Аннотация: Продолжение маршрута: По следам Александра Македонского или к истокам истории
Путешествие по Ирану.
Галопом, вдоль: север-юг-север
"Это - не отдых, это - путешествие..."
Ольга
Участники: Игорь и Алена, Валера и Ольга.
Вылетели из Москвы: 27.12 в 20-55, прибыли в Тегеран (IKA) 28.12 в 1-10. Московское время отличается от иранского на полчаса. Билет на самолет Бандер-Абас - Тегеран, заказанный в московском агентстве Iranair (Октябрьская пл.) не выкупили, а зря, потом пришлось корректировать программу поездки. Кстати, там же над офисом Iranair находится культурный центр Ирана в России, где можно полистать фотоальбомы об Иране и почитать книги (на фарси).
В аэропорту ночью нас встречает, как договаривались по почте, менеджер отеля Хайям по имени Мохаммад. (30 USD за двухместный номер с очень скромным завтраком. Встреча, трансфер в отель - 20 USD на четверых).
Тегеран - никуда не денешься, центр путей.
28.12 - воскресенье. Отель находится в центре старого (южного) Тегерана, недалеко от площади и станции метро Имама Хомейни. Утром, выйдя из отеля, мы сразу ошалели от толкучки и суеты на улицах, тут и многочисленные лавочки (в районе нашего отеля это - автозапчасти, шины), тут же, по нешироким тротуарам носятся мотоциклисты и даже автомобилисты! Отдохнуть можно в парках с фонтанами, Голестан к сожалению закрыт, но посещаем знаменитый ювелирный музей. Да, правители Ирана знали толк в драгоценностях!
С севера над Тегераном нависают заснеженные горы. Эльбурс, вулкан Домаванд, порядка 5600м. Там, недалеко от Тегерана (40-60 км) находятся горнолыжные курорты. С нами в самолете и туда и обратно летело много горнолыжников.
Вечером отправляемся в Язд на ночном поезде, отправление в 20-00. 45 USD за 6 местное купе во 2 классе. Красивый вокзал. Начинаем знакомство с иранской кухней. На вокзале покупаем 2 бутылочки Дугха - разбавленный водой айран, с мятным привкусом. Плохо без языка, да и проводник бестолковый, сначала мы усаживаемся в вагоне с огромной цифрой 1, а затем прямо перед отправлением, выясняется, что это не номер вагона, а 1-й класс, и вагон соответственно не первый а последний, а наши места во 2 классе, в другом конце состава. И мы уже распаковавшись, разувшись - едва только не залегли в кровати, вынуждены шлепать через весь состав (вагонов 10) на развлечение местных пассажиров. Впрочем, вагон 2-го класса почти не отличается от 1-го - чуть-чуть менее свежий и народу заметнее. Проводник предлагает нам ужин и приносит из вагона-ресторана курицу с рисом. Большие порции, по 3 USD штука.
Программу поездки Игорь продумывал сам, но, предполагая (и правильно) заминку с языком, связался с несколькими туристическими агентствами в Иране и мы воспользовались услугами одного, самого оперативного, Ирангаштур в Ширазе. Это агентство выслало нам ваучер, купило билеты на поезд Тегеран-Язд, заказало отели в Язде, Исфагане и Ширазе, поездку на целый день в Персеполис и Пасергады с очень интересным гидом, билет на автобус Шираз - Бандар-Аббас, а затем и отель на острове Кешм.
Язд - жемчужина пустыни, реликт зороастризма
29.12 - Понедельник. Рано утром еще в темноте прибываем в Язд. Определяемся, как нам на следующий день ехать в Исфаган, поездом или автобусом. На вокзале, дежурный подсказывает, что вроде бы автобусом попроще. Пользуясь схемой города в путеводителе Lonely Planet, определяем, что автовокзал недалеко (в километре), идем с Валерой на автовокзал выяснять обстановку. На автовокзале в зале ожидания есть народ, но все офисы еще закрыты, Ольга вдруг вычитывает из путеводителя, что в отели в Иране можно заселяться рано утром, и мы едем в отель. Заселяемся без проблем в отель Силк Роуд, (39/2 USD) и идем встречать восход солнца. Носимся по узким, безлюдным, чисто подметенным уличкам, пытаясь найти ход на крышу одной из мечетей - крутимся в каком-то заколдованном круге. Обращаем внимание на железки-звонки на дверях разной формы - для мужчин и для женщин. Между тем солнце быстро поднялось довольно высоко.
Язд находится между двух больших пустынь, с двух других сторон просматриваются горные хребты. В целом весь Иран расположен довольно высоко (Тегеран - 1000 м., Язд - 1200 м., Исфаган - 1500 м., Шираз - 1500 м. над уровнем моря).
В течение дня мы осматриваем музеи, караван-сараи - гостиницы, тюрьму А.Македонского (отличное место для отдыха в жаркий день!), музей воды, показывающий систему водоснабжения города в пустыне через систему подземных каналов - к(г)анатов из окрестных гор (50 км).
