Сирия до войны: Страна без "Мак Доналдс" или сказка "З30 и один час"

Станиславчик Елена Николаевна: другие произведения.

Описание: Сирия до войны: Страна без "Мак Доналдс" или сказка "З30 и один час"

[Современная][Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница]|Туризм|[ArtOfWar]
Активный туризм: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

Комментарии: 17, последний от 19/09/2019. © Copyright Станиславчик Елена Николаевна Обновлено: 12/04/2018. 30k. Статистика. Описание. Путешествие:Ближний восток ,Сирия , Автомобиль Дата похода 01/01/2008 Маршрут: Дамаск (2ночи) - Сидная - Маалюля - Хомс - Хама (1 ночь) - Крак де Шевалье - Амрит - Тартус - Аль Маркаб - Латакия (2 ночи) - Калаат (замок) Салладин - Угарит - Калаат Мадиг и театр рядом - Апамея - Христианская деревня Сукайлабийях - Хама (1 ночь) - Каср ибн Вардан - Маарат ан Нумман (музей мозаики) - Эбла - Калаат Самаан (сен Симон) - Алеппо (2ночи) - Калаат Джабер - Кастл Руссафа (сергиополис) - Халябия - Дейр аз Заур (1 ночь) - Каср аль Шарки - Пальмира (2 ночи) - Темпл Думаир - Дамаск (1 ночь) - Дараа - Босра - Изра - Дамаск - Баальбек - Шато Ксара - Бейрут - Джубейл (библос) - Дамаск (аэропорт) Иллюстрации/приложения: 2 штук.		Оценка: *7.004** Ваша оценка:

Сирия: Страна без 'Мак Дональд'c' или сказка '330 и один час'

Здесь приведены только бытовые впечатления - без попытки соперничать с путеводителями, учебниками древней истории и другими серьезными изданиями

Дата путешестия: 27.12.2007-11.01.2008

Маршрут: Дамаск (2ночи), Сидная, Маалюля, Хомс, Хама, Крак де Шевалье, Амрит, Тартус, Аль Маркаб, Латакия, Калаат (замок) Салладин, Угарит, Латакия, Калаат Мадиг и театр рядом, Апамея, христианская деревня Сукайлабийях, Хама, Каср ибн Вардан, Маарат ан Нумман (музей мозаики), Эбла, Калаат Самаан (Сен Симон), Алеппо (2ночи), Калаат Джабер, Руссафа (Сергиополис), Халябия, Дейр аз Заур, Каср аль Шарки, Пальмира (2 ночи), Темпл Думаир, Дамаск, Дараа, Босра, Изра, Дамаск, Баальбек, Шато Ксара, Бейрут, Джубейл (Библос), Дамаск (аэропорт) - жирным выделены ночевки.

В целом - побывали всюду! В столице, на побережье, на Евфрате, в пустыне и оазисе. Но оставили и заначку на будущее - 800 мертвых городов, восточную провинцию Аль Хассакех, знаменитые Дура Европа и Мари.

Внимание! Название городов на всех картах и дорожных указателях варьируются: например, Daara - Deara - Daraa, приводятся то арабские, то французские или римские варианты. Указатели на английском встречаются, но не всегда. Дороги приличные, но лежачие полцейские возникают неожиданно.

Бюджет на человека: авиабилеты 10 876 руб.($435), тур от $700 (в зависимости от категории отеля и группы), виза при въезде в аэропорту Дамаска $20, виза при въезде в Сирию из Ливана (на 5 часов) $20, сбор при вылете из Дамаска $4, всего около $1200 + расходы на месте по $300 максимум (ужины, вино, экскурсии, сувениры, батарейки, чаевые.

Виза в Ливан на 48 часов бесплатна.

Наш тур включал трансфер из аэропорта, переезды в микроавтобусе с водителем (англоговорящий), ночевки в гостиницах (*** и ****) - очень приличных. Организация - четкая, без срывов и проволочек, даже случившаяся поломка машины нисколько не сорвала наш маршрут - Абу Иссам подсадил нас к итальянцам, а наутро проехал в новой машине очень скромный, приветливый и обаятельный Айман из Хомса. Для поезки же в Ливан нас пересадили зачем-то в огромный автобус, новый водитель 'не англоговорящий' тем не менее прекрасно выполнял все, о чем мы просили.

