Новак Анатолий Владимирович: другие произведения.

Отчет: Взгляд на Лондон. Часть 4-я: Национальная Галерея, паб "Шерлок Холмс", Лондонский Аквариум, собор Святого Павла, музей Лондона

[Современная][Классика][Фантастика][Остросюжетная][Самиздат][Музыка][Заграница]|Туризм|[ArtOfWar]
Активный туризм: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]
  • Оставить комментарий
  • © Copyright Новак Анатолий Владимирович (anovak2002@gmail.com)
  • Обновлено: 25/09/2012. 43k. Статистика.
  • Отчет. Путешествие:Европа ,Англия , Ноги
  • Дата похода 27/03/2003 {8 дн}
  • Маршрут: Паддингтон-трафальгарская площадь-уайтхолл-сити-паддингтон
  • Иллюстрации/приложения: 57 штук.
  •  Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Церковь Святого Мартина в Полях, прообраз американских церквей. Бесплатная Национальная Галерея. Джордж IV, основатель Галереи. Хронологический принцип. Выкупленная "Свистящая шкура".Джон Констебль, предтеча импрессионизма. Национальная Портретная Галерея. Паб "Шерлок Холмс". Английские традиции сильнее логики. Лондонский Аквариум. Шустрые акулы. Ручные скаты. Пятый по счету собор Святого Павла. Башня с дырами. Большой Том, главный колокол Соединенного королевства. Памятник королеве Анне. Кафе под ногами. Памятники герцогу Веллингтону и адмиралу Нельсону. Американская капелла. Статуя Джона Донна. Галерея Шепота, 259 ступенек. Каменная Галерея, еще 119 ступенек. Золотая Галерея, еще 152 ступеньки по железной лестнице. Саркофаг адмирала Нельсона, бывший кардинала Уолси. Сосновый гроб из грот-мачты. Часовня Ордена Британской империи. Сокровищница. Обед рядом с дорогими гробами. Святой Патрик и повторная христианизация Британии. Музей Лондона. Римские мозаики в бомбовых воронках. Станция "Moorgate" и розовая ветка метро. Паддингтонский вокзал. "Aberdin Steak House".


  •    Взгляд на Лондон,
       или попытка познакомиться с Лондоном за неделю
      
       Часть 4-я: Национальная Галерея, паб "Шерлок Холмс", Лондонский Аквариум, собор Святого Павла, музей Лондона
      
       День четвертый, четверг, 27 марта 2003 года. Национальная галерея, Паб "Шерлок Холмс", Лондонский Аквариум, собор Святого Павла, музей Лондона.
      
       Церковь Святого Мартина в Полях, прообраз американских церквей. Бесплатная Национальная Галерея. Джордж IV, основатель Галереи. Хронологический принцип. Выкупленная "Свистящая шкура".Джон Констебль, предтеча импрессионизма. Национальная Портретная Галерея. Паб "Шерлок Холмс". Английские традиции сильнее логики. Лондонский Аквариум. Шустрые акулы. Ручные скаты. Пятый по счету собор Святого Павла. Башня с дырами. Большой Том, главный колокол Соединенного королевства. Памятник королеве Анне. Кафе под ногами. Памятники герцогу Веллингтону и адмиралу Нельсону. Американская капелла. Статуя Джона Донна. Галерея Шепота, 259 ступенек. Каменная Галерея, еще 119 ступенек. Золотая Галерея, еще 152 ступеньки по железной лестнице. Саркофаг адмирала Нельсона, бывший кардинала Уолси. Сосновый гроб из грот-мачты. Часовня Ордена Британской империи. Сокровищница. Обед рядом с дорогими гробами. Святой Патрик и повторная христианизация Британии. Музей Лондона. Римские мозаики в бомбовых воронках. Станция "Moorgate" и розовая ветка метро. Паддингтонский вокзал. "Aberdin Steak House".
      
       Этим утром можно было выспаться и, не торопясь, принять душ, благо экскурсия в Национальную картинную галерею (The National Gallery) начиналась в 11-00. Я постепенно приспособился стирать носки в крохотной раковине с двумя кранами (а жена свое, девичье), набрав в нее воды, и начал привыкать к чаю. Позавтракав, пошли к метро.
       Прибыв заранее на Трафальгарскую площадь, мы погуляли по уже знакомым местам. На площади обнаружились памятники, не замеченные нами вчера и установленные генералам, завоевавшим Индию.
       На северо-востоке, через дорогу от площади, высился 56-метровый шпиль придворной королевской Церкви Святого Мартина в Полях (St. Martin In The Fields), построенной в 1726 году архитектором Джеймсом Гиббсом на месте средневековой церкви. Название церкви отражает бывшие реалии: на месте Трафальгарской площади когда-то были поля (потом конюшни).
       Помимо шпиля и портика в коринфском стиле церковь замечательна еще двумя обстоятельствами: в ней почти ежедневно дают днем бесплатные концерты классической и камерной музыки; кроме того, она стала прообразом американского "колониального" стиля: похожие на нее церкви построены по всей Америке. После полудня в церкви выдают бесплатные обеды для бедных. Церковь Святого Мартина в Полях [Неизвестен]
       Когда я прочел об этом вслух в путеводителе, компания заинтересованно посмотрела на церковь.
       -Может, и мы там пообедаем? -спросила племянница, хитро улыбнувшись.
