На границе Волыни и Подолья

Любые внутренние границы государства вещь весьма условная. Иногда возникает впечатление, что современные административные районы проведены то ли по линейке, то ли циркулем, то ли просто нетвердой рукой. Подтверждение тому - абсолютно размытые границы Южной Волыни и Северного Подолья, население которого явственно тяготеет к северной, Ровенской области, хотя и находится в более южной, Хмельницкой.

Так сложились обстоятельства жизни, что эти земли мне очень даже известны. Начну с крупнейшего населенного пункта этого региона - Шепетовки. Ильф и Петров в "Золотом теленке" вложили в уста товарища Бендера фразу о том, что "последний город - это Шепетовка, о которые разбиваются волны Атлантического океана". Какой смысл вкладывался в нее авторами, пытаюсь разгадать вот уже много лет. Ни моря, ни озера, ни даже полноразмерной речки Шепетовка не имеет. Но "благодаря" расположенным практически тут же, в соседних Климентовичах и Судилкове, выходам гранита, все проходящие мимо тучи дают здесь мощные осадки.

Люди живут здесь вот уже 15 тысяч лет. В окрестностях Шепетовки найдены скифо-сарматские курганы 4 - 2 веков до нашей эры, остатки славянского поселения 1 - 4 веков. В пятом веке, как и по всему Подолью тут прокатилась волна аварского нашествия, а в 1241 году - нашествия другого, монголо-татарского.

Впервые в исторических хрониках Шепетовка возникает в 16 веке, но первое время фигурирует под названием Скалинцы. Село Кременецкого уезда Волынского воеводства Речи Посполитой. К концу того же века разрастается, переходит в статус города и получает Магдебурское право. Владели теперь уже городом князья Острожские и Заславские.

Но так сложилось, что Скалынци-Шепетовка находились на пути многочисленных татарских и турецких орд, направляющихся в Литву и Польшу. Постоянные набеги к середине 17 века разоряют и разрушают город и разгоняют его жителей по окрестным землям. Вновь Шепетовка возникает только на рубеже 17 и 18 веков. В 1793 году с вхождением южной Волыни в состав Российской империи Шепетовка становится селом Изяславского уезда Волынской губернии и переходит в собственность князей Сангушко. В 1859 году эти земли отходят во владение князей Потоцких. Те строят тут суконную мануфактуру и ныне практически не работающий сахарный завод. А в 1873 - 1892 годах в Шепетовке сооружается железнодорожная станция и паровозное депо. Крупным железнодорожным узлом город является до сих пор, а городской вокзал, на мой взгляд, самый красивый не только в Хмельницкой, но и в Ровенской, и Волынской областях.

К рубежу 19 и 20 веков Шепетовка была классическим местечком со значительным процентом еврейского населения, но его большая часть разъехалась по миру в семидесятых - начале девяностых годов прошлого века. Еврейское кладбище заросло деревьями, синагогу использовать по назначению некому.

В 1921 - 1928 годах здесь с семьей жил писатель Николай Островский, сейчас практически забытый у себя на родине. Несколько лет назад здесь китайские кинематографисты экранизировали одну из самых читаемых книг своей родины - "Как закалялась сталь", написанную Островским. Фильм, в котором принимали участие практически только украинские актеры, получился успешным и собрал в Китае огромную кассу. В нашей стране его никто не видел. Произведения Островського теперь лучше знают жители Китая, чем его земляки. Более того, в городе ходят упорные слухи, что власти города собираются разобрать выложенную брусчаткой площадь, являющуюся единым комплексом с уникальным зданием пока еще действующего музея писателя и памятника ему же. Практически та же участь постигла и дом, где жил писатель - его разобрали.

В 20 - 30 годах того же двадцатого века в Шепетовке живет и работает другой забытый украинский писатель - Натан Рыбак. Во время Великой отечественной в окрестностях города был немецкий концлагерь. А в 1944 году освобожденья родной Шепетовки погиб еще один незаслуженно забытый уроженец города - пионер-герой Валя Котик. Он похоронен тут же, вот только могилу почему-то перенесли из центра на городскую окраину...

