Впервые в селе Терновка, расположенном в Шульской долине я побывал в глухом предзимье ноября 2005 года. Не могу сказать, что был в восторге от посещения этой местности - к селу мы вышли кружной дорогой с Мангупа, и, хотя было только начало четвертого дня, полумертвое зимнее солнце уже спешило спрятаться за горизонт. Ни о каком посещении расположенных в окрестных скалах пещерных монастырей Челтер-Мармара и Шулдан речи быть не могло - уже темнело. Тут бы быстрее в Бахчисарай убраться. Не сложилось и с этим - прямой автобус уже ушел, и мы были вынуждены полтора часа в туманной промозглости дожидаться транспорта до Севастополя, чтобы из него добраться до нашей штаб-квартиры в столице бывшего Крымского ханства.
Прошло четыре месяца, и уже в марте 2006 года я вновь в Терновке. Как и в прошлый раз приехал из Бахчисарая. Но туристическая группа теперь сильнее и многочисленнее. Уверенности добавляет то обстоятельство, что через четыре часа за нами приедет маршрутка, с водителем которой я заблаговременно договорился, и увезет к бахчам и сараям, в Бахчисарай.
Экспромтом решаем первым посетить монастырь Челтер-Мармара. В переводе с крымско-татарского, Челтер означает - сетка; а Мармара - искаженное "марама" - головное женское покрывало. Гора Эль-Бурун, на которой, вернее, в которой, расположен монастырь, возвышается над Терновкой, а темные пещерные полости являются прекрасным ориентиром. Отходим от автобусной остановки метров двести, переходим дорогу и поворачиваем на боковую улицу. Еще несколько сотен метров и на развилке, у пустых, в смысле без воды, прудов, переходим на петляющий по кромке долины проселок. Дорога то раздваивается, то сходится. Преодолеваем несколько километров.
Пейзаж вдохновляет не сильно: слева за забором - огромное тепличное хозяйство без единого целого стекла в парниках. Справа - то ли руины, то ли недостроенные здания неизвестного теперь назначения. Среди кусков бетона и кирпичной кладки мирно пасутся овцы, козы и поселковое стадо коров. По проселку кто на мотоцикле, кто верхом на лошади, а кто и пешком деловито снуют местные жители.
Судя по туристической схеме, через пару километров эта грунтовка, должна была вывести нас на вершину скалы, но контраст безрадостных руин, гор, замыкающих Шульскую долину на юге, и возвышающегося практически над самой головой монастыря, подталкивает к активным действиям. Оставляем проселок более терпеливым последователям и можжевеловыми зарослями атакуем скалу "в лоб", без разбора дороги. Двадцать минут - и мы уже в нижнем ярусе пещер монастыря.
То, что Челтер-Мармара именно монастырь, понятно сразу - на скальном фасаде высечен крест. Его видно даже со дна долины. Время возникновения Челтера, как, впрочем, и соседнегоШулдана, точно не известно. Часть исследователей утверждает, что монастыри возникли в 8 веке, когда множество монахов-иконопочитателей, скрываясь от иконоборческих гонений, покинули Византию и переселились в сопредельные с ней государства, в том числе и в Крым, в страну Дори, к тому времени уже имевшую более чем трехвековую историю православия. Другие же полагают, что обители Шульской долины появились не раннее 10 века. Тем не менее, все сходятся во мнении, что наибольшего развития монастыри достигли в 13 -15 веках в пределах княжества Феодоро.
В Челтер-Мармара сохранилось около 50 расположенных в четыре яруса пещер, притом практически все они хозяйственного назначения, что для монастыря не характерно. От наземных зданий, находившихся на вершине скалы, остались только ступеньки, ведущие к пещерам.
Тропинкой на краю скалы поднимаемся на второй уровень. Здесь среди множества монастырских помещений выделяется большая пещера, вдоль внешней стены которой высечено пять колон. Между колонами стоят каменные перемычки. Треть помещения занимает возвышение, которое одни исследователи считают помостом, а другие - виноградодавильней-тарпаном. В восточной части пещеры в скальных породах выдолблена небольшая церковь. По краю скального массива темнеют несколько каменных зерновых ям - "пифосов". Археологические исследования, проведенные в пещерах, выявили следы фресок и обломки керамики 11 - 13 веков. Во многих помещениях на стенах и сводах вырезаны "проушины" - сквозные отверстия неизвестного назначения, а кое-где встречаются расположенные в нишах каменные кресты. В 13 веке монастырь разорили татаро-монголы, но вероятно, обитель просуществовала после этого еще какое-то время.
Тропой поднимаемся еще выше и, наконец, попадаем на вершину скалы. Перед нами протянулись горные хребты, виден Севастополь, а за спиной голыми ветками шумит лес. Над головой с призывными криками кружат какие-то представители семейства орлиных. Буйствует март - к уже привычным подснежникам, примулам, пролескам и гусиному луку присоединяется сон-трава, местами образующая целые шапки цветов. Осматривая все попадающиеся по пути пещеры, двигаемся к соседнему монастырю Шулдан ("Отдающий эхо", опять же с крымско-татарского), расположенному в склоне одноименной вершины.