Наша компания - отличная: 4 человека во главе со Сказочником (Шахрезад), который все это придумал и организовал - быстро и экономично. А мы не возражали, несмотря на увещевания или удивленные пожимания плечами: Сирия?! Ну вы даете! Не надо, опасно!

Впрочем, кто не успел - тот опоздал. Хотя в нашем микро-автобусе вполне комфортно могла разместиться еще одна пара. Клич Сказочника был брошен в ноябре 'Срочно заказываем билеты!'. Но только Оля и Валера без лишних вопросов принесли деньги в течение дня.

Общее впечатление: Сирия - Колыбель цивилизации, Залита солнцем, Покрыта пылью веков, Самобытна, Темпераментна, Дружелюбна, Экзотична.

Колыбель цивилизации. По словам некоего Андре Парро (фр.археолог), 'у каждого цивилизованного человека есть две родины - та страна, где он родился, и Сирия'. Что-то в этом есть!

Здесь в городе-государстве Угарите (18 век до н.э.!) нашли самый древний алфавит и даже расшифровали музыку (мы купили CD).

Здесь самые старые в мире города (например, Алеппо) или места постоянного проживания - они упомянуты в глинописных таблицах, египетских текстах, в Бибилии (Дамаск, Пальмира, Хама).

Здесь сохранились интересные мозаики (в т.ч. 2-го века до н.э.'жизнь Геракла' в музее Маармат ан Нуман, византийские из кубиков смальты - в мечети Омейядов в Дамаске), алтари и храмы многих религий, огромный риский бассейн-водохранилище (Босра), древние жилища и театры, захоронения и купальни - чего только нет. Концентрация старины и чудес невообразимая! В каждом месте свои незабываемые достопримечательности.

Здесь возникали, процветали, боролись и исчезали древние цивилизации шумеров и аморитов. Здесь господствовали эллины (333 г. до н.э.), римляне (64г. до н.э.), византийцы (658г. д.н.э.- 1453), омейяды (661-750), аббасиды (750-ХY век), фатимиды (909 -1171), мамлюки (ХIII - XY),османы (с ХYI в.) и др. Каждая цивилизация внесла свой вклад в развитие, торговлю, строительство.

Меня поразила традиция строительства храмов на святых местах. Сначала, в древности возводились языческие капища, алтари. Затем на этом месте римляне строили храмы для своих богов (например, храм Юпитера в Баальбеке), а их уже мусульмане превращали в мечети (как мечеть Омейядов в Дамаске) или крепости. Причем, чаще всего обходились без варварских разрушений. Разрушения связаны в основном с землетрясениями и набегами монголов.

Залита солнцем. Это солнце снится до сих пор. Хотя там я и объясняла нашему водителю, что я не очень 'лайк сан', а 'лайк райн энд сноу'. Особенно солнечна Пальмира - город легендарной, воинственной, амбициозной царицы песков Зенобии. Действительно, чудо света - и город (даже судя по развалинам) и оазис с финиковыми пальмами. Здесь мы любовались и чудесным закатом в цитадели, и восходом из окон ресторана за завтраком, и бродили-бродиди-бродили по римским улицам, площадям, воображая себя конечно не рабами, а патрициями - в белых туниках и сандалиях, с золотыми венками.

Покрыта пылью веков. Эта пыль мягким ковром укутывает все древности. А вот когда ночью покапал дождик, то стали видны многочисленные осколки горшков с голубой глазурью, медные штучки, стеклянные браслеты, игрушки из камня - музейные экспонаты прямо под ногами (собирали в Калаат Джабер, в Кастл Руссафа, в Халябии и Аль-Шарки).

Самобытна. Многое сохранилось в том виде, как было раньше. На фотографиях начала века мы видим те же одежды и лица. Так же пронзительно-напевно кричат муэдзинны. Еду готовят на живом огне (хотя деревьев/дров здесь не много), костерки-печурки у лавок согревают хозяина и покупателей. На древних крытых рынках гомонят торговцы, суетятся разносчики с тюками на головах. Тут же в подвалах - цеха ремесленников, прядильная фабрика, мыловарня, хаммамы.