Долгое время Шепетовка была крупным военным центром, где оседала часть возвращающихся со службы за границей офицеров. Но и тут не сложилось - большинство их разъехалось по Украине и России в девяностых. О былых временах напоминают несколько совершенно запущенных военных городков, вереницы едущих на работу одетых в камуфляж велосипедистов, и, пока еще работающая так называемая Артбаза, остатки крупнейшего в европейской части СССР завода по ремонту военной техники. Работа эта заключается в ремонте и продаже за границу военной техники, совсем как в голливудском фильме "Оружейный барон", действия которого также происходят на Украине.

Так сложилось, что вся слава Шепетовки пришлась на середину прошлого века. Ныне происходит угасание. Люди, принесшие известность своей малой родине, незаслуженно забыты в первую очередь земляками, и уже много лет пребывают в забвении. А никакими другими достопримечательностями Шепетовка похвастаться не может. Крупная узловая станция, третий по размеру населенный пункт Хмельницкой области, на глазах превращается в типичный райцентр - село-переросток. Город захирел, как некогда источник минеральной воды "Шепетовская", некогда бутылировавшейся здесь и отправлявшейся в Москву, в столовую Кабмина СССР. Следы былой цивилизованности, оставшиеся с городского периода быстро исчезают как с улиц, так и из душ шепетовчан.

Вдоволь насмотревшись на Шепетовку, выезжаю в Изяслав, соседний райцентр с пестрой и разнообразной историей. Вот я на ближайшей железнодорожной станции. Со мной на перроне дизель ждут еще десятка два колоритнейших персонажей. Мальчик с металлической детской ванночкой времен моего раннего детства, в которой остались только следы эмали, семья, привезшая на станцию двухкамерный холодильник в садовой тачке, мужчина с велосипедом, увешанным разнообразными пиломатериалами... В красной футболке, с цифровым фотоаппаратом на шее, ощущаю себя пришельцем из другого времени.

Вот и дизель, он опоздал на семь минут, хотя эта станция только вторая на его маршруте... Сажусь в вагон. Поезд трогается и минут через пять останавливается у платформы "Городище", Здесь расположен одно из старейших поселений севера Хмельницкой области. Не сложно догадаться, что название оно получило благодаря древнему городищу.

В свое время здесь были проведены большие археологические исследования. Открыто славянское городище огромной площади (свыше 36 000 м²), огражденное тремя линиями валов и глубоких рвов. Раскрыты остатки сгоревших деревянных построек разного назначения, найдено множество сельскохозяйственных и ремесленных орудий, украшений, предметов быта.

Раскопки выявили наконечники стрел, копий, боевые топоры, булавы, обломки мечей, сабель, кольчуг и шлемов, множество погребенных под завалами, скелетов людей, погибших вместе с поселением во время нашествия татаро-монголов в 1241 году. Руководитель раскопок 1957 - 1963 годов, получивший широкую известность после исследований древнего Киева, М. К. Каргер, предположил, что городище - летописный Изяславль.

В последние десятилетия никакой научной работы тут не проводится, и как печально шутят местные жители, раскопками в Городище занимаются только куры. Незначительную часть местных археологических находок, а также реконструкцию древнего поселения можно увидеть в Шепетовском краеведческом музее.

Из окна дизеля видна деревянная церковь и здания монастыря Рождества Божьей Матери, расположенного на холме на берегу реки Гуска.

В 1538 году князь Богуш Федорович Корецкий основал в Городище православный монастырь, но на рубеже 17 и 18 веков он прекратил существование. В 1746-1782 годах здесь строят католический монастырь. Со временем эти земли переходят Российской империи и в 1831 году обитель закрывают, а сохранившееся до наших дней здание костела становится православным. В 1862 году основывается женский монастырь, возводят еще одну церковь -- Рождества Святого Иоанна Предтечи, также дошедшую до нас.