       -Что-то ты не больно смахиваешь на бедную девочку,- с сомнением взглянул я на нее.- Боюсь, бесплатный ланч нам не светит. Церковь Святого Мартина в Полях [Анатолий Новак]
       Время еще было, поэтому мы перешли дорогу и оказались на пятачке между улицами Уайтхолл и авеню Нортумбеленд (Northumberland Ave.), соединяющим Трафальгарскую площадь с набережной Темзы. На пятачке находился большой книжный магазин, куда мы и зашли поглазеть. Ничего особенного мы там не обнаружили, хотя, кроме "Гарри Поттера" и романов Даниэлы Стил, в магазине (надо отдать ему должное) имелись и другие книжки.
       Выйдя из книжного, немного прогулялись по авеню и с удовольствием обнаружили в доме под номером 10 паб "The Sherlock Holmes".
       -Будет куда зайти после экскурсии, -таково было общее мнение. Национальная галерея [Неизвестен]
       Ровно в 11-00 мы очутились у входа в Национальную Галерею, где нас ожидала экскурсовод Людмила Вилсон. Вход в галерею - бесплатный, работает она ежедневно с 10-00 до 18-00, а по средам - до 21-00. Пить, курить, есть, фотографировать, снимать на видео и включать мобильники внутри галереи нельзя. Первый вопрос, который мы задали экскурсоводу, касался именно бесплатности посещения. Фонтан на Трафальгарской площади перед Национальной Галереей [Википедия]
       -У Национальной Галереи, как и у многих других лондонских музеев, хватает солидных спонсоров, - отвечала Людмила.- Крупные компании (не только британские) оказывают галерее мощную финансовую поддержку: это считается очень престижным и положительно сказывается на имидже спонсора. Бесплатный вход к тому же привлекает массу туристов, которые в конце концов попадают в музейный магазин, где и оставляют свои денежки.
       -В 1824 году по требованию короля Георга IV парламент одобрил покупку за 57 тысяч фунтов коллекции из 38 картин у наследников банкира Джона Джулиуса Ангерштайна (John Julius Angerstein). Поговаривают, что вообще-то банкира звали Иван Юлиусович и был он русским эмигрантом, одним из первых.
       -До 1838 года, когда было построено нынешнее неоклассическое здание, экспозиция демонстрировалась в особняке банкира на Пэлл Мэлл. Георг (Джордж) IV был самой несимпатичной личностью из всех представителей Ганноверской династии (по свидетельствам современников, отличался крайним распутством и мотовством), но именно это его решение трудно назвать неудачным: в настоящее время коллекция картин Национальной Галереи считается одной из лучших в мире.
       -Собрание Галереи расположено по хронологическому принципу, а не по национальным школам, что позволяет сравнивать между собой произведения, написанные примерно в одно и то же время. Мадонна в скалах [Леонардо да Винчи]
       -В 1991 году было торжественно открыто крыло Сейнсбери (на пожертвования владельцев сети одноименных супермаркетов), где теперь расположены самые ранние работы (1260-1510 гг.). Есть там картины Боттичелли ("Венера и Марс"), Леонардо да Винчи ("Мадонна в скалах"), Рафаэля ("Розовая Мадонна"), Ван Эйка ("Портрет четы Арнольфини") и многих других художников. Интересен "Уилтонский диптих" с изображением Ричарда II (низложенного и убитого короля), созданный в последние 5 лет его правления (1395-1399 гг.). Уилтонский диптих [Неизвестен]
       -Западное крыло (1510-1600 гг.) представлено произведениями Тициана, Тинторетто и Веронезе. Можно здесь увидеть и портреты Ганса Гольбейна, придворного художника короля Генриха VIII.
       -В Северном крыле (1600-1700 гг.) имеются Рубенс, Ван Дейк, Рембрандт, Эль Греко и знаменитая картина Веласкеса "Венера перед зеркалом".
       -И, наконец, в Восточном крыле (1700-1900 гг.) собрана исключительно богатая коллекция английских художников 18-19 веков, а также французских импрессионистов (Моне, Ренуар) и постимпрессионистов (Сезанн, Ван Гог). Национальная Галерея, план [Национальная Галерея]
       Людмила Вилсон оказалась великолепным экскурсоводом. Она не только водила нас от картины к картине, но и рассказывала про галерею. Оказывается, картин в галерее - более 2300, что не так уж и много (в других мировых музеях есть и больше), зато почти все они не просто кисти прославленных мастеров, а одни из самых лучших их работ. Отличительная особенность Национальной Галереи: в музее нет запасников, все картины выставлены в постоянной экспозиции (кроме тех, которые временно путешествуют в составе выставок: "отправились на экскурсию", по выражению гида). Полотна размещены очень продуманно, что улучшает их восприятие, а освещение позволяет хорошо рассмотреть.
       Гид подвела нас к огромному полотну, на котором гарцевала лошадь в натуральную величину. Называлась картина "Whistlejacket" (в вольном переводе "Быстрый, как ветер", в буквальном "Свистящая шкура"), написана она в 1762 году Джорджем Стаббзом (George Stubbs). Конь этот в свое время выиграл забег на 4 мили и принес своему хозяину 2000 гиней: получив выручку, хозяин заказал портрет благодетеля. Картина висит в галерее давно, но куплена музеем только в 1997 году: помогли спонсоры, подкинули миллион-другой. А до тех пор галерея платила владельцу ежегодную арендную плату за показ картины.
       http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/george-stubbs-whistlejacket
       Особо гид остановилась на картинах Джона Констебля (John Constable).