Рынок (сук) - это череда лавок вдоль узких улиц на первых этажах домов. На вторых и третьих этажах - то ли живут, то ли склады. Ночью окна не светятся (занавешены?), а лавки прикрыты красивыми деревянными дверями. К дереву относятся здесь с особым почтением - обрабатывают качественно, вручную (двери, мебель, игрушки типа нарды, утварь). В каждом квартале есть мечеть, караван-сарай. Торгуют всем, но преобладают текстильные изделия и пряности.

Антиквариат продают поближе к туристским объектам. И хотя наш водитель Абу Иссам скривился на купленные мною в Маалюле маленькие весы-безмен - не антиквариат, дескать. Но я думаю, что здесь проще найти старину, чем подделывать, а недовольство было связано с тем, что я купила самостоятельно, а он остался без бакшиша. И потом я же не собираюсь их выставлять на 'Сотби'.

На рынке и в городах часто встречаются парфюмерно-памперсные лавки, овощные и торгующие печками типа буржуек. И повсюду - восточные сладости, пряности, оливки и сыр, кофе. Жизнь на рынках бурлит днем и таинственно затихает после захода солнца - точнее уходит за высокие заборы, стены домов.

Масштаб торговли, обороты можно оценить по общей длине крытых улиц в Алеппо - говорят, то ли 15, то ли 30 км. А кроме этих крытых рынков, например, квартал возле нашего отеля на основные улицы выставляет какие-то трубы, инструменты, моторы - еще километра 2. Соседний квартал специализируется на бумаге-памперсах. Есть отдельный квартал с чемоданами, золотые улочки. В христианском квартале, заметно отличающемся чистотой, торгуют белошвейными изделиями (на одной улице) и сумками (на другой). В этих христианских кварталах (в Алеппо, в Дамаске и Хаме), мы покупали сирийское вино (сухое!) и арак (анисовая водка из винного спирта, 50о - 55о). Здесь же можно найти рестораны, где подают вино. Ливанское вино раза в 2 дороже, но все равно от 150 рублей на наши деньги в магазинах и от 300 в ресторанах.

Деньги - цифры-буквы. Считать-переводить очень удобно, делим их цены на 2 - получаем наши. (В банке мы за $100 получили SYP 4 790, $1- SYP 50).

Кстати, выучить арабские цифры легко по номерам машин - они указаны там и по-нашему тоже. Единица похожа на нашу, только волнистая, двойка - семерка, тройка - тоже семерка, только с волнистым хвостиком, четверка - зеркально перевернутая тройка, пятерка - просто ноль 0, шестерка - зеркально перевернутая семерка, семерка - птичка V, восьмерка - домик (птичка вверх уголком, девятка - 9 (слава богу), десятка - точка. ١٢٣٤٥٦٧٨٩

Ну а арабский шрифт - это уже что-то немыслимое, даже наш Сказочник-полиглот оставил попытки овладения им, хотя и откопал в домашней библиотеке толстенный учебник Воениздата (18 тыс. экземпляров, но почему-то напечатан на пишущей машинке) - на одну букву несколько вариантов написания. Даже в Китае за 10 дней мы научились различать иероглифы типа 'выход', ' туалет', а в Сирии не удалось. Так что настоящая 'китайская грамота' - это арабский.

Впрочем, пригодились известные и раньше салям, шорпа, халва, шаурма, хаммам. Выучили также приветствие 'мархаба', благодарность 'шокран'-'афун', хайят (=жизнь), халява (=десерт), калаат (замок-крепость), каср (дворец). Но здесь воспринимают также обычное мерси-пардон (бывшая французская колония), а в Ливане и подавно всякие арабские приметы (например, платки) не приветствуются - их здесь не носит никто. Портье в Отеле Савой (Бейрут) просто обиделся, когда я спросила, есть ли здесь поблизости хаммам: 'У нас ведь не Сирия, это совсем другая страна' - фу ты нуты!

Темпераментна. Тут стоит упомянуть о движении на дорогах. Да, поворотники не включают, да, по встречной едут. Однажды в Латакии я, забыв обязанности папараци, вместо того, чтобы сфотографировать, закрыла глаза, ожидая что сейчас мы таки задавим велосипедистов, которые едут навстречу, прямо под колеса, спокойно разговаривая. А движение трехрядное, с разделительным газоном - типа Волоколамка в час пик. По узким улицам, на рынке также ездят машины, автобусы, велосипедисты, лошади, верблюды и еще какие-то средства передвижения и перевозок.