В 20-х годах прошлого века монастырь закрыт, в 1941 году открылся как мужской, в 1964 году вновь закрыт, и окончательно возродился в 1995 году. Долгое время, да и сейчас, на территории монастыря находится отделение местной психиатрической больницы, занимающееся лечением алкоголиков.

А я продолжаю поездку и по прошествии 20 минут приезжаю туда, куда и направлялся - в Изяслав. Выхожу с вокзала, восстановленного стараниями покойного министра транспорта Кирпы, родившегося в селе Клембовка близ Изяслава, и попадаю на одну из центральных улиц городка. Такое впечатление, что все войны, прокатившиеся по миру в двадцатом веке загостились здесь буквально до прошлой недели. Заполненные водой колдобины в почти лишенной асфальта дороге, зияющие пустыми окнами и дверями постройки военного городка. Запустение везде - и на улицах города, и в душах горожан...

Хотя люди живут здесь с палеолита, первое славянское поселение возникло в конце 8 - начале 9 веков. Подтверждают это многочисленные курганы близ города. Есть легенда, особенно любимая местными историками, согласно которой князь Владимир Святославич после неудачного покушения на него жены Рогнеды в 987 году пожаловал это поселение своему сыну Изяславу. Согласно второй, более признанной версии, город основал князь Изяслав Мстиславович во время своего княжения на Волыни в 1135 - 1142 годах.

Во времена Киевской Руси Изяслав и поселение близ села Городище, составляли единую систему обороны на западной границе Киевского княжества. И в отличие от Киева, взять Изяслав Батый не смог.

За свою тысячелетнюю историю город несколько раз менял название, точнее его первоначальное наименование неоднократно перекручивалось на манер того государства куда входили эти земли - Заслав, Жаслав, Жослав. Вновь, и, хочется надеяться окончательно, Изяславом он стал в 1910 году.

После падения Киевской Руси Изяслав входит в состав Галицко-Волынского княжества, а в 1321 году переходит во владение литовского князя Гедемина. С 1386 года городом владеют князья Острожские. В 1466 году Юрий Острожский переносит свою резиденцию из Острога в Изяслав, основывает род князей Заславских и закладывает замок на правом берегу Горыни.

В 1497 году город посещал князь Литовский, а в 1501 и 1506 годах - король Польши Александр. В 1624 году на правом берегу Горыни, в Новом городе, строится новая крепость, возможно по чертежам Гильома де Боплана. Здание до нашего времени не сохранилось. Дважды, в 1646 и 1648 годах в Изяславе пребывали войска Богдана Хмельницкого.

В 1673 году умирает последний князь из рода Заславских - Александр. Его племянница Мария (Марианна) выходит замуж за великого маршалка Литовского войска, гвардии полковника Петра-Кароля Сангушко князя Ратненского. Основывается новая княжеская династия, владеющая городом до 1917 года.

В 1711 году в Изяславе находится Петр Первый, а в 1761 - А. В. Суворов. В 1780 году имение Сангушко посещают Император Австро-Венгрии Иосиф 2 и герцог Курляндский Карл. В следующем году остановившийся здесь же король Польши Станислав Август 4 награждает хозяина - генерала-поручика Януша Сангушка орденом Белого орла, высшей наградой государства.

Изяслав долгое время входил в число наибольших городов южной Волыни. В 1794 году сюда из Дубно переносится контрактовая ярмарка, с 1797 года проходящая в Киеве и давшая имя Контрактовой площади. В 1806 году город посещает М. И. Кутузов, а в 1846 - Т. Г. Шевченко. В 1861 году в Изяславе возводят церковь Святителя и Чудотворца Николая, правда, разрушенную в 1935.