       -Сын деревенского мельника, Констебль (1776-1837) стал выдающимся художником-пейзажистом, -рассказывала Людмила.- Естественность композиции, чистота и свежесть цвета, плюс богатство оттенков делают его полотна абсолютно узнаваемыми.
       Мы посмотрели на картины Констебля: они действительно выделялись среди прочих. Телега с сеном [Джон Констебль]
       -Более того, импрессионизм возник после того, как в Париже прошла выставка картин Констебля, -продолжала гид.- Молодые французские художники взглянули на его полотна и поняли, как следует писать. В галерее имеется семь его произведений, включая знаменитую "Телегу для сена". Картины Констебля рассредоточены по английским (и не только) музеям: есть они и в галерее "Тэйт", и в музее Виктории и Альберта (последнему дочь художника подарила значительную коллекцию работ отца).
       http://www.nationalgallery.org.uk/artists/john-constable
       -Между прочим, недавно один автомеханик, житель Саудовской Аравии, приобрел на барахолке в Мекке за сущие гроши картину, покрытую пылью и грязью. Очистил, показал приятелю-художнику, а тот ахнул: это оказалось полотно Констебля, примерная стоимость - 6 млн. долларов. И как оно в Мекку попало?
       Сайт Национальной галереи (можно рассмотреть любую картину из собрания, по авторам, можно выбрать информацию на русском языке):
       http://www.nationalgallery.org.uk/
       На этом экскурсия закончилась. Справа от Национальной галереи расположена Национальная портретная галерея (вход также бесплатноый), где на 5-ти этажах выставлено более 1400 портретов выдающихся британцев, начиная с эпохи Тюдоров, но о посещении ее и речи быть не могло: слишком много впечатлений. Сайт (есть информация и на русском):
       http://www.npg.org.uk/
       Лично я на этом сайте рассмотрел более 2-х десятков изображений Елизаветы I и несколько - Шекспира.
       Еще раз оглядев Констебля, мы почувствовали себя отчасти искусствоведами и с гордостью покинули музей, осмотр которого занял у нас примерно 2 часа. Закурив у выхода, стали делиться впечатлениями.
       -Все это здорово, конечно, но почему музеи меня так сильно утомляют? -спросила жена.- Особенно, если в них много картин?
       -Очень просто, -заметил я.- Предметы искусства, тем более - шедевры, будь то картина или икона, аккумулируют в себе энергетику и творца, и поклонников (последних - столетиями). А в Национальной Галерее количество шедевров на квадратный метр площади зашкаливает. Кстати, мы забыли посмотреть на "Подсолнухи" Ван Гога. Кто со мной?
       http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/vincent-van-gogh-sunflowers
       Вызвалась племянница. Пока мы с ней рассматривали "Подсолнухи", остальная часть компании мрачно нас ожидала: все были нацелены на паб "Шерлок Холмс". Через 5 минут мы были уже там. Паб Шерлок Холмс [Неизвестен]
       Паб располагался на первом этаже здания (выше - ресторан), на черном фоне его оформления выделялись золотые буквы названия. Окна были украшены портретами Шерлока Холмса и доктора Ватсона, а зал забит посетителями, но, слава Богу, нам удалось минут через пять занять один из трех пластмассовых столиков на улице.
       http://www.sherlockholmespub.com/
       В процессе дегустации компания частями посещала туалет. Вообще туалеты в пабах (как и везде в Лондоне) очень чистенькие, с обязательно вывешенным на стене автоматом для продажи презервативов, но, что удивляет - умывальники опять же с двумя кранами: для горячей и холодной воды. Ну кому придет в голову в туалете паба наполнять раковину горячей и холодной водой, чтобы умыться? Правильно - никому, все быстро ополаскивают руки, открывая кран с горячей водой, но английские традиции сильнее логики. Паб Шерлок Холмс [Неизвестен]
       К примеру, несмотря на прекрасную погоду, мы то ходили в ветровках (когда попадали в тень или солнце заходило за облака), то их снимали. Тем не менее многие лондонцы с завидным упрямством сновали вокруг исключительно в хлопковых бумажных майках и шортах: положена весна - значит весна, хоть бы и снег выпал. Паб Шерлок Холмс [Неизвестен]
       -Вообще-то лондонцы, с точки зрения москвичей, в массе своей одеты скверно, -заметила жена.
       -А где им одеваться, в "Marks & Spenser", что-ли? -парировала свояченица.- Лужников-то у них не имеется. London Pubs [Открытка]
       Заправившись элем, мы вернулись на станцию Charing Cross, следующая остановка от которой на юг (под Темзой) по коричневой ветке была Waterloo, откуда мы, немного поплутав, добрались до Лондонского Аквариума. Конечно, можно пройти по Уайтхоллу и, повернув налево, пересечь Темзу по Вестминстерскому мосту, но на метро быстрее. Waterloo Station [Неизвестен]
       Лондонский Аквариум расположен в неприметном здании с крупной надписью и работает 7 дней в неделю с 10-00 до 18-00. На первом этаже продавались билеты, стоившие 8,75 фунта с носа; за пасынка взяли 5,25, поскольку он с трудом, но влезал в категорию детей 12-14 лет. Билет в лондонский Аквариум [Анатолий Новак] Билет в лондонский Аквариум [Анатолий Новак]
       Будучи подростком высоким и сообразительным (и то, и другое - от природы), пасынок в Лондоне применял особенности своего возраста или роста в зависимости от обстоятельств: на экскурсиях он косил под мальчика, преданно бегая за экскурсоводом, а в пабах превращался в юношу, дабы на законных основаниях принимать участие в дегустациях все новых и новых сортов эля (мы ему давали отхлебывать, чтобы он запивал полезным напитком вредную для здоровья кока-колу).
