Самыми известными "пещерными городами" Крыма, вероятно, являются Чуфут-кале, Мангуп и Эски-Кермен. В Чуфуте впервые я побывал еще в раннем детстве. С Мангупом прекрасные отношения сложились в более зрелом возрасте, и только Эски-Кермен неоднократно сопротивлялся нашему знакомству.
Но теперь настал черед и "Старой крепости", а именно так переводится с крымско-татарского название городища, явить свои тайны. Окрыленный успехами первых трех дней исследования "пещерных городов", вывожу попутчиков-"башибузуков" на бахчисарайский автовокзал.
Автобусом до поселка Красный Мак. Остановка "Мечеть". Выходим. Врожденное любопытство заставляет крутить головой в поисках вышеозначенного культового сооружения. Но вокруг ничего, что за нее могло бы сойти, только обычные дома. Но не за мечетью мы сюда приехали. Выдвигаемся. Поначалу улицей, а потом проселком.
В начале грунтовки в корнях дерева расположился родничок. Но рассчитывать пополнить запасы воды не стоит - своим дебитом, он скорее напоминает систему капельного орошения. Мои попутчики, за время скитаний горами внутреннего Крыма, полюбившие пить из всего, чего придется, дегустируют жидкость, и приходят к мнению, что она вполне пригодна к употреблению. Я не решаюсь.
В дождливую погоду этим путем идти не стоит - даже сейчас, ясным сухим днем то тут, то там стоят огромные лужи. Во что превращается дорога под осенними дождями, смакуя подробности, любят рассказывать местные жители.
Шагаем около часа. Путь легкий, особенно если сравнить с горными скитаниями предыдущих дней, но уж очень однообразный - местность равнинная и радующие глаз горы, скалы, леса находятся в большом отдалении. А ты идешь каким-то диким полем... Единственное разнообразие в пейзаж вносит вершина Кая-Баш.
Наконец, мы переходим асфальтированную дорогу и входим в долину, отделенную от соседней невысоким, но живописным массивом Баллы-Коба. На развилке - усадьба. С единственного в долине огорода к нам выбегает мужчина с переносным кассовым аппаратом. Он оказался работником отделения исторического музея. Обилечиваемся. Справедливости ради, замечу, что и подходы, и сам Эски-Кермен чистый, без мусора и разных высокоинтеллектуальных надписей типа "Колян и Вован бухали здеся".
Дорога огибает вершину. Поднимаю голову. Над долиной гигантским авианосцем, каким-то ужасным штормом выброшенным в предместья Севастополя, возвышаеся Эски-Кермен. На схемах, рисунках и фотографиях это незаметно, но продолговатая форма вершины, суженная к "носу" и закругленная к "корме", и незначительная высота над окружающим рельефом, метров тридцать, почему-то вызывает у меня ассоциации именно с кораблем. Её усиливают приносимые ветром клубы дыма - в соседней долине горит прошлогодняя трава.
От имения билетера берем вправо к Киз-Куле, или Девичьей башне. Это небольшое укрепление возведенное в 10 - 11 веках, в 14 столетии погибло от пожара. Сейчас от него осталась часть башни с воротами. Единственные раскопки, проходившие здесь в 1933 году, выявили остатки небольшой часовни 11-13 веков с захоронениями. Следы вырубленных в скальных породах крепостного рва и подъездной дороги видны до сих пор.
Еще немного движений ногами вглубь долины и мы подходим к храму Донаторов, расположенному на окраине ныне нежилого поселка Крепкое, некогда Черкез-Кермен. В пещерной церкви - остатки фресок 12-14 веков. Исследователи отмечали высокое мастерство их исполнения и работу явно столичного мастера. Правда, тогда росписи были куда в лучшем, нежели сейчас, состоянии. На фресках изображены Христос Младенец, Деисус, Благовещенье, Крещение, Сретение, святые Ермолай и Пантелеймон, апостолы Петр и Павел, Федор Стратилат, Георгий Победоносец и Дмитрий Солунский. На фреске слева от входа изображены донаторы, иначе ктиторы этого храма, люди давшие деньги на его постройку - двое мужчин и две женщины, возможно местные правители. Есть мнение, что церковь находилась в имениях владельцев замка Киз-Куле. Рядом с храмом вырублен склеп - семейная усыпальница.