Язд (Езд, Ездея по Афанасию Никитину) лежит на Шелковом пути, один из старейших городов мира. Город стильный - весь из глины, розовой в свете восхо- или заходящего солнца. Это сплошное переплетение узких улочек с глинобитными стенами, в которых так приятно потеряться! Над низкими постройками возвышаются прямоугольные решетчатые башни-бадгиры (толк в вентиляции персы знают!). Из них во все стороны торчат палки арматуры, специально оставленные как насесты для птиц (деревьев-то нет!). На многолюдной прямой торговой улице (одной из четырех, разрезающих лабиринты города, как пирог) мы знакомимся с русскоговорящим гидом Исой и договариваемся на экскурсию на следующий день. Гуляя по городу, отвечаем на многочисленные приветствия местных жителей: хело! Хау а ю! Вэа ю фром? - сопровождают нас по всему Ирану. А вечером отдыхаем во дворике нашего Силк-Роуда с цветами и фонтанами, выход в который прямо через окно-дверь из номера. Подобные дворики всегда накрыты тентом, обогреваются газовыми печками. (В Сирии было не в пример прохладнее). Отель популярен, но довольно обшарпан - мы общаемся с многочисленными интуристами (немцы, итальянцы, норвежец, поляки, японцы, ирландец). Пытаемся найти попутчиков на предстоящую поездку по окрестностям - для экономии. Но у всех почему-то уже есть свои варианты и как всегда дешевле, чем для русских.
В отеле неплохие завтраки с фруктами и отменная кухня в целом - мы отведали суп из бобовых, баклажаны в виде икры и кусочками с помидорами, верблюжатину и котлетки-тефтельки в гранатовом соусе. А также - неизменный теперь для нас дукх и простоквашу с огурцами и чесноком. На дастарханах мы неторопливо пьем традишинал чай - с шафраном и еще чем-то, плюс сладости. Заглянув в низенькое окошко под столом видим в подвале номер с 10-12 кроватями для рюкзачников (удобства на этаже).
30.12 - вторник.Утром отправляемся на экскурсию по окрестностям Язда с Исо в автобусе на 18 человек (100 долл. + билеты в музеи за наш счет). Подъезжаем к башне молчания - месту, где зороастрийцы совершали обряд над умершими. Башня расположена на высоком утесе, внутри башни - площадка, на которую помещали трупы для очистки костей стервятниками. Зороастрийцы не загрязняют воду или почву. С высоты видны расположенные на прямой линии колодцы - как мы видели накануне на фотографии в музее воды. Через эти колодцы выбирали грунт при строительстве ганатов.
После башни едем в живописную деревню Каранах, где начинаем с того, что, с разрешения нашего гида и местного декханина лакомимся сладкой сочной желтой морковкой, наваленной возле арыка для помывки. Конечно, вымыв морковку в арыке и поедая ее, мы понимали возможный риск, но все обошлось без последствий. Тут же надо заметить, что страна вообще чистая - отели (2*) хорошо убираются, белье хорошего качества, вот только подушки твердокаменные почему-то. Повсюду есть бесплатные общественные туалеты обязательно с жидким мылом в 5 мин. досягаемости, что является базовым признаком развитого цивилизованного общества.
В деревне забрались в качающийся минарет (еще как качает!), прогулялись вдоль арыков и грядок к акведуку. Там у старой дороги на Мешхед сохранились жилища, где жили торговцы до постройки караван-сарая. Кстати, караван-сарай, оказывается, это не столько гостиница, сколько "бизнес-центр" - там обмениваются информацией, договариваются, бьют по рукам.
Потом по дороге через пустыню мы едем в святилище зороастрийцев Чак-Чак (кап-кап). Огонь сюда привезен из Баку. Только погуляв пару дней без воды (например, как мы недавно по Крыму), понимаешь, как можно обожествлять любой источник. На подъеме к храму построены многочисленные террасы, где живут паломники во время праздников.
По пути, прервав болтовню Исо с водителем, пытаемся выудить из него хоть какую-то информацию об Иране, местных обычаях, жизни. Сам он родом из Бендер-Абаса (южанин), учился по Европам и Азиям. У них есть плантация цитрусовых. Он старший сын у родителей, не женат - не нужны проблемы. На жену нужно тратить много денег. Впрочем, государство дает при женитьбе 6 тыс.долл. кредита. Женщины дома могут ходить без платков и хиджабов. И вообще, для туристов строгости не обязательны, в автобусе - как дома, можно чувствовать себя свободно. Но почему-то в платках уютнее - мы уже привыкли. Поговорили о ценах на бензин - здесь для борьбы с воровством и спекуляциями-перепродажами введены нормы-карточки - по 3 литра в день.
На закате мы приехали в город Мейбод - посетили крепость и музей почты. По двору крепости с суровым видом двигаются по кругу несколько мужчин пожилого возраста, чередуя бег с быстрой ходьбой. Еще неоднократно мы видели и молодых и пожилых, и мужчин и женщин, делающих гимнастику или просто быстро ходящих в парках, горных дорожках или вдоль берега моря. Повсюду в парках, на набережных стоят многочисленные тренажеры, на которых каждый может заниматься бесплатно, любуясь окрестностями. Это вам не качалки и фитнес-клубы с мертвым кондиционированным воздухом по тысяче баксов! Вообще вся нация - очень подтянутая, спортивная, встречаются очень красивые лица - настоящие арийцые, от которых и происходит название Иран и которых и сейчас в Иране более 50%! И совсем не курят (разве только кальян), и даже кофе не пьют - преобладает чай, соки, дукх.
Вечером после поездки коротаем время на дастарханах в дворике нашего отеля Силк Роуд и садимся в 23 на ночной автобус в Исфаган по 8 USD с человека. Все вокзалы и авто станции, где мы побывали, новые, красивые, чистые. Автобусы комфортабельные, даже дают какие-то сухие пайки. Но повсюду очень жарко топят - дешевый газ! Приходилось завешивать батареи захваченным для переездов пледом.