       http://www.visitsealife.com/London/?gex=3&utm_expid=31740279-1
       Остальные 2 этажа заведения расположены под землей. Их пронизывают 2 больших аквариума (представляющих обитателей Тихого и Атлантического океанов) общим объемом 2 млн. литров. Для удобства осмотра аквариумов по кругу расположен наклонный пандус, спускаясь по которому вы сначала можете рассмотреть акул (и не только) сверху, а потом и снизу. Главное при спуске: не расшибить себе лоб, поскольку пандус выложен неровной каменной плиткой из дикого камня, а в помещениях царит полумрак (чтобы лучше были видны обитатели аквариумов). Акулы оказались большими и чрезвычайно подвижными, они не обращали никакого внимания на множество снующих рядом рыб. Акула [Неизвестен]
       -Видимо, кормят акул сытно, -подумали мы.
       Хищницы быстро плавали по кругу, так что попытки сфотографироваться на их фоне около стеклянных смотровых окон оказались безуспешными: на самой удачной фотографии получился только хвост. Хвост акулы [Неизвестен]
       Осмотрев еще кучу небольших аквариумов и обратив особое внимание на пираний, перед выходом мы попали в зал, всю площадь которого занимал большой мелководный бассейн на высоком каменном пьедестале. В бассейне плавали небольшие скаты, оказавшиеся ручными. Бассейн со скатами [Неизвестен] Скат [Неизвестен]
       Вопреки ожиданиям, они вовсе не горели желанием оглоушить нас электрическим разрядом. Стоило только похлопать ладонью по воде, как скат приплывал и давал себя погладить (вернее - коснуться), что доставляло огромное удовольствие не только детям, но и взрослым: мы даже начали различать скатов в лицо (морду?). Похоже, служители приручили скатов, кормя их с рук. Минут через 20 мы с сожалением оторвались от скатов и отправились в туалет мыть руки, сильно пахнувшие рыбой. С учетом скатов посещение Аквариума заняло тоже часа два. Скат [Неизвестен]
       Выйдя на солнышко, обсудили план действий. Рядом находился "London Eye", где 32 кабины поднимают на высоту 135 метров около тысячи человек одновременно, однако мы уже узнали мнение туристов из нашего отеля, на нем прокатившихся: по их словам, удовольствие это не стоило потраченных 12,5 фунтов (6,5 фунтов с ребенка). Око Лондона [Неизвестен] Вид на собор Святого Павла с моста Миллениум [Неизвестен]
       Поэтому по уже разведанному мосту Миллениум мы добрались до Кафедрального собора Святого Павла (St.Paul's Cathedral): несмотря на многочисленные высотки, собор остается главным сооружением Сити и является официальной резиденцией епископа Лондонского.
       http://www.stpauls.co.uk/
       Собор Святого Павла - пятый по счету храм, сооруженный на этом месте. Первым был деревянный храм Св.Павла, возведенный епископом Меллитусом в 604 году и сгоревший в 675 году. Второй (каменный) построили в 685 году, а в 961 году его разрушили во время набега норманны. Третий (тоже каменный) построили в 962 году, сгорел он во время пожара 1087 года (вместе со всем Лондоном). В том же году норманнский епископ Морис заложил четвертый по счету каменный храм ("Старый Сент-Пол", освящен в 1240 году), простоявший до Великого Лондонского пожара (The Great Fire of London) 1666 года. Впрочем, до пожара собор и так уже был поврежден парламентской армией Кромвеля. Собор Св.Павла [Википедия]
       В 1675 году сэр Кристофер Рен (Christopher Wren, 1632-1723) заложил первый камень нового Собора. Строительство его продолжалось до 1708 года, когда сын зодчего под наблюдением 76-летнего отца положил последний камень в фонаре собора, а окончательная доводка храма была завершена в 1710 году. План строящегося собора не раз менялся: в конечном итоге вместо готического шпиля (как в старом соборе) архитектор возвел огромный тройной купол (между внутренним куполом и наружным, увенчанным тяжелым фонарем с крестом, Рен построил конус из кирпича, покрытый свинцом, чтобы удержать фонарь, весящий 850 тонн). Купол собора Св.Павла [Википедия] Собор Св.Павла [Неизвестен]
       Размерами купол уступает только куполу собора Св.Петра в Риме. Общая высота здания от пола до кончика креста - 108,4 метра (355,5 футов), вес - более 65 тысяч тонн.
       Существует легенда, что сэр Кристофер Рен попросил подать ему камень для разметки фундамента нового собора. Камень, взятый из кучи мусора, оказался обломком могильной плиты с латинской надписью "Resurgam" ("Вновь поднимусь"). Собор Святого Павла [Неизвестен]
       Сам собор в плане напоминает крест. Главный (западный) фасад выполнен в стиле барокко и украшен двухъярусным портиком со сдвоенными колоннами и фронтоном. Фронтон с резным барельефом, изображающим обращение в веру Св.Павла, расположен между двумя башнями, которых в первоначальном плане не было: архитектор внес их в план только в 1707 году.