Мы привычно использовали запас ругательств для лихачей, а наш водитель - только посмеивался, без всякой злобы. Дороги я переходила исключительно с криком 'мама', хотелось закрыть глаза и обхватить голову руками - тормозят в миллиметре, да еще радостно сигналят - а я подскакиваю от страха. А надо-то оказывается просто приподнять ладонь перед собой, растопырив пальцы - хочу, дескать перейти.

Но вот почему-то ни одной аварии за 2 недели активного автопередвижения мы не видели. А зато в Москве после прилета, за пол-часа из Шереметьево домой - сразу парочку.

Дружелюбна. При встрече люди смотрят прямо в глаза, мимоходом говорят 'велком ту Сурия' и интересуются, откуда мы. Светловолосые туристы видимо редкость - кроме параллельно нам курсирующих итальянцев, мы встретили только нескольких французов, греков, автобус с японцами. С одной русской семьей мы переговорили в театре Босры. Вообще туристов было мало - не сезон. И слава богу - за этим и ехали, чтобы отдохнуть от столпотворения. Приятно например в огромной крепости разойтись по углам и в одиночестве рассматривать камешки под ногами.

С мани-бакшишем дети пристают только в Пальмире. В лавки приглашают также не навязчиво. И насчет торговаться - это все-таки не Египет, особого смысла нет. Цены и так мизерные - на текстиль, оливки, кофе, мандарины. Сладости довольно дороги, хоть это и товар массового спроса. А вот финики в Пальмире мы купили зачем-то (хозяин умудрился таки зазвать в лавку) дороже, чем в Москве и неудачные.

Экзотична. Это в первую очередь относится к нашей жизни в Алеппо. Этот город (самый древний из постоянно обитаемых городов мира) лежит на перекрестке торговых путей между Месопотамией и Египтом, главный пункт на знаменитом шелковом пути. Приехав сюда уже в сумерках, мы пробирались по узким улицам, чиркая зеркалами о стены, задним ходом. Мелькнула мысль, ну все - попали! Действительно, попали в сказку.

Отель Beit Salahea расположен во дворце 15-го века, но сам с иголочки - открыт 6 лет назад. На рецепшен нас встретили традиционным кофе с кардамоном и вручили огромный ключ - номер Suit 35. Это комната размером с нашу квартиру, метров 50, потолки - 10м, стены с деревянными, расписными с позолотой панелями. О, как кстати накануне был куплен соответствующий наряд! Под него к тому же можно надеть, не испортив впечатление, теплые одежки - прогреть такой номер кондиционер, который гоняет горячий воздух в потолок, не в состоянии. Но одеяла роскошные, так что не беда - бывают же еще и айс-отели для любителей - как раз по телевизору такой показывают. А жарким летом здесь, наверно, вообще рай.

Не успели мы распаковать чемоданы, как в номер начали заглядывать иностранцы - на экскурсию. Сказочник высказал недовольство, спугнул - нет, чтобы деньги собирать за просмотр. В наших нарядах из нас получилась красивая арабская семья. Только платки на нас хоть и местные, но все равно, как на матрешках.

По нашему отелю со внутренними двориками и террасами с видом на цитадель можно путешествовать несколько часов, как по музею. Во дворике плодоносят айва и лимонное дерево, птички летают. Повсюду расставлены сундуки, инкрустированные перламутром. Номера - каждый со своей изюминкой. Например, Оле и Валере попался каземат в подвале с каменными сводами (очень теплый, к счастью). Валера тут же принялся орать для аутентичности - типа узник-мученик.

В ресторане - древний глубокий колодец, очаг. Здесь мы отведали на завтрак сирийскую манную кашу - на воде, сладкую, посыпана корицей, кокосовой стружкой и фисташками.

Вообще еда здесь антихолестериновая, без животных жиров. На завтрак всюду подавали оливки, творог, овечий сыр, крутые яйца, помидоры, огурцы, джем и много хлеба (лаваш).