Возвращаемся в исходную точку нашего путешествия, хотя это и необязательно, дорога от храма Донаторов, ведет к "корме" Эски-Кермена. Из бойницы в стене так называемой "пещерной башни", как из иллюминатора корабля, нас, одиноких путников на лесном проселке приветствует группа школьников-экскурсантов. В ответ машем им руками и продолжаем движение. На первой развилке сворачиваем в городище. Дорога же петляет по лесу к пещерным монастырям Челтер -Мармара и Шулдану.
Несколько минут несложного подъема и мы в Эски-Кермене. Город основан в начале 6 века нашей эры и в пик своего развития занимал всю площадь горы-останца - 10 гектаров. Возник Эски-Кермен во времена активной византийской экспансии в Северное Причерноморье. Немногочисленная литература называет крепость византийской, построенной по всем канонам тогдашней ромейской военной мысли и имеющая аналоги в других провинциях империи. На то время это было практически неприступное укрепление.
Кроме гарнизона тут проживало немало и гражданских, занимавшихся ремеслами, торговлей, виноградарством, огородничеством, садоводством. Население, потомки готов, скифо-сарматов, выходцы из византийских провинций и Херсонеса, говорило на греческом и исповедовало православие. Выгодным было и соседство как с Херсонесом, центром византийских владений в Крыму, так и с Доросом, столицей нарождающегося княжества Феодоро, дружественного, а временами и союзного ромеям. Город на время становится главным культурным, торговым, политическим и административным центром Юго-Западного Крыма. Возможно, что Эски-Кермен и есть загадочные Фуллы, описанные в анонимных "Записках греческого тропарха (правителя)".
Все изменилось в 787 году - хазарские войска вторгаются в Крым. Против захватчиков поднимается восстание, одним из центров которого стал Эски-Кермен. Поймав предводителя, Иоанна Готского, и подавив мятеж, хазары в воспитательных целях разрушают укрепления города. Больше они никогда не отстраивались. Фортификационные пещеры приспосабливают под церкви, кладовые, стойла. А для дозора и обороны на соседней скале возводят Киз-куле.
Второй период в развитии города наступил в 11 - 12 веках, благодаря бурному развитию соседнего княжества Феодоро. Эски-Кермен становится крупным центром торговли, выгодно расположенным вблизи главного порта феодоритов - Каламитой, нынешним Инкерманом.
Город погиб в 1299 году. Его сожгли татарские орды темника Ногая. После этого жизнь навсегда покинула старую крепость...
Первое, увиденное нами в пределах крепости - высеченный в обломке скалы храм "Трех всадников".
Находится он на краю древнего кладбища. Свое нынешнее название получил благодаря сохранившимся до нашего времени с рубежа 12 и 13 веков фрескам с изображенными всадниками и мальчиком, сидящим на коне вместе с взрослым воином. В полу храма три захоронения - два взрослых и детское. Есть мнение, что на фресках вместе со святыми изображены местные воины, отличившиеся в боях и похороненные тут же. В соседнем валуне вырезана ризница.
Продолжаем подниматься. Проходим место, где в 8 веке находились несколько рядов крепостных стен, ворота, башни... От них, правда, ничего не осталось, кроме вырубленных в камне площадок и следов на месте ворот. Несколько пещерных церквей и усыпальниц появились здесь в более позднее, некрепостное время. Еще на рубеже 18 и 19 веков здесь угадывались главные городские ворота, к которым в более позднее время были пристроены две небольшие часовни.
Центральная улица ведет в глубь городища. С обеих сторон пещеры. На крыше одной из них усаживаемся перекусить. Как из-под земли вырастает последний житель Эски-Кермена - холеный черно-белый кот, пришедший, вероятно, из усадьбы смотрителя. Но ни яблоки, ни сдобную булку есть он не хочет и исполненный величавого презрения удаляется в неизвестном направлении.