       В левой (северной) башне находятся 13 колоколов, а в правой (южной) - часы и четыре колокола, включая Большой Том: главный колокол Соединенного королевства, звонящий только по умершим членам королевской семьи, епископу Лондонскому, декану собора Св.Павла и лорду-мэру Лондона (и то в том случае, если он (она) умер(ла) на рабочем месте). Вообще-то сэр Кристофер Рен предполагал, что часы будут и на северной башне, но вместо них так и остались круглые дыры. Большой Том [Неизвестен]
       В Соборе проводятся церемонии государственного значения: похороны адмирала Нельсона (1806), маршала Веллингтона (1852), сэра Уинстона Черчилля (1965), венчание принца Чарльза и принцессы Дианы (1981) и т.д.
       Снаружи собор Св.Павла не производит такого величественного впечатления, как, скажем, собор Св.Петра в Риме или Исаакиевский собор в Питере, поскольку зажат прилегающей застройкой и целиком рассмотреть его затруднительно. Перед входом в Собор в 1886 году был установлен очень симпатичный памятник королеве Анне, окруженный решеткой, копия скульптуры Фрэнсиса Берда 1712 года. Статуя королевы Анны [Неизвестен]
       На ступеньках храма сидела весьма разношерстная публика: кто курил, кто жевал, но все грелись на солнышке. Главные ворота собора открываются только для торжественных церемоний, так что войти в него можно в двери сбоку от них ( правую - в составе экскурсии, левую - в случае самостоятельного посещения). Вход стоил 6 фунтов со взрослого и 3 - с ребенка до 16-ти: касса находилась внутри собора, за барьером. Вместе с билетами нам выдали план собора. Билет в собор Святого Павла [Анатолий Новак] Билет в собор Святого Павла [Анатолий Новак] Буклет [Буклет]
       Идя по центральному нефу, я задумчиво посмотрел вниз и был крайне удивлен: через большие металлические решетки в полу были видны люди, обедавшие за столиками внизу, в подвале (крипте).
       -Хорошо еще, что в Лондоне на улицах чисто, -сообщил я компании.- Не очень-то приятно получить в тарелку грязь с подошв посетителей. Буклет [Буклет] Буклет [Буклет] Буклет [Буклет]
       В начале собора есть несколько часовень, чуть дальше слева установлен огромный 3-х ярусный монумент герцогу Веллингтону, законченный только через 60 лет после смерти герцога, в 1912 году. В центре пола под куполом, поддерживаемым 8 мощными пилястрами, сделана латинская надпись "Si monumentum requiris, circumspice", напоминающая о гробнице Рена в крипте и в переводе означающая: "Если ты ищешь его памятник, оглянись вокруг". Памятник Веллингтону [Неизвестен] Памятник Нельсону [Неизвестен]
       Рядом, справа, почти под куполом - мраморный памятник адмиралу Нельсону. Дальше находятся алтарь, орган, потом главный алтарь, а за ним Американская капелла, посвященная 28 тысячам американских солдат в Великобритании, погибшим во Второй Мировой войне. Справа от алтаря есть надгробная улыбающаяся мраморная статуя Джона Донна (John Donn), настоятеля "старого" собора Св.Павла и поэта, умершего в 1631 году. На статуе видны следы копоти, она из того немногого, что уцелело после пожара 1666 года. Надгробие Джона Донна [Неизвестен]
       Во 2-ю мировую войну собору Св.Павла изрядно досталось. В 1940 году начались бомбежки Лондона, в результате которых многие здания в городе были разрушены. В купол собора тоже попала бомба. Черчилль каждое утро интересовался, стоит ли еще собор. Существует версия, что собор уцелел, поскольку нужен был летчикам люфтваффе в качестве ориентира. Собор Св.Павла [Неизвестен]
       Гулять по первому этажу собора можно было совершенно свободно, к тому же в нем велись ремонтные работы, так что никаких особо торжественных чувств у нас не возникло. Ступеньки в южном нефе (недалеко от памятника Нельсону) вели к куполу собора. Собор Св.Павла [Неизвестен]
       Поднявшись по 259 ступенькам, мы оказались в Галерее Шепота (The Whispering Gallery) на высоте 30,2 метра (99 футов). Названа она так из-за акустического феномена: слова, произнесенные шепотом у одной стороны круглой стены, слышны у другой (через 30 метров). Отсюда, кроме того, можно было хорошо рассмотреть фрески со сценами из жизни Св.Павла работы сэра Джеймса Торнхилла (James Thornhill), которыми расписан купол (1715-1719 гг.), да и передохнуть (присев на скамейки перед следующим восхождением) тоже. Собор Святого Павла [Неизвестен]
       Успех подобных гимнастических упражнений возможен, в первую очередь, благодаря удобной обуви: все (кроме племянницы) были в мокасинах. Племянница же в тот день решила косить под "тургеневскую барышню" и по этому поводу нарядилась в платье и туфли на каблуках. Пожалела она об этом очень скоро, но мужественно карабкалась по узкой лестнице вверх, не взирая на стертые в кровь ноги. Хорошо хоть между лестничными переходами, в нишах, имелись каменные скамейки, на которых можно посидеть: на них и отдыхали энтузиасты-страдальцы, в основном пенсионного возраста.
       Преодолев еще 119 ступенек, мы вышли на Каменную Галерею (Stone Gallery), у основания внешнего купола, с высоты которой (52,7 метра или 173 фута) открывается отличный панорамный вид на Лондон. Собор Святого Павла [Неизвестен]
       Оставшийся путь наверх - для самых настырных. Еще 152 ступеньки по черной железной лестнице, расположенной между внешним и внутренним куполами и мы оказались в Золотой Галерее (Golden Gallery) на высоте 85,3 метра (280 футов). Здесь пришлось ходить боком, дабы разойтись с другими туристами. Выше нас были только шар и крест. Собор Святого Павла [Неизвестен]
       -Ну вот, вид как с "Лондонского Ока", а в два раза дешевле, -радовались мы.