Цитадель в Алеппо, расположенная в центре города на холме, где жил пророк Авраам, еще мощнее, чем замок крестоносцев Крак де Шевалье - образец арабской фортификационной архитектуры. Окружена широченным рвом, сохранились огромные предмостная и надвратная башни, стены.

Целый день в Алеппо мы ходили, глазели по рынку. Впрочем, теперь на Х-ом году перестройки нас барахолками не удивишь - понятно, откуда все это пришло и для кого собственно затеяно. Впрочем здесь, в старых крытых кварталах торгуют преимущественно местными изделиями. Глобализация не совсем захлестнула. Хотя на улицах новых кварталов - та же турция и китай.

В старом городе (и здесь, и в Дамаске) над улицами нависают балкончики на деревянных сваях - держатся на честном слове, впрочем уже много веков. Мы забрели в мечеть с какими-то замысловатыми туалетами или комнатами отдохновения при входе - для европейцев направо, для местных - налево. Нашли христианский старый и новый кварталы. Сюда же вечером пошли в ресторан - вкусно, недорого + хозяин угостил десертом (действительно, халява!). Посетили современную часть с автостанцией и банками - вокруг часовой башни. Почему-то нигде не продают фотоаппараты - наш Nicon я залила медом (вкусные были пирожки в Мараат ам Нуммам! С фисташками)и объектив перестал выдвигаться. Также нигде не видно магазинов бытовой техники. (О том, что в Алеппо есть Duty Free мы прочитали в путеводителе позже).

Город Хама отличается многолюдием даже поздним вечером. Здесь нет проблем с покупкой вина, но вот ресторана вблизи нашего отеля Noria найти не удалось. Хозяин отеля европейской внешности неожиданно заговорил со мной по-польски (как с минчанкой), потом по-немецки - оказывается, его мать родом из Польши. Но наш значок 'СССР' он почему-то не одобрил. Отель по-европейски чист - в одной половине, другая часть постарее. Номера мы выбирали по вкусу. Мы предпочитаем большие окна и виды. Но в самом центре города лучший вид - на соседнюю мечеть, все остальные окна выходят на узкие улицы или в глухие дворы.

Здесь мы познакомились в местном муниципалитете с мэром - мы туда заглянули поздно вечером, привлеченные настежь открытыми дверями в здании бывшей церкви. Получили в подарок книжки о Хаме. А прогуливаясь вдоль реки Оронт, рассматривая знаменитые нории, мы наткнулись на здание милиции - по шику может соперничать с Шератоном.

Эти самые нории - колеса для подъема воды из реки в акведуки, - мы попытались сосчитать с вершины холма, на котором в прошлом была крепость, а сейчас - городской парк. Говорят, в черте города их 16, а всего по реке - под 30. Сосчитать все не сосчитали, но полюбовались окрестностями. А спустившись в фреш-баре прямо под холмом выпили вкуснющие соки-коктейли.

Латакия - приморский город с многоэтажными домами, - запомнилась канонадой в честь нового года с 11 вечера 31 декабря. Перед полуночью грохот превысил все пределы, а спустя какое-то время прокричал муэдзин и все моментально затихло. Здесь у моря очень красивая набережная, пальмовый променад и фешенебельные дома - могут поспорить с Бейрутом. А в центре, вблизи нашего отеля Samman реками течет кровь - торгуют живым мясом: куры в клетках, бараньи головы разложены, разделанный верблюд висит. Мороженого мяса здесь видимо не бывает. Все - свежак.

Дер Азор - просто промежуточный пункт (ночевка), наш отель Zayad расположен на берегу узкого рукава Евфрата около армянской церкви, чистый. Здесь в многолюдном ресторане Laylaty мы наблюдали местную публику. Среди прочего подали отличный салат с тимьяном и на гранатовом соусе. В остальных местах в салаты лили слишком много уксуса, к сожалению. Кстати, женщины в Сирии ходят и без мужчин - как по улицам, так и в ресторан.

Пальмира Новая - маленький чистый город - 2-3 длинные улицы (1,5 -2 км) и несколько коротких поперек. По-моему здесь всего 1 мечеть, огромный стадион на окраине. Лавки увешены связками фиников - пальмовый оазис! В музее одна из статуй похожа на Пушкина, есть мумии. Здесь в ливанском ресторане Venus мы отведали очень диетическое бедуинское блюдо мадьяф - рис с орехами и верблюжатину. К этому подали также неизменный хомус (холодная гороховая каша-намазка), оливки и супчик. (Хомс дословно- желтый горох). Естественно, все это мы отведали, запивая ливанским вином.