Вспоминая все это иду по разбитому асфальту улицы, перепрыгиваю через лужи, прохожу мимо базара и выхожу в центральную часть города. Передо мною сооруженный в 1750-60 годах миссионерский Костел Святого Иосифа. Построен он придворным архитектором польского королевского двора Павлои Антони Фонтаной, служившим у Павла Сангушко поручиком артиллерии. Известно, что он умер 17 марта 1765 года и похоронен в Изяславе. Рядом с костелом находится построенное в 19 веке здание кляштора (келий), И если костел сейчас используется по назначению, то в кельях ныне обитает туземный пенсионный фонд.

Перед костелом установлен памятник, символизирующий победу в Великой Отечественной войне, но если честно, ему здесь абсолютно не место, а площадей и скверов, где бы эта "самоходка" смотрелась органично, в городе хватает.

Через дорогу от вновь реставрирующегося костела, окруженные почти полностью заросшим рвом, оставшимся от возведенного тут в 15 веке замка, находятся руины дворца князей Сангушко. Наверное, стоили его одновременно с костелом, так как обе постройки составляют единый комплекс. Как я уже упоминал, тут побывало множество видных деятелей той эпохи. В 1875 году князь Роман продает дворец русскому правительству за 90 000 рублей. Во времена Российской империи тут размещались какие-то военные подразделения. Об архитектуре и внутреннем убранстве дворца восторженно отзывались современники. Да и сейчас, с разрушенными перекрытиями, без крыши и окон, с оббитой лепниной и разбитыми колонами он хорош. Но пройдет еще несколько лет и выросшие внутри деревья окончательно разрушат здание, в этом им обязательно помогут владельцы подступивших вплотную огородов.

Особенно показательны наклеенные во время одной из бесконечных избирательных компаний на разрушающийся фасад здания лозунги типа "Изяслав у нас один". Действительно, он у вас один, и если вы, живущие в нем, сами же будете его уничтожать никакие киевляне, харьковчане или, скажем, одесситы его не спасут.

С такими мыслями я возвращаюсь на центральную улицу, через дамбу перехожу реку Горынь и вхожу в так называемый "Старый город". Именно отсюда начинался Изяслав средневековый.

Мимо построенной в 1823 году церкви Рождества, подхожу к руинам замка князей Заславских. С дороги к руинам ведет тропинка, проложенная в сорняковых зарослях выше человеческого роста. Двигаясь в сторону ближайшей усадьбы, тропку переходят индюшки

От построенного в 1539 году небольшого замка с башней осталось здание княжеской сокровищницы, с буйной растительностью в районе второго этажа и обширным подвальным помещением, основательно засыпанным мусором. Возвели его на месте более древних фортификационных сооружений 12 - 13 веков. Если рассматривать кладку первого этажа, кроме дикого камня можно рассмотреть древнерусский кирпч-плинфу, взятую из более ранних построек. В 18 веке здание в последний раз перестраивают. О качестве этой постройки и ее былых размерах можно судить, исходя из того, что выдержала она не одно нападение турецких войск, да и натиск современных горожан тоже держит. Пока...

Возвращаюсь на дорогу и иду дальше. Несколько минут и предо мною еще одни руины. Теперь костела Иоанна Крестителя. В 1594 году князь Заславский Иван IV предаёт православие и принимает католицизм. За его деньги в 1599 году начинается строительство кафедрального костела Святого Иоанна Крестителя, также именующегося Фара. Его архитектором выступает Я. Мадлена. Правда, в 1648 году войска Богдана Хмельницкого не сильно жалующие ни католиков, ни шляхту, костел разрушают. В 1756 году его восстанавливает и перестраивает П. А. Фонтана, соединивший в новой постройке элементы готики и ренессанса. Костел долгое время служил усыпальницей князей Заславских и Сангушко. Краеведческая литература говорит о том, что когда-то на территории костела находились остатки усадьбы 18 века. Но сейчас их нет. Костел стоит без крыши, в окнах до сих пор остатки деревянных рам, где-то угадываются фрагменты лепки. Основное помещение находится просто в плохом состоянии, а боковые притворы уже превращены аборигенами в свалку. Вплотную к стенам костела подступили усадьбы, водонапорная башня, несколько сортиров и "курятник-киоск" продающий пиво, жвачки и прочие колониальные товары.

