Аннотация: Первая часть про Мещеру. Потом ещё будем добавлять от разных походов, но всё равно сюда
Путешествие по Мещере, ч.1
В слове "Мещера" ударение на последнем слоге.
1. Ока
Первое, что видим и нюхаем - это Оку. Ее ни обойдешь ни на бумаге, ни в жизни, так что сразу опишем и забудем. Канализация впадает в Оку. К Оке лучше не подходить.
Раньше было не так. Я и плавать-то научился в Оке. Тогда по ней ходили огромные дореволюционные пароходы. Именно пароходы с паровой машиной и колесами с плицами. Колеса закрывались полукруглыми кожухами, на которых были написаны названия пароходов: "Плёс", "Тверь". Последний раз видел "Плёс", когда его резали на металлолом возле рязанского Кремля.
Главные изобретения в паровом флоте связаны с именами русских инженеров Шпаковского, Боклевского, Славянова. В 1909 году грузовместимость флотов Волги и Невы была такая же,как у всего флота Великобритании. Что перевозил этот флот? Ответы будем получать в путешествии.
Раньше был мост из похожих на баржи понтонов. К мосту ездил троллейбус. Теперь он ездит раз в год на День Города. Пляж был на той стороне. Вспоминаю Эриха Кестнера и его отбивные, которые сами переворачиваются на песочной сковородке. Пляж был ими покрыт, и слой отбивных переходил в воду, разделяясь на одиночные отбивные, и лишь немногие плавали возле красных буйков.
Мы любили: плыть от буйка до буйка, топя их и отбирая их друг у друга; проплывать между понтонами и прыгать с моста; цепляться к проходящим баржам - все под вопли мегафона спасательной службы.
Течение в Оке довольно быстрое. Подплывая к буйку сверху, можно было наехать на размочаленный стальной трос, которым буек прикреплен ко дну, и порезаться. Поэтому правильная тактика проплыть мимо буйка, а потом ловить его, выгребая против течения. Хорошая тренировка плавания. Переплывать Оку тоже было интересно (по диагонали, чтобы не снесло). Доставали моторные лодки: когда лежишь тихонько на воде, страшно, что налетит, не увидит. К тому же вода холодная, и приходилось иногда терпеть судороги: больно, а плыть надо.
При появлении судна мост отцепляли, и течение сразу отбрасывало его к другому берегу, а потом привязанный к крайнему понтону катер долго и иногда безуспешно пытался поставить мост на место (в это время с моста было удобно нырять). Могло это длиться часа по два. При этом на берегах набиралось много пляжников и машин. А мост был один на сто километров. Новый мост и сейчас один на сто километров. Ближайший вверху по течению в Коломне, внизу - наплавной в Спасске. Это вам не Париж с его обилием мостов, каждый из которых имеет письменную историю. Хорошо тем, кто плевал на все мосты и правила, не имел при себе сумок со жратвой и не боялся намочить одежду (и имел ее на себе мало) - просто переплывал реку, и все.
Все в России маленькое и игрушечное, и Ока была такая, как нужно детям - кое-чему я в ней научился.
Путешествие начнём рано утром, когда еще прохладно, а на новом мосту мало машин. Нам нужно пробежать около 50 километров до известного всем археологам села Фомино на берегу Пры, где вечером будет дискотека.
Итак, переходим на ту сторону. Вроде как хочется смотреть вдаль(?), чтобы не портить настроение видом мутной серой воды. Птицы летают внизу за перилами. Изваяние охранника с собакой, котоорое описал Солженицын, давно сняли,либо оно само развалилось от дождей. Сейчас на постаменте оранжевый щит непонятной формы с большой надписью: "РУССКАЯ КОЖА".