В города Хомс и Тартос, Изра мы заехали по пути и посетили церкви, знаменитые своими реликвиями:

уникальная икона Девы Марии, кормящей грудью младенца; пряжка от пояса Девы Марии, который она бросила с небес Фоме Неверующему в доказательство своего вознесения; мощи Иоанна Крестителя;

В Маалюле в храме св. Сергия и Бахуса есть самый древний алтарь (христиане приспособили языческий жертвенный камень - видны заделанные дыры для стока крови), а вообще в этой деревне и сегодня говорят на арамейском языке - языке Христа (всего таких мест осталось в мире три). Обаятельная девушка-смотритель прочитала нам у этого алтаря 'отче наш' в оригинале - очень напевно.

В магазинчике при храме мы впервые отведали и закупили местное красное сухое вино (неплохое, а по соотношению 'цена-качество' просто отличное) и арак.

После посещения храма мы прошли пешком вниз к деревне через Указанный когда-то Святой Фекле проход в горах. Благодаря этому она и другие первые христиане спрятались от преследователей - пещеры и склепы отшельников можно увидеть и сегодня. Вдоль ущелья на разных уровнях прорыты в скалах желобы -водопроводы.

Дамаск - большой город, много здесь всего. Контрасты, контрасты, контрасты. Для полного погружения в атмосферу мы рискнули съесть продаваемые повсюду отваренные гигантские бобы "фюл", которые очищают от шкурки, макают в соль, в специи (специфический запах распростаняется повсюду в старом городе). Запивают бобы лимонным горячим соленым морсом. Вполне гигиенично. Красивый мальчик-продавец почему-то похож на моего коллегу по Бремену баварца Манфреда. Мы также не прошли мимо - не устояли от соблазна съесть сладкие лепешки с маком, продаваемых около мечети Омейядов, отведали коктейли из свежевыжатого сока + взбитые сливки, орешки, бисквитная крошка (по 35 руб. на наши). Удачным был заход вечером в ресторан Umayyad Palacc на танцы дервишей, где на шведском столе мы отведали все сирийские специалитеты. Преобладают разнообразные овощные закуски и сладости. Я тут же высказала гипотезу, что сладости предназначены как раз для того, чтобы погасить разыгравшийся после овощей аппетит. Мясо присутствует условно - в виде пельменей-мантов и котлеток-халафелек. Даже 'долма' местная (называется "бим стрижа")- без мяса, с рисом (машинки для ее приготовления продавали на всех углах). Мне особенно понравилась пшеничная каша в виде острой красной намазки - наверно, с томатным соусом-чили, называется она "мохамбара". Отведать крем-карамель на десерт - тоже совсем неплохо.

Поздно вечером после ресторана мы прогулялись по опустевшему старому городу и оживленному фешенебельному району за Площадью Мучеников (в нем набрели на настоящую 'английскую' улочку - двухэтажные особняки с садиками-газонами и заборчиками).

В Дамаске мы посетили большинство достопримечательностей (см. путеводители): национальный музей, мавзолей Салах-ад-Дина, мечеть Омейядов, Дом св. Анания и церковь Св. Павла в христианском квартале. Съездили на Панораму - на гору, где Каин убил Авеля.

В Дамаске и в Сирии повсюду заметны отличные здания университетов и больниц (госпитали). Их нонешний президент был врачом, жил в Англии (далеко не худший вариант!).

Бейрут - богатый город. Впечатляет! Кажется, что здесь больше церквей, чем мечетей. Может, это показалось после мусульманской Сирии. По статистике соотношение мусульман и православных в Ливане 70х30, в Сирии 95х5 (грубо). Ночевали мы в отеле Савой с видом на море. Вечером прогулялись по набережной (идет реконструкция) в одну сторону, утром - в другую. Немного раздражает пристальное внимание постовых.