Путь несложен - тропа, то прижимаясь к краю скалы, то отбегая к лесу, ведет на восток. Потерять ее практически невозможно - каждые метров двадцать на деревьях и камнях красной краской нанесены указатели. Посредине пути от тропы идет ответвление, ведущее к другому "пещерному городу" Эски-кермену.
Через минут сорок тропа повернула на огромную лесную опушку и на время потерялась в прошлогодней траве. Шагаем по склону горы и подойдя к краю леса, возвращаемся на привычную дорожку, отмеченную красными стрелками. Наш путь уходит вниз, скала оказывается над нами. Проходим мимо родника, тут же появляются первые пещеры. Все они сильно разрушенные, заросшие лесной растительностью. Закрывая Шульскую долину, скала поворачивает на юг, ей вторит дорогаа, по которой мы идем.
Вот и монастырь Шулдан. Он гораздо меньше соседнего Челтера - всего 20 пещер. Как практически все "пещерные города" Крыма, Шулдан был разрушен в 13 веке нападениями татаро-монголов, и хотя на рубеже 14 и 15 веков монастырь перестраивают. В 1475 году под ударом Турции Феодоро пало. Обитель просуществовала немногим дольше. В турецко-татарские времена жители окрестных сел держали в монастырских пещерах скот. Да и землетрясения нанесли значительный ущерб. Сейчас обитель в руинах - лестницы, вырезанные в скальных породах сломанные упавшими камнями, пещеры завалены валунами. Не все они рукотворные, есть созданные природой.
После заваленного валунами грота тропа привела нас к ступеням на склоне горы. Пока что именно здесь сосредоточилась монастырская жизнь. Конечно, работы у монахов еще очень и очень много, но начало положено.
Подходим к верхнему комплексу пещер, где к нам выходит послушник. Он проводит нам небольшую экскурсию. Заходим в пещеры, поднимаемся на верхний ярус и выходим на последний, наивысший уровень. Выше нас - только лес на вершине скалы. Отсюда открывается прекрасный вид на Шульскую долину, тут же весят церковные колокола - когда-то, семьсот лет назад, над монастырем, на вершине скалы была колокольня, но из-за нападений врагов и землетрясений, как и все постройки непещерного типа, она была разрушена до основания. Монахи начали работы по ее восстановлению.
На пещерном выступе расположилась вырубленная в скале базилика с епископским креслом в алтаре. На стенах - остатки фресок 12 - 13 веков. Есть мнение, что здесь некоторое время находилась резиденция епископа Готского. Церковь уже используется по назначению, хотя еще есть что восстанавливать. Рядом расположился предел с купелью. По соседству с ней - зерновая яма-"пифос". Очевидно, зерну не место в церкви. Наверное, яма была сделана то ли раньше, то ли позже существования монастыря. Есть мнение, что храм был построен в пещере, ранее использовавшейся для сельскохозяйственных целей.
Несколько лет назад монахи вернулись в Шулдан, и потихоньку обживают обитель: в Терновке с 1995 года существует подворье Инкерманского монастыря. Главный его ориентир - расположенный в здании частного дома храм Преподобномученика Евстратия Печерского, монаха Киево-Печерской лавры, плененного половцами, проданного в рабство в Херсонес и распятого на пасху 1097 года за отказ отречься от Христа.
В мое предыдущее посещение поселка, первый встреченный на улице человек оказался шедшим в пещеры послушником. Он предложил провести и нас, но, как я уже упоминал, вечерело, надо было возвращаться, и мы отказались. Прощаясь, послушник сказал, что людям не знающим как попасть в монастыри, но желающим их посетить, следует обратиться за помощью в монастырское подворье.
Мы осматриваем пещеры, любуемся долиной, благодарим и прощаемся с нашим "экскурсоводом" и монастырем Шулдан. Направленные монахами, выходим на тропинку, через 5 минут ходьбы превратившуюся в лесную дорогу. Окруженный лесом проселок ведет нас вниз, в долину. Крест, установленный на месте разрушенной колокольни монастыря, когда на него попадают прямые солнечные лучи, играет золотом и виден издалека.
Еще пятнадцать минут, и у знака, призывающего беречь лес, стоящего на въезде в Терновку, мы выходим на шоссе. Неспешно идем к автобусной остановке - ждать наше транспортное средство. Торопиться нечего - успели. Эта неспешность проявилась в том, что группа из семи человек растянулась почти на километр, и загрузка в подъехавший за нами микроавтобус осуществлялась в три захода.
Уже по дороге в Бахчисарай, на мягком сидении автобуса, в состоянии глубокой расслабленности с яблоком в руке и предвкушением скорого обеда во всем организме, в голову приходит мысль, что мое возвращение в Шульскую долину было гораздо приятнее и успешнее, первого ее посещения.