Еще ничего не зная об Узоне, ощущаешь, что место необычное. Этот особый мир, замкнутый в кольце гор, наполнен звуками кипящей воды, непрерывным шипением пара, вырывающего белыми струями из-под земли и расстилающегося над озерами. Много сотен тысяч лет назад серией взрывных извержений был уничтожен исполинский вулкан и образовалась не менее внушительная котловина. Дно кальдеры (исп. caldera, буквально - большой котёл) вулкана Узон представляет собой низменность, поднятую над морем на 650 метров. Борта кальдеры достигают почти километровой высоты.
По дощатым настилам, проложенным, чтобы сохранить уникальный природный мир, мы начинаем движение по берегу Центрального озера. Временами экскурсовод делает остановки на смотровых площадках или вблизи различных достопримечательностей: грязевых вулканчиков, которые умеют изливать глинистую "лаву", очень похожую на настоящую, булькающих грязевых котлов, которые запросто могут "плюнуть" на несколько метров раскаленной глиной или вылепить на своей поверхности великолепную розу.
Со второй смотровой площадки мы наблюдали совершенно идиллическую картинку: мирно пасущегося на противоположенном берегу озера огромного бурого медведя, которого зорким взглядом выцепила единственная в группе иностранка и истошно закричала: "Look, look, bear!".
Экологическая тропа, идущая по кругу, временами пересекает заросли папоротника и кедрового стланика. Полюбовавшись серными с молочно-мутной водой озерами в обрамлении берез, мы отправляемся к горячему Банному озеру. У этого спокойного на вид и некогда очень популярного у туристов озера, с ложным дном из черной самородной серы, оказался взрывной характер, который он продемонстрировал в июле 1989 года находящимся поблизости егерям Кроноцкого заповедника.
Много удивительных объектов охраняет заповедник, однако его главным сокровищем, несомненно, является Долина Гейзеров, на которую взял курс, покинув кальдеру, наш вертолет. Через пять минут, сделав над Долиной круг, он плавно опустился на площадку, где уже стояли четыре рыже-синих машины. Поскольку к Узону в тот день больше никто не летал, ранее прибывшие экскурсионные группы одна за другой начали покидать Долину, едва мы отправились к гейзерам.
Долина Гейзеров была случайно открыта в апреле 1941 года, точнее, сама обнаружила свое местонахождение. В тот самый момент, когда гейзер, впоследствии названный Первенцем, в очередной раз готовился извергнуть кипяток, рядом с ним оказались гидролог Кроноцкого заповедника Татьяна Устинова и проводник-ительмен Анисифор Крупенин. Они остановились передохнуть у устья неизвестного притока реки Шумной, как вдруг в их сторону из небольшого источника ударила струя горячей воды. Перепуганные от неожиданности люди не сразу сообразили, что это гейзер: до того момента на Камчатке подобного чуда природы не видывали.
В Долине 28 гейзеров. Охватывающий половину из них экскурсионный маршрут проходит по стенкам широкого v-образного ущелья, пересекает реку Гейзерную, и заканчивается на другом берегу. Как и в кальдере вулкана Узон экологическая тропа представляет собой деревянный настил или ступеньки и периодически расширяется в смотровые площадки. Поначалу происходящее в Долине напоминает циклопическую кухню, которую на время покинул повар, оставив на плите кипящую в кастрюлях воду, пар от которой со свистом вырывается из-под крышки. Однако через некоторое время, проведенное в Долине, понимаешь, что здесь нет хаоса и беспорядка. Гейзеры извергают потоки воды через определенное время, которое составляет от нескольких минут до нескольких часов. 
Нам невероятно повезло в тот день, мы увидели извержение гейзера Великан, который за минуту выбрасывает до 30 тонн воды на высоту 30 метров, однако делает это довольно редко - раз в 5-8 часов. Увлеченные фантастическим зрелищем, за клубами поднявшегося пара мы не заметили, как в Долину с гор пополз туман. В тот момент, когда мы добежали до вертолета, он уже плотно окутал Долину, пошел сильный дождь, отрезавший нам обратный путь. Командир воздушного судна сообщил, что вероятность вылета сегодня почти равна нулю, и часть группы начала кусать локти, поскольку заведомо не успевали на следующее утро на самолет.
Экскурсовод предложила переместиться в деревянный дом, где всех угостили "скромным" камчатским ужином с красной икрой и рыбой. Не успели все допить чай, как командир экипажа сообщил, что в облаках появился узкий просвет и те, кто хочет улететь в Петропавловск, могут это сделать, если поторопятся. Через несколько минут вертолет покинул Долину, которая, выпустив его, тут же сомкнула свои туманные ворота.
