Над всей Испанией безоблачное небо....
В этот раз, по причине банкротства нашей литовской авиакомпании, мне пришлось вылетать из Риги. Билет купил заранее, сразу указав, что еду с велосипедом.
Так дешевле получается. Стартовал 18-го июля. Своим ходом доехал до Даугавпилса, дальше дизелем до Риги. От ж.д. вокзала до аэропорта 12км. опять на велике. Уже наступал вечер. Неторопясь разобрал своего коня и упаковал в чехол. Мой рейс летит утром, поэтому ночь пришлось провести в здании аэропорта. Посадка в самолет прошла нормально. Только поинтересовались сбросил ли я давление в колесах. Аэропорт в Барселоне удивил размерами. Бесконечные коридоры, три самодвижущиеся дорожки.Минут десять-пятнадцать добирались до зала выдачи багажа. Нестандартный отдельно на крайних линиях. Собрал велосипед и по С31 двинул в сторону Таррагоны. Дорога из разряда "веселых". Идет вдоль кромки берега. Вверх-вниз, влево-вправо. Народ доброжелателен.
За первые четыре часа езды, четырежды пытались выяснить какие у меня трудности, если видели, что я остановился.
А я просто сверялся с картой. В связи с воскресеньем, очень много встречных машин. Люди возвращаются в Барселону с отдыха. А вот попутных как-раз мало. И это мне, конечно, на руку. Заезжая в городки, пытаюсь купить телефонную карту и газовый баллон, но безуспешно. Все отвечают -"Завтра". Сегодня все отдыхают, а вот в понедельник все будет.
Так оно и оказалось впоследствии.
Заехав за SITGES, я остановился на ночлег на берегу моря. Изредка рядом проносится поезд, но к ночи движение прекращается.
Утром по прохладе продолжаю путь по N340. За время путешествия это будет одна из основных моих дорог. В Таррагоне солнце уже начало припекать. Покружив по городу двинул в сторону Реуса. Вскоре купил карту телефонную MOVISTAR и 470-й баллон к своей горелке Campingaz. При покупке карточки требуют паспорт. В REUS заезжать не стал. Объехал по Т11. Не люблю я крупных городов. Далее по N420.
|
|
|
Начались Каталонские горы. Впредь мне наука, что трудные участки надо преодолевать утром. К двум часам дня я без сил свалился в тени. Хорошо еще то, что в моем направлении подъем крутой, но короткий. Я с перевала километров двадцать катил под гору. Неудачное, конечно, время я выбрал для поездки. Самый пик жары, но так сложились обстоятельства. Заночевал возле городка MORA d'EBRE на берегу реки Эбро, берущей начало на севере Испании. Надо сказать, что большинство рек, отмеченных у меня на карте, в эту пору пересохло.
Остались только крупные. Утром забрался на Coll del Moro, а на сиесту остановился под мостом возле горной речушки Riu d'Algars. Впоследствии, я старался придерживаться именно такого графика движения. С часу до четырех укрывался в тени. Желательно возле водоемов. Ну, а сейчас, я, оголившись, остываю в прохладной воде и обгораю на солнце. А то стоит мне раздеться, как окружающие начинают оборачиваться. Что это, мол, за белая ворона объявилась. А я же не виноват, что был на работе когда в Литве выглядывало солнце . Перед Альканисом пересек Гринвичский меридиан, а после моей дорогой стала N211. Вечером расположился в четырех километрах от городка CALANDA на берегу водохранилища реки Гуадалопе, недалеко от гидроэлектростанции.
|
|
Обнаружил, что лопнула спица на заднем колесе ну и конечно-же, по закону подлости, со стороны кассеты. Т.е. нужно доставать съемник и далее по полной программе. Оставил эти хлопоты до утра. Ночью разразилась дикая гроза. Молнии разрывали небо на части и ударяли в землю, но ни единой капли дождя не упало. Как только рассвело, начал ремонт. Кассету так затянуло, что ключ не выдержал и разогнулся. Взял я колесо и пошел на ГЭС, где меня направили в мастерскую. Там оказался коллега. За его спиной стоял велосипед. Он сразу все понял и достал большой разводной ключ. Я держу колесо, а он пытается свернуть кассету. Бесполезно. Дома я обычно использую тисы слесарные. А тут их нет и как они называются по испански я не знаю. Объясняю на пальцах-не понимает. В итоге машет мне рукой и приглашает в машину. Мы с ним едем в другую мастерскую, где он достает плетку, ключ для удержания звездочек. Для чего я понять не могу. Обращаю внимание, что на верстаке тисы стоят. Зажимаю съемник и через секунду проблема решена. Для испанца явно был открытием мой метод. Он довез меня на машине до самой палатки и на прощание я вручил ему пакетик янтаря за оказанное содействие. С этим ремонтом отъезд затянулся до десяти часов. Полдень застал меня в городе ALCORISA.
|
|
На выезде из него, возле водного комплекса, есть маленький дворик с лавками и столами, где в тени я и переждал пока зной чуть-чуть не спадет. Чтобы спастись от жары, обильно мочу холодной водой белую майку и накручиваю на голове сооружение наподобие чалмы. Это гораздо эффективнее, чем ехать в кепке, как я до этого делал. Вдобавок еще и обжигающий встречный ветер. Ветер настолько сильный, что стоит выпрямиться и он останавливает меня, даже если еду под гору. Высоты здесь от тысячи метров и выше. Решаю временно свернуть с N211 и местной дорогой ехать вдоль речки Гуадолопилло. В деревушке Berge снова остановился на отдых. Заехал в "бар-ресторан". Внутри было десятка два местных жителей. Дым столбом, гомон, под потолком телевизор с репортажем о велогонках. Как только я открыл дверь шум стих и я почувствовал на себе любопытные взгляды. Нечасто, видимо, в здешние края забредает чужой. А я еще расстерялся немного и не поприветствовал всю эту честную компанию. Прошел сразу к барной стойке и заказал обед. Меня провели в отдельный зал, где я и перекусил. За окнами бушует ветер. Осведомившись о моей дальнейшей дороге, хозяйка предупреждает о пожарах которые как-раз у меня по курсу. После кондиционера жара наваливается с удвоенной силой.
|
|
Впридачу еще и дым добавился. Красное солнце еле пробивается сквозь пелену. Дорога совсем пустынная. Я один качу по ней. Открытого огня нет, но видимость упала до ста метров. Через час дышать стало полегче. Я доехал до перекрестка. Пора искать ночлег. Слева, в нескольких километрах, был виден горящий лес. Там суетились пожарные и летали вертолеты с подвешенными снизу емкостями для воды. Так же на левой стороне, возле дороги расположилось какое-то предприятие небольшое и рядом стоянка машин. Поэтому свернул я вправо на дорогу к небольшому городку CANIZAR del OLIVAR. Отъехал недалеко от шоссе и остановился на берегу небольшого ручья. Слева и справа крутые скалы. Здесь явно просматриваются воинские сооружения времен, этак, римской империи. Было видно, что на вершине есть вход в пещеру. Поставив палатку, я предпринял попытку забраться наверх, но долез только до середины.
Уже начинало темнеть. Проснулся от запаха дыма в полночь. Вылез из палатки и обомлел. Все небо было освещено багровым заревом. Когда спустилась темнота, вертолеты перестали сбрасывать воду и огонь, раздуваемый сильнейшим ветром стал пожирать лес. Для меня положение осложнилось тем, что этот огненый вал несся в мою сторону. Трудно передать словами какие чувства охватили меня. Я собрал вещи и стал ждать дальнейшего развития событий. Вскоре мимо меня стали носиться полицейские машины. В городке была объявлена тревога. Можете представить, что такое ночная эвакуация пусть небольшого городка в котором проживает несколько сотен человек. Машины спешно выезжают, скотина ревет... А я сижу на рюкзаке возле дороги и наблюдаю за всей этой картиной. Для себя решил, что как только начнут взрываться машины, которые вечером были на стоянке, так я буду подниматься на скалу на которую уже лазил и затаскивать туда велосипед и вещи. Кого я только не вспомнил в эти минуты. Вплоть до обращения к всевышнему, чтоб остановил он этот пожар. Трудно поверить, но когда до огня оставалось километра два, ветер чуть-чуть изменил направление. Опасность хоть и миновала, но до четырех утра я глаз не сомкнул. Когда рассвело собрался в путь. На N211 в оцеплении стояли полицейские. Они стояли ко мне спиной и наблюдали как на склонах вспыхивают жилые дома. Один случайно обернулся и увидел меня, едущего со стороны эвакуированного ночью города. По-моему он несколько оторопел, ну а я как ни в чем ни бывало покатил своей дорогой. Сегодня мне предстоит пройти два перевала. А еще сегодня у меня день рождения. И пусть эти высоты будут мне моим подарком. Спустившись с El Cerro я вижу изумительное место для отдыха. Дорогу пересекает река Rio Pancrudo. Рядом небольшая рощица. Под мостом прохлада. Кто-то выкопал углубление в русле реки и получилась своеобразная ванна. Заночевал в горах за Монреалем. Не жарко. Пришлось даже термобелье одеть. Утром следующего дня свернул на СМ210. Кругом очень красиво. В этих местах берет начало самая крупная река Испании - Тахо. Природный парк так и называется "Alto Tajo". Рельеф местности такой, что выходят крутые подъемы и пологие спуски. Это меня вполне устраивает. За Taravillo проехал полуторатысячную высоту. Спустившись по серпантину остановился на сиесту. Недалеко разбитая машина, как предостережение лихачам. Чистейшая вода горных ручьев. Симпатичная поляна со следами кострищ. Идеальное место стоянки. Рекомендую посетить этот район. Перед CANAMARES упираюсь в тоннель. Знак запрещает мне туда соваться. Есть объезд четыре километра с уклоном десять процентов. Свернул на него и остался очень доволен. Поднимался всего километр, а потом спуск по серпантину до самого города по пустой дороге.
В Канамаресе расположился на постой в городской лесопарковой зоне недалеко от пляжа. Маленький мальчик, проходящий с мамой мимо палатки спрашивает ее. "Мама, а дядя иностранец? Ему спать негде?" На следующий день я перешел на СМ310. Дорога несколько однообразна. Вверх, вниз. И так сто километров. Знакомлюсь с бытом местного населения. Жара страшная. Я вроде бы уже немного адаптировался, но сегодня невмоготу. В Хуэте, небольшом городишке, хотел купить хлеба, но до пяти все вымерло. Пришлось ждать, т.к. впереди магазинов не предвиделось.
Я забрался в такую глушь, что, думаю, не каждый испанец и слышал то об этих местах. Проехав под автобаном Cuenca-Tarancon, я еду в сторону UCLES. Здесь находится старый монастырь. Выглядит впечатляюще. Далее в TRIBALDOS. Сегодня тут городской праздник, посвященный битве с сарацинами. Недалеко отъехал и встал на ночь под развесистой низкорослой сосной. Кругом полно миндальных деревьев. Температура к ночи упала до 28-ми градусов. Выехав утром к Таранкону, я стал придерживаться N400. Дорога пологая, ветер в спину и я с удовольствием размялся. До обеда сотню километров проехал. Толедо мне понравился, но если вчера была жара, то сегодня самое настоящее пекло. В моей чалме ездить по городу не совсем удобно и я одел кепку. При такой температуре, это все равно, что мертвому припарка. Чувствую, что худо мне становится и поспешил на выезд по СМ4000.
Кроликов вокруг видимо-невидимо. Не зря, видно, говорят, что название Испания произошло от финикийского "i-shephaim", что означает "кроличий берег". Доехав до моста через Тахо, решаю остановиться на привал. Вроде как и берег галечный. Съехал с дороги, из последних сил продрался через перепаханное поле, колючки, вышел на берег и ... Увы. То, что я принял за гальку оказалось полувысохшей грязью. Река очень сильно обмелела. Пришлось повалить дерево, чтобы подобраться к кромке воды. Нужно было срочно остыть. Иначе меня хватил бы тепловой удар. Когда пришел в себя и огляделся кругом, показалось, что место вполне пригодное для ночлега. Вода рядом, тенистые заросли. Вот только, что это за сооружение возле которого я остановился? Обхожу вокруг. Квадратная каменная башенка три на три и высотой метра четыре. На уровне человеческого роста пролом в кирпичной кладке. Рядом выдолблен крест. И тут до меня доходит, что это древний склеп. Я стою посреди кладбища в окружении могильных плит. А бесчисленные кролики живут в этих захоронениях. Сразу стало неуютно и я еду дальше. Встречные машины явно возвращаются с отдыха на близлежащем водохранилище Embalse de Castrejon. Вот туда я и отправлюсь. Свернул на СМ4050, но берега озера оказались слишком высокими и крутыми. Дальше, наоборот, земли заболоченные. Никак не могу определиться где палатку поставить. В конце концов, проехав мимо каменных львов усадьбы в местечке La Ventosilla, уже в темноте располагаюсь на ближайшем пригорке. Ночь оказалась ужасная. Не понятно откуда взявшиеся муравьи атаковали меня. В воздухе густо запахло раздавленными насекомыми. Удалось задремать только под утро.
Когда рассвело, стал вытряхивать муравьев из вещей и обнаружил, что палатку я поставил прямо на подземный муравейник. Из-за жары эти сооружения не вверх растут, а уходят вниз. В городке POLAN наконец-то купил огурцов консервированных. Выпивая в день по десять-двенадцать литров воды, я вымываю из себя все шлаки. Вот и тянет на солененькое. Дальше по СМ401. В полдень остановился на реке TORCON. Почти высохшее русло обнажило громадные валуны, на которые удобно прилечь в тени оливковых деревьев. А в каменных нишах удобно постираться и привести себя в порядок. Неплохое место, вобщем, для стоянки. Здесь, за Толедо, тоже горы. Чуть пониже, правда, чем Каталонские и Иберийские. Доехав до LOS NAVALMORALES, сворачиваю на узенькую СМ4171 с разбитым асфальтом. По крутому серпантину съезжаю на мост через реку PUSA. Она уже почти высохла, а мост возвышается метров на сорок, поэтому спускаться не стал. Проехал мост и по такому же крутому серпантину поднялся на плоскогорье. Отсюда очень далеко видно окрестности и не жарко. Давно я так крепко не спал. Утром продолжил движение по этой тихой СМ4171.
В здешних местах разводят быков. Все как на подбор. Не знаю для каких целей. На корриду или еще куда, но мне повстречалась речка SANGRERA, т.е. кровавая (по испански Sangre-кровь). Несмотря на качество асфальта местность мне нравится. И, судя по встречающимся богатым усадьбам, не мне одному. Я почти совсем разделся и каждой клеточкой тела впитываю утреннюю прохладу. Вскоре добрался до моста через реку GEBALO. Далеко внизу блестит вода и узенькая тропинка вьется по крутому склону. Оставил велосипед, забрал все пустые бутылки и спустился к руслу. Боже. Как же хорошо. Густые заросли укрывают маленькую полянку и микроозеро с чистейшей водой. С моста ничего этого не видно.
Кто-то уже останавливался здесь. Следы кострища. Если бы это место я встретил во второй половине дня, то обязательно остался бы на ночевку. Поистине райский уголок. Далее дорога то взлетает по серпантину вверх, то снижается на несколько сотен метров. Выехав на СМ4100 сворачиваю вправо и еду по направлению к Тахо. Она совсем обмелела. Здоровенные рыбины режут гладь воды своими плавниками, проплывая мимо меня. Немного ополоснулся и по древнему мосту перебрался на другой берег в город El Puente del Arzobispo.
Ехавший рядом велосипедист долго смотрел на надпись ПИК-99 на рюкзаке и в конце концов поинтересовался откуда я. Закупив продуктов, я опять переехал Тахо по древнему мосту и двинул по направлению на VALDELACASA. Не много не доехав до BOHONAL de IBOR, свернул вправо к берегу водохранилища VALDECANAS. Здесь в пятистах метрах от дороги, я приглядел полуостров. Справа, через лагуну, предупреждения о частной территории, а у меня кроме овец, которых ближе к вечеру пастух отогнал, никого нет. Песчаный пляж, большая вода, пальмы и никого. Лепота. Вспомнил Робинзона Крузо. В полночь я почувствовал, что по моим ногам кто-то ползет. Неужели муравьи еще остались?- подумал спросонья и растер насекомое рукой. Дальше больше. Тут уж я не выдержал, включил фонарик и ахнул. Сетку облепили какие-то мерзкие твари. Они искали малейшие дырочки в палатке и лезли внутрь. Похожи на маленьких скорпиончиков. Размером 20-25мм. Вместо клешней усы, но хвост с жалом на конце угрожающе поднимают. Шелестенье их лап было слышно отовсюду. Пустой банкой из-под огурцов я принялся давить заползших насекомых (их вид вызвал у меня ассоциацию со словом скалапендра), но их это мало побеспокоило.
Внутри палатки у меня находилась аварийная аптечка в которой были нитки с иголками. Зажав фонарик зубами, я начал, поспешно, зашивать те маленькие прорывы через которые происходило нападение. Нитки скоро кончились, а при свете фонарика зарядить иголку я не могу. Снаружи, в рюкзаке, у меня была изолента. Решаю ею проклеить сетку с двух сторон. Раскрыв полог и посветив на землю, я вспомнил фильм про Индиану Джонса. Момент, когда он забирается в пещеру, зажигает свет и все видят как по нему ползает всякая нечисть. Здесь было нечто аналогичное. Земля перед палаткой напоминала живой ковер.Но света эти твари боятся.
Я лучем фонаря расчищаю дорогу к рюкзаку, нахожу ленту и бегом обратно. Проклеив оставшиеся разрывы, забываюсь тревожным сном, не обращая внимания как скалапендры бегают по лицу. С первыми лучами солнца вакханалия снаружи прекратилась. Песок снова был девственно чист. Теперь пришел мой черед разобраться с теми кто успел пролезть в палатку. Я начал доставать вещи и вытряхивать гадов, а они разбегаться, стараясь укрыться в швах и внутренних карманах. Если место уже было занято, вступали в драку, изгибая хвост с жалом. Думаю, что я еще долго буду вспоминать эту ночь.
С утра я продолжил нарезать километры по серпантинам. Мне не давал покоя один участок. На Мишленовской карте он была обозначен как горная тропа. В итоге оказалось, что совсем недавно на средства евросоюза здесь был уложен асфальт и тропа превратилась в очень приятную дорогу. Правда, мне пришлось слезть с велосипеда и подниматься пешком. Уж больно крутой подъем. Таким вот образом я добрался до селения HIGUERA de ALBALAR. Местные жители смотрели на меня с крайним удивлением. Видимо, нечасто тут такие кадры появляются. В CASAS de MIRAVETE выехал на старую А5. Сейчас построено новое шоссе через тоннель и весь транспорт едет там. А эта осталась вроде как запасной. Непривычно ехать одному по 4-х полосной дороге. Она круто поднимается вверх. Вокруг потрясающая природа. Аромат эвкалипта перемешивается с запахами смолы и эфирными маслами какого-то растения. Целых двадцать километров до JARAICEJO я в одиночестве крутил педали в таких шикарных условиях. Кстати, немного не доезжая этого городка, на реке RIO de la VID, оборудовано отличное место для отдыха. Столы, скамейки, тень.
В реке карпы красные плавают. Здесь нужно обязательно остановиться, т.к. далее до самого Монроя, а это сорок километров, мне пришлось ехать по ЕХ388. Дороге с разбитым асфальтом и протянувшимися слева и справа в бесконечность проволочными изгородями, за которыми отдыхает в тени деревьев различная живность. В моем же коридоре никакой растительности и я вынужден ехать под палящим солнцем. На ночевку остановился возле Embalse de TALAVAN. Небольшое озеро. Здесь что-то вроде птичьего заповедника. Стоит домик из которого любители наблюдают за пернатыми. Я прошел дальше и поставил палатку. Спалось очень хорошо.Когда проснулся, весь берег уже был занят рыбаками. Отличное место. И опять потянулись изгороди. И ведь нет ничего за ними кроме камней и выжженой травы, но проволока режет и режет земляные наделы. Может это "зеленые" скупают участки, чтобы сохранить первозданную природу? Появилось ощущение, что все это я уже видел. И когда меня обогнал пикап, набитый сеном, и местный житель стал кормить поджидавших его коров, я вспомнил. Я вспомнил как в Исландии, точно такой же фермер привозил сено на мотоцикле своим овцам, пасущимся на огороженном такой же изгородью склоне вулкана, на котором ничего не было кроме лавы и пепла. Вскоре по ЕХ373 подъехал к водохранилищу Embalse de ALCANTARA. В сотне метров, вправо от перекрестка, находится ж.д. станция RIO TAJO. Вид этой станции вызвал ассоциацию с "Лангольерами" Стивена Кинга. Перрон, здание вокзала, билетные кассы - все есть. Нет только людей. Там замечательная беседка, в которой можно укрыться от солнца. Развернувшись, беру направление на GARROVILLAS. Опять заборы. Скукота. Проехав ALCANTARA, останавливаюсь на сиесту на перекрестке ЕХ117 и ЕХ207. Здесь озеро и спасительная тень. А на ночевку я расположился на берегу озера неподалеку от MEMBRIO. Уже несколько дней не покупаю воду. Как правило на центральных площадях, будь то город или деревня, находятся водопроводные колонки, которыми я и пользуюсь. Тут главное не заплутать в узких улочках.
А в MEMRIO мне пришлось выбираться из лабиринта. Вроде бы и селение небольшое, но прилепленные друг к другу дома создают такие кружева, что мало не покажется. Дверные проемы закрыты только занавесками и мне прекрасно слышно как здесь кто-то спит, а там смотрят сериал. Кто-то готовит на кухне, а вот молодая испанка вышла развесить постиранное белье. Я в самой гуще этой общины и вызываю любопытство. Берег озера обнесен забором с вделанными калитками. Может оно и правильно. Скотина не подходит к воде. Поставил кипятить воду на горелке, обнес изоматом, а сам стал палатку ставить. Внезапный порыв ветра завалил коврик. Тот горелку. Она хоть и на боку, но продолжает функционировать. Начинается маленький пожар. Огонь потушил, но изомат больше сам надуваться не будет... Ночь прошла замечательно.
Наступил последний день июля. Пятница. Я продолжаю ехать вдоль этой нескончаемой животноводческой фермы по ЕХ374. Миную деревушку CEDILLO и скатываюсь к плотине через Тахо. На другом берегу Португалия.
Вот, только, ворота на замке. И никого. Покрутился немного и поехал обратно в деревню спросить порядок пропуска.
Повстречал деда с ручным олененком. Как, спрашиваю, на ту сторону попасть? А никак, отвечает старик.
Ворота откроют завтра. Здешний пограничный переход работает только по субботам. Вот этого я ну никак не ожидал. Да ты не переживай, продолжает дед, пойдем ко мне переночуешь. Поблагодарил я местного Мазая и поехал к реке.
Что ни делается, все к лучшему. Решаю воспользоваться паузой и провести профилактику велосипеду. Он давно уже этого хочет. Переночевал возле древних дольменов, а рано утром был на плотине. Ворота закрыты и никого. Замечаю кнопку вызова и на откликнувшийся женский голос интересуюсь возможностью прохода. Из длинной тирады я уловил слова "десять часов" и "маньяна". Это меня немного озадачило. Дело в том, что по испански завтра и утро, созвучны. Что она имела ввиду? То ли завтра в десять, то ли в десять утра. Решаю подождать часок. И вот, наконец, подъезжает машина, выходит солидного вида мужчина, жмет на кнопку вызова, называется и ворота раскрываются. Мою попытку въехать на территорию плотины он мягко пресекает.
-Подожди. Еще рано. Наконец машет рукой. Сам идет к португальским воротам и открывает массивный висячий замок. Желает счастливого пути и предупреждает о предстоящем крутом подъеме. Я как будто в другой мир попал. Стал накрапывать дождик. Впервые за две недели.
Исчезли изгороди. На деревьях не унылые оливки, а сочные груши и яблоки. На полях полно арбузов, дынь и помидоров. И трава зеленая. Я в полном восторге. Конечно дороги в Португалии похуже чем в Испании, но это мелочь по сравнению с тем, что сейчас меня никакой забор не ограничивает. Очень часто стали встречаться пробковые дубы. Я сначала не мог понять, почему у деревьев на высоту человеческого роста окраска ствола сильно отличается от остальной. Впечатление, что вымазали глиной. Когда взглянул поближе оказалось, что в этом месте снята кора и голый ствол приобрел коричневый цвет. Я захватил на память внушительный кусок пробки оброненый заготовителями. В городке NISA прикупил газовый баллон, а то первый уже заканчивается. Попутный ветер подталкивает в спину и я мчу по N118 вдоль Тежу.
Это на испанской стороне она Тахо, а тут свое название меняет. И деревни тут отличаются. Они, как бы, более цивилизованные. Нет той скученности домов, прилепившихся стенами друг к другу. В окрестностях города ABRANTES дорога становится очень веселой. Зигзаги следуют сплошной чередой. Вот так веселясь доехал до SANTAREM. К нему меня вывел большой мост через Тежу, возле которого я и остановился на ночлег. Рядом летняя эстрада. Музыканты настраивают инструменты. Сегодня суббота, поэтому гуляние, надо полагать, будет бурным. До полуночи я слушал народные песни, пока сон не сморил.
Утром продолжил путь к побережью по N114. вот тут я немного заплутал.
Как ни странно, но мои мишленовские карты не совсем точно указывают местность.
Испания показана вплоть до горных троп, а тут целые селения пропали. К тому же, как я уже писал выше, качество португальских дорог похуже испанских. Это же касается и информационных знаков. В итоге я сделал крюк километров в тридцать и забрался в такие деревни, где русским духом и не пахло никогда. К вечеру выехал к океану. Правда, не на PENICHE, как планировал, а чуть южнее. Остановился в районе Praia da Areia Branca. Берег очень крутой и высокий. Я потихоньку сполз на тормозах к воде поздороваться с Атлантикой.
Больше двух тысяч километров мне предстоит ехать по побережью. Отдохнув, стал подниматься обратно.
Внизу очень сильный западный ветер от которого негде укрыться, а живая бамбуковая изгородь хорошо защищает. Палатку не ставил. Коврик, спальник вот и весь бивуак. Проводил солнце и набоковую. Отлично выспался на свежем воздухе. Поутру отправился вдоль берега по N247. Дорога непростая, т.к. рельеф достаточно пересеченный. В городе SINTRA свернул направо к самой западной точке Европы мысу Рока (Cabo da ROCA). Очень сильный ветер и очень много туристов.
Приобрел за пять евро сертификат, свидетельствующий о моем пребывании на "краю земли". Далеко отъезжать не стал.
Метрах в трехстах, на берегу низкорослые сосны образуют своеобразный тоннель. Превосходное укрытие от ветра и отличное место для ночевки. Утром опустился густой туман. Дорога совершенно сырая, как после дождя. Крайне осторожно лавирую на серпантине вдоль берега по N247. Остался позади Кашкаиш. К полудню был в Лиссабоне. В Алмаду можно попасть только на пароме. На мост, пересекающий пролив, мне нельзя. Оставив позади грузовой порт, приезжаю на пассажирский терминал. Купил билет и бегом на пристань. Посадка уже заканчивалась. Еще замешкался на турникетах пока служащий открывал мне проход для нестандартного багажа. По рации он предупредил, чтоб меня подождали. Хотя торопиться необязательно. Кораблики ходят очень часто. На том берегу высится статуя Христа.
В Алмаде поехал сначала по N10, а потом свернул на более спокойную N378 по направлению к городу SESIMBRA. Оттуда на SETUBAL через национальный парк ARRABIDA. Через Аррабиду можно проехать по берегу, но можно и по верхней дороге. Выбираю более трудный путь. Горы здешние пониже чем в Испании, но уж очень крутые. Вот и сейчас. Хоть перевал и на пятистах метрах, но на некоторых участках приходится слезать и идти пешком. В Сетубале опять сажусь на паром и переплываю на узкую песчаную косу. Напоминает дюнами нашу Куршскую. Места очень красивые. Воздух напоен ароматами сосны и эвкалипта. Начинает уже темнеть, а я от океана отдалился уже на два километра. Решаю по первой же встретившейся дороге ехать к берегу. В этом районе еще только возводят инфраструктуру для отдыха.
Оставленные позади селения расстраиваются ударными темпами.
Свежий асфальт и новые дома бросаются в глаза. Вижу как впереди едущий пикап сворачивает вправо. Отлично. И я за ним. Через несколько сот метров асфальт перешел в просто укатанную дорогу. А еще дальше начался рыхлый песок. Здесь корчуют лес под строительство. На обочине стоит дорожная техника и никого кругом. Слез с велосипеда. Теперь уже не я, а он на мне. Толкаю его по песку. Вдруг вижу впереди застрявший легковой автомобиль и молодую женщину возле него. Даже издалека видно как она нервничает. Оно и понятно. Солнце уже садится и темнота начинает стремительно подступать. Это при том, что километров на десять влево и вправо жилья нет. Приятного мало оказаться в глухом лесу в такую пору. Надо выручать бедолагу. Подошел, предложил помощь. Они (мужчина оказывается был за машиной и укладывал под колеса ветки) удивились моему появлению и попытались вежливо отказаться. Типа, ну что я могу? Ну нет ребята, не годится бросать людей, попавших в беду. По хозяйски обошел вокруг авто, кое-где откопал песок, вместо хилых веточек засунул под колеса обрезки досок валявшихся неподалеку и предложил хозяину занять место за рулем. Все свои действия комментирую по-русски и они с напряжением вслушиваются в незнакомую речь. Мужчина бурчит, что все бесполезно, но двигатель заводит. Я что есть силы упираюсь сзади и с раскачки мы выталкиваем машину из песчаной ловушки. То, что произошло дальше я, наверное, никогда не забуду. Они стали меня горячо благодарить, а женщина спрашивает: -Скажите, а на каком языке вы говорите? Откуда вы? Ну я ей объясняю, что русский. Путешествую.
Тут последовала немая сцена, как в "Ревизоре". Сдается мне, что инопланетянину они удивились бы меньше. Выйдя из ступора она начала рассказывать про пикап, который даже не остановился и опять благодарить. Поднял я свой вел с песка и отправился дальше, а парочка не стала искушать судьбу и укатила на твердую дорогу, хотя до берега оставалось совсем ничего. Песчаный пляж тут тянется на многие километры. Опять я засыпаю под звук набегающих волн. Утром не тороплюсь собираться. Так здесь хорошо и пустынно. На завтрак сварил яйца всмятку. Благо воду солить не надо. Отправился в полдень. Продолжил ехать по N261 до SANTIAGO, а далее перешел на N120 и через CERCAL, ODEMIRA. Интересная дорога. Ближе к вечеру в Альфамбре отвернул к берегу по N268. Выехал на полуостров. Называется вроде бы PONTAL. Так, по крайней мере, в карте указано. Здесь, на берегу, смотровые площадки, возле одной из которых я и поставил палатку. Очень красиво. В свете заходящего солнца скалы обрели совершенно фантастическую окраску. Я отснял несколько десятков кадров. Рекомендую посетить это место. На следующий день по N125 через LAGOS (несколько раз слышал русскую речь), Портимао.
В Альбуфейре обогнал велосипедиста, но он прибавил ходу и выровнялся со мной. Познакомились.
Зовут Карлос. Работает в аэропорту города FARO. Добирается на велосипеде за тридцать километров. К моему стыду я по португальски не знаю ни слова. Карлос же объясняется на всех известных. И даже как меня зовут он спросил по-русски. На повороте к аэропорту тепло попрощались, сфотографировались,
обменялись адресами. На ночлег я остановился в городке FUZETA.
Это территория природного парка. Недалеко от побережья очень много маленьких островков к которым катера отвозят отдыхающих. Жалко, что я поздно приехал. Рейсы "туда" закончились и сейчас небольшие суденышки работают только на возврат публики.
Недалеко от пристани городской пляж. Туда я и отправился. Он находится как-бы на полуострове и между моим берегом и городской улицей обширное грязевое поле. Я еще подумал про не слишком привлекательное соседство. Скоро народ разошелся и я, привычно расстелив коврик и бросив спальник, стал засыпать. Разбудили меня звуки воды.
При свете луны грязевое поле превращалось в красивую заводь. Начинался прилив. Утром я продолжил ехать по N125 до границы с Испанией. Вернее до города VILA REAL de S.ANTONIO.
Отсюда надо на пароме переплывать на испанский берег через реку GUADIANA. Когда купил билет (три евро за себя и вел) и спустился к пристани, то мое внимание привлек мотобайкер, затянутый в кожу. Он тоже стоял в ожидании парома. На его роскошном черном БМВ красовались немецкий и российский флаги, а на бензобаке наискосок была надпись по-русски "Москва-Владивосток 2007". Такие встречи дорогого стоят. Познакомились, разговорились. Немец. Зовут Герман. Шестьдесят два года. Путешествует. Погрузившись на паром не переставали обмениваться дорожными впечатлениями. Он немного рассказал о своем турне до Владивостока. Два месяца заняло оно. Воспоминания о дороге в районе БАМа вызвали у него хохот. Пассажиры на палубе притихнув смотрели за нашей бурной жестикуляцией и прислушиваясь к смеси языков. На прощание сфотографировались, обнялись и пожелали друг другу удачи на трассе. Ну вот, я и опять в Испании. В Уэльве задержался на отдых возле монумента суровому Кристобалю Колону (так называли Колумба в Испании) и по А494 поехал вдоль побережья в национальный парк Доньяна. Возле городка MAZAGON притормозил на рынке. Торговые ряды тянутся вдоль дороги. Много народу. Предлагаются всевозможные продукты питания, обувь, одежда, побрякушки. Этот район облюбовали местные велосипедисты-спортсмены. Обгоняют меня традиционно приветствуя "Ola". После очередного снисходительного Ola я завелся и километров пятнадцать сидел на хвосте у одного такого. Хорошо оттянулся. Меньше тридцати не шел. Глядя в карту, я думал, что меня ждет ночлег возле какой-нибудь деревни. На деле же оказалось, что участок от Torre de la Higuera до Matalascanas застроен плотной сетью дорогих отелей, разделяемой на сектора. Между ними кольцевые развязки. Внутри кольца различные архитектурные формы.
Иной раз очень прикольные. Я уехал на самый край и остановился на ночевку в дюнах. Чтобы переправиться через реку Гвадалкивир, утром следующего дня возвращаюсь на несколько километров и сворачиваю на А483 по направлению к Севилье. Только там я могу найти мост. Опять пошли изгороди как в Эстремадуре. К городу я подъехал с западной стороны, но, упершись в автобан, стал смещаться на север. Так и получилось, что исколесил все окрестности. SEVILLA встретила меня вымершими улицами. Вроде бы ничего удивительного - сиеста. Но когда это в масштабах большого города, то как-то не по себе становится. Выжженая солнцем трава. Маленькие смерчики кружат пожухлую листву и мусор. Бомжи спят прямо на тротуарах. Редкие туристы в расстерянности наблюдают эту картину. Проехал я Севилью с севера на юг. Отметил наличие муниципальных велосипедов. Т.е. если тебе надо куда-нибудь добраться, иди на ближайшую стоянку и бери вел. Приехав, оставляешь транспорт на такой же парковке. В систему оплаты не вникал.
Как было трудно попасть в город, так же трудно оказалось выбраться из него. Сорок километров накружил я по улицам и окрестностям пока не выбрался в пригород DOS HERMANAS. Заночевать пришлось на перекрестке NIV-А471 возле старого акведука. Утром продолжил путь по А471 к океану. Дорога лежит вдоль полей, ферм и зловонных каналов, несущих свои воды в Гвадалкивир. Так выехал к SANLUCAR de BARRAMEDA. Местное население тусуется на городском пляже вдыхая ароматы нечистот. Даже океан не в силах разбавить своими водами коричневую муть. Купаться мало кто отваживается. Народ либо переправляется через реку в парк Доньяна, либо отъезжают подальше вдоль побережья. На ночлег решаю остановиться в кемпинге Аквадульче недалеко от города ROTA.
Стоит десять евро за сутки. Впоследствии окажется, что это был самый дешевый кемпинг. Тем не менее все необходимое есть. Неограниченная горячая вода, подзарядка аккумуляторов, место для палатки в тенечке, сто метров до пляжа. Роту облюбовали американцы. На следующий день мне пришлось объезжать по периметру их военную базу, занявшую довольно большую территорию. Хорошо они там устроились. Даже поля для гольфа просматриваются за линиями заграждения.
Несколько раз ловил на себе цепкие взгляды встречных военных. Их, по-видимому, привлекала большая наклейка RUS на сумке. В EL PUERTO я заплутал в автобановских съездах и, в итоге, оказался на тихой А408, которая привела меня в Эль Педросо. Здесь тоже автобан, но местные жители показали мне идущую параллельно служебную дорогу. Так называемую VIA de SERVICIO. По ней я и добрался до Медины Сидонии, затем по А390 до Чикланы ну и, наконец, выехал на N340. Отныне это шоссе будет часто сопровождать меня. Испанцы постоянно совершенствуют свои дороги. То места отдыха оборудуют, то вообще выправят трассу. И остается эта кривая загогулина не востребована, т.к. на въезде и выезде устанавливают запрещающие знаки. Иногда, правда, асфальт снимают. Вот на таком участке я и остановился на ночевку недалеко от городка VEJER. До самой южной точки Европы мыса Марроки мне осталось совсем немного. Утром мигом домчал до Тарифы. Вдоль побережья много кемпингов и парков, но я еще не устал, чтобы тормозить на отдых. В Тарифе перекусил на местном пляже. Купил багет, гаспачо. Это холодный суп типа окрошки или свекольника на основе томатного сока. Продается в литровых тетрапаках. В такую жару это как-раз то, что надо.
Вода здесь очень чистая и я с удовольствием искупался. Из порта отправляются паромы в Танжер. Судя по рекламе время в пути составляет полчаса. Появились вывески на арабском. От побережья дорога стала резко подниматься в гору. Ветряки густо покрывают склоны. Миновал пару перевалов. Невысоких, но крутых. Из Альхесираса тоже ходят паромы в Африку до Сеуты. В порту я поинтересовался у двух парнишек, лежащих под пальмой наличием кемпинга в округе. Они с любопытством осмотрели меня, остановившись взглядом на наклейке RUS. Разговорились. Оказались уроженцами то ли Ливии то ли Ливана (я не разобрал). Поинтересовались моим желанием посетить Африку. Они зарабатывают перепродажей билетов на паром. Ближайший кемпинг, по их словам, находится возле SAN ROQUE. Город этот уводит меня на север, а я хочу посетить GIBRALTAR. Поэтому на перекрестке я ухожу вправо на LA LINEA. Только через него можно проехать в этот осколок Британской империи. Гибралтарскую скалу видно издалека. На КПП реальный паспортный контроль. Пограничница удовлетворилась тем, что я показал с нескольких метров обложку паспорта, но суровый пограничник зацепился взглядом за RUS и скомандовал остановиться.
После проверки документов пожелал удачной дороги. Народ, в огромном количестве пересекающий границу, сразу растворяется в улочках и магазинах. Кто-то спешит купить сигарет, кто сувениры. Территория Гибралтара всего шесть с половиной квадратных километра и мне не очень понятно куда исчезают люди. Я исследовал жилую зону и приобрел на память местный пенни (здесь ходят свои деньги наравне с евро). На одной стороне монеты изображена королева Елизавета, а на другой обезьяна. Мартышки являются полноправными хозяевами здешних мест. Есть поверье, что пока они тут живут, Гибралтар будет принадлежать Англии. Проехав длинный тоннель, оказываюсь на южной оконечности полуострова. Передо мной большая мечеть, откуда слышен голос муэдзина. Видимо вся скала изрыта тоннелями. Только не во все пускают. Все же это военная база. Я стал подниматься на север по восточному берегу мимо местного крематория пока не уперся в табличку END. Не могли раньше предупредить, что дальше дороги нет. Обратно пешком, т.к. только передний тормоз остался, на котором давно пора поменять колодки. Проходя мимо хоздвора, боковым зрением замечаю лохматый ком, двигающийся в мою сторону. Принятый за собаку, тот оказался здоровенной обезьяной.
Если бы она выпрямилась, то ростом была бы ненамного ниже меня. Несколько раз я поднимался в гору и возвращался в тупики маленьких двориков на несколько семей. Заблудившись, я, игнорируя все правила, еду обратно по встречной полосе через тоннели с односторонним движением. Тяжело здесь на велосипеде перемещаться, поэтому местные в основном на скутерах рассекают. Выезжая под вечер через КПП, попадаю в большую пробку. Очень плотный транспортный поток возвращается в Испанию. Документы уже не проверяют. Я беру направление на Эстепону. Время девятый час. Пора уже ночлег искать. Недалеко от Сотогранде вижу указатель на кемпинг "Кончита". Пришлось к нему добираться по Via de Servicio (выше я писал, что это такое). На ресепшене миловидная девушка предупредила, что ночевка мне обойдется в двадцать пять евро. Это не считая отдельной платы за душ. Я поинтересовался не путает ли она свой кемпинг с трехзвездочным отелем или может тут еще какие услуги предлагают. Не договорившись, я отъехал триста метров в сторону и поставил палатку. Обойдусь без душа, а чтобы смыть пот мне достаточно технической воды, постоянно пополняемой на заправках. Утром продолжил ехать по N340. Дорога мне определенно нравится. Проложена по самому берегу. Захотелось освежиться, пожалуйста, искупался и дальше продолжаешь путь. В полдень остановился в MARBELLA. Слева высятся Кордильеры испанские. Их вид наводит меня на разработку будующего маршрута. Если бы я сейчас его составлял, то оставил бы дорогу от Барселоны до Толедо, затем резко свернул на юг, на Кордобу. Далее на Тарифу и вдоль побережья на Барселону. Исключив, таким образом скучный юго-запад и охватив, одновременно историю, горы и пляжи Испании. Так я добрался до TORREMOLINOS. На выезде из города нашел кемпинг. За ночь семнадцать евро. Таких денег он явно не стоит, но выбирать не приходится. Соседи- стайка пеших туристов из Италии. До полудня следующего дня путь лежал вдоль пляжей, а после Нерхи (NERJA) дорога ушла в горы. Здесь национальный парк Sierra de Tejeda. Потрясающие виды. Много тоннелей. Автобан чуть выше меня. К вечеру спустился к городу MOTRIL. Заехал в кемпинг в Playa Granada. Поинтересовался ценами для статистики. Он обошелся бы в тринадцать евро. С виду очень приличное место. Несколько раз меня обгоняет колонна португальских мотобайкеров. Вожак постоянно уводил их на какие-то "левые" дороги в поисках ночлега. Возле Калахонды, где я остановился на пляже, они опять повстречались. Палатку не распаковывал. Коврик, спальник - вот и вся постель. Утром разбудили горные козы. Они бродили по крутому склону и осыпали вниз мелкие камни. Дорога то поднимется в горы, то спустится к берегу. В полдень цепляю какую-то гадость и у меня спускает камера заднего колеса. Морально я был готов. Уже три тысячи за спиной и ни одного прокола. Так долго это не может продолжаться. Вставляю новую. Накачиваю. Взрывается. Очередной урок, что брать с собой надо проверенные вещи. Разрыв такой, что только на выброс. Вставляю следующую и еду до ближайшего веломагазина в городе ADRA. Он там как-раз на въезде. В три евро обошлась запаска. Обращаю внимание велосипедистов. Не сразу продавец нашел нужную мне камеру, т.к. шаг резьбы под насосный шланг у них отличается. Начиная от Балермы, на несколько километров побережья раскинулся дикий кемпинг. Много палаток и кемперов.
Я проехал ALMERIMAR и углубился на территорию нудисткого пляжа. Он тянется километров десять. На карте показана дорожка, но в действительности пришлось толкать велосипед по песку. Немногочисленные натуралы скоро разъехались на своих внедорожниках и я остался совсем один. Только волны шумно накатываются на берег. Красота. Невысокие дюны поросшие кустарником, пресное озерцо. И никого. Пой, пляши, кричи. Занимайся чем хочешь. Никто ничего не скажет. Эх, сюда бы на недельку. Да с какой-нибудь Пятницей.... На следующее утро я покинул этот укромный полуостров и через ROQUETAS выехал к ALMERIA. Здесь я решаю отдалиться от моря и пройти северной окраиной, раскинувшийся на моем пути природный парк de Cabo de Gata-Nijar. В этой местности очень много теплиц. Но не в привычном нам виде. Они затянуты не пленкой, а сеткой, которая рассеивает жесткое солнечное излучение. Теплицы тянутся на километры. Работают одни негры. Оно и понятно. Белый человек просто не выдержит таких адских условий. Когда я заехал в городок Сан Исидро, то впечатление было такое, будто попал в Африку. Ни одного белого лица. От Campohermoso до Venta de Pobre еще предстоит найти дорогу, т.к. на автобан нельзя. Вскоре меня догоняют двое велосипедистов. Не спортсмены, но едут на шоссейниках. Один берется проводить, а второй уходит в сторону перед выездом на шоссе. Мануэль, так представился мой провожатый, живет в Venta de Pobre и сам в прошлом ездил в велопутешествия. Он моего возраста, но гораздо полнее.
Выехали мы на Via de Servicio и толкуем на пустынной дороге о том о сем. Внезапно Мануэль спохватывается, что мне трудно успевать, т.к. он налегке и предлагает ехать так, как мне комфортно, а уж он-то подстроится. Ну что же. Вот и повод размяться появился. Следующие десять километров мы меньше тридцати не давали. Когда въехали в Venta de Pobre, у моего напарника спина была мокрая, но он был в полном восторге. Вывел еще меня за город на нужную дорогу. Очень тепло попрощались. В благодарность традиционно подарил ему пакетик янтаря. Ну а мой путь лежит на побережье, в городок CARBONERAS. Уже зажглись уличные фонари, когда я добрался до него и и уперся в городской пляж. Повернул направо и в индустриальной зоне обнаружил великолепное место стоянки под горой, где уже расположились кемперы. Дорогу следующего дня я бы коротко охарактеризовал "супер". Живописные горные участки перемежались с выходами к морю.
GARRUCHA, AQUILAS....Это одни из лучших мест среди когда-либо виденых. Остановился в окрестностях BOLNUEVO. Справа от городского пляжа вся береговая полоса залива MAZARRON изрезана маленькими бухточками и отдана натуралам. На следующий день, после пятикилометрового тяжкого подъема, я пятнадцать километров спускался в CARTAGENA. Город крупный, но проехал его на удивление быстро. Заглянул в порт. На набережной сидит голый бронзовый мужик и задумчиво смотрит себе между ног. Такое, вот, произведение исскуства.
По плану у меня сегодня обследование района MAR MENOR. Это залив, отделенный от океана узкой песчаной косой. Попал я на нее через LA MANGA. В итоге оказался немного разочарован. Девятнадцать километров я честно отпахал по этой косе, превращенной в городскую улицу и застроенную бесконечными отелями. Приехав на самую оконечность полежал часик в горячей воде на мелководье и развернулся на обратный курс.
У меня не возникло никакого желания остаться там подольше. Воды по колено.
Народ как лягушки возится в грязи. Ароматы сероводорода и гниющих водорослей. Ни одной машины с немецкими номерами, а это, как показала практика, один из показателей привлекательности того или иного места, я не повстречал.
В основном испанцы, десяток французов да парочка голландцев. На ночевку расположился на противоположном берегу. Стоят старые таблички, извещающие, что территория милитаризирована.
Вероятно, здесь раньше была военная база, прикрывающая створ косы или близлежащий аэродром.
Дорога следующего дня, вплоть до ALACANTE, была скучна и однообразна. Все побережье застроено. На пляжах очень много народа. В окрестностях SANTA POLA проехал через целую сеть мелких прудов по которым гуляют розовые фламинго. Аликанте мне понравился. Особенно набережная. На горе крепостные сооружения.Отсюда места стали более интересные. Остановился в кемпинге в VILLAJOYOSA перед Бенидормом за двенадцать евро. Дальнейший путь все так же пролегал по побережью. Очень красиво в районе городка CALP.
На трассе все чаще стали появляться девушки легкого поведения. За DENIA их был выброшен целый десант. VALENCIA впечатлила своими футуристическими формами. Я не любитель больших городов, но тут даже мне понравилось.Перед SAGUNTO повстречался велосипедист. Он переехал на мою сторону дороги и мы обнялись как братья. Оба загорелые, пропыленные. Встреча с соратником всегда в радость, но тут было нечто особенное. Я сразу почувствовал родственную душу.
Проезжающие мимо автомобилисты с любопытством разглядывают нас,
а мы, не обращая ни на кого внимания, развернув карты, взахлеб делимся дорожными впечатлениями.
Иван (Ivan) живет в Северной Италии. Едет из Германии до Малаги. Он гораздо моложе меня, но стаж путешественника имеет солидный. Объездил Австралию, Новую Зеландию, Индию, Тибет. Так же как и я ездит в одиночку. Имеет большое желание познакомиться с Восточной Европой и Россией.
Обменялись адресами и пожелали
друг другу счастливого пути.
Может еще встретимся... В TORREBLANCA свернул к морю и заночевал на галечном пляже.
До PENISCOLA моя мишленовская карта указывает пунктирную линию вдоль берега и я отправляюсь по ней. В итоге пятнадцать километров шел пешком. Места очень живописные и малообитаемые. Пустому на МТБ проехать можно, а я слишком тяжелый для этой каменистой дороги.
Повстречал двух парнишек французов. Обоим лет по восемнадцать. Едут из Франции до Валенсии. Стараются придерживаться береговой линии. Перед Пенисколом очень интересный подъем с древней башней на вершине. Вечер застает меня в районе Hospitalet de Infant. Ныряю в проход под железную дорогу и оказываюсь на берегу моря среди детей и подростков. Полагаю,что здесь национальная детская клиника. До трех ночи молодежь бесилась и не давала мне поспать. А в половине шестого пляжный уборщик загрохотал. Так, что ночка выдалась веселая. За Таррагоной дорога была уже знакома. Прошел месяц, как я тут проезжал. Остановился в самом ближайшем к аэропорту кемпинге.
До него пять километров. У меня образовался запас по времени до рейса и теперь это место будет мне прибежищем на несколько дней. Хорошо, что аэродром рядом, но взлетающие самолеты немного шумят. Лежишь на пляже, и тебе каждые пять минут показывает брюхо очередной борт, разворачивающийся в сторону моря. В один из дней солнце закрыли облака и я, воспользовавшись паузой съездил налегке в Барселону покататься по городу и походить по Рамбле. Перелет в Ригу прошел нормально. Неудобно только то, что самолет прибывает вечером, когда последний дизель на Даугавпилс уже ушел. Пока багаж получил, пока велосипед собрал, вот уже и темнеет. Решаю переночевать на ж.д. вокзале и трогаюсь в путь. Мой поезд в семь утра. А в полночь наряд полиции всех выгоняет и вокзал закрывается. Знал бы - остался в аэропорту. Хорошо ребята сжалились и вокзал закрыли вместе со мной. Ну а далее все тоже, что месяц назад, только в обратной последовательности. Дизелем до Даугавпилса и своим ходом до дома. Уехал я отсюда восемнадцатого июля, а возвращаюсь двадцать восьмого августа. За спиной 4300км.
ЭПИЛОГ или ЛЮДИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В целом путешествие получилось. Несмотря на дикую жару и протяженность маршрута. Открыл две новых страны, познакомился с хорошими людьми, проверил себя на выносливость. Но ложка дегтя все же нашлась. В первый же день моего приезда в Испанию, когда я расположился на ночевку возле SITGES у меня попытались украсть веломайку. Через три недели в одном негритянском тепличном городке я чуть не расстался с велосипедом. Оставил его возле магазина непристегнутым. Хорошо, что воришка оказался худосочным и не смог удержать моего тяжело груженого коня. Как оказалось, это были предупреждения. Девятнадцатого августа я остановился на ночевку недалеко от городка CULLERA. Это перед Валенсией. Уже в темноте проехал городской пляж и расположился на собачем. Достал коврик, спальник. Проверил сообщения на мобильнике, наговорил дорожные заметки на диктофон и задремал на песке, повернувшись к набегающим волнам. Велосипед рядом, за спиной. В шесть утра я, как только стало рассветать, раскрыл глаза. Обратил внимание на молодого парня, выгуливающего собачонку. Он удалялся от меня. Вот, думаю, молодец. Испанцы обычно дрыхнут до восьми - девяти часов, а этот в такую рань уже заботится о своем любимце. Полежал еще немного, потом завтрак, сборы. Внезапно я понимаю, что в подседельной сумке нет фотокамеры. По оставшимся на песке следам я вычисляю, что кражу совершил утренний собачник. Это ж какую наглость надо иметь? Подойти почти вплотную к спящему, благо песок скрывает любые шаги, и забрать чужую вещь. Это я сейчас понимаю, что собака у него в подельниках. Если бы повернулся, то она была бы отмазкой. Типа он ее отгонял. Горю моему не было предела. Пятьсот фотографий потеряно. По плану, оставшийся отрезок до Барселоны, мне надо было проехать за четыре дня, но что бы хоть как-то снять стресс, я увеличил нагрузку и был возле аэропорта через два. В кемпинге мне был нанесен еще один удар. Пошел в душ, снял в кабинке часы и забыл про них. Вернулся через ПЯТЬ минут. Часов не было. На ресепшене только посочувствовали и развели руками. Как же все это резко отличается от моих прошлых путешествий. Особенно от Исландии, где люди до сих пор дома на палочки закрывают. Вот такой неприятный осадок остался от поездки. Так, что выложенные здесь фото, увы, не мои. Да простят меня авторы и да здравствует Google.
Михаил Евлахов
г.Висагинас
Литва 2009г.