Исфаган - город мастеров
31.12 - Среда. Рано утром приезжаем в Исфаган. Нас отлавливает какой-то "дежурный по перрону", тащит за собой в расположенный здесь же внутри здания автовокзала отель. Там у портье удалось все выяснить и с его помощью купить билет на автобус Исфаган-Шираз. Едем в наш отель Иран (таксист дает сдачу с 40 тыс.=4 долл.), где сразу получаем наши номера (35/2 по расценкам Гаштура, в действительности наверно на четверть дешевле). Можно умыться и немного отдохнуть после автобуса. Надолго не засиживаемся. Идем осматривать город. Если ты видел Исфаган - ты видел полмира! Действительно, город поражает размахом, зелеными бульварами - просто Монмартр какой-то. Оказывается, генеральный план был разработан в 18 веке местным архитектором - просто какой-то на тот момент фантастический город будущего, который и сегодня удивителен сочетанием простора главных улиц и колорита закоулков. Отель находится очень удачно, на центральном бульваре. Сегодня - Новый Год! Поэтому, не тратя времени, берем такси и едем в Армянский квартал Джолфу! В одном из магазинчиков продавцы с пониманием направляют нас в другой магазинчик, где среди стиральных порошков и шампуней стоит заветная бутылочка с надписью Алкохол, 96! Продавец даже подсказывает чем его разводить в местных условиях - советует безалкогольное пиво. Все, Новый год состоится! Покупаем тут же, в лавочках, свежую зелень, редиску, кресс-салат, теплый свежий хлеб, маринованные виноград и оливки. Еще один из признаков цивилизации - всегда свежий теплый хлеб, пахнет настоящей мукой!
Осматриваем армянский собор и нас приглашают зайти после полуночи на совместное празднование Нового года. Пьем на уютной торговой площади в маленькой кофеенке кофе по-турецки и капучино. Идем в отель пешком вдоль большой, но маловодной реки, любуясь парками и мостами. После небольшого перекуса в отеле в неожиданно пасмурных сумерках под дождиком идем на знаменитую главную площадь Исфагана, окруженную мечетями и крытыми торговыми рядами с сувенирными лавочками. Да, не оскудела еще земля Иранская! Есть что посмотреть - прикупить. Миниатюры, перегородчатая эмаль, чеканка, ковры. Пытаемся решить, что мы сможем довести до Москвы и применить в хозяйстве. Особенно большое впечатление произвел ряд медников. Самые разные сосуды из меди и латуни, самой разной формы и размера. Алена добрый час бегала туда-сюда, выбирала, любовалась работой мастеров. Стук молотков весьма органично дополняется молитвой, которая звучит по громкоговорителям и к которой присоединяются мастера.
Вечером пытаемся встретить НГ, но сил уже мало, да и назавтра опять большая программа. Поэтому выпили по глотку (с опаской - что еще за денатурат) и заснули. Эх, надо было поберечь силы на базаре и пойти-таки к армянам на коньяк!
01.01.09 - Четверг. Утром опять идем на главную площадь Исфагана - фотографировать при солнце и купить заветную медь. Как и почти всегда в Иране опять спозаранку светит яркое солнце на голубом безоблачном небе, хотя не жарко -зима как никак. Ходим по многочисленным лавочкам, любуемся сувенирами. Постепенно переходим в крытый рынок и постепенно теряемся в хитросплетении его галерей. Все очень интересно, среди довольно посредственного турецкого ширпотреба встречаются аутентичные вещи. Красивые приятные на ощупь (не полиэстер!) ткани. Повсюду стоят подносы с вкуснейшими финиками - в этот день всех угощают. Вот и второй завтрак!
Неожиданно нас подхватывает под руки пожилой мужчина. Его зовут Али Акбар. Неплохо говорит по-английски и по-немецки. Он представляется крупнейшим оптовым продавцом - импортером природных красителей и пряностей. Заводит в полутемные лабиринты внутренних помещений рынка. Рассказывает, что еще его отец и дед владели этими производствами. Показывает, как на огромных жерновах мелют для изготовления красок скорлупу грецких орехов (черная краска), желтую получают из гранатов. Его помощник угощает нас различными пряностями, рассказывает что для чего и от чего. Это и шафран/ кумин, и розмарин, и орегано, и зира, и барбарис, и лимонный порошок, и многое другое. Они восхищаются нашими познаниями - на нюх узнаем и называем (оказывается, что-то на фарси, что-то по-арабски). Покупаем немного для дома. Затем Али Акбар приглашает нас посмотреть, как делают набивные скатерти. Идем в следующие казематы. Знакомимся еще с одним из старейших промыслов. На хлопковые белые скатерти наносится узор при помощи печатей - набивается вручную. Наносится сначала синяя краска (индиго), затем черная (грецкий орех), желтая (гранат), зеленая(видимо, смесь желтой и синей), последняя красная (хна). Все красители природные. Краска выдерживает стирку в воде до 80 градусов Цельсия. Покупаем пару небольших скатертей (пытался раскрутить на 3-10 - но как всегда в торговле помогает жесткий немецкий - найн), фотографируемся с мастерами. Возвращаемся в ряды медников и покупаем ведерко (для мусора - нашли-таки применение) с рисунком из эпохи Ахаменидов. Возле отеля едим на улице вкуснейший бобовый супчик (по 1 USD). Кстати, как показал наш опыт, в Иране есть надо именно на улицах - повсюду на огне готовят шашлычки из мяса, печени, овощей, горячая кукуруза, бобы и конечно свежевыжатые соки (из моркови - 70 центов, гранатовый подороже, еще пили какой-то диковинный дынный, кокосовое молоко).