       Племянница общего восторга не разделяла.
       Спуск вниз оказался легче, хотя 530 ступенек сначала вверх, а потом и вниз (уже 543 ступеньки) с непривычки давали о себе знать. Тем не менее, в крипту (по ширине равную самому Собору) мы спустились тоже.
       Половину ярко освещенной крипты (под входом в Собор на первом этаже и до купола) занимают туалеты, кафе и сувенирный магазин, другую половину - захоронения известных англичан, имена которых нам по большей части ни о чем не говорили. Памятников было так много, что мы некоторое время блуждали среди них, разыскивая интересующие нас.
       Первой мы обнаружили простую надгробную плиту (из черного мрамора) сэра Кристофера Рена, умершего в возрасте 91 года, потом - саркофаг "железного герцога" Веллингтона, следом - могилу медсестры Флоренс Нантингейл и, наконец, в середине крипты, роскошный черный саркофаг адмирала Нельсона, увенчанный золоченой короной на подушечке. Саркофаг Нельсона [Неизвестен]
       Мраморный саркофаг 16-го века, в котором покоится прах адмирала, первоначально предназначался для кардинала Уолси (Wolsey), ближайшего друга и советника Генриха VIII. Однако худородный кардинал (сын мясника из Ипсвича) умничал, тянул с разводом короля и Екатерины Арагонской, в результате впал в немилость и умер по дороге в Тауэр (не то от дизентерии, не то отравившись), куда, арестованный в одном из своих поместий, Уолси был препровожден. Все имущество кардинала (вплоть до тарелок) было описано и конфисковано: саркофаг три сотни лет (без малого) пролежал в часовне в Виндзоре, пока не пригодился. Кардинал Уолси [Национальная Портретная Галерея]
       Внутри саркофага находится сосновый гроб, выструганный из грот-мачты французского флагмана "Ориент", уничтоженного англичанами под командованием адмирала Нельсона в битве при Абукире, в дельте Нила (1798 год). Говорят, что Нельсон получил его в подарок от одного из своих капитанов еще при жизни и очень им дорожил.
       В крипте похоронены многие художники (например, Тернер), изобретатель пенициллина Флеминг и даже Лоуренс Аравийский: бюст его можно найти, если мысленно провести диагональ от могилы Флоренс Нантингейл через саркофаг Нельсона.
       В восточном конце крипты (под главным алтарем) расположена OBE Chapel (Часовня Ордена Британской империи), освященная в 1960 году, с соответствующей экспозицией. Орден Британской империи был учрежден королем Георгом (Джорджем) V в 1917 году во время 1-й Мировой войны, а начиная с 1918 года им могут награждаться как за военные, так и за гражданские заслуги.
       Награждаются орденом и женщины, и мужчины, причем иностранцы - тоже. Единственным критерием для награждения является значимость деяний для общества и демократии. Именно ОВЕ были награждены все участники "Битлз", причем, помнится, Джон Леннон орден вернул в знак протеста против поддержки Великобританией агрессии США во Вьетнаме.
       Девиз, начертанный на ордене, гласит: "For God and the Empire!", что в переводе означает "За Бога и Империю!". Тут, правда, возникает вопрос: за какую именно империю, ведь Британской Империи больше нет: осталось только Соединенное Королевство?
       В южной части крипты находится Сокровищница (The Treasury). В 1810 году собор Св.Павла ограбили, практически все золотые и серебряные вещи из него были похищены.
       Теперь драгметаллы предпочитают хранить в подвале: в Сокровищнице представлены принадлежащие многим лондонским церквям предметы культа, одолженные собору Св.Павла. Есть там и две надгробные фигуры, уцелевшие в Великом пожаре. Каменные и когда-то пестро раскрашенные, ныне они похожи на деревянные, выполненные из полированного дуба: так их изменил огонь.
       Из крипты мы поднялись по лестнице на улицу. Покурив, задумались о дальнейшем маршруте. Было вроде не поздно и компания пребывала в задумчивости: посмотреть чего-нибудь еще или возвращаться в отель? Тут довольно коварно поступил я: посмотрев на карту, предложил всем сходить в музей Лондона (Museum of London), расположенный неподалеку, к северу от Собора. Барышни засомневались, но окончательно все решилось, когда мы подошли к закрытой станции метро "St.Paul's": станция относилась к Центральной линии.
       -Это судьба, -заявил я.- Тем более, что музей бесплатный, а, между прочим, за организованную экскурсию в него турагентства берут чуть меньше, чем за экскурсию в Тауэр - 24 фунта. Мы круто сэкономим.
       По пути я, будучи человеком начитанным, разъяснял компании, почему англичане, не моргнув глазом, с удовольствием обедают рядом с дорогими их сердцу гробами.
       -Дело в том, что англичане совсем не религиозны, -так начал я свою импровизированную лекцию.- Сложилось это чисто исторически. Ну, кельтов (за давностью веков) оставим в покое: начнем с римлян, живших в Британии. Римляне любили включать в свой Пантеон богов завоеванных ими народов (с кельтскими этого не произошло, уж больно они оказались кровожадными).