Вновь выхожу на дорогу, и на первом же перекрестке сворачиваю направо, к построенному в начале 17 века монастырю бернардинцев. Первоначальным архитектором монастыря был все тот же Я. Мадлена, а в 1727 году произошла значительная реконструкция затеянная уже известным П. А. Фонтаной. В комплекс монастыря входили: костел (1603 - 1610 гг.), кельи (1606 - 1610 гг.), стены, высотой до 6 метров, с башнями и воротами. Монастырь строился не только как культовое, но и как оборонительное сооружение. До 1917 года здесь находился приют для престарелых ксендзов. В 1925 году в монастыре разобрали башни, а многочисленные подземные ходы уничтожены при создании тюрьмы строгого режима, которая и ныне находится в зданиях монастыря. В Изяславе до сих пор существуют легенды о многочисленных подземных ходах, ведущих в город Острог, из Фарного костёла в Бернардинский монастырь, из костела Иосифа в дворец Сангушко или под Горынь. Несколько лет назад здесь построили еще одну, надо полагать, православную церковь, но я там не был и определенно ничего сказать не могу. Не хочется как-то в тюрьму строгого режима.

Все. Основные достопримечательности осмотрены. На это ушло около трех часов. Больше в Изяславе делать нечего. Надо уезжать. Но ждать дизель бессмысленно, до него еще 6 часов. Потихоньку выдвигаюсь к автовокзалу. Прохожу мимо построенной в 1869 году церкви Архистратига Михаила. В середине 20 века ее сильно разрушили, а в сохранившейся части долгое время был книжный магазин. В 1996 году церковь восстановили.

До прямого автобуса на Шепетовку еще больше двух часов, и чтобы не ждать, покупаю балет в Славуту, соседний райцентр, по моему убеждению, имеющий лучшее, чем Изяслав, транспортное сообщение. Оставшееся до рейса время коротаю созерцая ласточек, снующих туда-сюда из своих гнезд, расположенных под навесом автостанции.

Вот и автобус. Еще двадцать минут поездки по самому дну украинской глубинки и я в Славуте. Люди живут тут 37 тысяч лет. Ну а этот населенный пункт впервые возникает на карте не то Волыни, не то Подолья в 1617 году под названием Воля Деражнянская. Деражней назывался не только сохранившийся до нашего времени населенный пункт, но и протекающая в Славуте и Шепетовке река Гуска. В 1633 году населенный пункт меняет свое название на практически современное - Славутин. В 1637 году к уже имеющемуся княжескому замку строят городскую крепость. Судя по всему, была она деревянная, и сгорела в скоре наступившие времена освободительной войны 1648 - 1654 годов. Как и соседний Изяслав, Славута была крупным речным портом - Горынь обмелела до современного уровня только во второй половине 19 века.

На рубеже 17 и 18 веков в городе открывают одну из самых известных еврейских типографий того времени. Тогда же здесь работает привезенная из Острога князем Павлом театральная труппа, позднее переросшая в театрально-музыкальную капеллу и переведенная в 1786 году в Дубно.

Первоначально землями владели Острожские, а после угасания их рода - Любомирские. Но в 1712 году Изабелла Любомирская выходит замуж за Владислава Сангушко и эти земли переходят в собственность династии, владевшей городом до 1917 года.

К слову, сердце жены первого в династии волынских Сангушко, Павла-Кароля, Марии, похоронено в городском костеле в 1729 году, чтобы, как говорят старинные источники, охранять город от врага.

В 1754 году Славута получает магдебурское право и со временем становится княжеской резиденцией, перенесенной сюда из Изяслава. В 1782 - 1790 годах старый княжеский замок перестраивают в барочный дворец. В это время по приглашению княжеской семьи в имении работает известный врач того времени, чех Кароль Китель.