Машины не будет! Так что бежать будем. Это такое будет краеведение, и такие теперь пошли писатели. Поворачиваем за мостом на север, по лугу. Теперь можно посмотреть, какая тут трава. Луга принадлежат чему-то вроде колхозов, и до потепления бывало по 2-3 укоса за лето. Весной луга заливает Ока, а разливы эти, как говорил Лермонтов, "подобны морям" - несущаяся вода до горизонта.
Вдали виднеется что-то вроде кустов. Вблизи видим,что это не кусты, а верхушки ив. Ивы растут на дне глубокого канала, в котором течет маленький сейчас ручеек. Теперь посмотрим на сено и мусор в ветках, над головой. Они остались от разлива. Именно поэтому новый мост на такой длинной и высокой дамбе, рассчитанной на разлив высотой 8 метров.
Любители Средиземья, внимание, мы сейчас на Средиземном острове. Этот канал и озеро под Шумашью были рукавом Оки, а остров, наверное, располагался в центре Рязанского княжества.
Остановимся и посмотрим на друг друга. Уже и свет от движения появился в глазах писателей... На дюнах стоит село Шумашь с церковью конца 18 века, построенной по проекту губернского архитектора Сулакадзева. Архитектура церкви необычна. В литературе я нашел только один след посещения Шумаши архитектором-искусствоведом. Вокруг церкви - стоянки первобытных людей времен палеолита. Дорога вьется по лугам, выходя к отмененным понтонному мосту и пляжу. Там была конечная станцияописанной Паустовским мещерской узкоколейки. Я еще застал два полуразрушенных здания прошлого века, ржавые рельсы и стрелки в лугах, заросшие высокой травой. Для того, чтобы найти рельсы и стрелки, следовалодолго раздвигать траву, шарить в ней. Здесь вывезенный из Мещеры лес перегружали на баржи. Узкоколейку мы ещё увидим во всей красе, и ещё она нам надоест. Построили её для вывоза леса. В 80-х годах 19 века в Мещере были большие лесные пожары, а в 1891-1892 годах правительство организовало для крестьян общественные работы по вывозу сгоревшего леса. Тогда, в 1892 году, и было начато строительство узкоколейки. До 1959 года по ней ходили те самые, старинные, вагоны и локомотивы. Несколько штук осталось в лесах - их мы тоже увидим.
Какой у нас маршрут? Примерное расписание такое: в 10 быть в Солотче, в 3 - в Криуше, дальше как получится. Если до начала дискотеки не добежим, на лодке нас уже не перевезут. На самом деле это расписание быстрой ходьбы, а не бега, но по пути всякие достопримечательности ...
В высокой траве спрятаны озера. Вода в озерах чистая, и гораздо выше уровня Оки. Озеро Старая Тишь - огромное кольцо с островом посередине. Происхождение некоторых озер не исследовано. Пойма сформирована тающим ледником, ветром и наносами разливов. На горизонте все время видны горы - это берег вод таявшего в древности ледника. Современные разливы занимают русло древнего потока. Вот такая река была здесь 16 тысяч лет назад - от горизонта до горизонта. Песок, на котором растут мещерские сосны, тоже принесен ледником с далекого Севера. Дюны насыпаны ветром. Сейчас воздух теплеет, сейчас кончается Вюрмское оледенение...
Вот первое озеро - суп из кубышек и белых лилий. Возле берега водяные орехи (чилим) Уже плавать ? Подождите полчаса. Бежим между озерами по проселочной дороге. Вдали все время какие-то кусты - это снова ивы на дне и по берегам каналов. Все такое ровное. всё далеко видно... На самом деле эти луга - лабиринт. Нужно знать дорогу между озерами и каналами, иначе придётся частенько ломиться напрямую сквозь грязные канавы и заросли. Поэтому запоминайте дорогу. Наша дорога идет посередине между озерами, и она плохо видна в траве. Можно устроить минипривал, постоять в тишине и осмотреться. Ложиться на этом минипривале, оказывается, трудно: трава сразу закроет ветер, и только теперь почувствуешь, как здесь жарко, и как сильно пахнут травы. В травах - докучливые насекомые. Должен быть куст с одной стороны, потом с другой. Теперь по дороге влево, в проход в полосе ивняка.
