Тамур

                    Фрагмент книги "White Waters of Nepal"
                    перевод Ани Самаровой

"White   water  Nepal. A guidebook for Rafting and Kayaking. by
Peter Knowles and Dave Allardace. Rivers Publishing U.K.Menasha
Ridge press U.S.A.

  Начало:                             Добхан (высота над ур.моря 630 м)
  Окончание:                          Шатра  (высота над ур.моря 115 м)
  Протяженность:                      120 км (75 миль)
  Время сплава:                       4-6 дней
  Заброска от Катманду:               3-4 дня, или самолетом
  Сложность в ноябре:                 категория 4 (5-)
  Средний уклон:                      0.4% (20 футов/милю)
  Максимальный уклон:                 1.0%
  Расход в ноябре:                    150 кубометров
  Лучшие месяцы для сплава:           октябрь-декабрь, февраль-апрель.

        Краткое содержание

     Великолепный водный поход, один из лучших в мире. Около 130  порогов на
120  км  реки.  Тамур  протекает  через  красивую   незаселенную  долину,  а
путешествие к началу сплава является одним из самых живописных в Непале.
     Очень рекомендуем как спортивный и развлекательный поход на  рафтах или
каяках. Река стоит того, чтобы проделать весь длинный путь из Катманду.

        Река

     Тамур  и  его притоки берут начало в  снегах  Канченджанги,  третьей по
высоте  вершине  мира.  Река,  шестая   по  величине  в  Непале,  производит
впечатление мощного потока, сжимаемого тесной долиной.
     Выше  Добхана Тамур и его  притоки имеют большой  уклон и  представляют
интерес, вероятно, только для спортивных экспедиций на каяках. Ниже  Добхана
по  течению  уклон  меньше;  однако,  что необычно,  он  опять возрастает на
последних 40 км  перед  слиянием с Сун-Коси. Река Кабелли увеличивает расход
Тамура примерно на четверть, но ниже по течению значительных притоков нет.
     Долина реки очень красива и  расположена в  малонаселенной местности; в
немногочисленных  деревнях  земледелие практически  неразвито. Склоны долины
покрыты лесом, есть хорошие места  для  стоянок с прекрасными  видами  дикой
природы. Река производит впечатление настоящего "дикого уголка" по сравнению
с остальными, более популярными сплавными реками Непала.

     Местное  население  -  это  обворожительное  разнообразие  всевозможных
племен и каст (один из авторов насчитывает 27 раличных языков и диалектов  в
данном районе). Местные жители  встречали  мало  европейцев  и  всегда очень
приветливы,  настойчиво  предлагая  вам  попробовать  замечательный  напиток
"тунгба", который готовят, заливая горячей водой перебродившее просо.

        Сплав на рафтах

     Тамур относится к тем рекам, о которых побывавшие  там  почти ничего не
рассказывают. "Да,  хорошая река,  - говорят они  в  ответ  на  расспросы, -
правда, далеко  от Катманду", - и меняют тему. Что касается  меня, В октябре
1991  года  я специально  съездил в Непал, чтобы сходить на  эту  реку, и не
жалел  об этом  ни  минуты!  Теперь  я  понимаю, почему побывавшие  там  так
немногословны   -   кажется,  что  река  слишком  хороша  для  того,   чтобы
рассказывать о ней в путеводителе, - она предназначена для избранных!
     Во  время  сплава  мы насчитали  около  130  порогов  на 120  км  реки.
Возможно, Тамур  является наиболее интересной для рафтов  рекой в  Непале, и
одной из лучших в мире. Первый участок реки ниже Добхана представляет  собой
практически  непрерывный порожистый участок, но почти все пороги можно  идти
без  просмотра.  Средняя часть реки  отличается более  отчетливо выраженными
порогами,  разделенными плесами и уловами.  Пороги  здесь  мощные,  часто  с
валами  и  иногда   с  серьезными  водоворотами  и  сливами,  но  все  легко
просматриваются.
     Во  время этого активного сплава  вам, промокнув  вначале, придется "не
просыхать" до конца!
     Кэм Мак-Лей, один из лучших рафтеров в мире, говорит об этой реке как о
"выдающемся, фантастическом  сплаве  для  хорошей команды".  В  его  словах,
кстати есть  и  предупреждение  -  мы  надеемся  что вы  будете  максимально
внимательны в подборе опытного экипажа.

     Большинство сплавов на  рафтах  начинаются  в Добхане; оттуда до  Шатры
путешествие  занимает от 4 до 6 дней. Хотя  возможна заброска на вертолете в
Тэплджунг, мы рекомендуем идти пешком  от Базантапура. Путь  проходит  вдоль
3000-метрового хребта, через красивейшие леса и  луга, с прекрасными  видами
Канченджанги, Макалу и массива Эвереста  вдалеке. Один  из гидов-проводников
описал  этот маршрут как  "самый живописный  в  Непале", и с этим  трудно не
согласиться  -  чудесное начало  водного  путешествия!  Особо  отмечаем  для
ленивых (как известно, все  водники ужасные лентяи!), что пешая заброска  не
слишком утомительна, так как после пути вдоль хребта надо только  спуститься
к реке.
     Самый лучший  участок  реки  - это последние  40  км  перед  слиянием с
Сун-Коси.  Желающие  сплавиться  по  хорошей  реке   1-2  дня   "напоследок"
(возможно, после сплава по  Сун-Коси?) могут начать  от Мулгата,  где к реке
подходит дорога.

        Сплав на каяках

     Мы были на этой реке в автономном походе на каяках в октябре 1991 года,
по высокой  воде,  с  командой  опытных каякеров из Великобритании,  Айдахо,
Калифорнии, Вашингтона, Колорадо и  Новой Зеландии. Почти единодушное мнение
было - "это  лучшая  река из  всех,  на которые  я  ходил!"  Другие  отзывы:
"сильно","убойная река",  "полно мест, где можно  перевернуться", "похожа на
Лохса в большую воду, и так - 70 миль".
     В октябре это была очень мощная река с большим расходом,  с напряженным
сплавом категории 4+, где просмотр был возможен в основном с верхушек валов,
но, если вы  неверно  выбирали путь,  последствия  были  поистине  УЖАСНЫМИ.
Техническая  сложность  прохождения, а  также часто возникавшя необходимость
"вставать"  на каяке  приводили  к  тому,  что  к  концу  дня  мы  абсолютно
выбивались из сил.
     В ноябре, когда  расход воды намного меньше,  мы полагаем, что река  не
бывает столь выматывающей;  однако  люди,  которые  были  там в  это  время,
утверждают, что река такая же сложная; пороги круче и технически сложнее, не
говоря уже о мерзких  воронках и нескольких очень неприятных сливах. В малую
воду  пороги лучше  отделены  друг  от  друга плесами,  и у  вас  есть время
перевести  дыхание  -  а  также   больше  возможностей  "поймать"   какое-то
неожиданное препятствие!
     Как уже было сказано, на этой реке  есть, где "киляться", поэтому лучше
это делать при  поддержке рафтов  и  наличии запасных каяков.  Однако,  река
имеет   как   раз  подходящую  длину  для  автономного  сплава  и  оставляет
замечательное  ощущение  "дикого  уголка  природы",  которое  можно особенно
оценить в  l`kem|jni автономной  группе.  Мы  "прогнали"  реку за 3  дня, но
гораздо приятнее идти ее за 4.

     Тамур выше Добхана проходила на каяках группа из Клуба Каякеров Альпина
в  1984 году. Они  начинали из Хеллока и описали этот  участок как серьезный
сплав категории 5+,  с  тремя  мостами,  по которым  можно попасть  с одного
берега на другой. Перепад  на этом отрезке - 4%(около 40  м  на км).  Сейчас
когда я пишу это,  мне принесли письмо от Гудмунда Хоста из Норвегии, где он
пишет, что они тоже частично  прошли этот участок (от Митлунга). Он говорит:
"Непрерывно идущие  пороги на отрезке реки выше Добхана  делают его довольно
серьезным;  где-то  в его  середине  у  нас  произошел "оверкиль",  чуть  не
закончившийся фатально. Часть ниже Добхана прекрасно подходит  для сплава на
рафтах и тому подобных "пошлостей"!"
     Мы  не  можем  не напомнить, что  последние  30 км  реки  после Мулгата
представляют собой чудесный маршрут на  1-2  дня. Судите  сами -  5-6  часов
сплава и около 45 порогов.

        Заброска и расходы

     Добхан,  обычное место начала сплава по  Тамуру, находится всего в двух
часах ходьбы  от  посадочной  площадки в Тэплджунге,  так  что  теоретически
возможно быть на реке в день выезда из Катманду.
     Однако, перелет стоит дорого, и, кроме того, вы пропустите незабываемую
пешую часть похода.

     Ночной переезд на автобусе до Дхарана занял  16 часов и стоил нам около
$4. После завтрака мы наняли  за  $50 грузовик с крытым  кузовом, который во
второй  половине  дня  привез нашу  группу  из шести  человек в  Базантапур.
Базантапур  -  это  прелестный  город,  расположенный  на  вершине  холма  с
процветающей торговлей: здесь вы  можете  купить все,  что  забыли  взять  с
собой. Город является важной базой, откуда ведут пути в Восточный Непал, так
что нанять носильщиков не  составляет труда. Мы договорились  о  цене: по $7
каждому носильщику; $1  - вперед, $2 - в  Гуфа Покхари и оставшиеся $4 -  по
прибытии в Добхан. Мы также дали понять, что каждый получит "бонус", если мы
доберемся в Добхан быстро и  без проблем (и в самом деле заплатили еще по $2
каждому). Система "бонусов" сработала прекрасно:  наши  носильщики, несмотря
на  неудобную ношу -  каяки - казалось, обогнали  всех, кто шел впереди;  мы
бежали сзади,  пытаясь  угнаться за  ними (какая-то группа очень "крутых"  с
виду альпинистов была явно расстроена, когда их обогнали легкомысленные люди
в шортах  и сандалиях!) Мы дошли за два с половиной  дня, но, вероятно,  три
дня - более разумный срок.

     Как  уже говорилось раньше, путь по хребту необычайно живописен - тропа
вьется по склону, среди древних, покрытых мхом деревьев и освещенных солнцем
лугов.   Из-за   пушистых   облаков   ненадолго   показывалась   манящая   и
величественная  Канченджанга. Гуфа  Покхари -  священное озеро и излюбленное
место ночевок, расположенное прямо на хребте.  Вскоре тропа круто спускается
вниз  среди волнистых  террас, на которых выращивают рис, и разбросанных  по
склону   "игрушечных"  домиков.   На  всем  протяжении  этого  необыкновенно
красивого маршрута расположено множество хижин и  чайных домиков, в  которых
можно остановиться, так как это - основной путь к подножию Канченджанги.
     Мы думаем, что на прохождение  реки лучше всего  планировать 4 дня  (на
каяках)  или  6  дней  (на  рафтах).  По  берегам  много хороших  стоянок  и
достаточно  плавника  для  костров.  В  Мулгате  можно,  если   потребуется,
пополнить запасы  самого необходимого.  Фидим - возможная  точка  аварийного
схода с маршрута, но желательно заранее узнать о состоянии дороги  из Фидима
в Илам (ее планировали продолжить до  Тэплджунга; в этом случае появится еще
один вариант заброски).
     Место  окончания  сплава  -  Шатра; это  около  10  км  ниже слияния  с
Сун-Коси; после  слияния  река носит название Сапта-Коси. Держитесь  ближе к
левому берегу после  выхода  реки на равнину,  приставать  лучше сразу после
впадения   в   ирригационный  канал.  Здесь  можно   нанять   доисторический
"лендровер", на котором за $15 можно вернуться обратно в Дхаран.

     Лучшие карты реки - это H.M.G. Central Cervice Maps, районы Тэплджунг и
Дханкута, масштаб 1:125000. Также  было бы неплохо иметь с собой более общую
топографическую  карту  на весь  Восточный  Непал; хотя  бы  для того, чтобы
попытаться узнать видимые далекие вершины, включая Макалу и Канченджангу.

        Описание

     Добхан - Кабелли Кхола (11 км) - Мулгат (77 км)  -  Сун- Коси (22 км) -
Шатра (10 км).
     Гудмунд  Хост, который прошел реку в 1987 году, описывает участок  выше
Добхана как  "значительно более серьезный, с непрерывно идущими  порогами. В
Милтунге за сложным порогом класса  5/6 следует довольно неприятный водопад,
и после более спокойного участка (1 км) чуть  выше  подвесного моста в Тумма
идут еще три порога классов 5 и 6, один из которых, вероятно, непроходим. От
Тумма  до  Добхана  идет очень продолжительный участок категории 4+; ближе к
Добхану уклон  реки  постепенно уменьшается".  (Гудмунд  оценил пороги  ниже
Добхана как категорию 4).
     Добхан - это небольшая деревня с процветающим базаром,  расположенная в
месте впадения Сива Кхола в Тамур. Практически без "разминки" вы попадаете в
пороги 4 категории; и  следующие несколько часов без  передышки продолжается
сплав 3-4 категории.
     В 5 км от Добхана идут два более крупных порога. В 7 км реку пересекает
мост, а еще через 4 км слева впадает  приток -  Кабелли, который увеличивает
расход  примерно на 1/4. Второй  порог после слияния (1 км ниже по  течению)
находится  на левом  повороте. Он  имеет  категорию  4+ и может представлять
сложность для рафтов.
     Через два  порога  на  протяжении  3 км  расположен мост,  еще через  7
порогов  и 7 км  -  еще один мост, не обозначенный на  официальных картах. В
трех километрах ниже  находится длинный порог с крупными валунами в начале и
валами,  напоминающими  о  серфинге.  Далее  пороги продолжаются  с частотой
примерно один на километр, но уклон реки  падает на следующих нескольких км,
до Хинван Кхола.
     Долина немного расширяется, по берегам появляется лес, песчаные пляжи и
деревни. Река имеет характерную особенность: после очередного поворота русло
расширяется,  и   стоит   вам   подумать:  "Ну,   кажется,   можно   немного
расслабиться", - и  тут за следующим поворотом вы влетаете в хороший порог 4
категории.
     Вскоре после  Нава  Кхола идет длинный мощный порог  класса 4, за ним -
несколько более мелких порогов; затем уклон падает на следующих 5 км; здесь,
на гладкой воде, желающих перевозят с одного  берега на  другой на долбленой
лодке. Спокойный участок продолжается и после  впадения  притока Телия Кхола
справа и  Чхарува  Кхола  - слева.  ( Отметим,  что все  эти  притоки  имеют
дождевое питание и  в сухое время года практически пересыхают). В этом месте
долина имеет ширину около 1 км; в русле  реки встречаются галечные отмели, а
по берегам на заливных лугах пасется скот.
     Сразу после слияния идет мощный, но несложный порог 4 категории. В 2 км
ниже по течению находится еще  одна  переправа;  а еще  через 1 км  слева по
течению  появляется  скальный отвес,  "прижимающий" реку  к  правой  стороне
долины.  Начиная  с  этого места, уклон реки опять увеличивается,  и  пороги
становятся более сложными и продолжительными.
     На протяжении следующих 7 км расположены  около  9  порогов  с валами и
бурунами. Затем слева впадает небольшой приток (Ками Кхола), а справа  видны
следы  значительного  оползня.  Это  означает, что  следующим идет порог пол
названием "Дон МакКекни", категории  5-,  который  мы рекомендуем идти после
просмотра. Далее следуют еще три больших порога, за которыми виден подвесной
мост в Мулгате. Будьте внимательны: вскоре предстоит еще один сложный порог,
который  мы назвали  "Дикая Собака",  с замечательным  водоворотом в  конце,
который ожидает желающих им насладиться.
     Дальше идут многочисленные  несложные пороги  класса 4, один за другим,
за автомобильным мостом  и  следующие 9  км до  подвесного моста в Чимраха -
всего  около  25  порогов  -  мы сбились  со  счета!  После  всего этого  мы
почувствовали, что нам необходим отдых, и нашли прекрасную тихую стоянку  на
правом берегу в 1-2 км после моста.
     Мы были рады, что остановились именно там, потому  что первым делом  на
следующее  утро  нам пришлось преодолеть два  больших порога класса 4+, а за
ними шла непрерывная  "чехарда" порогов -  около десяти на  следующих 3  км.
Последние  два  из  них  были  не  сложнее  3  категории,  что  совпадало  с
расширением  долины  и  выходом  реки  на равнину.  Однако, пейзаж  оказался
обманчивым:  следующий  порог  выглядел несложным,  хотя  и  мощным;  но  за
невинными  на  вид валами пряталась жуткая воронка на выходе, которая вполне
"тянула" на категорию  4+  (наш друг  Билл  попробовал  ее  на себе  и  имел
интересный "самосплав"; он согласился с нашей  оценкой  категории и  добавил
полезную информацию - этот порог 34-й по счету после автомобильного  моста).
Следующий километр отмечен  шестью более простыми порогами класса 4; за ними
идут 4 порога 3+. На  крутом левом повороте расположен порог класса 5- "Удар
Ниже  Пояса", который мы  благополучно  преодолели после  просмотра.  За ним
следует  короткое,  но  внушительное  узкое  ущелье  с  отвесными  скальными
стенками - живописное завершение прекрасной реки.
     В конце ущелья расположен подвесной мост, затем - слияние с Сун-Коси  и
тропа до Трибени. Если вы не торопитесь, можете  сделать небольшую остановку
и  пройти  десять минут  вверх  по течению -  там, у слияния  с  рекой Арун,
находится храм. Кроме того, это одно из немногих  мест в мире, где сливаются
три крупные реки.

     Образованная  тремя  реками Сапта Коси, питаемая еще  семью  притоками,
течет  по Индийской  Равнине,  впадая в конце  концов  в Ганг. Здесь все еще
сильное течение и несколько небольших порогов;  в 5-ти км, в месте слияния с
Кохала  Кхола  находится  большой  комплекс  храмовых  строений.  Еще  через
несколько км ущелье кончаетя, и перед  вами открывается Великая долина Ганга
- завораживающе плоская равнина. Держитесь левого берега; окончание сплава -
сразу после впадения реки в ирригационный канал в Шатре.





        Послесловие Олега Головкина. Тамур-97

---------------------------------------------------------------
     From: Олег Головкин (extro@aha.ru)
     Date: 5 Jan 2000
---------------------------------------------------------------

                        "Да, хорошая река, - говорят они в ответ
                         на расспросы, - правда, далеко от Катманду"


     Мы собрались на  эту реку в мае-97,  ориентируясь именно  на  эту самую
книжку.
     Надо сразу сказать, что река совершенно не оправдала наших ожиданий.
     Реальный интерес может представлять  только нижний кусок,  до  которого
можно добраться на автобусе,  идущем в Басантапур. Возможно, интересен также
верхний  кусок выше  Добана, но от Басантапура  до  Добана 3-4  дня  пешки с
шерпами, и  после  этого идти  еще  куда-то  уже  не особо  тянет. Кстати, в
Басантапуре  достаточно нелегко было разбираться с шерпами, т.к.  из местных
никто по английски ни бум бум.
     На сплав  до  Сун-Коси у нас ушло  по-моему 4 дня. Первые два  из них -
редкие несложные пороги, река течет в широченной  ровной долине, очень много
гладкой гребли. Вторая часть реки  (условно - от шоссе) падает более  круто,
достаточно   много   порогов,  мощная  вода,   кайфовый   сплав,  но   общая
категорийность редко превышает 4.
     В  нашей группе было  4  человека  - кат-2  (Денис  Липинский  - доктор
Смерть,  и Алексей Попов); Коля Плеханов  на каноэ, и я,  Олег  Головкин, на
каяке.
     К  сожалению,  чуть  ли ни  в  самом  последнем  пороге  я получил свой
очередной,  надеюсь  -  последний  в  этой  жизни,  вывих  плеча. Порог  был
достаточно простым, никакой великой  сложности  не  представлял,  просто  не
повезло.
     Вывих мне  вправил  доктор.  До  Сун-Коси доехал  уже на  катамаране, и
в-общем на этом активная часть непальского похода для меня закончилась.
     Общий  вывод:  вряд ли  стоит рассматривать реку от Добана  как стоящий
вариант: слишком далеко ехать ради  не слишком интересной реки. Возможно, по
пути куда-то еще или откуда-то стоит заехать на нижнюю часть на 1-2 дня.