По пути вертолет совершил облет вулкана Малый Семячик, в кратере которого находится кислотное озеро необыкновенно насыщенного бирюзового цвета, и одного из самых активных вулканов Камчатки - Карымского, который непрерывно выбрасывал клубы белого газа и пара, как труба большого парохода...
Следующий день также оказался богат на впечатления, которые на этот раз оставила морская прогулка по Авачинской бухте с выходом в Тихий океан. Прогулочный теплоход медленно пошел вдоль берега, миновал Никольскую сопку с расположенными у ее основания пушками, служащими напоминанием о героической обороне Петропавловска от англо-французской эскадры в 1854 г, потом и сам город, ненадолго задержался у скал, в которые по легенде превратились 
трое братьев, ставших на защиту города от цунами, и бросил якорь неподалеку от острова Старичков. Здесь началась основная и самая увлекательная часть экскурсии - осмотр со спущенных на воду моторных лодок колониальных гнездовий морских птиц и небольших залежек тюленей, расположенных на окрестных скалах. Были задействованы две лодки, способные взять на борт по шесть человек. В то время, как первая дюжина покинула палубу, остающееся большинство заняли рыбалкой на донные удочки.
Заслышав шум мотора, тюлени тут же покинули скалы, но не стали уплывать далеко, а с любопытством рассматривали незваных гостей. Их усатые мордочки с большими глазами бусинами то и дело мелькали в прибрежных волнах.
Однако вскоре все наше внимание было приковано к птичьим базарам. Поразительное зрелище! На высоких скалах, за которые, казалось бы, и зацепиться невозможно, ютилось огромное количество чаек с пушистыми птенцами, бакланов и кайр. Рядом со скалами в воде плавали топорики, которых за яркие клювы и пучки длинных желтоватых перьев за глазами местные жители называют попугаями. Эти птицы, наевшись рыбы, не могут взлететь и забавно перебирают ногами по воде.
По возвращении мы увидели, что оставшиеся на теплоходе времени не теряли: в большом пластиковом ящике, установленном на палубе, плавали три камбалы.
Обратно теплоход шел вдоль другого берега бухты мимо гротов и одиночных скал, торчащих из воды, словно плавники гигантских рыб.
К концу экскурсии туман почти рассеялся, и нас встречал совсем другой Петропавловск-Камчатский, нежели он был утром, не хмурый и мрачный, а солнечный город под вулканами, открывшимися на горизонте.
Хорошая погода стояла все последующие четыре дня, которые мы с Геком и его женой Дарьей провели в горах. Авачинский (2750 м) и Корякский (3456 м) вулканы жители Петропавловска называют домашними. Ехать до них недалеко - около 40 километров, однако добраться непросто. Сначала путь идет по извилистому пыльному руслу реки Сухой, а потом - с набором высоты - перемежается снежниками. Не у всех водителей, даже таких мощных машин как УРАЛ и ГАЗ-66 хватает терпения на борьбу с подтаявшим снегом. У нашего проводника число восхождений на Авачинский вулкан уже перевалило за 140, коварный характер дороги Гек успел хорошо изучить. Джип проваливался, месил колесами ледяную жижу, откатывался назад, надрывно рычал, но все-таки потихоньку двигался к цели. Потратив на преодоление последних километров пути около двух часов, мы выбрали место для лагеря на высоте более 900 метров - у самого начала подъемной тропы на Авачинский вулкан. Встречать нас выбежало все местное "население" - три суслика - евражки, необыкновенно забавные зверьки с одним серьезным недостатком: они не могут удержаться, чтобы не стянуть что-нибудь вкусненькое.
Следующий день был посвящен акклиматизационному выходу на небольшую горбатую сопку с предсказуемым названием - Верблюд. Мы оценили удобство помогающих сохранять равновесие трекинговых палок, которые выдал нам Гек, почувствовали, что такое ходить по вулканическому шлаку, который осыпается под ногами, укорачивает шаг. Спустившись вечером в лагерь, мы долго смотрели, как закатное солнце играло на вершинах вулканов разными оттенками красного, словно вселенский художник тщетно пытался подобрать нужный цвет. Выкатившееся ему на смену ночное светило выбрало для своего пейзажа всего две краски, черную - для вулканов и цвет молочных ирисок - для струй газа, вырывающихся из фумарол.
Ранним утром Авачинский вулкан - весь как на ладони. На небе ни единого облачка. Готовимся идти наверх. На газовой горелке вскипятили кипяток, залили в термосы, взяли с собой шоколад и сухофрукты. Гек проверил мобильные рации и спутниковый телефон, все в порядке.
Ученые считают, что Авачинский вулкан возник около ста тысяч лет тому назад, его конус возвышался на высоту, превышающую сегодня соседний - Корякский вулкан. Однако со временем (десять тысяч лет назад) великан повторил судьбу Узона, с тем лишь различием, что после разрушительного взрыва со дна кальдеры поднялся новый конус. Сегодня его высота на 600 метров превышает сохранившуюся часть старого вулкана. Из-за такого ступенчатого строения вулкан выглядит одетым в двубортную распахнутую шубу с большим меховым воротником.
На восхождение вышли, еще не было семи. Было довольно прохладно, но ветер дул едва-едва. Гек объявил график движения: три четверти часа идем, одну - отдыхаем. Нам предстояло осилить 1650 метров высоты по 12-ти километровой тропе: преодолев несколько "взлетов" - чередующихся крутых и более пологих участков горы на склоне, перейти по воротнику на новый конус и подняться по нему.
Взошло солнце, воздух начал разогреваться. Гора Верблюд, вчера казавшаяся довольно внушительной, быстро уменьшалась в размерах. С каждым шагом панорамы становились масштабнее. Расположенные в долине альпинистские лагеря превратились в точки. На юге было видно, как на Петропавловск-Камчатский с Авачинской губы ползут облака. К тому моменту, когда мы начали движение по воротнику, солнце уже вскарабкалось в зенит и нещадно палило. Некоторое время весь вид закрывала громада Корякского вулкана, но вскоре она немного сместилась, и мы увидели, как на севере до вулканов Жупановский и Дзензур расстилается широкая долина реки Налычевой. На высоте 2100 метров мы сделали очередную передышку, здесь расположен "бункер" - автоматическая сейсмостанция вулканологов - место, где люди обычно окончательно решают для себя, идут ли они на конус или нет. Накатывала усталость. Мы преодолели еще сто метров высоты, тут тропа резко забирала вверх и уходила на конус. Начался шлак. У меня сбивалось дыхание, и его все труднее было восстановить...
Оценив ситуацию, мы разделились, мужчины пошли наверх, а мы с Дарьей вниз. Это решение мне далось нелегко, но предстоял многочасовой спуск, а, значит, было бы неразумно положить все силы на штурм вершины...
Последний раз Авачинский вулкан извергался в 1991 году. Тем, кому удается заглянуть в кратер, видят, что на его стенках царствует марсианский красный цвет, а центральная часть как пробкой закупорена застывшей черной лавой, на которой местами лежит снег. Струи газа, поднимающегося из недр земли, создают над кратером облако пара... Все вместе это создает иллюзию внеземного пейзажа.
И все же Камчатка не была бы Камчаткой, если бы не рыбалка, о которой ходят легенды. Одной из самых привлекательных рек для любителей спиннинговой рыбалки на Камчатке является Быстрая (Малкинская). И не только потому, что сюда на нерест заходит внушительный перечень лососевых рыб (чавыча, нерка, горбуша, кета и кижуч) и довольно многочисленны в реке арктический голец и форель-микижа - по-ительменски "царская рыба". По сравнению с другими реками Камчатки, эта река транспортно-доступная: к точкам начала и конца сплава подходят автомобильные дороги. Вместе с тем, путь в сто пятьдесят километров от Паратунки до лагеря организаторов рыбалки, расположенного в живописной излучине реки, занял у нас значительную часть дня.
Поставив палатки, мы взяли напрокат спиннинги и под руководством одного из опытных рыбаков, около получаса пытались овладеть техникой заброса. В воде ходили тени отнерестившейся кеты, лащавой, как ее называют местные жители. Даже если бы нам, новичкам, случайно удалось бы ее зацепить, то рыбак наверняка выбросил бы лащавую рыбу обратно в воду, ее не употребляют в пищу, поскольку, выполнив таинство продолжения рода, лосось завершает свой жизненный цикл.
Утром мы проснулись от барабанившего по тенту палатки дождя. Было непривычно холодно. Теплые вещи и защиту от дождя пришлось искать где-то на дне рюкзака. Однако от сплава никто не отказался. Через час мы уже тряслись в стареньком японском микроавтобусе по гравийной дороге, за которым прыгал прицеп с огромными надувными лодками. В отличие от рафтинг-туров здесь в рассчитанные на 12-16 человек лодки туристов не набивают под завязку, а сажают по 5-6 человек. Управляет лодкой гид, сидящий на распашных веслах, остальные заняты только рыбалкой.