Бывали мы здесь и зимой, даже без лыж. Барахтаться весь день в глубоком снегу тоже в некотором роде тренировка, особенно когда нет карты. Зимой на дне каналов видны следы енотовидных собак. Звери ищут птиц, и для этого совершенно систематически обходят все каналы (в каждое ответвление, и потом обратно). В ветках зимой сидят розовые неподвижные снегири.
Вот стена кустов, а между ними тот самый единственный проход. В кустах со всех сторон вода. Выбегаем на большой луг. Вдали виднеется село Заокское. Оно на возвышении, и не затопляется разливом. Если присмотреться, еще дальше виден четверик церкви 19 века в селе Коростово.
И куда же это мы прибежали, и что же делать? Перед нами озеро Бабинка, по карте - Жидень. Названий тут бывает много. Будем плавать. Обойти? Фигушки, это слишком далеко. Это даже не озеро, а скорее очень-очень длинный и извилистый кусок реки, или протока. Северный конец его так и называется - Оток. Вперед - это не самый короткий путь в Солотчу, но самый лучший! Если у кого в ушах плейер, тут он намокнет. Так уже было. Ориентир для переправы: устье речки на том берегу должно быть справа.
Переплыли. Теперь впереди - странно! бетонка, да еще на насыпи. По ней и бежим. Это остатки сельской мощи брежневских времен. За деревьями озеро Продор. Вот загон для скота. На этих лугах пасли коров.Только что-то давно я их не видел ... Хозяйских коров пасут на той стороне озера. Век металла в России только начинается, но здесь, где никого нет, трансформаторы и провода уже сняли. Торчат пустые бетонные подставки от трансформатора, и столбы. Кончается озеро Продор, начинается Пролом. Еще немного, и привал 5 минут! Можно плавать в чистом глубоком озере, лежать на зеленом склоне ногами вверх. Смотреть в небо.
Вот по этой симпатичной дорожке, берегом озера, и побежим дальше. Можно, кстати, бежать без обуви через всю Мещеру, да и комары в лугах символические (слепни и оводы - не символические). Идиллия для прохожих. Впрочем, длина маршрута превратит идиллию в тренировку.
На той стороне озера село Аграфенина Пустынь. Сейчас оно называется Агропустынь, иногда - Агропустыня. Вопреки новому названию, следов распашки лугов нет, либо же всё таки заросло вот этой полынью. А в глубине Мещеры бывают "отвоеванные" у леса территории - бесплодный, серый песок - уже не подзол, а песок... Многие народы Европы враждебно отосятся к лесу, к саду - к любым деревьям. Мещера - это, возможно, название одного из именно лесных народов, существующих с неолита. Поэт Владимир Хомяков пишет:
Все так же тихо и светло
под вечер теплятся деревья,
но это русское село -
теперь мордовская деревня.
Хоть знаю - Русь еще жива,
но покороблен я донельзя:
где наши отчие слова? -
повсюду мокша или эрзя.
Мокша, эрзя и некоторые другие народы - финского происхождения, и появились они в Мещере раньше русских, в начале нашей эры. Русь же пришла в эти места в 10-11 веках. Русь - племя, жившее недалеко от Киева. Бежали от реформ Владимира и последовавших междоусобиц? Пришли во время походов на вятичей? Следы переселения руси сохранились в названиях рек: Трубеж, Лыбедь и Днепрец (все три реки заполнены канализацией). Солодча - приток Днепра (обнаружено В.Панковым). Есенин формулировал куда точнее: "Затерялась Русь в Мордве и Чуди". Затерялась-то она затерялась, но вот понимание пользы леса, похоже, исчезло.