       -Перед приходом христианства у римлян был очень популярен культ древнеперсидского Митры - бога небесного света, солнца и правды. Культ Митры проповедовал веру в загробную жизнь и страшный суд. Кроме того, он объяснял природу зла, считая его самостоятельным и вечным в мире. Особенно популярен был Митра в римской армии. Кстати, в Сити раскопали храм Митры.
       -Потом, понятно, было христианство, а после ухода римлян наступили "Темные века". Христиане, судя по всему, оставались только в Уэльсе, но число их сокращалось и британское христианство совсем бы угасло, кабы не появление одной замечательной личности.
       -Святой Патрик происходил из семьи романизированных бриттов, его отец был дьяконом и римским гражданином. В начале 5-го века ирландские разбойники напали на местность, где жил юный Патрик и продали его в рабство в Ирландию: там он 6 лет пас свиней и искал утешения в религии. В один прекрасный день Патрик решил бежать из плена и каким-то образом ему это удалось. Он попал в монастырь на острове близ Марселя и 14 лет готовился к служению. В 432 году Патрик вернулся в Ирландию и возвращение это было триумфальным, Святой Патрик даже изгнал с острова змей и стал небесным покровителем Ирландии. Не правда ли, забавно: святой покровитель Ирландии - британец по происхождению?
       -Ирландские монахи повторно и успешно христианизировали Англию. Со временем у них возникли разногласия с Римом, но потом все утряслось. Однако прошли века и английские короли стали с неудовольствием присматриваться к деятельности Церкви: монастыри богатели и исправно отдавали часть доходов Папе. Между прочим, только один Папа Римский был англичанином, во времена правления Генриха II: Адриан TV (1154-1159). Таким образом, деньги "уходили из семьи", да и священники больше подчинялись Папе, нежели королю.
       -Первым попытался исправить ситуацию Генрих II, фактически организовавший убийство своевольного Томаса Беккета (вроде нашего патриарха Никона), архиепископа Кентерберийского в 1170 году (его объявили святым после смерти), потом его сын, Иоанн Безземельный, но с Папой Иоанн не справился. Однако дело их не пропало: продолжил его Генрих VIII, очень напоминавший нашего Ивана Грозного, жившего позже.
       -Генрих VIII, будучи человеком крутого нрава, столкнувшись с явным неповиновением, действовал решительно (потом его опыт переняли большевики): закрыл 400 из 1000 имевшихся в стране монастырей, предписал удалить из церквей предметы языческого культа (иконы и мощи святых) и объявил себя главой английской церкви.
       -В 1538 году мощи Св.Фомы Кентерберийского были выкинуты из роскошной раки Кентерберийского собора, а имя его (как изменника) вычеркнули из всех требников. Введение официальной Библии на английском языке окончательно довершило отход англичан от католицизма. Они даже переделали слова освящения Святых Даров "Hoc est Coprus" (Кровь и Тело, лат.) в "Hocus-pocus". Узнаете "фокус-покус"?
       -По всей Англии расправлялись с католиками, но после смерти короля маятник качнулся в другую сторону: дочь Генриха VIII, Кровавая Мэри, в течение 5-ти лет своего правления точно так же круто обходилась с протестантами - было сожжено 280 еретиков. После смерти Мэри (от водянки) королевой стала Елизавета - и опять досталось католикам. Вместе с Кромвелем пришли пуритане (протестанты-экстремисты), потом была Реставрация и (масса чего еще) англичане окончательно успокоились по поводу религии: слишком уж много людей погибло из-за пустяков, а жить как-то надо.
       -Уже в 18-м веке Оливер Голдсмит, известный английский писатель, написал цикл сатирических очерков "Гражданин мира, или Письма китайского философа, проживающего в Лондоне, своим друзьям на Востоке" (1762), где весьма едко описал службу как раз в соборе Св.Павла. В общем, когда прихожане почти все разошлись, китаец хотел уйти тоже, но ему объявили, что служба еще и не начиналась. Тогда он рассмотрел оставшихся истинно верующих: все они мирно дремали на скамейках, поэтому уйти и не смогли. Вы о Голдсмите, между прочим, должны знать: был совершенно очаровательный телеспектакль по его пьесе "Ночь ошибок" с Олегом Далем и Мариной Нееловой, жаль, что его больше не показывают.
       -Таково мое личное мнение, -заключил я.- Хотя, если разобраться, православные в России не намного лучше англичан: примерно по тем же самым причинам.
       К тому времени, проплутав по улочкам, мы добрались-таки до музея Лондона. Он располагался в суперсовременном здании: по пандусу мы достигли входа. Было заранее оговорено, что весь музей мы пройдем быстрым кавалерийским шагом, но из этого, впрочем, ничего не вышло. Все оказалось крайне любопытным: каждый тормозил у интересующего лично его экспоната. Музей работает с 10-00 до 17-50, в воскресенье - с 12-00 до 17-50.
       Как ни странно, но собранию музея поспособствовали фашистские бомбардировки: в воронках от бомб зачастую обнаруживались римские мозаики и стены. Экспозиция музея прослеживает историю города в хронологическом порядке, начиная с доисторических времен (London before London).