К 2 часам освобождаем номер, оставляем вещи в отеле и направляемся вдоль набережной на восток осматривать описанные в путеводителе знаменитые мосты. Идем долго и далеко, любуемся видами на горы, красивыми парками, обмениваемся приветствиями с иранцами, и как раз на закате доходим до самого старого сохранившегося моста 13 века. Возле этого моста зачем-то, за компанию с идущими толпами заходим на выставку достижений иранских мебельщиков и получаем календари на фарси (справа налево да еще начиная с марта), диски о работе деревообрабатывающего оборудования, и прочие буклеты. Назад возвращаемся на такси. Делаем еще кружок вокруг отеля, по магазинам, покупаем удобный щелкунчик-орехоколку, ужинаем в ресторане Шахразад (типа фабрика-кухня, зал тесно уставлен столами, народ валит валом - а среди блюд ничего особенно вкусного не попалось). Перед отъездом часок сидим в лобби отеля у неизменной газовой печки, беседуем с очень интеллигентным менеджером. Ночной автобус в Шираз (по 8 USD).
Шираз - город мандариновых садов, сердце Персии
02.01 - пятница, выходной день. Прибываем рано утром в Шираз, едем на такси в отель Арг (USD 45/2). Это самый лучший отель за все путешествие - тянет на полные 4 звезды. Просим и получаем номер с красивым видом на горы, просторный. Под окном мальчишки играют босиком под дождем в футбол. Горы окружают Шираз со всех сторон, придают особый шарм. Можно не спеша отдохнуть, привести себя в порядок - на Шираз у нас три дня. Но все-таки тянуть время не стоит, поэтому, не смотря на проливной дождь, попросив у девочек-горничных зонт, отправляемся на разведку. И ура, поймали на фото "утонувшую в дожде" цитадель Карим-Хана с круглыми башнями, одна из которых наклонена. Говорят, что даже из Пизы приезжали деятели - то ли помочь выправить, то ли горем поделиться.
Шираз - город мандариновых садов, в т.ч. мандарины растут и на главной улице Занд - это улица банков и торговых центров. Прогулявшись затем в другую сторону, за нашим отелем мы увидели вздыбившуюся от дождя, мутно-желтую реку. За ней - красивый мавзолей, украшенный снаружи характерной бирюзовой, а внутри зеркальной мозаикой (своеобразный стиль Шираза). В жизни он хрустально-белый, ослепляющий, а на фотографиях получается почему-то зеленым. В этом мавзолее среди других похоронен один мудрец, который когда его спросили о тайне долголетия, ответил, что он всегда делил свою трапезу с гостями (см. надпись над входом).
Дальше от моста вверх по улице мы идем согласно схеме к Воротам Корана на границе города - красивое, величественное место. Погода проясняется, выглядывает солнце. К закату мы поднимаемся в лоб на соседнюю гору - к сторожевой башне. Здесь гуляет много местных жителей с детьми. Сверху виден весь город - кажется небольшим, много зелени. Спускаемся уже по лестнице в небольшой парк и отдаем должное тренажерам. Очень полюбился нам один из них - опираясь на локти, двигаешь прямыми ногами вперед-назад, вот бы такой после подъемов-спусков по горам, отлично расслабляет забитые мышцы, восстанавливает кровообращение.
Возвращаясь в отель, мы набрели на мавзолей Хафиза. Перед входом пожилой мужчина предсказывает судьбу - желтый попугайчик вытаскивает бумажки (увы, на фарси). Предсказатель узнав, что мы из России, не взял денег. Мавзолей находится в небольшом парке-саду, здесь много посетителей, в т.ч. студентки-выпускницы в магистерских шляпах. Вызывает уважение Страна, в которой созданы и почитаются мавзолеи поэтам и философам.
Поздно вечером в поисках места пропитания мы услышали и пошли на звук барабанов - попали на демонстрацию - шествие Ашуры, в честь имама Хусейна, убитого в Кербале давным-давно. Многочисленные колонны молодых мужчин то идут, то стоят на месте (типа шаг вперед и две назад) и при этом ритмично, в такт хлещут себя по плечам плетками с железными цепями. Мужчины постарше в том же ритме бьют себя рукой в грудь. Женщины - смотрят, стоят или сопровождают по тротуарам. Все это происходит под бой барабанов и под призывы-молитвы, усиленные громкоговорителями. Многие взрослые мужчины плачут. Постояв немного, подчиняемся странному чувству - транс не транс, но все это действо производит очень мощное впечатление.
03.01 - суббота. Приезжает машина с водителем на целый день (100/4 USD), которую заказывали еще в Москве. Посещаем священную столицу Ахаменидов - Персеполис (город Персов), 50 км от Шираза. По слухам А. Македонский вывез из Персеполиса 3000 верблюдов с золотом-серебром, после чего сжег его. Развалины и громадные могилы Артаксерксов в скалах над ним производят впечатление. Так и хочется заглянуть в 600 год до нашей эры, представить, как это выглядело в период расцвета. Далее осматриваем могилы Дария 1, Артаксекса 1, Ксеркса 1 и Дария 2. Все эти громадные могилы высечены в скалах в форме креста, над каждой барельеф, на котором царь получает право на царство из рук Ахуры Мазды, верховного божества зороастрийцев. Заезжаем и на могилу Кира в Пасаргадах, которую в свое время посетил Македонский и даже приказал отреставрировать, запечатать своей печатью и приставил охрану. Кир, или по-местному Курош, очень почитается многими народами. Персы называют себя детьми Кира, евреи почитают его за то, что он освободил их от гнета вавилонян. Говорят, что на могиле была надпись: "Я Кир, сын Камбиза, основатель Персидского царства и владыка Азии. О человек! Не завидуй, что у меня этот памятник".