Итак, Агропустынь. Кто такая Аграфена, и что за пустынь, от которой осталась широкая плоская церковь "тоновской" архитектуры со взорванной колокольней - это целая история.
История эта как-то еще живет. Во всяком случае, когда я искал в областной библиотеке книги о московско-рязанских войнах, и неточно выразился о "рязанском сепаратизме", в глазах старушек появился какой-то свет, и головы их дернулись. А стасовский храм в Канищево, на месте большой битвы между москвичами и рязанцами, пасет десантное училище, и ворота храма украшены пестрейшим мозаичным портретом Жукова. Место это - Агропустынь - вовсе не эффектное, на экскурсию нас сюда официально никогда не привезут, поэтому осознаем, что мучились на жаре не напрасно.
Теперь сама история, кратко. В 1496 году рязанский князь Иван Васильевич заключил договор о порядке наследования княжества с братом Федором. В 1500 году Иван Васильевич умер, и рязанской княжной осталась его жена Агриппина (Аграфена), с малолетним сыном Иваном Ивановичем. Опекунами Ивана Ивановича были мать Аграфена и бабка Анна (чтимая рязанская княгиня, сестра московского государя Ивана III). Не запутались еще в Василиях и Иванах? В 1503 году умер и Федор. По завещанию Федора рязанское княжество должно было перейти московскому государю Ивану III. Умер Иван III, умерла Анна, и новый московский государь Василий Иванович (Василий III) в 1512 году заточил княгиню Агриппину в ею же основанный здесь в 1507 Покровский женский монастырь, а в 1516 году перевез в Москву ее сына, Ивана Ивановича. В Рязань (тогда - Переяславль Рязанский), был назнчен наместник. Так кончилась политическая самостоятельность Рязани. Однако сын Агриппины Иван Иванович предпринял последнюю попытку восстановить свою власть в Рязани. Происходило это как раз здесь,где мы путешествуем.
В 1521 году под стены Москвы пришел крымский хан Мухаммед Гирей. Иван Иванович воспользовался неразберихой, и при помощи местных (20 км) бояр Дмитрия Сунбулова и Гриди Кобякова бежал из Москвы, и остановился в виденной нами Шумоши, вотчине Кобяковых. В это время Махмет Гирей уже сжег Москву, получил от Василия III письменное подтверждение покорности, и двинулся к Рязани. Чтобы противодействовать агитации Ивана Нвановича, московский наместник Иван Васильевич Хабар-Симский заставил население города целовать крест в верности государю московскому. Этот наместник смог организовать сопротивление войскам Махмет-Гирея, и даже, по легенде, отбрал у него унизительную грамоту, данную Василием III. Игра Ивана Ивановича провалилась. В 1521 году он бежал в Литву под покровительство князя Сигизмунда I, и умер там в 1534 году.
Совсем недавно это было. Не вечная Москва - третий Рим, и никакая не непобедимая. Только крымцы сжигали ее 9 раз. И все еще тлеет невразумительная народная любовь к знаменитым рязанским политикам - Олегу Ивановичу, Аграфене и Ивану Ивановичу. Все считают, что именно Олег Рязанский с мечом изображен на гербе Рязани, хотя видел я в современной книжке забавное "доказательство" того, что это не князь Олег, а просто абстрактный воин, защитник Родины(?).
Итак, монастырь был основан в 1507 году. Еще в начале 17 века там, на противоположном берегу Старицы, было 5 престолов. В начале 18-го - только 3. Похоже, власти стремились к ослаблению монастыря. В 1763 или 1764 году монастырь был лишен земельных владений, а в 1819 году переведен в город Михайлов.
Тот огромный храм, "византийский" серебряный купол которого блестит над домами, построен в 1761 году. В 1839 году он был возобновлен и расширен. В советское время его колокольню взорвали.