Над рекой стоял туман, сгущавшийся над берегами, изредка в разрывах над кустами и деревьями, склонившимися к воде, можно было видеть Ганальский хребет - место тренировки камчатских альпинистов. Река Малкинская Быстрая берет свое начало в предгорьях Ганальского и протекает вдоль южной части Срединного хребта почти из центра камчатского полуострова к Охотскому морю. Над журчащей водой раздавался свист спиннингов. Так длилось около получаса, а потом пошел клев. Почти одновременно в двух лодках забился голец - серебристая рыба с темно-голубой спиной и красными точками по бокам, над водой раздался приглушенный оживленно-радостный разговор. Большинство людей были настолько увлечены рыбалкой, что почти не обратили внимания на стоящего в воде молодого медведя, а когда повернули головы в сторону берега, о его присутствии говорили лишь раскачивающиеся ветки кустов.
К обеду дождь полил как из ведра. Когда лодки, наконец, пришвартовались у берега, он стоял сплошной стеной. Очень кстати пришелся горячий борщ, который приготовила повариха. В кухонной палатке было тепло, однако насквозь промокшие куртки упорно не хотели сохнуть.
В результате на продолжении сплава мы оказались в лодке с фишинг-гидом втроем. Еще в Москве, готовясь к поездке, мы купили влагозащитные костюмы с проклеенными швами, благодаря которым могли не обращать внимания на дождь. Гид всего несколькими гребками умело направлял лодку, то к одному, то к другому берегу, и подсказывал места, где может быть рыба. Однако правильно подать блесну в нужное место с раскачивающейся на перекатах лодке, нам новичкам, удавалось не часто, поэтому он делал остановки у вливающихся в реку ручьев, и мы рыбачили, зайдя на небольшую глубину в резиновых сапогах.
Горбуша и кета уже отнерестились, а кижуч еще не пошел, поэтому река не кишит рыбой, однако гольца и микижи, которую некоторые рыбаки называют не иначе, как королевой камчатской рыбалки, было достаточно, чтобы удовлетворить любой рыбацкий азарт.
Сплав был завершающей точкой нашего путешествия.
Рыбный рынок в Петропавловске и расположенный поблизости магазин с камчатскими сувенирами, где продаются всевозможные поделки из когтей и клыков медведя, кости морских млекопитающих и дерева, украшения из кожи, туристы традиционно оставляют на самый отъезд.
Когда утром мы добрались до рынка, здесь уже толпились туристы, покупая деликатесы килограммами. Такого количества рыбы я никогда еще в жизни не видела. Ее было не просто много, она была в изобилии: и свежая, и мороженная. А лежащая на прилавках копченая так совсем закрывала собой продавцов.
В огромных пластиковых ведрах стояла красная икра нескольких видов лососевых рыб, которую продавцы предлагали попробовать и, не скупясь, клали ложкой на протянутую тыльной стороной руку.
До сувенирного магазина мы добрались только через несколько часов. В его витринах живет целая популяция деревянных воронов, в которых якобы превращался легендарный основатель Камчатки - Кутх. По численности с ними могут сравниться лишь деревянные копии медведей и пеликенов - веселых человечков с улыбкой до ушей, которые приносят удачу, радость и здоровье.
Посмотрев на них, мы даже рассмеялись, поскольку они совершенно точно выражали наше мироощущение. Возможно, мы оптимисты, поскольку, смогли провести наш отдых на Камчатке - две недели в полное удовольствие, возможно, нам просто повезло с погодой, с проводником, с маршрутом. Как бы то ни было, для себя мы все стереотипы разрушили...
Авиалайнер взмыл в небо с часовым опозданием, качнув на прощание крылом домашним вулканам, вид которых стал уже совсем привычным, и которого теперь будет не хватать. Еще некоторое время в разрывах облаков были видны зеленые просторы, потом белая пелена полностью скрыла затерянный на краю Земли мир. Где-то там, внизу, остались горячие водопады, черные океанские пляжи, фантастические лунные пейзажи вулкана Толбачик и множество других природных феноменов, вызывающих ощущение истинного нерукотворного чуда, ради которого стоит хоть один раз побывать на Камчатке.
Фотографии Камчатки
Техподдержка: Петриенко Павел.
К путешествию на Камчатку мы подошли со всей серьезностью, несмотря на то, что целью посещения Камчатки каких бы то ни было рекордов не ставили. Разумеется, хотели побывать в Долине Гейзеров, увидеть вблизи камчатские вулканы, сплавиться по одной из быстрых речек, искупаться в горячих источниках, пополнить свой фотоархив, ведь Камчатка - одно из таких мест, куда мечтает попасть каждый фотограф.
Паратунка - это санатории, базы отдыха, гостиницы, построенные рядом с множеством лечебных горячих источников - бальнеологический курорт. Наш отель представляет собой недавно возведенным двухэтажным деревянным теремом с большим бассейном, куда по трубам поступает термальная вода. Термальная вода действует расслабляюще, нас же после долгого перелета совсем разморила. Чтобы мы не заснули и плавно вписались в камчатское время, наш гид повез нас на экскурсию в Петропавловск.