Как большинство крупных рек юго-запада полуострова, на своем пути от северных склонов Бабуган-яйлы к Черному морю, Кача образует узкую и глубокую каньонообразную долину.
Здесь, в Качинском каньоне, находится множество туристических объектов. Гроты, монастыри, "пещерные города", древние городища... Вот только о большинстве из них мало кто знает, и если у читателя возникает желание их посетить, на организованную экскурсию лучше не рассчитывать по причине практически полного отсутствия.
В устье Качинских ворот, над шоссе, соединяющем Бахчисарай и Синапное, расположились две героини книги "Легенды Крыма" - скалы "Вай-вай-анам-кая" ("ай, ай, мама") и "Хорхма-балам-кая" ("не бойся, дитя"). Вариаций истории окаменения матери и дочки существует несколько, но все они сводятся к агрессии то ли разбойников, то ли местного феодала на двух беззащитных женщин, варьирующихся от простых крестьянок до родственниц бея. Местные силы природы, по какой-то одним им ведомой логике, вместо наказания обидчиков, превратили их в камни. Наверное, чтобы не старились.
Также в каньоне находятся руины ханского монетного двора, правда, от них мало что осталось, а у самого шоссе расположена стоянка первобытного человека - Качинский навес. Другая местная достопримечательность - расположенный у просматривающегося с шоссе родника скальный навес Таш-аир (Отдельный камень) представляющий собой грот, в котором с четвертого тысячелетия до нашей эры и до раннего средневековья жили люди. Жители этой первобытной коммуналки оставили после себя множество воспоминаний - 15 квадратных метров рисунков охрой.
Более древняя, времен мезолита, стоянка первобытного человека - "Алимов навес" находится в одноименной балке к западу от села Баштановка. Тут же стоит большой камень, южная сторона которого покрыта знаками-символами. Что они означают не известно, но еще в 19 веке местное население этому валуну поклонялось.
На скальном мысе Бурун-Кая, близ все той же Баштановки, расположились остатки средневекового укрепления, а к северо-западу от него -- таврский могильник. Еще одно древнее кладбище, 6 -- 8 веков, расположено на восточной окраине поселка. В селе Верхоречье находятся руины построенной в 15 столетии церкви Иоанна Предтечи. Правда, сохранившиеся до нашего времени фрески, вместе с частью стены перенесли в бахчисарайский музей. А в селе Кудрино сохранились руины построенной в 1328 году церкви Архангелов Гавриила и Михаила.
Но, если честно, меня в Качинский каньон влекла не тьма тьмущая названных выше достопримечательностей, а три "пещерных города", хотя, на-проверку, только два из них можно так называть.
Автобус "Бахчисарай - Синапное". Специально для нас водитель делает остановку у дорожки, ведущей к Качи-Кальону. Подъем занимает минут 10 - 15. Осматриваемся: под нами шоссе, поодаль течет Кача, на дне долины разлеглось село Баштановка. Действительно ли тут много баштанов не знаю - оба раза был здесь не в сельскохозяйственный сезон.
Лесная тропа выводит нас на уступ, протянувшийся под нависающей над нами вершиной горы. Подъем прекратился - вот он Качи-Кальон. Перевод нынешнего названия дал на удивление множество трактовок, от вполне обоснованных, до абсолютно надуманных. Тут тебе и "Крестовый корабль", и "Корабль на Каче", хотя, как по мне, именно на корабль меньше всего похожа скала с расположенными в ней пещерами. Часть исследователей полагает, что свое название местность получила благодаря одноименному языческому божеству.
На мой взгляд, первая часть названия - "Качи", произошедшая от крымскотатарского "къач" - "бежать", указывает на ближайшую реку, а "Кальон" - искаженное "кале" - "крепость".
Первое, что увидели мы, поднявшись в "Крепость на Каче", была церковь Святой Софии, Веры, Надежды и Любови, вырубленная в камне. Подходя к ней, никогда не подумаешь, что внутри этого ничем не примечательного валуна находится святилище, могущее вместить, по свидетельствам путешественников прошлого ,10 человек.
Вокруг - никого, Качи-Кальон абсолютно пуст и безмолвен, только ветер шумит ветвями деревьев, а в каменной церкви у иконы горят лампада и свечи... Если всмотреться в окрестные заросли, можно узреть остатки оборонительной стены защищавшей город в юго-западном направлении.
Поселение появилось здесь в 6 веке, монастырь был сооружен несколько позднее - то ли в 8, то ли в 9. Обитель была разрушена монголо-татарами в 13 столетии, и в былых размерах не восстановилась. Последние жители покинули город в 18 веке.
Как я уже неоднократно писал, крымские "пещерные города", толком никто не исследовал, можно только предполагать, как называлось поселение во времена своего расцвета, ведь его современное название более позднего, крымско-татарского периода. Доподлинно не известно, был ли весь Качи-Кальон монастырем, или же поселением с монашеской обителью. Археологических свидетельств не сохранилось, да и специалисты тут практически ничего не изучали.
Нынешний Качи-Кальон представляет собой четыре огромных грота естественного происхождения. Мимо них, с запада на восток, ведет тропинка. Первый грот основательно засыпан скальными обломками - наследство землетрясений последних полутора тысяч лет.
Между первым и вторым гротами расположились пять десятков рукотворных пещер. Некоторые из них использовались как церкви. Мне с моим ростом выше среднего было особенно отрадно, что высота потолков позволяет спокойно находиться практически во всех пещерах, а не ползать в три погибели, как в застенках Чуфут-Кале.
В пещерах Качи-Кальона на стенах можно найти множество изображений креста, увитого, или, как пишут немногочисленные исследователи, "процвевшего" виноградной лозой. Впервые такие орнаменты появились здесь в 9 веке. Сам Бог велел - в поселении найдено 120 виноградодавилен - тарпанов, могущих переработать более 250 тонн, скажем, винограда. В полах многих пещер устроены зерновые ямы.
Поселение возникло на перекрестке торговых путей, соединяющих юго-запад полуострова с южным побережьем. Кроме торгово-гостиничного, винодельческого, сельскохозяйственного направления деятельности Качи-Кальон был крупным производителем посуды.
Ну а мы "долгим и петляющим путем" идем дальше. В третьем гроте когда-то была устроена пещерная церковь, ее наружная стена сложена камнем. Между третьим и четвертым гротами расположено еще 30 пещер. На выступе скалы у четвертого грота - то ли в 7, то ли в 10 веке было возведено укрепление - стена с башней и воротами, защищающая подходы к поселению с северо-запада. Время не сильно пощадило её, и теперь она сильно разрушена, и скорее угадывается, чем видится. Тут же расположены остатки кладбища. Множество пещер имели деревянные пристройки, соединялись мостиками и переходами. Пазы для деревянных конструкций сохранились в камне до сих пор. Ниже скального уступа, ближе к современному шоссе, вероятно, тоже была линия укреплений - крепостная стена.
Вот мы и вышли к огромному гроту, называемому Четвертым или Церковным. Именно здесь то ли 8, то ли в 9 веке возник монастырь. Пещеры тут расположены в три яруса. На одном из камней выбит церковный алтарь - это остатки киновии Святой Анастасии.
Легенда рассказывает, что в городе жила некая Анастасия, и когда она пасла коз, на стадо напали чудища. Девушка, как могла, защищала животных, но на ее крики о помощи никто не отозвался. Когда ящерообразные страшилища стали Анастасию терзать, окрестные скалы не выдержали криков и засыпали валунами и умирающую девушку и ее убийц. На следующий день, когда, наконец, сюда пришли местные жители, они увидели плачущую скалу - в камне открылся источник. Кстати, легенда, о ящере, обижавшем местных жителей, существует в Бахчисарае.
Источник Святой Анастасии - считался целебным и был местом паломничества не только христиан, но и мусульман. Сейчас же родник разрушен, вода из него непригодна для питья... Над источником высечен крест. Рядом растет черешня, самая старая в Крыму, ей более 150 лет, и в обхвате она более полутора метров. Некогда это дерево также почиталось как святое.
В 1850 году тут был открыт скит святой Анастасии. Кроме возведения новых построек, была возобновлена существовавшая на склоне горы старая церковь. Но в 1921 году монастырь закрывают, со временем здания разрушаются (или разрушают?)... В опустевшую обитель Качи-Кальона монахи до сих пор не вернулись.
Юго-восток грота завален глыбами, говорят, что если перелезть через них попадешь на карниз, с которого далее ведет очень узкая тропа - Волосяной мост. Но с утра шел дождь, все поверхности еще не успели толком высохнуть и оставались довольно скользкими - мы решили не рисковать и начали спуск вниз, по тропе, ведущей к шоссе, заглядывая во все попадающиеся на пути пещеры.
Дорога завет нас дальше. Переходим шоссе, останавливаем автобус. Поездка занимает мину 15. Выгружаемся на восточной окраине села Кудрино. В отдалении, огромной глыбой возвышается Тепе-Кермен, "крепость на вершине", номер два нашей экскурсионной программы.
Впредь, когда прийдется объяснять, что такое "столовая гора", буду показывать ее фотографию. С дороги, ведущей к проходной военной части, сворачиваем на тропу, проложенную вдоль армейского забора. Дорожка забирает в лесок, и немного поднимается по склону горы. На ближайшей развилке мы сворачиваем с нее и по известняковой осыпи поднимаемся "в лоб", по склону, во всех немногочисленных путеводителях по этой части Крыма, названном непреступным.
Подниматься действительно тяжело, напрашивается мысль, каково было средневековому войну. Часто останавливаемся, и не только потому что жарко - хотя только конец марта, мы разделись до футболок, но и чтобы рассмотреть потрясающие окрестные пейзажи: Главная гряда Крымских гор, соседний Киз-Кермен, поселок Научный с крупнейшей в Европе обсерваторией... Окрестная долина как на ладони. Внизу, в долине, во всей своей убогости взору открывается некогда преградившая наш путь военная база.
Вот мы и в нижнем ярусе пещер Тепе-Кермена. Как утверждают немногочисленные исследователи городища, в средневековье в них содержали скот. Судя по всему, в веке двадцать первом, пещеры активно пользует другой вид крупных млекопитающих - стены основательно обмалеваны военнослужащими разных годов демобилизации. Делаем привал чтобы и отдохнуть, и налюбоваться окружающими красотами, послушать напоенную можжевеловым запахом тишину, нарушаемую только шумом ветра в пока еще голых ветках деревьев.
Переведя дух от усталости и восхищения, решаем подниматься на вершину. Но это не так просто - подъема с южного склона просто не существует. Пробиваемся через увитые плющем деревья и кустарники западного склона, и, наконец, находим такое место, где можно подняться на отделяющие нас от вершины два десятка метров, не рискуя навеки остаться на склонах Тепе-Кермена. Но вот мы и на месте.
Вершина, особенно ее северная часть, сильно заросла лесом, и большинство из 250 задекларированных в книгах пещер, совершенно не видно. Но вид, открывающийся с южного склона, стоит потраченных на подъем усилий! Площадь городища невелика, около гектара, надземные постройки до нашего времени практически не сохранились, а остатки стен и фундаментов, видны только специалисту. На западном склоне - множество пещер, некоторые многоярусные. Исследователи, а сколько-нибудь крупные раскопки предпринимались только в 1912 и 1969 годах, полагают, что эти пещеры имели оборонное назначение.
До нашего времени сохранились еще несколько как подземных, так и надземных церквей, но, если честно, разглядеть что-либо в заросшем густым кустарником городище не археологу практически невозможно.
В центральной части городища расположена главная достопримечательность Тепе-Кермена - пещерная церковь 8 - 9 веков. Она нетипична не только для горного Крыма, но и для православия Восточной Европы - помещение вытянуто с севера на юг, а не с запада на восток, как должно было быть. Аналогичные постройки известны только в Византийской Малой Азии времен иконоборчества. Кроме того, в криптах под церковью в 1912 году найдены захоронения типичные для первых общежитских монастырей стран классического православия, когда кости умерших монахов складывались в общие гробницы.
Такое большое количество культовых сооружений для маленького даже по меркам крымского средневековья поселения (для сравнения - площадь соседнего Мангупа 90 гектаров) позволяет предположить, что Тепе-Кермен был либо монастырем, либо другим религиозным центром, а может местом захоронений. На мысль о том, что постоянно в городище никто не жил, наводит отсутствие источников воды, и решалась проблема водоснабжения, неизвестно. Большинство же исследователей полагает, что городище было феодальным замком, крепостью защищающей как долину Качи, так и горный проход к Чуфут-Кале и Бахчисараю, хотя, справедливости ради, скажу, что никаких следов фортификационных сооружений не найдено.
Кому только не приписывали авторство Тепе-Кермена, но, скорее всего, укрепление было частью системы крепостей княжества Феодоро. С большой вероятностью можно утверждать, что поселение просуществовало здесь с 5 по 14 век, археологические находки других времен пока не найдены.
Немногим более часа мы насаждаемся пребыванием в Тепе-Кермене, и по полудню выдвигаемся навстречу приключениям в сторону соседнего городища Киз-Кермен, последнего номера нашей программы.
А надо сказать, что 29 марта 2006 года, когда мы совершали осмотр достопримечательностей этой части Крыма "в небе случилось затмение и Солнце закрылось Луной".
Заранее было решено наблюдать это астрономическое явление. Для этого решили поступить не мудрствуя - закоптить стеклышко. Но это, казалось бы простейшее решение, вылилось в практически невыполнимое задание. Проверка посуды дала плачевные результаты - моя термокружка из двухслойной нержавейки никак не подходила для астрономических изысканий, как и эмалированная, керамическая и пластиковая посуда моих попутчиков. Обитающие в наших номерах антикварные граненые стаканы и матового стекла блюда для этой цели также не годились.
В седловине севернее Тепе-Кермена разбиваем импровизированный лагерь, собираем со всей округи осколки бутылок, оставленные пришедшими до нас (местные работники лесного хозяйства нам за это должны быть благодарны), вычищаем от стекла всю стоянку "Сарабей", разводим костерок и коптим стекла. К началу затмения готовы на 100%.
Вот только во время нашей подготовки к Солнцу подкралась облачность и как мы ни бились, непосредственно затмения не увидели. Гало, удлиненные тени, измененный угол падения солнечных лучей - пожалуйста, сколько угодно.
Но неувиденное нами затмение затмило наши головы и дальнейшие, происшедшие с нами события иначе как "леший водит", одной фразой не опишешь. Хотя, именно благодаря тому, что несколько часов провел в лесных дебрях, увидел много чего интересного, и о том нисколько не сожалею.
Итак, за турстоянкой поворачиваем на просеку, через некоторое время выходим к северному, пологому склону горы Киз-Кермен. Двигаемся дальше по древней мощеной камнем дороге. Пьем воду из древнего источника, почитавшегося у караимов священным. В 15 метрах выше нынешнего расположения родника находится неизвестно по какой причине засыпанный древний двадцативосьмиметровый водовод с системой механической фильтрации.
Соседняя вершина Бешик-Тау, с расположенным в ее северном склоне знаменитым Успенским монастырем, также считалась караимами святой. В недрах этой горы, согласно легендам, хранится золотая колыбель грядущего спасителя мира.
Дорога приводит нас к городищу, ныне называемому Киз-Кермен, "девичья крепость". Очень часто оно фигурирует в литературе как "пещерный город". Вот только ни одной пещеры тут нет. Городище небольшое - около 2 гектаров, сильно заросшее буйной крымской растительностью. Основано поселение в районе пятого века, и имело все предпосылки стать крупным центром Юго-Западного Крыма, но в девятом столетии было разрушено предположительно хазарами, и вот уже 1200 лет находится в руинах и запустении. Кто были его жители - неизвестно, можно лишь строить предположения. Напомню, что соседние поселения были в составе княжества Феодоро. Есть мнение, что Киз-Кермен это средневековый город Фуллы, известный из книги анонимных воспоминаний его градоначальника.
Наземные постройки разрушились, а подземные представлены несколькими тарпанами. Последние раскопки проводились здесь в 1961 году. Они выявили фундаменты двух, ныне вновь благополучно заросших, домов и стотридцатиметровой крепостной стены, защищавшей город с севера. В восточной части стены находились ворота, а в западной - вылазная калитка. До нашего времени остались ступени, ведущие по западному склону горы в долину.
Существует легенда, что князья Киз-Кермена и соседнего Тепе-Кермена, чтобы прекратить постоянные усобные войны и раздоры, решили женить своих детей. Вот только не смогли определиться, кто к кому пойдет свататься. Чтобы не пререкаться по пустякам, князья повелели построить мост через ущелье, разделяющее соседние города, чтобы молодые встретились на нем. Когда мост был возведен, и жених и невеста вышли на него, княжна Киз-Кермена, вспомнив все обиды, нанесенные ее городу соседями, зарезала жениха, за что была убита его свитой. Вновь вспыхнула война, а мост развалился. Валуны, из которых он был сложен, до сих пор валяются на дне долины. Так это было или нет, но в ущелье, разделяющее Киз-Кермен и Тепе-Кермен, действительно много каменных глыб.
Ну а мы выходим на грунтовую дорогу. Сворачиваем в лес, и краем горы продвигаемся к Качинским воротам. Ниже нас парят птицы, пасутся отары овец... Вечереет, и нужно возвращаться в цивилизацию. Выходим на грунтовку и сосново-можжевеловым лесом идем в село Предущельное. Находим остановку автобуса. Пока ждем транспорт, делаем выторг расположенному тут же сельскому продмагу.
Вот и автобус. Двадцать минут и мы вновь в Бахчисарае. То ли обедаем, то ли ужинаем, отдыхаем - ведь завтра нас ждут новые приключения.