04.01 - Воскресенье. Гуляем не спеша по Ширазу. Осматриваем мавзолей Саади. Парк Багх-е-Эрам (сад Эдема), ботанический сад университета Шираза, рынок Вакиль и крепость Карим-Хана. В крепости интересная выставка старых фотографий (30-е годы). Ничего не понимаем - никаких хиджабов, открытые лица, европейские наряды, шляпки. В недрах рынка мы набредаем на ресторан Сарай ель Мейр - там сидят в основном иранки, с детьми, пьют чай, курят кальян. Выходя из ресторана, они поглубже надвигают платки, а внутри ведут себя более свободно. Здесь мы отведали дизи - принесли в горшочках похлебку, из нее слили жидкость в миски, а гущу (картошка, бобовые и мясо) нужно мять прилагаемым толкачом. В супчик крошат хлеб. Вкусно, дешево, аутентично (по 3 долл.= 30 тыс. реалов).
Отдыхаем в отеле, пьем чай из красивых чайников перед ночным автобусом в Бандер-Абас (по 10 USD).
Остров Кешм - остров чудес
05.01 - понедельник (Версия Алены). Открыв глаза в автобусе, видим шикарный кадр - рассвет над забором, расписанным выдержками из корана. Сфотографировать не успели! От автостанции в Бандер-Абасе едем на такси к причалу, садимся в катерок до Кешма. Там в нашем Парк-отеле выясняется, что на 4 дня мест нет - только на предварительно оплаченные Гаштуром в Ширазе 1 сутки. Праздники, выходные, приедут отдыхать иранцы (как нас еще в Москве предупреждал по почте один товарищ). Но впрочем, есть шанс назавтра договориться, уплотниться в один номер или в крайнем случае мы готовы заночевать прямо среди цветов во дворе на дастарханах. Бредем вдоль моря, прикрываясь от палящего солнца. Пахнет иодом, крабы бегают, еще какие-то звери в ракушках покрывают прибрежные камни, сети рыбацкие расставлены - Красота! Солнышко светит, море шумит... Даже какой-то суслик (то бишь сурок) греется на камешках... Эх, жизня!
Пообедали в ресторане Бани - внимание, дают одно меню, считают по другому. В принципе, копейки, но не очень приятно. После обеда - купание. Женщины, увы, в одежде - но все равно хорошо. На берегу цивилизованного городского пляжа живописно расположены беседки, в некоторых уже стоят палатки "дикарей" с самоварами (кстати, это вообще неотъемлемый атрибут иранцев). Можно пожить и в такой беседке. Вода, туалет есть. Назад идем от пляжа Цайтун (оливковый, вроде) напрямую к нашему отелю по широкому бульвару, только что проложенному или отремонтированному, с красивыми плошадями с водой/фонтанами и цветами.
Увы, вечером в турагентстве выясняется, что райский отдых придется прервать, так как вылететь отсюда можно завтра или уже только утром 11 января. А у нас 11.01 в 2-20 самолет Тегеран-Москва. На подходящие же для нас рейсы 9 или 10 января мест нет - ни из Бендер-Абаса, ни даже с о. Киш. Облом! Перспектива лететь в Тегеран ужасает! От расстройства чувств даже бессонница подступила - не хочу уезжать... маски за собой таскаем...говорила же купить билеты в Тегеране....
05.01. - Понедельник (Версия Игоря). Рано утром прибываем в Бандар-Абас. Город вытянут вдоль Персидского залива, это крупнейший порт Ирана. Берем такси за пару долларов. Договариваемся с водителем просто: "Кешм!". Приезжаем на причал. Водитель помогает нам взять билеты и провожает до катера. Жестко отметает попытку дать милостыню сидящей здесь спозоранку женщине. Катера ходят регулярно по мере заполнения. Помещается человек 15. Проходят 20 км до острова за полчаса. Приезжаем в город Кешм. Берем такси до Парк-отеля, с которым нам опять любезно помог Гаштур. Мы оплатили только одну ночь (45 USD за двухместный номер, а на месте в отеле платят 35 USD), надеясь найти что-нибудь еще. Во дворике отеля поговорили с русской парой, следующей приблизительно по нашему маршруту - они намерены покататься дня 3 на горных лыжах в Дизине около Тегерана и приехали на Кешм только на одну ночь. В наших же планах было неспешное исследование Кешма в течение 5 дней с прогулкой по Бандар-Абасу, посещении рыбного вечернего рынка и посещении знаменитого четвергового рынка в Минабе, это 90 км на юг от БАбаса. Выясняем у ребят, что с отелями на острове заминка. 7 января пик Ашуры, это официальные выходные дни, и многие иранцы едут греться на Киш и на Кешм. Нас эта информация не пугает, но настораживает. Пытаемся договориться о продлении проживания с нашим отелем, но безрезультатно. Впрочем, на острове так тепло, что мы можем переночевать и на дастарханах, стоящих во дворе. Солнце поднимается, 10 часов, но уже все раскаляется. Спешим к морю, прячась от солнца в тени заборов и деревьев. Проходим через старый город и вот оно, или как я скромно называл "он" - Индийский океан. Время отлива, гуляем по берегу, собираем ракушки, впрочем, времени у нас несколько дней (как казалось), еще наберем, пугаем крабов. Идем вдоль моря, подходим к новому городу, обходим порт. Заходим на разведку в Интернешнл отель. Мест нет! Движемся дальше к морю. Наконец, выходим на песчаный берег, но стоят красноречивые знаки: "Купаться запрещено". Обедаем в