Справа от главной улицы находится пещерный собор, условно называемый "Судилищем", состоящий из нескольких смежных пещер разных периодов. Какое-то время он был центром всей епархии, главным храмом не только города, но и этой части Крыма. Пещера с епископским креслом - самая древняя часть храма, ее возвели одновременно с городской крепостью. Но ни фрески, ни иконостас до нашего времени не сохранились. Позднее церковь расширили за счет присоединения пещер военного назначения - в стене правого притвора отверстия делались явно как бойницы. По соседству с храмом несколько зерновых ям-пифосов. Кроме них в Эски-Кермене есть и виноградодавильни.
Еще одна пещерная церковь, условно называемая "Успенской" расположена в восточной части городища. Название свое она получила благодаря части сохранившейся до нашего времени фрески, с изображением Успения Пресвятой Богородицы. Первоначально пещера использовалась как емкость для хранения не то воды, не то зерна, а в 12 веке ее перестроили как храм. Фрески практически не сохранились, хотя еще 150 лет назад были вполне видимы. В мусульманские времена жители соседнего села Черкес-Кермен использовали эту пещеру как виноградодавильню, соорудив в полу тарпан, а фрески 12 века зацарапали. В уничтожении росписей татарам сильно помогли "туристы" современности.
Кроме Успенского храма в этой части города находятся пещеры сельскохозяйственного и военного назначения и остатки восточной вылазной калитки. Вырубленными тысячу лет назад ступеньками, спускаемся в пещеру с окном-бойницей и попадаем на выступ горы, с которого во времена раннего средневековья было удобно метать камни и стрелы, лить смолу и кипяток на головы проходящих по расположенной несколькими десятками метров ниже дороге. Тем более, что уступ этот снизу совершенно незаметен. Примеряемся. Но лить и метать нечего - приходится вернуться на вершину плато.
Выходим к наиболее возвышенной части городища. Тут в 6 веке была построена большая базилика. Её остатки просуществовали здесь до 18 века. Храм был украшен мраморными колоннами. Он погиб на рубеже 8 и 9 веков, скорее всего его сожгли хазары. После горожане пытались отстроить базилику, но все, что смогли сделать - построили в углу старого фундамента из камней храма небольшую часовню. Со временем территория церкви стала кладбищем.
Недалеко от руин храма расположен осадный колодец, позволяющий собрать до 70 кубометров воды. Потихоньку смещаемся в западную часть городища. Многочисленные пещеры своими выветренными, скругленными абрисами и слепыми оконными и дверными проемами сильно смахивают на гигантские черепа. Проходим мимо западной вылазной калитки. В этой части городища множество одичавших плодовых деревьев, которые вот-вот зацветут.
Еще несколько минут пути и мы у северной калитки, в самой узкой части горы. Выходим к северному оборонительному комплексу пещер. Все. Дальше двигаться некуда - ведущие на два соседних гигантских валуна мостики до нашего времени не сохранились.
Осматриваем окружающий пейзаж - долина, по которой мы шли из Красного Мака, как на ладони. Напротив, на соседней вершине расположилась уже исследованная башня Киз-Куле. Несколько минут просто стоим, наслаждаемся открывшимся видом, греемся на теплом крымском солнце...
Покидаем наверное, одну из самых старых в стране крепостей через северную вылазную калитку. Тропинка невысоким леском ведет к усадьбе смотрителя. Наверное, Крым - единственное место в Украине, где не сильно напрягая ресурсы организма и кошелька можно глубоко погрузится в средневековье, притом не по большому счету чуждое нам западноевропейское, а, чего уж там говорить, наше, ну не славянское, так православное. Вот только кто это ценит, кто об этом знает? Вопрос риторический.
Дорогой промышленного назначения около часа шагаем в Холмовку, к автобусной остановке. Проносящиеся грузовики поднимают в воздух центнеры пыли, поэтому двигаться приходиться рывками. Чтобы не созерцать непонятные руины новейшего времени разворачиваюсь на восток - вот Каралезские "сфинксы", а это Бельбекские ворота.
Но вот и остановка. Долго ждем автобус. За час вместо двадцати минут еще и с тремя пересадками добираемся до Бахчисарая. Обедаем, а уже на базе расползаемся кто куда - впечатлений столько, что "переварить" их можно только некоторое время побыв в уединении.