Наутро по дороге в Библос (Джубейл) мы осмотрели древние развалины и фешенебельный 'парижский' центр Бейрута, тщательно охраняемый. Только на миг оторвалась от остальных - тут же какой-то местный шейх (весь в кашмире) поинтересовался 'парле ли я франсе'. Я начала объяснять, что сама-то я могу по немецки и по английски, а вот муж - пожалуйста, парле. Но он тут же потерял ко мне всякий интерес.

Трудно здесь изложить все впечатления-восхищения. Даже фотографии никого не оставляют равнодушными. Мощный чистый Евфрат, трудолюбиво возделанные поля, глинобитные 'чумы' в деревнях, красивая долина Оронта, каменные пустоши с мертвыми городами, палатки кочевников, аккуратные подворья фермеров, теплицы на побережье. Сирия очень разная. А по количеству памятников многих цивилизаций наверно уникальна. Римские храмы, города и театры; замки крестоносцев; мусульманские цитадели, дохристианские алтари, средневековые рынки. По остаткам города Угарита - можно представить, как жили люди (в 18 веке до н.э.!): улицы, комнаты, водопровод. Интересны древнющие стадион и 'SPA-павильон' в Амрите.

Шумерский город Эбла - это раскопанный один из многочисленных холмов в долине Оронта, которые выделяются над тщательно возделанными полями. Этот город удивил 'мазанками' - дома здесь делали из глины с навозом, как на Украине. Археологи для наглядности восстановили стены и улицы. Запомнились также древние базальтовые овальные 'подносы' для растирки зерна базальтовыми же 'скалками' - они расположены вокруг бассейна (примерно 50х50х3м), в который ссыпалась мука.

Отдельных рассказов требует Библос, Баальбек, Думейр, каждый объект в отдельности, каждый из посещенных храмов и замков-крепостей (Крак де Шевалье, Аль Маркаб, Калаат Салладин, Калаат Мадиг, Каср ибн Вардан, Калаат Самаан, Калаат Джабер, Кастл Руссафа, Халябия, Каср аль Шарки).

Замок крестоносцев Крак де Шевалье на крутом холме поразил масштабами и неприступностью - он был первым замком на нашем пути. Во все стороны просматриваются роскошно-просторные окрестности - леса, луга, поля и немногочисленные поселения. Широкая дорога ведет от входа замка внутрь между двух колец стен к гигантской конюшне. Рядом - купальни, построенные арабами, которые были шокированы антисанитарией быта крестоносцев. Какие-то многочисленные таинственные переходы, красивые портики, амбары, молельни, кухни и туалеты - можно вообразить весь уклад жизни. Мы думали, что все другие замки нас уже не удивят. Но нет, в каждом есть своя изюминка.

Калаат Аль Маркаб из черного базальта лежит на побережье. Именно отсюда наблюдали за морем и когда появлялись вражеские корабли, передавали сигналы через замок ...(в него мы не заехали) в Крак де Шевалье. Здесь нам встретился выпускник какого-то московского ВУЗа, который тут же бросил своих французов и водил нас по всем закоулкам. А жена у него живет в Чехове.

Калаат Салладин - 'самый романтический замок' действительно расположен в очень красивом месте. Интересен высоченным каменным столбом, подпиравшим перекидной мостик от замка к деревне, расположенной на соседнем холме. Внутри замка сохранились камеры заключения узников, купальни Салахатдина - в центральный бассейн стекали два потока - холодной и горячей воды. При подъезде к замку рядом со смотровой площадкой стоит отель (www.saladincastlehotel.com), хозяин которого родился и жил на территории этого замка. В этом отеле заманчиво было бы пожить, побродить по окрестностям. А до моря (купнуться) - тоже совсем недалеко.

Калаат аль Мудик мы проехали по дороге в Апамею, в нем и сегодня живут люди, развешано белье. Рядом с ним мы посетили первый на нашем пути разрушенный античный театр. А я как заядлая театралка тут же уселась на лучшие места, воображая себя патрицианкой. местный бизнессмен на мотороллере тут же подскочил - предлагал какие-то вазочки (позже мы точно такие видели в музее), монеты и пр. Немного назойливо наблюдал за нами и в Апамее.