       Обширные залы представляли реконструкции римского жилища с подлинной римской мозаикой и храма Митры, скульптуры из храма Митры, предметы римского быта и модель римского Лондиниума. Далее - "Темные века" и саксонский период (с религиозными статуями), эпохи Тюдоров и Стюартов (с подлинной мебелью того времени и кладом, найденным в Чипсайде) и так далее, вплоть до наших дней. Реконструкция римской комнаты [музей Лондона] Реконструкция храма Митры [музей Лондона] Средневековая религия [музей Лондона] Комната ранних Стюартов [музей Лондона] Комната поздних Стюартов [музей Лондона] Чипсайдский клад [музей Лондона]
       В крохотном кинозале, набитом школьниками, воспроизводилась история Великого Лондонского Пожара, а атмосферу Лондона 19 века воссоздавали подлинные интерьеры магазинов викторианской эпохи (с товарами). В музее можно увидеть ворота Ньюгейтской тюрьмы, лифт в стиле "Арт Деко" из магазина "Selfridges", здесь же хранится государственная карета лорда-мэра Сити, сделанная в 1757 году и используемая в ежегодной церемонии и поныне. В общем, посмотреть есть на что: в музее собрано более 1 миллиона экспонатов. Осмотр музея даже мельком занял у нас полтора часа. Ворота Ньюгейтской тюрьмы [Музей Лондона] Карета лорда-мэра Сити [музей Лондона] Лавка викторианской эпохи [музей Лондона]
       Сайт музея:
       http://www.museumoflondon.org.uk/
       Выйдя из музея, мы начали соображать, до какой станции метро быстрее добраться. Конечно, следовало бы пойти на север и дойти по улице Aldersgate Street до станции "Barbican", но мы двинули на восток, по улице London Wall. Фрагменты этой самой древнеримской стены имеются и на территории музея.
       Вечерело, все устали, идти было не очень уютно: небоскребы Сити загораживали садящееся солнце, а на улице было мало людей - рабочий день закончился. Тем не менее, минут за 20 мы доплелись до станции "Moorgate", но пошли не на коричневую ветку (с пересадкой на зеленую), а на розовую: на схеме этот путь выглядел гораздо короче.
       Вот тут-то мы и попали: слегка, впрочем. На станции было несколько платформ, от которых отходили поезда, при чем каждый поезд ехал в своем направлении: все немного напоминало Казанский вокзал в Москве. Минут пять мы соображали, какой из поездов - нужный нам. Рядом соображало немало аборигенов, при чем также туго. Вместе с нами лондонцы зашли в один поезд и тут же из него (прослушав объявление) вышли. Наконец, при помощи совместной мозговой атаки, нужный состав был вычислен и мы поехали.
       Я по-прежнему уверен, что лондонское метро - простое (исключение - розовая ветка). Поразмыслив, мы решили эту ветку избегать: впрочем, она и так нам больше не пригодилась. Станция Паддингтон [Неизвестен]
       Прибыв в Паддингтон, мы пошли к выходу и почему-то попали на Паддингтонский вокзал: пришлось выбираться в город через него. Мы даже и не подозревали, что такое большое сооружение имеется в нашем тихом районе (вокзал прикрыт плотной застройкой). Вход в Паддингтонский вокзал [Википедия] Вокзал Паддингтон [Неизвестен]
       Оказалось, что с этого вокзала (Paddington Station) отправляются поезда в западном направлении, в том числе экспресс в аэропорт Хитроу (20 минут хода). Похож вокзал на Киевский, но с надземными переходами между платформами. И вообще, вокзал знаменитый: именно с него Шерлок Холмс и доктор Ватсон отправились в Баскервиль-Холл, а уж сколько героев Агаты Кристи (и прочих писателей) им воспользовалось. Станционные часы [Википедия]
       Попав, наконец, в город, мы оказались в местах вроде бы знакомых, но увиденных нами с неожиданного ракурса, поэтому заблудились и долго не могли найти свой отель "Эдуард", настолько устали. По этому повод у барышни стали злословить в наш с пасынком адрес, "ласково" именуя нас Сусаниными.
       -Все дома беленькие и одинаковые, -вяло отмахивались мы.
       Наконец, отель был найден и с наслаждением выпит сидр. Я с интересом осмотрел туалет: горничная наконец догадалась повесить штору над ванной - видимо, надоело собирать тряпкой по углам воду.
       "Тогда считать мы стали раны...": оказалось, что, помимо племянницы, ноги новыми мокасинами стер еще и пасынок, сообщивший об этом только в отеле. Я похвалил его за проявленное мужество в деле изучения Лондона и выдал награду: 2-х фунтовую монету (вместо медали).
       Пора было подумать об ужине. Неподалеку от отеля мы обнаружили симпатичное заведение "Aberdin Steak House", претендовавшее на звание ресторана: столы в нем были накрыты скатертями. С окончанием трапезы как-то сами по себе утихли и взаимные претензии, накопленные за день. Нормальный ужин в Лондоне, как мы заметили, стоит не очень дорого: в пределах 10-15 фунтов на человека.
       Вернувшись в отель, все немедленно завалились спать (свояченица еле допила рюмку водки в нашем номере, по традиции превращенном в бар). Завтра нас ожидал трудный день: посещение Британского музея, Оксфорда и родины Шекспира - Стратфорда-на-Эйвоне.
      
       Анатолий Новак,
       23 августа 2003 года
      
       Карта Лондона:
       http://www.londonmap.ru/
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       1
      
      
      
      
  • Оставить комментарий
  • © Copyright Новак Анатолий Владимирович (anovak2002@gmail.com)
  • Обновлено: 25/09/2012. 43k. Статистика.
  • Путешествие:Европа
  •  Ваша оценка:

    Техподдержка: Петриенко Павел.
    Активный туризм
    ОТЧЕТЫ

    Это наша кнопка