Тогда же строятся сохранившиеся до нашего времени здания торговых рядов, являющиеся памятником архитектуры. Архитектор Дионисий Миклер в конце 18 века закладывает в городе ландшафтный парк.

В 1793 году земли Южной Волыни входят в состав Российской империи. В 1812 - 1819 годах возводится церковь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1820 году в городе основывают княжеский конный завод. В 1822 году по чертежам парижского собора Святого Евстафия возводится костел Святой Дороты. В 1831 - 1833 году в западных землях Империи поднимается польское восстание, посильную помощь ему оказывает граф Роман Евстафьевич. После подавления восстания он был осужден и до марта 1845 года находился в ссылке. К слову, Сангушки были большими либералами - в 1846 году во всех волынских имениях отменили панщину. В княжеских имениях в Славуте бывала Леся Украинка, гостила Мария Заньковецкая.

К концу 19 века в городе действовали суконная, бумажная и машиностроительная фабрики, лесопилка, кумысолечебный курорт и железнодорожная станция. Тогда же были построены худо-бедно и поныне работающие пивоваренный и толевый заводы, а в начале века 20 к ним присоединились еще два - строительного фарфора и керамики.

Первого ноября 1917 года был убит последний князь Сангушко - ротмистр кавалергардии, бакалавр психологии Роман Владиславович. В 1922 году Славута становиться приграничьем - земли западнее отходят к Польше. В "Двенадцати стульях" всё тех же Ильфа и Петрова, явно не понаслышке знавших эти земли, Бендер рассказывает Воробьянинову историю о жившем в Славуте друге. После семейной ссоры, тот пошел мириться с женой, убежавшей к родителями в оставшуюся в Польше часть города, но был пойман и арестован как нарушитель государственной границы.

В конце тридцатых - начале сороковых годов через окрестности Славуты проходит так называемая "линия Сталина" - система укреплений вдоль западной границы СССР. Часть дотов сохранилась до сих пор. В 1941 - 1943 годах, во время немецкой оккупации в Славуте находился концлагерь "Грослазарет 301". В это время в окрестностях Славуты и Шепетовки действовали партизанские отряды А. Одухи. и И Михайлова.

Я пробыл в Славуте всего двадцать минут, но приехал сюда по необходимости, а не за новыми впечатлениями, да и до этого успел побывать здесь уже порядочное количество раз. Ожидая шепетовский автобус, прогулялся к церкви Рождества Пресвятой Богородицы, расположенной в самом центре городка. Вокруг множество кафе и магазинов, и всюду люди. Все же радостнее, чем опустевшие улицы Шепетовки и Изяслава.

Вот и мой автобус. Загружаюсь и в путь. Обратно к Шепетовке. Согнувшись в три погибели - в микроавтобусе уже нет сидячих мест, а домой хочется - размышляю. Действительно, во всех трех описанных городках дороги в колдобинах а дома облущенные. Но только в Славуте улицы полны спешащими, чем-то занятыми людьми даже в полдень буднего дня, а в кинотеатре демонстрируется в общем-то киевская программа.

Полученное впечатление усилилось уже дома, в Киеве, после посещения интернет - страниц вышеозначенных городов. Для застрявшего в послевоенной разрухе Изяслава сайт, вещь, по-видимому, слишком сложная и высокотехнологичная. Не далеко ушла Шепетовка, разжившаяся крайне ограниченным и примитивным форумом. Только Славута имеет несколько сайтов, на которых охочий до информации пользователь может "накопать" порядочно знаний и о городе, и о его окрестностях.

Хворостенко Сергей: другие произведения.

Впечатления: На границе Волыни и Подолья

Комментарии: 14, последний от 17/06/2016. © Copyright Хворостенко Сергей (gekata@meta.ua) Обновлено: 17/02/2009. 26k. Статистика. Впечатления. Путешествие:Европа ,Украина , Ноги Дата похода 13/10/2006 Маршрут: Шепетовка - Городище - Изяслав - Славута		Оценка: *6.0936** Ваша оценка: