Взгляд на Лондон. Часть 2-я: Тауэр

Взгляд на Лондон,

или попытка познакомиться с Лондоном за неделю

Часть 2-я: Тауэр

День второй, вторник, 25 марта 2003 года. Обзорная экскурсия по Лондону. Обмен денег. Посещение Тауэра. Музей естественной истории. Ужин в Чайна-Тауне. Бар "Диккенс".

Горячий английский завтрак. Лондонские парки как королевская собственность. Куда делся смог. Чистка стен зубными щетками. Королевский Альберт-холл. Цезарь, Клавдий, основание Лондиниума, восстание Боудикки, уход римлян из Англии и король Артур. Эдвард Ллойд - основатель страховой компании "Ллойдс". Страница с записью о гибели "Титаника". Благословенный "Barklay's Bank": снова при деньгах. Сити с лорд-мэром и бриллианты Иоанна Грозного. Ненадежный Мост Тысячелетия. Маргарет Тэтчер - "железная леди", упразднившая мэрию. Влияние Гольфстрима на характер. Тауэрский холм, место казней. Легкий крейсер "Белфаст". Тауэр. Трижды построенные Ворота предателей. Башня Широкой Стрелы. Белая башня и Вильгельм Завоеватель. Крошка Карл I. "Ряд Королей". Из королевского замка в тюрьму и зверинец. Первый официальный узник Тауэра. Тауэрские вороны и основание Гринвичской обсерватории. Бифитеры. Тауэрский луг с Плахой. Казнь Анны Болейн и Екатерины Ховард. Перстень Роберта Деверо, графа Эссекского. Королевская церковь Святого Петра в оковах. Дом Королевы. Башня Бичем. Ричард III, Кровавая (Садовая) башня и тайна несчастных принцев. Воцарение династии Тюдоров. Несчастливые Ричарды. Сэр Уолтер Рэйли, основатель будущих США. Из тюрьмы в крепость и Арсенал. Последние шпионы. Огород в крепостном рву. Сокровищница Британской Короны. Коронационная ложка и Мечи справедливости. Железный сапог симулянта. Пешеходная стена. Ограбление башни Мартина. Музей естественной истории. Piccadilly Circus. Soho. Ужин в Чайна-Тауне. Бар "Диккенс".

С утра, приняв душ и забрызгав всю ванную целиком, приступили к горячему английскому завтраку в ресторане отеля, расположенном в полуподвале. Лично меня смутило меню с ценами, о чем я и сообщил компании, но был вполне справедливо осмеян: выяснилось, что ресторан работал не только для постояльцев. Завтрак оказался достойным: омлет (или яичница), жареные сосиски, консервированная фасоль, не считая кофе, йогуртов, сыра и прочего.

Единственным недостатком завтрака являлись сосиски: такого скверного качества я не встречал с советских времен. Кроме того, до завтрака я попробовал в номере английский чай в пакетиках и не очень понял, почему им все так восхищаются - вкус у чая был неважный, а чашка после него стала черной.

В холле отеля мы с пасынком понабирали кучу бесплатных буклетов про разные экскурсии, брошюру "London Planner" на март 2003 года и даже номер журнала "Колоколъ" на русском. Журнал этот, помнится, основан еще Герценом, а недавно выпуск его возобновлен, но выходит он время от времени.

Собирались на экскурсию за углом, у отеля "Ники", в 8-15. Напротив отеля имелся прелестный крохотный парк (сквер), огороженный решеткой. Как нам позднее объяснили, все парки Лондона (по крайней мере - большие) являются собственностью королевы, которая позволяет ими пользоваться всем желающим, причем бесплатно, но только днем. В 9 вечера парки закрываются до утра. Поэтому они обнесены решеткой. Между прочим, право собственности королевы на парки вовсе не анахронизм - оно имеет исключительное значение для Лондона. Кабы чудесные и обширные лондонские парки принадлежали мэрии, они наверняка были бы давно уничтожены и пущены под застройку: уж больно в Лондоне земля дорога. Наглядный пример - Сити, где королевских парков нет и где, соответственно, деревья по счету.

Когда все погрузились в автобус, нам представилась экскурсовод: звали ее Наташа Дэй. Автобус повернул у Ланкастерских Ворот (Lancaster Gate) направо и выехал на Bayswater Road, объезжая Kensington Gardens. Мы поинтересовались у Наташи, где же знаменитые лондонские дожди и смог?

-С погодой вам просто повезло, -отвечала Наташа.- А смога в Лондоне давно уже нет.

Мы и сами это знали, но хотелось подробностей.

Многие столетия отопление в Лондоне осуществлялось при помощи каминов. Это было бы еще ничего, если бы топили антрацитом, а не низкосортным бурым углем, от которого много едкого дыма. В сочетании с сильной влажностью дым образовывал такой смог, что на улице порой в трех шагах ничего не было видно.

Кроме нанесения существенного урона здоровью, смог сильно вредил и архитектуре - все здания в Лондоне рано или поздно становились черными. Несколько десятилетий назад топить камины в Лондоне запретили и смог исчез. А если учесть, что все машины в Англии снабжены катализаторами, то становится понятно, почему воздух в Лондоне в несколько раз чище, чем в Москве.

Но лондонцы на этом не успокоились - они принялись отчищать закопченные здания, причем мягкими зубными щетками - и произошло чудо. Некогда одинаково черные дома оказывались то белыми, то светло-коричневыми: город стал выглядеть гораздо наряднее. В настоящее время этот процесс почти закончен. Наташа по дороге показала нам симпатичную светло-коричневую церковь (мы ее видели вчера), малую часть которой зубными щетками еще не успели обработать - разница в цвете впечатляла. Да, заодно лондонцы обратили внимание и на Темзу, очистили и ее, прекратили слив отходов и теперь в реке полно рыбы. Альберт-Холл [Неизвестен]

Первая остановка была у Мемориала Альберта, где мы уже вчера были. Наташа рассказала про Мемориал и находящийся через дорогу Королевский Альберт-холл, перед входом в который также имеется памятник принцу Альберту. Альберт-холл построен в 1871 году по проекту архитектора Ф. Фоука в духе римских амфитеатров из красного кирпича и покрыт куполом из стекла и железа. Круговой фриз с рельефами из терракоты изображает торжество науки и искусств. Зал вмещает 7000 человек, знаменит органом и так называемыми Променадами (публика во время концерта может гулять по залу). Впрочем, там же проводятся рок-концерты и даже боксерские бои. Это сооружение предполагалось назвать Залом Искусств и Наук, но королева Виктория настояла на наименовании его в честь покойного мужа. Честно говоря, здание снаружи выглядит довольно мрачновато и чем-то напоминает мавзолей Ленина (хоть и круглое). Альберт-Холл [Неизвестен]

Наташа Дэй собрала со всех деньги на экскурсии по прейскуранту, а на наш вопрос - как поменять неходовые купюры - ответила, что мы как раз сейчас едем в Сити (City), где расположены крупные банки и деньги нам там наверняка поменяют, только неизвестно с какой комиссией. Любопытно, что часть наших купюр, которыми мы расплатились за экскурсии, экскурсовода вполне устроила - мы были заинтригованы.

Наташа сообщила, что эта экскурсия - первая и последняя, на которую нас повезет автобус. В дальнейшем до точки начала других экскурсий придется добираться самостоятельно.

-Как же так? -удивились мы.- Мы же совсем не знаем Лондона.

-Дня через два будете чувствовать себя в городе старожилами, -отвечала Наташа.- По крайней мере, в центре. По опыту знаю.

Так оно и вышло.

По дороге проехали Hyde Park Corner (юго-восточный угол Гайд-парка), возле которого находятся памятник герцогу Веллингтону и одноименная довольно скромная триумфальная арка (Wellington Arch). Арка Веллингтона [Неизвестен]

-Напротив нее стоит дом-музей герцога Веллингтона Эпсли-Хаус (Apsley House), известный собранием живописи (Гойя, Веласкес, Брейгель и Рубенс), а также личными вещами и трофеями герцога, -рассказывала гид.- Среди трофеев имеется и большая статуя обнаженного Наполеона. Только мало кто (по крайней мере, из русских туристов) туда попадает - в Лондоне интересных музеев с избытком. Угол Гайд-Парка [Неизвестен]

-Между прочим, Арка Веллингтона стоит не просто так: по Constitution Hill, начинающейся от Арки, совсем недалеко идти до площади Букингемского дворца, так что арка - как бы часть общего ансамбля.

-Лондонский Сити известен также под названием "Квадратная миля" ("The Square Mile") - примерно такую площадь он и занимает. Именно здесь римляне около 2000 лет назад основали город Лондиниум, который и положил начало Лондону. А начиналось все вот как: легкий экскурс в историю.

-Великобритания не всегда была островом. Считается, что им она стала примерно за 5000 лет до н.э.: в результате тектонических сдвигов широкая полоса земли опустилась и была залита морем - теперь эта полоса называется пролив Ла-Манш (впрочем, англичане называют его по-своему: Английский канал). Примерно за 700 лет до н.э. остров заселили кельтские племена, приплывшие с континента. Кельты являлись прямыми родственниками галльских племен, с которыми римляне воевали в Европе. Более того, кельты принимали самое непосредственное участие в этих сражениях на стороне галлов. Помимо прочего, Британия была исконным центром религии друидов, оказывающей определенное влияние на жизнь континентальных соплеменников.

-Но эти соображения, а также возможность захвата новых рабов и плодородных земель (не говоря уже о мифических сокровищах, которыми якобы изобиловал остров), вряд ли были главными причинами высадки римлян во главе с Юлием Цезарем на острове в 55 году до н.э. К тому времени галлы были разбиты и неспособны к сколько-нибудь организованному сопротивлению, а рабов-галлов было отправлено в Рим уже более миллиона. Цезарю прежде всего нужно было поразить воображение римских Сената и народа небывалым походом за пределы известного мира для укрепления собственного авторитета. Да и любопытно ему было: об острове никто ничего толком не знал.

-У Цезаря имелась только одна проблема - море, но, в отличие от Наполеона и Гитлера, Цезарь с нею справился. Высадившись с 2-мя легионами в конце августа, Цезарь относительно легко разбил бриттов, но высокий прилив (неизвестный в Средиземном море), уничтожил большую часть его кораблей, стоявших на якоре. Пришлось убираться восвояси. На следующий год Цезарь, прибыв уже с 5-ю легионами, опять немного повоевал, получил заложников и дань (в обмен на обещание уйти с острова). После этого почти 100 лет Британские острова римлян совершенно не интересовали.

-В 41 году н.э. после убийства Калигулы императором Рима по стечению обстоятельств стал дядя Калигулы Клавдий (ученый и шут гороховый одновременно). Клавдий благосклонно отнесся к проекту покорения Альбиона. Во-первых, империя все равно кого-нибудь постоянно должна была завоевывать, несмотря на заветы Августа (иначе она перестала бы быть империей), а, во-вторых, Клавдию очень хотелось приобрести военную репутацию. В 43 году н.э. мощная римская армия (примерно 20 тысяч человек) вторглась на остров. В том же году был основан (судя по всему) и Лондиниум - торговая фактория со складами. Бритты в основном применяли тактику партизанской войны, надеясь, что римлянам все это вконец надоест и они уберутся с острова, как некогда Цезарь, так что война длилась долго и закончилась грандиозным восстанием в 61 году н.э.

-В том году умер Прасутаг, король обитавшего на востоке самого сильного и самого покорного племени иценов. Опасаясь дурацких притязаний, он назначил своими наследниками Нерона (ставшего к тому времени императором Рима), а также двух своих дочерей. Однако получилось по-другому. Наследство его было разграблено центурионами, родственников обратили в рабство, жену Боудикку (в другой транскрипции - Боадицею) высекли плетьми, а дочерей обесчестили. Вот тут-то бритты возмутились и встали под знамена Боудикки, собравшей огромную армию. У римлян было всего 4 легиона, рассредоточенных по всему острову, к тому же командир одного из них струсил. В ходе восстания бритты вырезали не менее 70 тысяч римлян и их союзников и сожгли несколько городов (в том числе и Лондиниум). Тем не менее, восстание римлянами в итоге было подавлено, струсивший командир легиона от стыда закололся, а бунтовщиков начали примерно наказывать, но вовремя остановились - никому не хотелось управлять пустыней. Боудикка приняла яд, зато осталась в истории: в середине 19-го века ей даже был установлен памятник на набережной Виктории (Victoria Embankment), он находится недалеко от станции метро "Westminster", рядом с Вестминстерским мостом.

-В 78 году н.э. состоялось последнее крупное сражение римлян с "незамиренными" бриттами: в результате строптивцы были отброшены на Север, в нынешнюю Шотландию, после чего наступило 300-летнее относительное благоденствие: Британия стала одной из 45-ти римских провинций, причем на хорошем счету. Бритты стремительно романизировались, успешно усваивая римскую культуру и обычаи (включая центральное отопление и водопровод). Все заботы римлян по отражению внешней угрозы сводились в основном к строительству оборонительных валов и поддержанию караульной службы (на них же) на севере острова. Сначала был построен Адрианов вал, потом - Антониев (еще севернее), но в итоге римляне откатились назад, к Адрианову валу. Римские граждане (будучи даже бриттами по происхождению) чувствовали себя примерно также, как нынешние жители Евросоюза: они могли путешествовать по всей Империи безо всяких ограничений.

-Все было бы замечательно, кабы Империя не начала пожирать самое себя: многочисленные заговоры вкупе с репрессиями, смены императоров, гражданские войны и прочая, прочая... привели к тому, что численность населения стала не то чтобы сокращаться, а, как минимум, не расти. Народ в Империи перестал размножаться. Вам это ничего не напоминает?

-К тому же британцы (из которых уже по большей части состояли римские легионы на острове), чувствуя себя истинными римлянами, принимали активное участие в борьбе за власть на континенте, поддерживая того или иного претендента на императорский престол. А между тем, помимо нападений с Севера диких племен пиктов и скоттов, в Британию в 367 году вторглись с континента германские племена саксов, англов и ютов. В 410 году император Гонорий на призывы о помощи из Британии посоветовал британцам защищаться самим: к тому моменту все римские легионы по тем или иным причинам покинули остров. Британцы, постепенно оттесняемые в гористый Уэльс, сопротивлялись саксам еще примерно в течение 2-х столетий. Получается, что валлийцы - самые настоящие потомки романизированных бриттов. Впрочем, часть британцев обосновалась на континенте: название французской провинции Бретань возникло именно в связи с этой волной эмиграции. Цивилизованная Британия - важная часть Империи - превратилась в варварскую Англию.

-Наступили "Темные Века", названные так, поскольку о них ничего толком не известно. Где-то в этих веках было и время короля Артура с рыцарями "Круглого стола" (примерно 5-6 века н.э.). Ныне считается, что Артур (британец-римлянин) действительно существовал и воевал вполне успешно: даже небольшой отряд хорошо вооруженной и защищенной доспехами тяжелой римской конницы мог вполне успешно действовать против диковатых, хотя и свирепых пехотинцев-саксов, сражавшихся почти без доспехов мечами и копьями.

-Таким образом, своим рождением Лондон обязан римлянам. В настоящее время Сити (занимающий место римского Лондиниума) является крупнейшим мировым финансовым центром, (после Нью-Йорка, но перед Токио). Наряду со старыми зданиями (Английский банк, Королевская Биржа, церкви) в Сити имеется много современных небоскребов. Особо выделяется среди них футуристический комплекс зданий страховой компании "Ллойдс". Здания Ллойда в Сити [Неизвестен]

-Эдвард Ллойд (основатель компании) был весьма предприимчивым человеком. Неизвестно, когда он родился, известна только дата его смерти (1713 год). В конце 17-го века в Лондоне (крупнейшем морском порту Великобритании) заключалось много торговых сделок, но купцам сильно мешало отсутствие быстрой и надежной связи. Это обстоятельство приводило к тому, что купцы, судовладельцы и моряки недостаток информации пытались восполнить личным общением между собой, встречаясь в тавернах и "кофейных домах". Лондонские кофейни больше походили на частные клубы с постоянной клиентурой: в них можно было поесть, выпить (не только кофе) и встретиться с нужными людьми. Хозяева кофеен являлись кладезями информации и посредниками между клиентами. Ллойд как раз и владел такой кофейней, первой по пути из порта в город. Со временем он стал вывешивать на стенах кофейни листки со всевозможной полезной информацией (даты прихода судов, какие судна погибли и т.п.), беря с желающих их прочесть по 1 пенсу, потом начал выпускать собственную газету, а вскоре принялся за страхование, в чем и преуспел. Lloyds Titanic Record [Владимир Новак]

Здания Ллойдса Ричарда Роджерса [Неизвестен]

(См. в Иллюстрациях страницу книги "Ллойдс" с записью о гибели "Титаника").

Но у нас была проблема, мешавшая любоваться Лондоном - те самые непонятные купюры. На одной из остановок автобуса в Сити мы увидели "Barklay's Bank" и, робея, зашли. Симпатичная афролондонка (операционистка банка) понимающе улыбнулась и решила проблему за минуту, поменяв наших 20-фунтовых "рыцарей" на другие купюры. 50-фунтовые купюры она менять не стала, пояснив, что эти деньги в ходу. Получалось, что не такая уж значительная сумма была у нас в "рыцарях". При этом комиссию барышня не взяла вовсе. Все страхи оказались напрасны - мы снова были при деньгах.

Переводить фунты в рубли очень просто: 1 фунт - это 50 рублей. Фунт стерлингов равен 100 пенсам, никаких шиллингов (12 пенсов, кажется) не осталось, они давно отменены. Фунтовые монеты очень увесисты, встречаются и 2-х фунтовые. Себе на память о Лондоне я оставил 1-фунтовую монету 2000 года (с драконом на реверсе). Купюры: 5, 10, 20 и 50 фунтов (самая большая).

Выйдя на улицу, мы огляделись: светило солнышко, кругом сновали симпатичные разноцветные лондонцы, жизнь была прекрасна.

Кстати, о разноцветности - ни в одном городе мира лично я не встречал такого пестрого этнического состава населения, как в Лондоне. Бывало, едешь в метро, а на остановке в вагон вваливается группа весьма экзотично одетых афро-барышень необъятных размеров. Первое впечатление - дамы только что сбежали из какой-нибудь Нигерии, да уж больно хорошо говорят по-английски. Впрочем, это судьба всех бывших метрополий. У нас в Москве за последние годы также с избытком появилось "москвичей" нестандартного вида: правда, многие из них плохо говорят по-русски. Наташа Дэй сообщила нам, что Лондон сильно отличается от остальной Великобритании: стоит отъехать от города на какие-нибудь две-три сотни километров, как можно попасть в места, где ни одного иностранца отродясь не видели.

-В Сити постоянно проживает всего 10 тысяч человек (во всем Лондоне - 7 миллионов) и по вечерам там становится малолюдно, -продолжила рассказ гид.- Есть в Сити свой лорд-мэр и собственная полиция, подчиняющаяся не МВД, а лорду-мэру. Более того, сама королева может посещать Сити только с разрешения лорда-мэра, избираемого ежегодно. Претендент на эту должность должен соответствовать определенным критериям: иметь опыт работы в одной из корпораций Сити и достаточно средств, дабы устраивать банкеты в своей официальной резиденции "Меншн-Хаус" (Mansion House).

-В этом особняке (помимо парадных залов) до сих пор имеется своя маленькая тюрьма (11 мужских камер и 1 женская), ведь лорд-мэр является еще и главным мировым судьей Сити. Ежегодно в ноябре (через день после избрания нового лорда-мэра) устраивается парад ("The Lord Mayor's Show"), в ходе которого свежеизбранный лорд-мэр в золоченой карете, в сопровождении копейщиков и мушкетеров, следует по улицам Сити до Королевского дворца Юстиции (Royal Courts of Justice), чтобы принести присягу верности королеве. Знак лорда-мэра, больше похожий на орден, носимый на ленте, украшен 254-мя бриллиантами, 5 из которых были присланы в подарок Елизавете I Иоанном Грозным. Знак был подарен Елизаветой I в 17-м веке тогдашнему лорду-мэру. Вид на собор Святого Павла с моста Миллениум [Неизвестен]

Вид на собор Святого Павла с моста Миллениум [Неизвестен]

Одна из остановок автобуса была возле собора Святого Павла, где нам дали погулять. В сам собор зайти не так-то просто: вход платный. Покрутившись около и сфотографировавшись на фоне, мы пошли вниз и по пешеходному Мосту Тысячелетия (Millennium Bridge) пересекли Темзу, а потом вернулись обратно. Мост отличился тем, что через два дня после своего открытия был закрыт на ремонт - уж очень он раскачивался, а это грозило полным обрушением конструкции. После годового ремонта мост раскачиваться перестал и теперь совершенно безопасен. Мост Миллениум [Неизвестен]

Затем автобус сам переехал Темзу и с набережной нам показали Вестминстерский дворец и знаменитый Биг Бэн, а также Уайтхолл, расположенные напротив. Рядом с нами оказался вход в Лондонский Аквариум, который мы решили непременно посетить, но позднее. Справа от нас высился "London Eye" - самое большое в Европе колесо обозрения, открытое к Миллениуму. Тут Наташа Дэй поведала любопытную историю. Парламент и Биг Бен [Неизвестен]

Показав на расположенное рядом с нами здание, она сообщила, что когда-то в нем располагалась мэрия Лондона, как раз напротив (через Темзу) здания парламента. Эта самая мэрия рабочий день начинала с того, что на своем здании вывешивала огромные транспаранты, обличавшие политику тогдашнего премьер-министра Маргарет Тэтчер, причем каждый день - новые. Так что "железной леди" достаточно было выглянуть в окно, чтобы испортить себе настроение на целый день. И до того мэрия ее достала, что Тэтчер взяла и упразднила мэрию Лондона вообще (с 1986 по 2000 гг. в Лондоне были только префекты районов). Но этим она не ограничилась - на всякий случай продала здание мэрии японцам. Интересный опыт, не так ли?

Только Тони Блэр восстановил мэрию, которая по-прежнему склонна к социалистическим идеям и очень любит ежегодно повышать цены на проезд (в том числе и в метро). Но вот вернуться в старое здание мэрии оказалось невозможно - частная японская собственность. Пришлось построить для мэрии Лондона новое здание (City Hall): тоже на южном берегу Темзы, только гораздо восточнее - напротив Тауэра (Tower of London). Представляет оно из себя 10-этажное стеклянное яйцо (архитектор Норман Фостер), наклоненное в сторону от реки. Сити-Холл [Неизвестен]

Решение о выборе места представляется мудрым: транспаранты теперь вывешивать не для кого (в Тауэре почти никто не живет), а туристам лозунги - по-барабану. Лондонцы язвительно замечают, что как только вновь появилась мэрия, так сразу же закрыли Центральную линию метро.

Обзорная экскурсия закончилась, пора было следовать в Тауэр.

3-х часовая пешеходная экскурсия в Тауэр стоила 30 фунтов для взрослого и 25 для ребенка 12-14 лет. Кроме того, следовало заплатить по 11,5 фунтов за входной билет (для детей до 16 лет - 8). Автобус подвез нас к улице Tower Hill, после чего нам дали полчаса: покурить и оправиться. Мы отправились через дорогу к Тауэрскому холму, украшенному своеобразным круговым мемориалом. Именно здесь в старые времена совершались публичные казни. В основном на Таурском холме казнили лиц благородного происхождения, отрубая им головы (среди казненных больше сотни человек были узниками Тауэра): это считалось почетной казнью. "Беспородных" же по большей части вешали (иногда с последующим четвертованием или потрошением) на Тайберне (Tyburn) вблизи Marble Arch: около места, где мы гуляли вчера. Мраморная Арка [Неизвестен]

Сейчас вся местность застроена, на лужайках много цветов и деревьев. Можно с удовольствием посидеть на газонах и понюхать цветы. Тут же рядом находится станция метро "Tower Hill". Тауэр Хилл, вход в метро [Википедия]

Купив детям мороженое и присев на лужайке, мы отметили, что лондонцы очень вежливы, даже чересчур. Вообще самое популярное в Лондоне слово - это "Sorry". Не успеешь наступить лондонцу на ногу или случайно толкнуть его, как он спешит извиниться первым.

-С чего бы это? -недоумевали барышни.

-А их за хамство и нехорошие поступки 900 лет вешали, жгли, четвертовали и отрубали им головы, причем именно на этом месте (и не только), - философски заметил я.- Так что вежливость англичанам вбили, она у них на генетическом уровне. Зато у нас в России после того, как кухарки начали управлять государством, хамство стало нормой, поскольку являлось необходимой защитной реакцией, способствующей выживанию. Вы можете себе представить, чтобы Федор Михайлович Достоевский, например, ругался матом? Я - нет. А вот для нас с вами, дорогуши, чего греха таить, ненормативная лексика - нормативна и сколько веков должно пройти, прежде чем россияне начнут извиняться после того, как им наступят на ногу, я себе даже представить не могу. Схема Тауэра [Буклет]

-Впрочем, -продолжал я.- Возможно, это также связано с мягким климатом, обусловленным теплым течением Гольфстрим. Благодаря Гольфстриму на улицах Лондона зимой можно любоваться розами, а не грязными сугробами (как в Москве), что безусловно способствует релаксации и мягкому отношению к окружающим. Вспомните, ведь и у нас в мае, как только зацветет сирень, люди на глазах добреют и становятся способными на такие благородные поступки, возможность осуществления которых в ноябре-декабре даже не обсуждается. Лужайка на Тауэр-Хилл [Неизвестен]

Докурив, мы вернулись к крепости. Недалеко от нее имелся магазин с сувенирами, где я купил иллюстрированный путеводитель по Тауэру на русском (4 фунта). Важная деталь: путеводители по тому или иному историческому месту в Лондоне продаются только в самом этом месте и не следует надеяться, что вы сможете купить путеводитель где-нибудь в городе потом - это вряд ли удастся. The Tower and Tower Bridge [Открытка]

Собрав туристов в организованную колонну и раздав всем билеты, гид повела экскурсию к входу в крепость, для чего мы обогнули крепостную стену и вышли на набережную Темзы. К входу в Тауэр вилась приличная очередь, так что мы имели возможность полюбоваться Тауэрским мостом (справа от входа, если смотреть на крепость) и легким крейсером времен 2-й Мировой войны "Белфаст", пришвартованным возле противоположного берега Темзы. Пока стоим в очереди, поговорим про крейсер - уж очень он симпатичный. Белфаст [Неизвестен]

Наташа Дэй знала, что крейсер превращен в музей, так как в годы войны он потопил большой немецкий корабль, а вот какой именно - не знала, да и никто не знал. Шансов посетить крейсер у меня не было никаких: хотя для этого всего-навсего следовало перейти Тауэрский мост. Барышни заявили, что уже бывали на "Авроре", к тому же вход на "Белфаст" платный (7 фунтов для взрослого, дети до 16 лет - бесплатно). Между тем уже дома я выяснил, что "Белфаст" - корабль действительно заслуженный. Спущенный на воду в 1938 году, крейсер сыграл важную роль в сражении при мысе Нордкап: при его непосредственном участии 26 декабря 1943 года был потоплен немецкий линкор "Шарнхорст": "Белфаст" прямым попаданием вывел из строя последнюю, еще стрелявшую, башню линкора. Крейсер также участвовал в высадке союзных войск в Нормандии, а позднее и в Корейской войне. Основным же достижением "Авроры" (кроме выстрела по Зимнему дворцу) была изрядная трепка, заданная ей японцами в Цусимском сражении. Белфаст [Владимир Новак]

Между тем очередь подошла и мы по мостику вошли в Тауэр. Тауэр выглядит гораздо скромнее и приземистее Кремля (к примеру), но как-то уютнее. К тому же (в отличие от Кремля) он выполнен в светло-коричневой цветовой гамме. Тауэр [Неизвестен]

-Слева от входа в крепостной стене имеется арка с решеткой - Водяные ворота ("Ворота предателей"), построенные Генрихом III (сыном Иоанна Безземельного - того самого принца Джона из мультика про Робина Гуда), -начала экскурсию Наташа.- Генрих был прозван Строителем и в основном ему Тауэр обязан своим современным видом. Так вот, Водяные ворота Генриху удалось возвести только с третьего раза, до этого они дважды обрушивались после постройки. Хроники свидетельствуют, что лондоцы каждое обрушение ворот приветствовали с восторгом, считая их заступничеством своего небесного покровителя, Св.Томаса Беккета. Уж очень им укрепление королевской власти не нравилось.

-Воротами Предателей (Traitors' Gate) их прозвали потому, что через них в Тауэр на лодках ввозили обвиняемых в заговоре против государства, многие из которых никогда уже не покинули крепость. Ворота Предателей [Неизвестен]

-Особенно это касалось лиц королевской крови, хотя имелись и счастливые исключения. Так, в Тауэр была заключена (1554) будущая королева Елизавета I, дочь Генриха VIII и Анны Болейн, но не надолго - ее сводная сестра, бездетная королева Мария Кровавая ("Кровавая Мэри") вынуждена была озаботиться интересами государства: королевству необходима была наследница и Елизавету через 2 месяца выпустили. По преданию Елизавета, прибыв в Тауэр, заявила: "Здесь высаживается самая верная подданная из всех заключенных, ступавших по этим ступеням." Вход в Тауэр [Неизвестен]

-Посадили Елизавету вместе с ее итальянским репетитором Джованни Баттистой Гастигльоне в Башню Широкой Стрелы (возле восточной стены крепости). В ней (и в Соляной башне также) до сих пор имеются надписи, приписываемые итальянцу. Название башня получила из-за того, что в ней находились хозяйственные службы, отвечавшие за королевское обеспечение: штампом в форме широкой стрелы помечались королевские вещи. Надписи [Неизвестен]

-При входе в Тауэр прежде всего бросается в глаза его главная достопримечательность: Белая башня (The White Tower), находящаяся в центре и зрительно организующая все пространство крепости. С нее и начинался Тауэр. Башня замечательная: квадратная, в три этажа с подвалом и с 4-мя башенками по углам плоской крыши. Построена она была Вильгельмом Завоевателем. Белая Башня [Неизвестен]

-Через 400 лет после насилия, учиненного саксами над бриттами, самим саксам (частично смешавшимся с бриттами и теперь - англичанам) аукнулось: в 8 веке на остров началось нашествие норманнов, которые заняли на острове земли, долго именовавшиеся "областью Датского права". Впрочем, норманны (викинги) прочесали тогда всю Европу: от Константинополя и Сицилии до Руси (Рюрик сотоварищи) и Франции. Во Франции викинги заселили обширную область и поныне называемую Нормандией, формально став вассалами французского короля. Тауэр и Тауэрский мост [Владимир Новак]

-В 1066 году в Англии умер последний представитель англо-саксонской династии - король Эдуард Исповедник, позднее причисленный к лику святых. Его место занял Гарольд II Годвинсон, обыкновенный граф (не королевской крови), зато брат жены короля Эдуарда. Но у Гарольда был соперник: нормандский герцог Вильгельм (незаконнорожденный сын герцога Роберта и Арлетт, дочери дубильщика), которому покойный король Эдуард английскую корону в свое время пообещал. Башня Байворд [Неизвестен]

-Не успел Гарольд разбить на северо-востоке, около Йорка, вторгнувшихся в Англию норвежцев, как получил известие о высадке на юге войск Вильгельма, в составе которых были и потомки британцев, жаждавшие отомстить саксам. Гарольд с запыхавшейся дружиной (состоявшей в основном из крестьян-"вилланов") поспешил туда. И вот 14 октября 1066 года состоялась знаменитая битва при Гастингсе. Тауэр [Неизвестен]

-Почти весь день длилось сражение, толку от которого не было никакого: нормандцы нападали по всем правилам тогдашнего воинского искусства, каковое разбивалось о плотные порядки англичан, закрывавшихся щитами в человеческий рост. Все завоевание и закончилось бы "пшиком", кабы Вильгельм не применил военную хитрость: ложное отступление. Понятное дело, англичане (извечная крестьянская страсть к грабежу) на это клюнули - и поплатились. Нормандцы резали их всю ночь. Все было кончено: Гарольд убит, Англия завоевана. У Белой башни [Неизвестен]

-Поскольку Вильгельм (теперь уже не "Незаконнорожденный", а "Завоеватель") был человеком "чисто конкретным", он не питал иллюзий по поводу симпатий к себе местного населения, господином которого он стал волею случая. И начал строить замки.

-Строительство Белой башни, положившей начало Тауэру, затеяно было Вильгельмом Завоевателем по нормандскому образцу. Точная дата начала строительства неизвестна, но общепринятым считается 1078 год. Она должна была служить королевским замком, доминирующим над городом и контролирующим Лондон, а также убежищем, где королевская семья могла укрыться во время народных волнений. Одновременно Тауэр служил крепостью на Темзе, прикрывавшей Лондон от набегов датчан. Толстые стены, узкий вход, находящийся очень высоко (попасть в башню можно только по пристроенной деревянной лестнице) - все это предполагало, что башня и без крепостных стен способна быть надежным укрытием. И действительно: во время восстаний англичанам ни разу не удалось штурмом захватить ни ее, ни аналогичные башни, выстроенные нормандцами по всей Англии. Тауэр сверху [Неизвестен]

-С Белой башни и начинается экскурсия по Тауэру. При входе в нее сразу показывают выемку, в которой были найдены останки двух принцев, пропавших в Тауэре. Башня состоит из 4-х ярусов: подземелья, нижнего этажа, банкетного этажа и парадного этажа. Каждый этаж делился на три комнаты. Одна из комнат банкетного зала со временем была превращена в часовню Святого Иоанна Богослова, занимающую два этажа - самую древнюю церковь Лондона (1080 год). В подвале башни на случай осады был вырыт колодец глубиной 12 метров, в котором и сегодня имеется питьевая вода. Часовня в Белой башне [Неизвестен]

-Сейчас в помещениях башни выставлено всевозможное оружие (пистолеты, мушкеты, мечи, шпаги, пики и т.п.) эпохи Тюдоров и Стюартов, особенно обращают на себя внимание три комплекта доспехов Генриха VIII (король с возрастом прибавлял в весе, что влияло и на размер доспехов). Выставлены здесь и доспехи короля Карла I, бывшего настолько малого роста, что выглядят они сделанными для ребенка. Доспехи Генриха VIII [Неизвестен]

-Очень интересен "ряд королей": 10 деревянных конных статуй в естественную величину в полном вооружении, созданных также в эпоху Тюдоров (вернее, 8 из них) и изображающих реальных английских королей. 8 статуй украшали королевский дворец в Гринвиче. В 1660 году, в ознаменование реставрации королевской власти в Англии, они были перенесены в Тауэр, к ним прибавилось еще 2 статуи. Королевские головы [Неизвестен]

-Имеется в башне и деревянная плаха, специально изготовленная для казни 11-го лорда Ловата (9 апреля 1747 года), ставшего последним человеком в Англии, приговоренным к обезглавливанию. В комплекте с ней представлен топор палача более ранней эпохи - Тюдоров. Ярким пятном выглядят доспехи самурая, подаренные японцами королю Якову I в 1613 году.

-Со временем Тауэр из королевского замка стал постепенно превращаться в королевские канцелярию, арсенал, зверинец и тюрьму.

-Кто только не сидел в Белой башне. Первым официальным узником Тауэра стал Ранульф Фламбард, епископ Даремский, посаженный в Тауэр в 1100 году по приказу Генриха I. Впрочем, первый опыт оказался неудачным: в том же году епископ сбежал в Нормандию, спустившись из камеры по веревке, переданной ему друзьями в бочонке с вином.

-В царствование Иоанна Безземельного в одну из круглых башенок на крыше Тауэра (самую холодную и высокую клеть в Тауэре) поместили Матильду Фицуолтер ("Прекрасную Мод"): барышня решительно отказывала домогательствам короля. Иоанн, бывший редкостной скотиной, со злости в конце концов послал Мод отравленное яйцо, а та его с голодухи и съела.

-В конце Столетней войны в башне 25 лет просидел герцог Карл Орлеанский, взятый в плен королем Генрихом V в битве при Азенкуре. Герцог и король стали соперниками - оба они были влюблены во вдову Ричарда II, красавицу Изабеллу. Изабелла предпочла герцога, но после родов дочери умерла и герцог, в конце концов освобожденный из плена, увидел свою дочь уже взрослой.

-Белой башня стала называться при Генрихе III, который приказал ее побелить. Это была не просто прихоть. В башне имеется туалет ("гардероб"), устроенный весьма незамысловато: каменное сиденье с дыркой и наклонным желобом под ней, по которому фекалии стекали по стене наружу. Совершенно очевидно, что королевская стража запросто снизу могла созерцать королевскую же задницу. Впрочем, нравы тогда были простыми. Со временем (а к моменту воцарения Генриха Строителя башня уже простояла лет примерно 150) стены башни не только приобрели характерный цвет и запах, но и грозили возникновением заболеваний, поэтому побелка башни известью была просто необходима в целях дезинфекции. Кстати, папа Генриха III, Иоанн Безземельный, подолгу живший в крепости, умер именно от дизентерии - и не он один. Верхняя палата башни Уэйкфилд [Неизвестен]

Верхняя палата башни Уэйкфилд [Неизвестен]

-К башне все время что-то пристраивали (а потом разрушали пристройки), меняли в ней камни и окна, но на сегодняшний день она выглядит почти первоначально: одиноко, гордо, мощно и светло-коричнево.

-Как только вы выйдете из башни и начнете осматриваться, сразу наткнетесь на остатки древнеримской кирпичной стены: Тауэр был построен внутри восточной оконечности Лондиниума, огороженной по римской привычке стеной, так что южная и восточная стороны башни этой стеной прикрыты были изначально. Скамейка у римской стены [Неизвестен]

Первое, что мы сделали, выйдя из Белой башни, так это потрогали древнеримские кирпичи, второе - закурили, а третье - залюбовались на воронов, пасшихся тут же, невдалеке, на лужайке. Ворон в Тауэре [Неизвестен]

-Вопреки репутации вороны живут вовсе не 300, а примерно 25 лет, -пояснила гид.- В Тауэре вороны водились всегда. Кроме них в разное время в самой крепости, а позднее в Тауэрском рву (ныне засыпанном) имелся целый зоопарк еще чуть ли не со времен короля Ричарда Львиное Сердце: слоны, крокодилы, львы и прочие. Зверей со временем (в 19-м веке) перевели в зоопарк, а вороны остались. Сегодня в Тауэре на полном государственном обеспечении живут обычно 7-8 воронов (положено 6, но 1-2 являются запасными): у них даже есть свой Воронов домик, а ухаживает за ними специально выделенный йомен-равенмастер. Перед лужайкой прикреплена табличка, гласящая, что птичек лучше не трогать - будет больно (птицы большие, а клювы у них мощные). Каждый ворон имеет кличку, а когда умирает, на его место подселяют нового. Хоронят их тут же, на территории крепости.

-Тауэрские вороны некоторым образом способствовали возникновению Гринвичской обсерватории. В 1675 году для придворного астронома Карла II (англичане вместо имени Карл употребляют Чарльз) Джона Флемстида в северо-восточной башенке Белой башни была организована обсерватория. Астроном как-то пожаловался королю, что летающие вороны все время гадят на его телескопы, затрудняя наблюдения. Чарльз II сгоряча было приказал воронов ликвидировать, но ему вовремя сообщили, что (по преданию) как только вороны покинут Тауэр, рухнет Белая башня, а вслед за ней и королевство. Король приказ спешно отменил: он хорошо помнил, насколько дурно закончил его отец Чарльз I (тому отрубили голову). Вместо этого король выпустил указ, коим предписывалось взять на полное довольствие 6 воронов: так и повелось. Вскоре астроном вместе со своими телескопами переехал в специально для него построенную обсерваторию в Гринвич, а воронам с тех пор стали подрезать крылья. Это позволило достичь сразу двух целей: вороны больше не могут удрать из крепости, да и гадить на головы прохожим - тоже.

Экскурсия продолжилась. За 900 лет крепость сильно изменилась: в ней все время что-то строили и перестраивали. В настоящее время Тауэр окружен двойным кольцом стен с большим количеством башен: запомнить все их названия трудно, да, наверное, и не нужно. Часть крепости внутри первого кольца стен называется Внутренняя Округа (в ее пределах находятся все сохранившиеся здания Тауэра, включая Белую башню), а промежуток между первым и вторым кольцом стен - Внешняя округа. Ежегодно Тауэр посещают 2,5 миллиона человек, хотя крепость, в сущности, не очень большая - так что народу в ней всегда много. Лично мне Тауэр по композиции чем-то напомнил Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде (только в несколько раз больше): в центре стоит башня (в монастыре - Рождественский собор), по периметру - стены и строения.

Путь наш лежал к юго-западному углу Внутренней Округи - Тауэрскому лугу (Tower Green), на котором расположено место казни узников - Плаха ("Site of Scaffold"). Плаха огорожена цепью и выложена плиткой, на ней стоит нечто вроде памятника - подобие каменной колоды. Плаха [Неизвестен]

Рядом беседовала парочка бифитеров (beefeaters) - йоменов, несущих караульную службу в Тауэре с незапамятных времен. Прозвали их так потому, что часть жалованья выдавалась им говядиной, а в давние времена мясо в рационе англичан было редкостью. Одеты они обыкновенно в темно-синие кафтаны и шляпы, отороченные красным, с эмблемой королевы Елизаветы II, вышитой на груди. Но в тот день бифитеры почему-то были одеты в парадную форму: красную, отороченную золотом. Бифитером может стать далеко не каждый: для этого нужно прослужить не менее 22 лет в вооруженных силах Ее Величества и к моменту увольнения в запас иметь чин унтер-офицера, а также медаль за безупречную службу. Сейчас в крепости служит 36 бифитеров. Бифитер [Неизвестен]

Теоретически бифитеры время от времени должны проводить по Тауэру экскурсии (только на английском языке), но, по моим наблюдениям, они несколько утомлены туристами, норовящими с ними поговорить и сфотографироваться, так что до экскурсий дело доходит редко. Наташа Дэй сообщила нам, что каждый вечер происходит церемония закрытия ворот Тауэра и передачи ключей от них Коменданту. На церемонии может присутствовать любой желающий, правда по предварительной записи (записываться надо месяца за три). Мы сообразили, что виза дождаться участия в церемонии нам позволит, а вот финансовое положение - вряд ли. У Плахи [Неизвестен]

-Хотя в Тауэре тем или иным образом было умерщвлено или доведено до "летального исхода" множество узников, на Плахе было казнено всего 7 человек (2 мужчин и 5 женщин), но зато каких, -рассказывала Наташа.- Среди них были 2-я (Анна Болейн, 1536 год) и 5-я (Екатерина Ховард, 1542 год, кузина Анны Болейн) жены короля Генриха VIII, обвиненные королем в супружеской неверности, а также Джейн Грей, провозглашенная королевой, но процарствовавшая всего 9 дней ("Девятидневная королева") и казненная в 1554 году по приказу все той же Кровавой Мэри, своей двоюродной сестры. Вместе с Екатериной Ховард за компанию была казнена и ее фрейлина Джейн, виконтесса Ричмондская, способствовавшая возникновению этой самой "супружеской неверности". Супружеская измена королю считалась серьезным государственным преступлением, ведь в результате нее королева могла родить вовсе не королевского сына, следствием чего стало бы пресечение династии и беспорядки. Личный зал короля в башне Св.Томаса [Неизвестен]

Личный зал короля в башне Св.Томаса [Неизвестен]

-Король Генрих VIII очень ожидал, что Анна Болейн родит ему наследника, но 7 сентября 1533 года родилась будущая королева Елизавета I: король был крайне разочарован и увлекся Джейн Сеймур. Сын-то у него был, но внебрачный - герцог Ричмонд, так что королю необходим был законный наследник, поскольку королевы тогда в Англии были не в обычае. Между прочим, утверждают, что Анна Болейн обладала шестым пальцем на правой руке и для того, чтобы скрыть этот недостаток, ввела в моду длинные рукава. Кроме того, у Анны (по слухам) имелась третья грудь, что весьма импонировало королю.

-Через некоторое время Анна снова забеременела, но однажды к ней прибыл ее дядя, герцог Норфолк, и объявил, что с Генрихом произошел несчастный случай на охоте: его сбросила лошадь. Барышня впала в расстройство и через 5 дней у нее случился выкидыш (ребенок оказался мальчиком), что, в свою очередь, окончательно расстроило короля.

-Против Анны было сфабриковано дело, из материалов которого следовало, что она была неверна королю, пыталась отравить Екатерину Арагонскую и принцессу Марию. Приписывались ей и другие преступления, включая инцест с собственным братом.

-Анна Болейн выслушала смертный приговор спокойно и попросила казнить ее мечом, как поступают с дворянами во Франции, а не по английскому обычаю - топором. Меч-то (тяжелый, двуручный) имелся, а вот палач - нет: во всей Англии не нашлось палача, владеющего мечом, так что пришлось срочно посылать за ним на континент.

-Казнили Анну 19 мая 1536 года и вела она себя на казни достойно. С помоста королева попросила всех молиться о здравии и благоденствии короля, затем упала на колени и разразилась рыданиями. "Господи, прими мою душу,- молила Анна.- Отец наш небесный, сжалься надо мной!"

-Палач вытащил припрятанный под соломой огромный меч и через мгновение голова отделилась от тела, а из разрубленной шеи хлынула кровь. Палач схватил голову за волосы и показал толпе. Та ахнула: глаза казненной королевы жили, обведя народ безумным блуждающим взором, губы ее шевелились, пытаясь что-то сказать. Правда, продолжалось все это не более полуминуты.

-Анна Болейн до сих пор бродит по Тауэру: то в виде переодетой в платье времен Тюдоров малосимпатичной барышни средних лет, то в виде привидения, периодически появляющегося в капелле Св.Иоанна, в Белой башне.

-А вот 5-я жена Генриха VIII, взбалмошная и своенравная Екатерина Ховард, была почти на 30 лет младше короля и на самом деле неверна королю. Когда открылась ее бурная связь с собственным кузеном Томасом Калпепером, Екатерина была казнена на том же месте, что и Анна Болейн, в феврале 1542 года.

-На эшафоте Екатерина сказала: "Я умираю королевой, но предпочла бы умереть женой Калпепера! Да смилуется Господь над моей душой! Добрые люди, помолитесь за меня, прошу Вас!"

-Но больше всех не повезло (если подобное выражение вообще применимо в данном случае) Маргарите Поул, герцогине Солсберийской, казненной по приказу Генриха VIII в 1541 году. Вся вина 70-летней герцогини заключалась в том, что ее сына-кардинала, ревностного католика, не согласного с религиозной реформой, затеянной королем и жившего во Франции, Генрих VIII достать не смог и сорвал злость на матери.

-"Домашние" казни в Тауэре считались менее позорными для жертв и более удобными для королей(-ев), поскольку на публичные казни на Тауэрском холме собирались тысячные толпы зевак.

-Первой жертвой Плахи (1483 год) стал Вильгельм, лорд Гастингский, обвиненный регентом, герцогом Ричардом Глостерским, в колдовстве прямо на заседании Королевского Совета и спешно казненный на первом попавшемся бревне. Герцог заявил, что не сядет обедать, пока ему не принесут голову лорда. Последней, 7-й жертвой, казненной на Тауэрском лугу (1601 год), был Роберт Деверо, граф Эссекский, молодой фаворит Елизаветы I. Одна из башен Тауэра носит его имя - он там сидел перед казнью. Деверо был обвинен в заговоре против королевы, хотя поговаривали, что истинной причиной казни стала вполне обоснованная ревность Елизаветы. С именем Роберта Деверо связана романтическая легенда. Согласно ей, стареющая "королева-девственница" в минуту страсти подарила ему перстень, сопроводив подарок обещанием простить графу любую шалость, если он ей этот перстень пришлет в знак беды. Деверо, сидя в Тауэре в ожидании казни, послал перстень Елизавете, но ей его вовремя не передали: интриги, знаете ли.

Удивительно, но позднее я этот самый перстень случайно увидел в витрине музея Вестминстерского аббатства, когда покупал очередной путеводитель. Перстень оказался золотым, с большим отшлифованным куском янтаря - в общем, ничего особенного.

-Казненных на Тауэрском лугу (и не только их) хоронили рядом, в Королевской церкви Святого Петра в оковах (Royal Chapel of St.Peter ad Vincula) - одноэтажной церкви с небольшой колокольней. Среди похороненных и Святой сэр Томас Мор, казненный вовсе не за написанную "Утопию", а за отказ дать свое согласие на развод короля Генриха VIII с его первой женой Екатериной Арагонской и признать короля главой английской церкви вместо папы римского. Церковь Св.Петра в оковах [Неизвестен]

-Первоначально это была обыкновенная городская приходская церковь, но при Генрихе III, в связи с расширением территории крепости, она вошла в состав Тауэра. Обезглавленные тела в спешке, в простых ящиках, закапывали под нефом или алтарем церкви, без установки надгробий. Во время реставрации 1876 года с позволения королевы Виктории эти захоронения были вскрыты и останки перезахоронены. Некоторые из них удалось опознать, например - останки Анны Болейн.

-Юго-Западный угол Внутренней округи занимает Г-образный Дом Королевы (Queen's House): белое здание, отделанное черным деревом. Здесь живет комендант Тауэра, поэтому дом закрыт для посещения. Вначале дом назывался Лейтенантской квартирой, поскольку в нем жил Лейтенант, являвшийся заместителем Констебля. В Доме Королевы под присмотром коменданта содержались многие знатные узники. В 1605 году на 2-м этаже проводился допрос Гая Фокса, главного исполнителя "Порохового Заговора" - самого яркого события царствования Якова I (англичане именуют его, впрочем, Джеймс I). Целью заговора был взрыв Парламента вместе с королем, для чего заговорщики заполнили подвал под зданием Парламента мешками с порохом. Домик Королевы [Неизвестен]

-Тем не менее, одному из узников Дома Королевы все-таки удалось сбежать. Им стал шотландский лорд Найтисгел, участник заговора якобитов против Георга I. Произошло это в 1716 году: навещавшая лорда жена переодела его в женское платье и под видом служанки вывела из крепости.

-Севернее Дома Королевы находится башня Бичем. Знатные узники, сидевшие здесь, за долгие годы вырезали на стенах башни многочисленные надписи. Сейчас здесь экспозиция, самым интересным экспонатом которой (не считая некоторых высокохудожественных надписей), является редкий арбалет 15-го века.

-Вообще в любой башне Тауэра в разное время содержались заключенные, причем в основном благородного происхождения. Связано это было со следующим. Управлял Тауэром Констебль - обычно человек высокого звания и также благородного происхождения. Должность Констебля введена была еще Вильгельмом Завоевателем (назначается раз в 5 лет, всего за историю Тауэра было 157 Констеблей). За свои обязанности тюремщика Констебль получал плату: поштучно за каждого узника. Размер ее зависел от титула заключенного (одно дело - герцог и совсем другое - простой рыцарь). При заточении в Тауэр имущество арестованных обыкновенно конфисковывалось и из этих средств государственное казначейство выплачивало жалованье служащим Тауэра, а также выдавало деньги на питание, освещение и отопление для заключенных: размер средств опять же зависел от звания узника. Примерно такая же иерархия существовала и для лиц духовного звания, посаженных в Тауэр: епископ, например, приравнивался к барону. Так что содержание простолюдина, случайно попавшего в Тауэр, Констебль был вынужден оплачивать из своего кармана, что вызывало его вполне обоснованные протесты. Узник мог вести достаточно комфортную жизнь - правда, за свой счет (т.е. из остатков имущества или помощи родственников). Стулья, посуда, свечи, книги и другие материальные ценности, приобретенные им, в случае его выхода на свободу доставались Констеблю: по правилам, из крепости ничего нельзя было выносить.

-Важным преимуществом дворян являлось и то, что их нельзя было пытать (в отличие от простолюдинов). Исключение из этого правила сделали только для Гая Фокса.

-Выходящая в Водяной переулок группа сооружений, состоящая из башень Святого Фомы, Уэйкфилд и Фонарной, называется сегодня Средневековым дворцом. В нем воспроизведены интерьеры, в которых жили английские короли 13-14 веков. Водяной переулок [Неизвестен]

-К башне Уэйкфилд примыкает прямоугольная Кровавая башня (Bloody Tower), первоначально называвшаяся Садовой (поскольку построена была возле Лейтенантского сада) - самая известная башня Тауэра после Белой. Печально известная, добавим. С ней связана одна из самых таинственных и мрачных страниц английской истории.

-В 1422 году умер (cкорее всего, опять же от дизентерии) победитель французов в битве при Азенкуре король Генрих V Ланкастер. Его сын, Генрих VI, периодически впадал в слабоумие, что дало право представителям дома Йорков предъявить свои права на престол. Началась Война Алой (Ланкастеры) и Белой (Йорки) Роз, в ходе которой король дважды заключался в Тауэр и дважды выходил оттуда, пока не осел в Тауэре окончательно. После победы Йорков королем был провозглашен Эдуард IV. У него было два брата: герцог Георг Кларенский и герцог Ричард Йоркский. Этот последний и сыграл решающую роль в пресечении династии Плантагенетов и в восшествии на престол новой династии - Тюдоров.

-Ричард Йоркский был храбрым воином, лишенным при этом каких-либо моральных принципов. Он без колебаний выполнял самые деликатные поручения своего брата-короля. В ночь на 21 мая 1471 года Ричард организовал в Тауэре убийство слабоумного Генриха VI (зарезан во время молитвы в Фонарной башне), а позднее - утопление (в том же Тауэре, в башне Бойя) в бочке с мальвазией своего второго брата, герцога Георга Кларенского (1478). Современники, кстати, в отличие от Шекспира, вовсе не считали Ричарда горбуном и уродом.

-В апреле 1483 года, в возрасте 40 лет, Эдуард IV внезапно умер (есть версия, что от перитонита). У него осталось два сына: король Эдуард V (12-ти лет) и его младший брат Ричард (9-ти лет). Ричард Йоркский был назначен регентом самим покойным королем.

-По традиции, возникшей во времена правления Ричарда II и просуществовавшей вплоть до правления Чарльза II, перед коронацией будущий король должен был провести ночь в Белой башне Тауэра, от которого на следующий день начиналось торжественное коронационное шествие (с королевским мечом и другими регалиями) к Вестминстерскому аббатству. Этим обычаем и воспользовался регент, упрятав принцев в Тауэр (в Кровавую башню). После чего объявил их незаконнорожденными, заявив, что к моменту женитьбы Эдуарда IV на королеве Елизавете Вудвилль Эдуард IV уже был обвенчан с другой женщиной - Элеонорой Толбат. Больше принцев никто не видел. Принцы в Тауэре [Джон Миллей,1878]

-Ричард Йоркский короновался под именем Ричарда III, но его беспокоили законные наследники короны - обворованные им собственные племянники. Он нашел исполнителя, но убийству воспротивился Констебль Тауэра Брэкенбери. Тогда Ричард направил своего преданного человека, Джеймса Тирелла, в Тауэр с королевским приказом, согласно которому Брэкенбери обязан был передать Тиреллу ключи от Тауэра всего на одну ночь. Один из тюремщиков, охранявших принцев, а также слуга Тирелла управились за несколько минут: спящих принцев задушили подушками, а тела спрятали.

-Найти их не смогли, хотя позднее перекопали всю Церковь Св.Петра В Оковах и ее окрестности. Но в 1674 году (в правление Чарльза II) начали переделывать лестницу, ведущую в часовню Белой башни Тауэра и глубоко под ней, в груде мусора, нашли скелеты несчастных юношей. Их перезахоронили в Вестминстерском аббатстве. Эксгумация, проведенная уже в наше время, подтвердила идентичность останков.

-Ричард III старался быть хорошим королем, но его начали мучить кошмары: память о совершенном злодеянии. Дополнительным воздаянием стала смерть в следующем (1484 году) его единственного сына и наследника принца Уэльского, после чего король окончательно озлобился.

-Англия устала уже от династических войн и связывала свои надежды на установление порядка с Генрихом Тюдором, графом Ричмондским. Генрих Тюдор происходил из Уэльса, так что теоретически он являлся потомком легендарного короля Артура. При этом, будучи одновременно Ланкастером, он был женат на представительнице дома Йорков. Звезды сошлись и в 1485 году в генеральном сражении между Генрихом Тюдором и Ричардом III последний был предан сторонниками и убит. Его корону, слегка помятую, вытащили из кустов и прямо на поле боя надели на Генриха VII - основателя новой династии Тюдоров, папу Генриха VIII и дедушку Елизаветы I. Так награда нашла своего героя.

-От себя замечу, что все три английских короля, правивших под именем Ричард, дурно кончили. Ричард I Львиное Сердце погиб из-за дурацкой стрелы, попавшей ему в руку при осаде замка его собственного вассала. Стрела оказалась отравленной, а с арбалетчика, ее выпустившего, заживо содрали кожу (несмотря на то, что король простил его перед своей смертью). Ричарда II заставили отречься от престола, после чего убили (никто точно не знает - как, зато точно известно - когда: в 1400 году). Ну а про Ричарда III Вы и сами теперь все знаете.

-Сейчас в Кровавой башне размещена экспозиция, посвященная, пожалуй, самому знаменитому узнику Тауэра: сэру Уолтеру Рэйли, которого бросали в королевскую тюрьму трижды. В нижнем этаже башни находится кабинет Рэйли с его книгами и вещами, в верхнем расположена спальня Рэйли.

-Рэйли был мудрым государственным деятелем, храбрым солдатом и королевским корсаром, ученым, историком, писателем и поэтом. Список его талантов неисчерпаем: он знал решительно все. Основав в Америке колонию Виргиния (названную в честь королевы-девственницы), Рэйли фактически стал отцом-основателем будущих США. Именно он ввез в Англию картофель и ввел моду на курение. При этом судьба его не баловала - и это еще мягко сказано. Сэр Уолтер Рэйли (1552?-1618) [Николас Хиллиард]

Сэр Уолтер Рэйли (1552?-1618) [Николас Хиллиард]

-Рэйли появился ниоткуда. Будучи сыном мелкопоместного дворянина, свой путь к славе он начал с карьеры военного, но обратил на себя внимание Елизаветы I, бросив холодной зимой 1581 года ей под ноги свой плащ, чтобы королева смогла перейти дорогу. Плащ был единственной ценностью, имевшейся у капитана английской армии. С этого момента его карьера пошла на взлет: он стал любимым фаворитом Елизаветы I, капитаном личной гвардии королевы и т.д. Возведенный в рыцарское достоинство, Уолтер Рэйли (теперь уже сэр) буквально купался в деньгах. Елизавета видела в нем храброго и преданного рыцаря, оба они ненавидели испанцев, пытавшихся прибрать к рукам Англию.

-Первый раз Рэйли попал в Тауэр еще в царствование Елизаветы I, соблазнив любимую фрейлину королевы - юную сироту Бесси Трокмортон, бывшую для Елизаветы чем-то вроде дочери. Рэйли посадили в Кирпичную башню, откуда он вышел, женившись на Бесси - и не прогадал. Из Бесси получилась прекрасная жена. Королева так и не простила Рэйли: она ничего у него не отобрала, но лишила права общения с собой.

-Однако в мае 1603 года Елизавета I умерла, назначив наследником сына Марии Стюарт, будущего короля Якова (Джеймса) I. Новый король оказался трусоват и мечтал о заключении мира с Испанией. Единственным условием, выдвинутым испанцами, была казнь Рэйли. Последний и был приговорен к ней по ложному обвинению и брошен в Кровавую башню, однако возмущение общества неправедным судом и авторитет сэра Уолтера были настолько велики, что король не решился казнить Рэйли сразу: тот просидел в Тауэре 13 лет (1603-1616).

-Здесь же поселилась и его семья. Терраса, примыкающая к башне, и поныне носит название "Прогулка Рэйли". За эти годы Тауэр превратился в маленькую Академию наук. Рэйли изобрел "Великую микстуру", способ опреснения морской воды и (специально для наследника Генриха Уэльского) написал 1-ю часть "Всемирной истории". Наследник (умерший, к сожалению, в возрасте 18 лет) вместе с сестрой Елизаветой обожали сэра Уолтера и навещали его каждый день, да и не они одни.

-В 1614 году Рэйли нашел способ покинуть Тауэр: он предложил Джеймсу I, отчаянно нуждавшемуся в деньгах, организовать экспедицию на Ориноко для поисков золотых рудников. Король на удочку клюнул, однако Рэйли рудников не нашел: дело кончилось, как обычно, грабежом испанских поселений. По возвращении Рэйли поместили в Кирпичную башню и в октябре 1618 года отрубили голову.

-Взгляды на предназначение Тауэра изменились во времена правления династии Стюартов. Вернее, со времени Реставрации монархии (1660). Чарльз II отлично усвоил, что именно потеря Тауэра, а следовательно и Лондона в целом, стала решающим фактором победы войск Парламента в Гражданской войне (1642-1649), в результате которой его батюшке, Чарльзу I, отрубили голову. Захватив Тауэр, главнокомандующий войсками Парламента Оливер Кромвель впервые учредил в крепости постоянный гарнизон: отголоски этого гарнизона присутствуют в крепости и поныне. При Чарльзе II в Тауэре разместили Управление артиллерийского снабжения, превратив крепость в настоящий Арсенал. Отлично вооруженный гарнизон короля и его наследников частенько использовался для подавления беспорядков в городе. Тогда же в Тауэре устроили и выставку королевских регалий (в башне Мартина). Вход в башню Мартина [Неизвестен]

-В 19-м веке Тауэр приобрел тот вид, в котором он в основном сохраняется и поныне. Крепость была очищена от поздних построек и приведена в божеский вид. Во второй половине века резко возросло количество туристов, хотя Тауэр открыли еще с 1660 года. В 1841 году издали первый официальный путеводитель по Тауэру, а к 1901 году крепость посещали полмиллиона человек в год.

-В Первую Мировую войну Тауэр не пострадал вовсе: единственная бомба попала в ров, не причинив ровно никакого ущерба. Тауэр опять стал тюрьмой: в нем были заключены (а позже и расстреляны) 11 немецких шпионов.

-Во Вторую Мировую войну Тауэру пришлось значительно хуже: во время бомбежек были полностью разрушены или серьезно повреждены несколько зданий. Сокровищницу Британской короны перевезли в безопасное (и до сих пор секретное) место, а на месте рва, засыпанного еще в 1843 году, разбили огород.

-На этом экскурсия заканчивается, -попрощалась Наташа Дэй.- Благодарю за внимание.

Нам предстояла предпоследняя, уже самостоятельная часть экскурсии: посетить Сокровищницу Британской Короны (The Crown Jewels). Находится она в казармах Ватерлоо (19-й век), построенных в виде замка в неоготическом стиле, с зубчатыми башенками, в расчете на проживание целого полка (чуть менее тысячи солдат). Казармы находятся севернее Белой башни и, возможно, названы так потому, что констеблем Тауэра в 1826-1852 годах был герцог Веллингтонский. После эпохи Наполеона и восстания декабристов герцог сильно опасался революции, поэтому решил усилить крепость, разместив в ней войска. Казармы Ватерлоо [Неизвестен]

Доступ к сокровищам прост (это Вам не Алмазный фонд в Кремле): при входе в казармы желающих в порядке общей очереди организовывают в группу, оптимальную для посещения и запускают внутрь. Пройдя мимо дежурных гвардейцев, мы попали в зал, где нам для начала показали фильм, запечатлевший коронацию в 1953 году нынешней королевы Елизаветы II. Корона имперского государства, браслеты коронования, скипетр королевы Марии II, королевский скипетр, государственный меч [Неизвестен]

Корона имперского государства, браслеты коронования, скипетр королевы Марии II, королевский скипетр, государственный меч [Неизвестен]

Большая часть сокровищ сравнительно недавнего происхождения. После казни короля Чарльза I Оливер Кромвель (объявленный парламентом пожизненным Лордом-Защитником) распорядился, что бы все королевские регалии были уничтожены: золото и серебро переплавлены, а камни проданы в пользу Республики. Так что из древних вещей осталась только ложка для мирропомазания (Коронационная ложка) времен Иоанна Безземельного, да три Меча Справедливости, символизирующие милосердие, правосудие духовное и правосудие мирское.

Экспонатов хватает: чего стоит одна только Винная чаша весом чуть больше четверти тонны, а уж от банкетной посуды, крещенских купелей, алтарных тарелок и прочего в глазах рябит. Но главные среди них - короны и коронационные регалии. Находятся они в витринах, вдоль которых проложена дорожка эскалатора. Становитесь на нее и езжайте.

Самая древняя корона (используемая только при коронации) - корона Святого Эдуарда. Подлинность ее сомнительна донельзя, но, по крайней мере, ювелир Чарльза II, переделавший ее, использовал в качестве основы какую-то средневековую корону. Корона Британской империи, изготовленная для коронации Георга VI в 1937 году и переделанная для Елизаветы II в 1953 году, украшена вставленным в крест, венчающий корону, сапфиром, когда-то украшавшим перстень Святого Эдуарда. Кроме того, ее украшают рубин Черного принца (на самом деле - шпинель), жемчуг Елизаветы I, изумруды, множество мелких бриллиантов и один большой - Вторая Звезда Африки (Куллинан II). Первая Звезда Африки (Куллинан I, самый крупный бриллиант в мире в 530 карат) вделан в скипетр. Появились Звезды Африки после того, как в 1905 году в Южной Африке был найден самый большой в мире алмаз, названный "Куллинан", разделенный позднее на 5 крупных бриллиантов и множество осколков. Корона Св.Эдуарда [Неизвестен]

Корону королевы-матери украшает знаменитый исторический бриллиант Кох-и-Нур, якобы приносящий несчастья (по поверью) мужчинам. Поэтому они его и не носили. С коронами может возникнуть путаница: так, корона Британской империи почти полностью идентична коронационной короне королевы Виктории. Просто когда изготавливалась новая корона, камни для нее вынимали из старой. Королева Виктория, кстати, свою корону не любила (считала ее слишком тяжелой) и заказала себе специальную маленькую корону, представленную в витрине. В общем, посмотреть есть на что. Если Вы что-либо не рассмотрели, в Сокровищницу можно вернуться сколько угодно раз: это не возбраняется.

Справа от казарм Ватерлоо в здании, построенном в качестве офицерского общежития, находится Музей Королевского фузилерского полка (фузея - усовершенствованный мушкет). Полк был образован королем Яковом (Джеймсом) II в 1685 году для защиты орудий крепости и принимал участие, в частности, в Крымской войне. Но мы в музей не пошли: это (по-моему) единственное место внутри Тауэра, где требуется отдельная плата за вход, а впечатлений в крепости и так хватает.

Впрочем (судя по путеводителю) в музее имеется по крайней мере один любопытный экспонат. Я бы назвал его "Железный сапог симулянта": это большой металлический сапог, в который однажды "упаковали" ногу некоего солдата с незаживавшей на ней в течение 3,5 лет язвой. Эффект был потрясающий: нога зажила за 12 дней.

Оставалось пройти по последнему маршруту: Пешеходной стене (The Wall Walk). Так называется восточная стена Тауэра - от Соляной башни до башни Мартина. Обе они, а также Башня Широкой Стрелы и Констебельская башня также в разное время служили тюрьмами. Самая любопытная история связана с башней Мартина. Сейчас здесь развернута выставка, посвященная истории королевских корон и драгоценностей.

С 1669 года в башне Мартина хранились королевские регалии, причем охрана их была организована отвратительно, чем в 1671 году не замедлил воспользоваться ирландский авантюрист, полковник Блад. За свою жизнь на чьей только стороне он не успел повоевать.

Однажды полковник под видом провинциального пастора пришел к хранителю, попросив показать сокровища, что было обычным делом и стоило недорого. Псевдо-пастор умудрился подружиться с хранителем, пообещав женить своего племянника на его дочери. В день, когда были назначены смотрины жениха и невесты, Блад с 4-мя подельниками явился в Тауэр, связал хранителя и, забрав сокровища, попытался удрать.

Банду случайно задержали уже на пристани. Все были уверены, что полковника непременно повесят, но после разговора с королем Чарльзом II Блад неожиданно получил от последнего приличную пенсию и поселился в королевском дворце. Одна из версий происшедшего гласит, что Блад на самом-то деле действовал по поручению короля, отчаянно нуждавшегося в деньгах: ведь королевские регалии принадлежат Короне (т.е. государству), а вовсе не королям лично. Впрочем, это не более чем версия: возможно, видавший виды полковник, не привыкший лезть за словом в карман, королю просто понравился.

Выйдя из Тауэра, мы пошли к станции метро "Tower Hill". На перроне станции обнаружился автомат, бросив в который 2 фунта, мы получили подробную карту Лондона. В дальнейшем мы периодически попадали на какую-либо станцию метро (уж не помню - какую именно), где имелся точно такой же автомат, только карта в нем стоила всего 1 фунт. С чем была связана разница в цене - так и осталось для меня загадкой.

По зеленой ветке от "Tower Hill" мы проехали несколько остановок и вышли на станции "South Kensington", мужественно не доехав до родного Паддингтона. Дело в том, что по дороге мы изучили карту и поняли, что от Южного Кенсингтона Выставочная дорога (Exhibition Road) ведет прямо к Мемориалу Принца Альберта, а оттуда и до дома недалеко. В общем, хотелось прогуляться по Лондону, привыкая к нему, к тому же на карте в окрестностях были обозначены целых три музея, а от экскурсовода Наташи мы уже знали, что вход в них - бесплатный. Музей естественной истории [Неизвестен]

Солнышко светило по-прежнему, настроение было экскурсионное и мы зашли в первый попавшийся из трех: Музей естественной истории (Natural History Museum), фонды которого были некогда частью коллекций Британского Музея. Огромное здание (1860 год) вместило в себя кучу минералов, богатейшее собрание метеоритов, раковин, скелетов динозавров и еще многое, чего мы за час осмотреть не успели, да и не имели особенного желания осматривать. Музей естественной истории [Неизвестен]

Покинув музей, мы бодрым шагом пересекли Кенсингтонские Сады вместе с Гайд-парком и дошли до отеля "Эдуард". Рядом с отелем обнаружился крохотный супермаркет, где мы закупили всевозможную воду в бутылках и соки в пакетах. Ассортимент соков был весьма необычен: помню только, что наличествовал сок из личи, названия остальных и вовсе забылись: у нас, по крайней мере, таких не делают. Впрочем, имелись и стандартные: клюквенный, черносмородиновый, яблочный. Детям было строго указано, что часть соков предназначена для запивки вечерней стопочки водки, что было встречено последними с явным неодобрением. Порывшись по полкам, я обнаружил двухлитровые пластиковые бутылки с настоящим английским сидром (примерно по 4 фунта за бутылку), коим мы и решили освежиться в номерах, причем немедленно. Сидр имел успех, поскольку сделан был из яблок в Англии, а не из не-пойми-чего в Очакове. В процессе дегустации коллектив частями принимал душ и размышлял об ужине.

Касательно ужина решили следующее. Напуганные вчерашним пабом, во время экскурсии мы от кого-то услышали, что в Сохо (Soho), в Китайском квартале (Chinatown) есть недорогие китайские ресторанчики, работающие по принципу шведского стола. Чтобы попасть в Сохо, нам требовалось сесть в Паддингтоне на коричневую ветку и доехать до станции Piccadilly Circus, расположенной под одноименной площадью. От нас Пикадилли оказалась всего лишь 5-й остановкой и, поднявшись наверх, мы с удовольствием осмотрели место, где (согласно песне) так любит гулять Лайма Вайкуле. Пикадилли Секус [Неизвестен]

Уже стемнело, но кругом было светло от огней. Пикадилли Секус считается южными входными воротами в Сохо - центр лондонских развлечений. В центре площади, на пешеходном островке, расположен знаменитый памятник с фигурой Эроса. На самом деле памятник создан в конце 19-го века в честь известного филантропа и именуется мемориалом графа Шафтсбери. Эрос сделан, что любопытно, из алюминия и должен символизировать ангела христианского милосердия. На ступеньках памятника обыкновенно сидит много молодых людей: это идеальное место для назначения свиданий. Пикадилли-Секус [Неизвестен]

В пару Эросу к выемке в стене одного из зданий на площади пристроен другой памятник: четверка вставших на дыбы "коней Гелиоса" с небольшим фонтанчиком перед копытами.

Направившись от площади по Shaftesbury Avenue, мы начали забирать вправо: там и находится Чайнатаун. Погуляв, мы обнаружили кафе под названием "Mr.Wy" со шведским столом, в дальнейшем оказалось, что кафе - сетевое. Стоимость ужина в "Mr.Wy" составляла всего 5 фунтов: за эти деньги нам предлагался примерно десяток китайских блюд. "Фишка" заведения заключалась в том, что напитки оплачивались отдельно: чашка зеленого чая стоила 1 фунт. Мне вообще показалось, что попить нормального чая в Лондоне можно только у китайцев.

Поев, мы поняли, что очень устали и не стали гулять по Сохо, решив вернуться домой. В Паддингтоне, по дороге домой, набрели на "The Dikkens Bar", где и провели остаток вечера за пинтой ароматного эля, заслонив собой пасынка от излишних вопросов персонала. Дело в том, что в пабах запрещено появляться собакам и детям до 14-ти лет, и правило это соблюдается тем тщательнее, чем дальше паб от центра города находится.

Анатолий Новак,

09 августа 2003 года

Карта Лондона:

http://www.londonmap.ru/

Новак Анатолий Владимирович: другие произведения.

Отчет: Взгляд на Лондон. Часть 2-я: Тауэр

Комментарии: 1, последний от 24/09/2019. © Copyright Новак Анатолий Владимирович (anovak2002@gmail.com) Обновлено: 12/08/2012. 77k. Статистика. Отчет. Путешествие:Европа ,Англия , Автомобиль Дата похода 25/03/2003 {8 дн} Маршрут: Паддингтонсититауэркенсингтонсохо*паддингтон Иллюстрации/приложения: 65 штук.		Ваша оценка:
Аннотация: Горячий английский завтрак. Лондонские парки как королевская собственность. Куда делся смог. Чистка стен зубными щетками. Королевский Альберт-холл. Цезарь, Клавдий, основание Лондиниума, восстание Боудикки, уход римлян из Англии и король Артур. Эдвард Ллойд - основатель страховой компании "Ллойдс". Страница с записью о гибели "Титаника". Благословенный "Barklay"s Bank": снова при деньгах. Сити с лорд-мэром и бриллианты Иоанна Грозного. Ненадежный Мост Тысячелетия. Маргарет Тэтчер - "железная леди", упразднившая мэрию. Влияние Гольфстрима на характер. Тауэрский холм, место казней. Легкий крейсер "Белфаст". Тауэр. Трижды построенные Ворота предателей. Башня Широкой Стрелы. Белая башня и Вильгельм Завоеватель. Крошка Карл I. "Ряд Королей". Из королевского замка в тюрьму и зверинец. Первый официальный узник Тауэра. Тауэрские вороны и основание Гринвичской обсерватории. Бифитеры. Тауэрский луг с Плахой. Казнь Анны Болейн и Екатерины Ховард. Перстень Роберта Деверо, графа Эссекского. Королевская церковь Святого Петра в оковах. Дом Королевы. Башня Бичем. Ричард III, Кровавая (Садовая) башня и тайна несчастных принцев. Воцарение династии Тюдоров. Несчастливые Ричарды. Сэр Уолтер Рэйли, основатель будущих США. Из тюрьмы в крепость и Арсенал. Последние шпионы. Огород в крепостном рву. Сокровищница Британской Короны. Коронационная ложка и Мечи справедливости. Железный сапог симулянта. Пешеходная стена. Ограбление башни Мартина. Музей естественной истории. Piccadilly Circus. Soho. Ужин в Чайна-Тауне. Бар "Диккенс".