Теперь рядом с огромной полуразрушенной церковью, как бурьян, прорастает новое православие. Новенькая беленькая деревянная церковка. Наверно, нужна она жителям этого села, в котором богатых, исправных домов всего-то с десяток. Симметрично церковке стоит советская школа. С ними нам не по пути. Умерщвление плоти не в наших планах.
Как это я люблю архитектуру и не люблю попов? Для того, чтобы построить коробовый свод, которым перекрыта эта трапезная, нужны знание, ум и трезвость. Самое время оглянуться назад и, может быть (при взгляде назад) взять назад слова о маленьком в России. Даже отсюда возможно увидеть купола и гигантский красный куб собора, построенного русским крепостным и итальянским архитектором Бухвостовым - возможно, это ницшеанство в камне, но уж никак не молитва.
Теперь вы спрашиваете, что это за гигантская башня на горизонте в другой стороне? Это колокольня Богословского монастыря в селе Пощупово на берегу Оки. Теперь представьте, каков был вид - и какой звон над этой далью - когда здесь было ДВЕ таких огромных колокольни (вторая та, которую взорвали рядом). В Богословский монастырь сейчас мы не пойдем. Скорее всего, паром не работает, а в Оке, как уже говорили, лучше не плавать. Вот сайт Богословского монастыря, там есть и фотография ландшафта, и легенды, и запись церковного пения: www.rus-inok.ru
Переходим вброд или по мостику рукав Солотчи. и бежим по ее берегу туда, где уже виднеется лес. Именно здесь для нас и начнутся мешерские леса. В реке видим технический раритет: полузатопленную самоходную баржу с огромной пятиконечной звездой на носу.
"И во все корабли,
В поезда
Вбита красная наша
Звезда"
(Маяковский)
Как сюда попало это большое судно? Наверно, его привели во время какого-то особенно высокого разлива, а вот обратно в Оку вытащить не удалось. Через двести метров в лесу растет лесной щавель. Начинается высокий песчаный берег. Развалины каких-то пансионатов ... Вот за железной сеткой один целый пансионат, и очень дорогой. Интересно, что при пансионате на берегу не сделан пляж. Непонятно, как люди "отдыхают" в этой обнесённой сеткой девятиэтажке. Мы устраиваем игры на этих солнечных лугах и в чистых песочных лесных реках, а в номере же как? (видно, на эти мысли наводят рифмы Маяковского).
Обходим его по лесу, и снова на берег. Вот эти места и назывались восторженными писателями рязанской Швейцарией, Венецией. Сильно сказано.Тропинка идет под обрывом, на котором растут и падают большие старые сосны. Песок выветривается между корней, и из корней получаются необычные фигуры. Фотографироваться тут можно...
Впереди опять купола. Это Солотчинский монастырь - резиденция знаменитого князя Олега Рязанского. Сначала залезем наверх, на высокий берег, по так называемой Лысой горе, лысой (без деревьев) с 16 века. Лестницу разобрали на костры, поэтому лезем, лезем наверх по песочку. Вылезли. Рядом недостроенный трамплин. На горизонте высокий берег Оки - такой, как этот, и там Пощуповская колокольня. Вот здесь и можно посмотреть на русло бывшей здесь 16 тысяч лет назад ледниковой реки, на место разливов. Тот,кто достроит трамплин, совершит истинное благо-деяние к восстановлению народа, достойное прославления.
Мы на границе московских владений даже и 17 века, а похоже,и нашего. За Мещерой постепенно начинаются другие цари и другие народы.
Как-нибудь вечером, может быть, у костра, расскажу Вам про Олега Рязанского. Про то,как он боролся за главенство Рязани на русской земле, как воевал с Москвой за Коломну. В 1371 г. у нынешнего села Канищево была большая битва Москвы с Рязанью. Нынешняя Рязань называлась тогда Переяславль-Рязанский. Воевода кн. Д.М.Боброк-Волынский разбил Олега у Переяславля; Олег бежал, а Дмитрий Московский отдал рязанское княжение пронскому князю Владимиру Ярославичу.
В ответ в 1378 году Олег скрытно пропустил по окской пойме татарские войска на Москву. Но Дмитрий Московский подвёл, обхитрил Олега. На его,Олеговой территории, под самым - Переяславлем, несколько ближе нынешней пощуповской колокольни, на реке Воже, Дмитрий устроил татарам засаду. Когда татары переправились через быструю глубокую Вожу, похожую в том месте скорее на ров с отвесными стенками, им нужно было подняться из поймы наверх, на холмы в лесостепь между Рязанью и Коломной. Дальше скрытого прохода через пойму не было, потому что между Окой и холмами начинался тот самый густой лес, который и теперь мы видим левее Пощуповской колокольни. И тогда с трёх холмов, между которыми шли дороги наверх, три русских отряда бросились на многотысячную татарскую конницу и зажали её на маленькой болотистой территории между холмами берега, Окой и Вожей. Отряды эти были князя пронского Даниила, московского окольничего Тимофея и самого великого князя Дмитрия Московского. Войско татар было разбито, а его остатки на обратном пути разорили Переславль-Рязанский. Наверное, татары посчитали князя Олега провокатором. Это и была знаменитая Вожская битва, в году 1378.
В качестве мести Олег устроил москвичам очередную резню в Коломне. В год Куликовской битвы 1380 московский князь Дмитрий стал собирать под Коломной войска со всех союзных ему русских земель, чтобы совсем и навсегда уничтожить Рязань. Должна была начаться небывалого размаха внутренняя война. Тогда основатель Троице-Сергиевого монастыря, всем известный Сергий Радонежский, начал миссию примирения Олега и Дмитрия. В результате пришлось Дмитрию Московскому смирить свою гордость, ехать в Переяславль, и на рязанской территории вести переговоры с Олегом Рязанским при посредничестве или окормлении Сергия Радонежского. Мир был заключён, и в утверждение этого мира, названного "вечным", сын Олега Федор женился на дочери Дмитрия. Войско было рассредоточено, а взамен обойдённой войны осталась легенда о том,что войска собирались на битву Куликова поля и что преподобный Сергий благословлял войска на эту битву...
Храм, где был похоронен Олег, стоял недалеко от обрыва. В один из разливов обрыв подмыло, храм рухнул, и останки князя разнесло по пройденной нами речной долине. Однако же поэзии патриотизма в тех князьях не ищите.
Вот... то, что я рассказал, обьясняет,почему нет археологических свидетельств Куликовской битвы. и подтверждает нарастающее сомнение историков в том, что вообще была эта битва. Рассказ мой (легенды?), конечно, не принадлежит официальной историографии. Многие историки говорят,что брак княжеских детей состоялся в 1385 году,а не в год Куликовской битвы 1380. Но вспомним, что татары в период 1380-1385 гг отомстили за поражение при Воже, жгли и грабили Москву, и что смутными и неписьменными были годы 1380-1385... Говорят, что битва на Воже была примерно на 20 километров восточнее,и там даже официально отмечается каждая годовщина битвы, и там построен храм. Но там нет холмов,о которых говорят в летописи, да и рельеф не определяет возможность победы над татарской конницей. Странно, но современные жители в отдыхе при покосе показывали мне и крутые берега Вожи, и болота на лугу, в которых вязла конница, и берег, разделённый на три холма, с которых москвичи атаковали татар.
Вернёмся в этот тихий монастырский двор. Надвратную церковь проектировал Бухвостов, изразцы - мастерской Степана Полубеса. В монастыре один храм школы Бухвостова, тоже с прекрасными изразцами и прекрасным декором окон, другой 16 века, двухстолпный. Считается, что в этом храме перезахоронен Олег Рязанский. Этот монастырь - памятник из тех, которые можно изучать много лет. Кому интересно, ещё возвращайтесь! Кое-что есть на сайте: