аюдагской бухте - "Панаир", названной в честь религиозного праздника крымских греков, находится Большой пляж. Он действительно велик, сюда пристают прогулочные яхты и высаживают пассажиров для прогулок и трапезы, но, на мой взгляд, бухта весьма однообразна и не имеет индивидуальности - глаз особо не на чем остановить. Несколько выше пляжа расположены руины монастыря, находящегося здесь в 10 - 15 веках. Здание было построено в 12 веке, но его постоянно разрушали камнепады со склонов Аюдага. В 14 - 15 веках монастырь перестраивают, но вероятно во время землетрясения 1468 года его полностью заваливают валуны.
Наш бесстрашный "корабль" продолжает движение на юг, и огибая скалу Наковальню, действительно похожую на кузнечный инструмент, входит в Бухту контрабандистов - Гышир-лиман. В начале 20 века на ее берегах стояла деревянная застава и погранично-таможенный пост, от которых сейчас ничего не осталось. На прибережных скалах гнездится множество морских птиц - чаек, альбатросов, бакланов. Это общежитие пернатых местами напоминает "птичьи базары".
Еще чуть-чуть и мы равняемся с конечной точкой нашей экспедиции - мысом Монастырским. После обзора мыса и пейзажа западного берега Аюдага решаем возвращаться - береговая линия тут почти прямая, ни мысов, ни скал, ни бухт, да и возвращать катамаран надо - два часа, на которые он брался, скоро закончатся.
Сдаю плавсредство работникам пункта проката. Выхожу на набережную, а ноги вместо того, чтобы шагать по привычке пытаются делать круговые движения - кручение педалей водного велосипеда не прошло даром.
Иду в кафе обедать. Ведь самое время - два часа пополудни. Но вскоре вернусь на берег моря, и не только для того, чтобы загорать и плавать, но и чтобы вновь взглянуть на громаду самого большого крымского лакколита - Аюдага.