Апамея произвела неизгладимое впечатление своей строгой красотой, логичной планировкой - длинная главная улица с дворцами вдоль. Было пасмурно (едва ли не единственный час в Сирии) и это добавляло меланхолической романтики нашей экскурсии. Устройство мостовой (в отличие от наших) таково, что образует водоотводы вдоль бордюрных камней. Вдоль улицы под тротуаром также проложены керамические трубы или каменные желобы.

Дворец Каср ибн Вардан розовый в черную полоску лежит среди оливковых садов - такой уютный "карманный" замок по сравнению с другими. Вокруг него сохранились многочисленные "юрты"-мазанки с круглыми окошками в верхней части. Это жилые дома из глины с земляным же полом, во многих из них и сегодня живут сирийцы. Кстати, непонятна традиция - вроде воды мало, а полы моют не тряпками-швабрами, а поливая из шланга. Так на нас однажды полилась вода в Дамаске с балкона второго этажа вполне современного здания.

Калаат Самаан (монастырь св. Симеона)из серого камня очень красив, показался аскетично-суровым (темнело, было пасмурно). Мы рассматривали затейливые орнаменты на колоннах и портиках, мозаику на полу ванны в купальне. Вымощенный камнями двор перед храмом обсажен деревьями. Личность самого Симеона-столпника запомнилась, как будто это наш знакомый - не ужился с братией монастыря (вот фрукт-то), ушел за стену, взобрался на столб и сидел там в одиночестве. А народ объявил его святым и давай надстраивать столб, приходить к нему на поклонение за исцелениями, разносить по свету это чудачество. Впрочем, извините, может быть я чего-то не допонимаю.

Из монастыря мы выехали на закате и по дороге заскочили поужинать в пустой большой новый ресторан при отеле (название идентифицировать не удалось). Нас радушно встретили как обычно кофе с кардамоном, похвастались внутренним двориком с бассеном, фонтаном и какими-то немыслимыми змеями. Но вот на вопрос о шорпе удивились: "что, желудок болит?" - "Да просто супчика хочется".

Калаат Джабер расположен на острове среди громадного водохранилища, в него мы попали, проехав грандиозную плотину через Евфрат и мостик. Крепостные стены сложены из кирпичей - более плоских и широких по сравнению с нашими. Видимо, от сырости и ветров, они сильно разрушены. В центре замка высится покосившийся минарет. Площадь вокруг усеяна голубыми осколками арабской глазури (15 век) - кто-то когда-то немеряно посуды переколотил, или это было украшение стен и куполов.

Кастл Руссафа (Сергиополис) блестит на сонце. Не обошлось в древности без новаторов - кто-то умудрился вместо обычно используемых для строительства базальта или песчаника построить этот замок из хрупко-стеклянного розового гипса - пустил блеск в глаза. Камень крошится, как соляные кристаллы; кажется подтаявшим, как подмоченный кусок сахара. Но впрочем, на Его век хватило с избытком. В целом создается впечатление, что чем раньше строили, тем лучше, добротнее. А если бы еще и не земллетрясения! Немало поразрушал Тамерлан - ни себе, ни людям, кровопийца.

Халябия - совсем разрушена, стоит на холме на берегу Евфрата, сверху открываются замечательные виды. Мы здесь были на закате - что само по себе примечательно. Это как бы 'торговые ворота' или 'таможенный пост' на торговом пути. Место сбора податей и 'охраняемая стоянка' для купцов.

Каср аль Шарки открыли служители (появившиеся не сразу) специально для нас, водили по всем пыльным закоулкам. Здесь обломки древних стеклянных браслетов просто так валяются под ногами.

В общем, мы получили мощный толчок к перечитыванию и древней истории, и Вальтера Скотта, и '1001 ночи' и др. В Пальмире вроде были Антоний с Клеопатрой - что там говорит по этому поводу Шекспир? Все эти герои и истории стали вдруг гораздо ближе - по сравнению-то с 18 веком до нашей эры!

См. фотографии на http://picasaweb.google.ru/karst2/Syria/ и ИЛЛЮСТРАЦИИ

Комментарии: 17, последний от 19/09/2019. © Copyright Станиславчик Елена Николаевна Обновлено: 12/04/2018. 30k. Статистика. Путешествие:Ближний восток	Оценка: *7.004** Ваша оценка:

Техподдержка: Петриенко Павел.

Активный туризм

ОТЧЕТЫ

Это наша кнопка