ресторане Bani. Большой шведский стол с многочисленными овощными блюдами и супчиками. И вот что интересно - помидоры пахнут помидорами. Давно забытый в Москве запах. После обеда продолжаем движение вдоль моря. Вроде бы уже нет никаких знаков, да и народа поблизости не наблюдается. Мы с Валерой идем по песку до глубокого места, где можно плавать. Алена, как и было задумано (предупреждали!), купается в брюках и рубашке, благо они быстросохнущие, да еще на таком солнце с ветерком. Откуда не возьмись, появляется пара тинэйджеров на мотоцикле, носятся по берегу и по морю. Больше им ездить негде! Далеко не заплываем, кто его знает, какие тут течения, а то еще унесет в ОАЭ. Но начало положено! Чуть дальше купается группа местных жителей. Выходим в обратный путь к отелю через парк. Называется Zeitoon (оливковый). Под небольшими беседками стоят палатки. В тени деревьев прямо на бетоне лежат несколько старых одеял и разложены чайник, какие-то вещи. Никак, местные бекпекеры и хичхайкеры места застолбили. Оцениваю обстановку на будущее. Действительно, как и рекомендуется в путеводителях, вполне можно жить в палатках, ставить которые нужно прямо в парках. Всюду есть вода, туалеты, да и народ относится с пониманием, особенно, если купить простенькую местную палаточку, чтобы не привлекать излишнего внимания. Возвращаемся в отель. Выясняется, что места не появились, да и с обратными билетами какая-то заминка. На ближайшие 3-4 дня нет никаких билетов ни на самолет из Кешма и Бандар-Абаса, ни на поезд из Бандар-Абаса. Автобусами мы немножко уже накатались, да и расстояние до Тегерана уже более 1500 км. Думаем, что может быть, девочки в отеле не совсем правильно понимают наши пожелания. Выясняем, что в Кешме есть туристическое агентство и несемся туда. В агентстве с английским языком ненамного лучше, девушка позвонила кому-то, сносно владеющему английским. Так и общаемся через телефон. Информация подтверждается. Ближайшая возможность покинуть Кешм - самолет завтра, хорошо хоть вечером, в 21-00. Изрядно ошарашенные переменой планов, да и в суматошный Тегеран раньше времени от теплого моря совершенно не хочется, тем не менее, берем билеты на самолет (65 USD). На следующее утро заказываем такси с утра до самолета, чтобы по максимуму посмотреть остров (70 USD). После завтрака укладываем пожитки в машину и трогаемся. Водитель называет несколько мест, которые собирается нам показать. Слышу вроде бы известные по путеводителям слова. Поехали! Сразу по выезду встречаем стада одногорбых верблюдов - забавные животные на воле. Заезжаем в старый португальский форт (Ноев ковчег), затем, пользуясь отливом, заезжаем прямо по мелкому морю на маленький остров с рыбаками. Мы с Валерой находим уютную песчаную бухту и плаваем рядом со скалами. Море спокойное, но совершенно не прозрачное, какая-то бурая взвесь, что впрочем, совершенно купанию не мешает. Едем дальше к долине привидений. Выветривание создало в песчанике интересные лабиринты. После этого - к мангровым зарослям, на север острова, в национальный парк Хара. Берем лодку на прокат на 45 минут (15 USD). Отлив, корни деревьев торчат на воздухе. По глине ходят цапли и ибисы, не обращая внимания на туристов. Проезжаем очень недалеко, устраиваем купание прямо с лодки. Здесь вода тоже совершенно непрозрачная, только взвесь - белая. Купанию под жарким солнцем это не мешает. Алена тоже купается, на этот раз в купальнике. Парню, похоже, это не впервой. Далее мы едем и осматриваем очередное чудо природы - глубокую расщелину в форме гигантского креста, причем если продольная трещина выглядит натурально, то поперечная как будто бы прорезана громадной фрезой. Уж очень ровно. В самом глубоком месте несколько колодцев, в одном из них поблескивает вода. Хочется побродить по окрестным холмам, но времени в обрез, несемся дальше - на 2 передаче к самой большой в мире соляной пещере Намакдон. Недалеко от пещеры какая-то небольшая индустрия, будочка охранника, с которым водитель перекидывается парой слов. Одновременно к пещере на мотоциклах подъезжают местные ребята. Заходим в пещеру вместе, но у них только зажигалки и мобильные телефоны, а у нас есть пара фонариков и мы от них удаляемся вглубь. Добираемся до узкого места. Своды понижаются, дальше, если есть желание и упертость, можно пробираться ползком по кристаллам соли. Конечно, неплохо бы и комбинезоны попрочней. Да, не готовы мы к этому предприятию - 6 км треку под землей. Планируя путешествие я предполагал возможность упасть на хвост каким-нибудь спеликам, которые, возможно, провели бы нас чуть подальше. Но времени нет, рисуем зубок на пещеру и едем дальше по острову чудес. Вечереет, солнце садится очень быстро. Спешим в старинную деревню Лофт, со старинными кораблями. По дороге фотографируем дам в странных черных наличниках, водитель с улыбкой притормаживает машину в нужном месте. Фотографируем солнце, садящееся на фоне кораблей, и уже в темноте приезжаем в аэропорт.
Лирическое отсупление (версия Алены):
Никогда бы не подумала, что царица (вернее, шахиня) Природа может так живописно компенсировать отсутствие лесов, кустов и прочей растительности в этом знойном уголке Земного шара в Персидском заливе. Знала, что едем к теплому морю - значит, будут солнце, купание, разноцветные рыбки и т.д.
И вдруг мы попали в какие-то удивительные лабиринты, созданные ветрами в песчанике - столбы, колоннады, стены с причудливыми барельефами. Все подсвечено розовым утренним солнцем . Это нас шофер отвез в природный парк "Танг- е Чаху", официально "открытый" (с перерезанием ленточки) совсем недавно, как свидетельствует показанная нам шофером газета..
По пути мы объезжаем небольших, дружелюбных одногорбых верблюдов, которые охотно позируют перед фотоаппаратами, даже кажется, что они приветствуют нас кивками.
Затем мы посещаем морской лес - мангровые заросли над какой-то густой, ярко голубой, водой. Был отлив, вода отступила и под зелеными ветками ярко сверкала жирная, наверно, суперлечебная глина. На ней отпечатались многочисленные следы лапок птичек и глубокий отпечаток какой-то части тела незадачливого купальщика. Мы же поплавали, прыгнув в воду с борта лодки - в этот раз, без всякого мусульманского дресс-кода, в купальниках. (Сердце щемит опять, что так мало вкусили прелестей Кешм).
Затем в соляной пещере мы подышали удивительным воздухом и захватили с собой пластины соли из лужицы.
По пути через Табль благодаря водителю (сами бы не решились), мы сфотографировали яркие типажи местных жителей - это арабы-бендеры. Мужчины в чалмах и шароварах, а женщины одеты в очень пестрые хиджабы, с блеском и носят диковинные черные маски.
Наш обаятельный водитель с энтузиазмом колесил по бездорожью, подпевал под приемник веселые песни (показались арабскими), дарил нам красивые ракушки, с гордостью показывал местные диковинки и профессионально точно привез в Лофт-Порт на закате - зрелище роскошное.
Аэропорт на острове очень удобный, пустой. Самолет Як-40 с русскими надписями и экипажем из Молдавии.(работают по сменам, по 3-4 месяца). "Да что ж вас в этот Иран-то занесло? У вас мужья иранцы?", - спрашивают стюардессы. "Да пока нет"
Через 1.5 часа лета - Тегеран, мы звоним в отель Хайям и приезжаем на желтом такси (велено Мохаммадом) в уже знакомое место.
Парки Тегерана - это совсем неплохо
07.01.09. Среда. Продолжаем решать, что нам делать в Иране в оставшееся время. Идей много, хочется выбрать лучшую. Покататься на горных лыжах в Дизине? Как-то не настроены мы на снега, да и снаряжения с нами нет. Поехать на поезде во второй по величине город Ирана - Мешхед? - Города поднадоели, хочется на природу. Поехать в Кашан? - но это направление на Исфаган, не хочется повторяться. Вариантов остается еще очень много. Но все они, так или иначе, связаны с Каспием. Это и Сари или Горган, ж/д по интереснейшим ущельям, это и Табриз, но этот район было бы логично увязать с заездом через Армению или Азербайджан, да и в другое время, лучше всего в октябре, по золотой осени, комбинируя с горной пешечкой. Советуемся с Мохаммадом. Он готов помочь заказать отель в любом месте. В конце концов, решаем на следующее утро двигать на небольшую разведку на Каспий в Рашт.
А в этот день в Иране выходные по случаю Ашуры. Все закрыто, говорит Мохамед. Советует гулять в парках. На всякий случай заглядываем в дворцовый комплекс Голестан. Закрыто. На улицах совсем спокойно. Мы едем на метро на север до конечной станции Мирдамад. Здесь все выглядит гораздо современней. Большие красивые дома, много зелени. Горы придвинулись совсем близко. В парке по соседству с метро наши любимые тренажеры. Идем не спеша по новому Тегерану к горам в направлении парка Джамшидиех. Обедаем в кафе-бургере, берем такси и подъезжаем к парку. По дороге объезжаем несколько демонстраций по поводу Ашуры. По дороге водителя притормаживают и дают всем нам по коробке с пищей (рис с шафраном, печеный помидор и кебабчики). По случаю Ашуры - пища бесплатно. Жаль, что только что перекусили, но запас как известно беды не чинит. Выгружаемся из такси. Перед нами слева зеленый парк, впереди вверху парк камней с бетонированной дорожкой, уходящей куда-то вверх. Устремляемся по ней до конца и осматриваемся. Тегеран далеко внизу. Границы теряются где-то в дымке. Забрались метров на 500. Вверх ведет тропа. Тянет пойти по ней...Говорят, что летом на высшую точку Эльбурса, вулкан Дамаванд (5671 м, чуть выше Эльбруса) можно взойти ногами. Кстати, в обратном самолете в Москву, увидев ребят в скитуровской снаряге, прислушались: они шли на Дамаванд, подрезали доску, вызвали лавину, лыжи потеряли, но сами выкарабкались. Да, это лица побывавших на собеседовании у Аллаха.
Гуляем по парку, встречаем закат. Идем вниз к метро пешком и где-то в маленьком парке съедаем рис с кебабчиками. Потом поблуждав еще, попав неизвестно куда (горный ландшафт же), останавливаем машину. Водитель узнает, что мы русские, звонит брату (он учился в Минске, привез в Иран жену из Могилева), протягивает трубку - говорите! О чем? Привет, привет, если проблемы, звоните! Бесплатно подвозит к метро.
08.01. Четверг. С утра прощаемся с Мохамедом. Он подтверждает бронь отеля Ордибехешт (апреле-май по персидскому календарю) в Раште, цена та же, 30 USD за двоих. Долго едем на такси на западный автовокзал и затем 6 часов едем в автобусе. Автобус, как всегда, комфортабельный, с сухим пайком (билет - 5 долларов с человека). На этом наша экскурсия по Персии закончилась. Началась другая страна.
Гилан - страна оливок
Дорога живописна, под вечер мы пересекаем большую горную цепь, отделяющую Гилан от Ирана. Эту дорогу проложили русские лишь в начале 20 века и мы видим по пути, что повсюду идут работы по ее реконструкции, расширению. За горами - совсем другой климат, появились деревья. Дождя нет, но пасмурно, много луж, грязь. На склонах чайные плантации, в долинах рек зеленые рисовые чеки, залитые водой. В одном горном ущелье видим множество ветряных мельниц.
Прибыв в г.Рашт, мы селимся в гостиницу Ордибе(хе)шт на центральной площади с памятником Кучук-хану. Он установил здесь в 1920 году советскую власть - образовал Советскую Социалистическую республику Иран, которая существовала 3 года. Потом Кучук-хан был казнен, его голову Реза-хан выставил в Тегеране. Как видно, сейчас Кучук-хан опять в почете.
Город большой, 400 тысяч жителей. В 17 веке его вырезал Стенька Разин - помните песню про персидскую княжну? Рядом с отелем торговые улицы, напротив - базар: шмотки (в основной массе турецкий ширпотреб) и продукты. Думаем, что будем делать завтра. У нас две возможности - горная деревня Масулех, или Каспий. Решаем ехать на море.
09.01 Пятница, выходной день. Погода отличная. Утром на площади берем из организованной очереди такси до Бандар-е-Анзали. Этот приморский город вытянут вдоль моря. Водителя пытаемся уговорить остановиться в центре. Как это по-персидски? Я помню, что море на фарси - Дарья. Дарья, радуется водитель, добавляет длинную тираду, которую я перевожу: как, какое море, тут всюду море и т.д. Привозит нас по своему усмотрению на красивую набережную. День солнечный, море голубое, но с заснеженных гор вокруг веет холодом. Купание откладывается - после теплого Персидского залива в Каспий как-то не хочется. Гуляем по порту, любуемся кораблями. Вокруг фланируют всякие муреманы. Живописная сценка на волнорезе, где находится небольшое кафе и куча народу вокруг. Отказываемся от экскурсии на катере по пресному заливу, лотосам- лилиям - не сезон. Умиляет памятник каякеру - крепкий парень, а весло не развернуто. Осматриваем рыбный базар вдоль залива, но рыбного ресторанчика что-то не видно. Пока гуляем, очень быстро погода меняется, находят тучи. Теперь совсем не до купания. Не зря иранцы предпочитают Персидский залив зимой, а Каспий летом. Останавливаем машину, говорим - Рашт. Водитель - молодой парень едет медленно, по-видимому, у него срочные дела или машина маловата. Звонит по телефону, останавливается, и через пару минут к нам подъезжает "шикарный" Пежо 405 с пожилым водителем. У него на руках крупные перстни с сердоликом (а мы-то в магазинах думали, что это атрибуты далекого прошлого). Он привозит нас в Рашт и берет за 20 км в два раза меньше таксиста (по два USD).
При свете дня Рашт производит грустное впечатление. Все дома то ли полуразрушенные, то ли полупостроенные. Все никак от визита Стеньки не отойдут? Ходим-ходим-ходим по рынку, нагуливаем аппетит, глядя на роскошные рыбные ряды. Ужинаем в столовке неподалеку от отеля в темном переулке. Привлекло, что тут едят местные и можно выбрать разложенную на витрине рыбу. И вот здесь нас натурально разводят (типа моя твоя не понимает). За маленький кусочек рыбы (не осетра) и простенькие салаты с человека берут аж по 10 USD! Накануне в ресторане нашего отеля мы заплатили те же 10 USD (90 тыс. реалов) за огромную порцию белой рыбы (едва съели вдвоем). Пытаемся что-то оспорить, получаем с барского плеча скидку 10% и уходим недовольные и даже не вполне сытые.
10.01 Суббота. Всю ночь идет дождь, под утро переходящий в снег. Сегодня у нас автобус в 16-00 в Тегеран и ночной перелет в Москву. Трезво оцениваем обстановку и в Масулех не едем. Пожалуй, нам приключений уже хватает. Гуляем по городу, на базаре покупаем после многочисленных дегустаций вкуснейшие чуть горьковатые маслянистые оливки и какую-то густую кислющую вкусную штуку, до сих пор не знаем, то ли это выварено из гранатового сока (типа наршараб) или из слив (типа ткемали). В Раште оливками просто объедаемся. Как не странно, в остальном Иране они не популярны совершенно! Обедаем в уличной кафешке. Суп, кебабчики из баранины, печеные помидоры, дугх. Напряженно ожидаем счет - всего 4 USD (38 тыс.реалов), как и должно быть в Иране.
К вечеру погода меняется, проглядывает солнце. В автобусе наблюдаемся очередной закат. Опять новый аэропорт, самолет в 2-20. Утром заснеженная Москва показалась тихой, пустой (даже в заполненном автобусе из Шереметьево) - по сравнению с Ираном-то. Теперь можно немного отдохнуть.
