Октоберфест. Мюнхен. Бавария. Часть 2-я

Октоберфест. Мюнхен. Бавария.

Часть 2-я - Прогулка по Мюнхену

"Кто не знает Мюнхена, тот не только не знает Германии вообще, но и понятия не имеет о немецком искусстве."

День второй - Понедельник, 25 сентября 2006 года.

Несостоявшееся путешествие. Скандал на вокзале. Бесплатная экскурсия. Происхождение баварцев. Основание Мюнхена. Принц-регент Луитпольд и фонтан Брунненбуберль. Церковь горожан и блаженный Майер Руперт. Три волхва и церковь Св. Михаила. Жизнь и смерть Евгения Богарне. Почем в Мюнхене лисички. Казнь из-за сороки. Фраукирхе. След дьявола. Кайзер Людвиг IV Баварский. Священная Римская империя и курфюрсты. Мариенплац: Мариинская колонна, Новая ратуша, Старая Ратуша, церковь Св. Петра.

Резиденция герцогов Баварских: Старый Двор. Обезьянья башня. Виттельсбахи. Пфальцграфы и Пфальц. Максимилианштрассе. Площадь Макса Йозефа. Памятник Максимилиану I. Резиденция. Дворец Теринга. Монетный двор. Хофбройхаус (Придворная Пивоварня). Лимонадный скандал. Денежный фонтан на Мариенплац. Взгляд на Мюнхен с колокольни. У Августинцев. Могила короля Людвига II. Церковь имени братьев Азам. Ворота Зендлингер Тор. Собор Св. Павла. Gasthaus Zur Festwiese. Баварский климат.

Подъем был ранним - в 6 утра - нас ожидало романтическое путешествие по 3 королевским замкам Людвига II и начиналось оно в 8-00, поэтому следовало спешить. Еще до нашего приезда Света заказала эту экскурсию в местной турфирме "Berliner Reisen", специализирующейся на русских туристах, причем Berliner оказалась фамилией хозяина. Накануне Света отдала нам ваучер, а мы ей-135 евро (стоимость поездки на троих).

Матрас за ночь сдулся и проснулись мы с женой почти на полу, так что надувание матраса стало ежевечерним ритуалом во все время нашего пребывания в Мюнхене.

Выпив по чашке чая, сели в машину и Света подбросила нас до станции.

Высадившись на Hauptbahnhof Сentral Station, вышли на улицу - автобус должен был ждать рядом с вокзалом. Hauptbahnhof Central Station [Анатолий Новак]

Hauptbahnhof Central Station [Анатолий Новак]

Туристы-соотечественники на остановке имелись, а вот автобус -нет. Не появился он и в 9 утра, и в 10. Вместо него явилась представитель турфирмы Лена, слегка косящая под Воланда: в черном плаще, малиновом берете и с большим желтым зонтом. Лена очень переживала за водителя, у которого, как выяснилось, автобус сломался, а взять другой было негде: что поделать - Октоберфест.

-Все автобусы заняты развозом трезвых туристов на пивной фестиваль и пьяных туристов по отелям обратно, -заявила она.

Туристы, в отличие от гида, переживали исключительно за себя и начали роптать. Ропот потихоньку превратился в форменную истерику, в которой посильное участие приняли и мы, но вскоре нам это надоело и мы отправились гулять. Обогнув целый квартал, попали в тот же самый вокзал - он оказался огромен. На вокзале в кафе мы выпили по чашечке кофе "эспрессо" (по 1-90 евро), а в книжном магазинчике приобрели мини-путеводитель по Мюнхену и карту города на русском (все вместе - около 9 евро), после чего через вокзал вышли обратно к соотечественникам. Внутри вокзала [Анатолий Новак]

Ситуация за время нашего отсутствия не изменилась: туристы скандалили, экскурсовод горевала о сломавшемся автобусе.

Грустно перекуривая возле одной урны с профессором из Санкт-Петербурга, мы спросили его:

-А Вы на Октоберфест пойдете?

-Я еще с головой не поссорился! -рассердился профессор.- Живу я на Васильевском острове, так у меня там под окнами непрерывный Октоберфест - с апреля по ноябрь.

От нечего делать стали смотреть по сторонам. При входе в вокзал стояли закрытый красный автомобильный прицеп с надписью "Дoner Kebap" и свободные такси. Этот самый "Донер кебаб" (нечто вроде московской шаурмы) одна семейка турецких имммигрантов по всей Германии раскрутила так, что кебаб у немцев стал популярнее традиционных сосисок.

Напротив вокзала, через дорогу, красовалась гостиница "Людвиг" - имя это чрезвычайно популярно в Баварии. Гостиница Людвиг [Анатолий Новак]

К 11-00 экскурсовод Лена, убедившись, что автобуса все-таки не будет, решила с туристами поторговаться. Экскурсию по трем замкам она предложила перенести на завтра, а в качестве компенсации провести бесплатную экскурсию по центру Мюнхена прямо сейчас. Часть туристов, уезжавшая завтра на Родину, от экскурсии по замкам отказалась - им было обещано вернуть за нее деньги, другая часть отказалась и от экскурсии по Мюнхену: выяснилось, что "Berliner Reisen" проводит бесплатную экскурсию по центру Мюнхена для всех желающих каждое воскресенье и многие из ныне присутствующих на ней вчера были: так что экскурсантов осталось человек десять. Кроме того, туристы дополнительно выторговали себе бесплатный входной билет в один из завтрашних замков.

-Неплохо вышло, -радовались мы: дело в том, что трехчасовая пешеходная экскурсия по Мюнхену стоит (на 1-3 человека) 100 евро.- Сэкономили, однако.

-"Кто не знает Мюнхена, тот не только не знает Германии вообще, но и понятия не имеет о немецком искусстве", - процитировала кого-то гид и спросила:

-И кто, по-вашему, это написал?

-Похоже на Ленина - уж больно тон решительный, -сообразил один из туристов.

-Ленин в Мюнхене бывал, конечно, -согласилась экскурсовод.- Но фразу эту написал все-таки Гитлер (в книге "Моя борьба"). Оба "вождя" посещали одни и те же мюнхенские пивные и пили одно и то же пиво, только в разное время: когда Гитлер (как он сам пишет) весною 1912 года окончательно переехал в Мюнхен, Ленин к тому времени уже Мюнхен покинул.

Лена повела нас знакомым уже путем к Штахусу, по дороге рассказывая про Баварию и баварцев:

-Задолго до прихода на эти земли римлян на территории нынешней Баварии жили древние кельты (галлы). И только после вывода римских легионов, в V столетии нашей эры, места эти заселили беженцы из Богемии (носившей в те времена имя Бойерланд), захваченной чехами. Называться они стали поэтому байоварами, потом баварами и, наконец, баварцами, а сама страна - Баварией. Считается, что племя баварцев сформировалось не только из пришлых германцев, но и из оставшихся римлян, а также потомков галлов. Позже в эти места перебрались и другие германские племена.

-Нынешнее население Баварии является потомками трех германских союзных племен - баваров, франков и швабов (алеманнов). После 1945 года к ним прибавилось более двух миллионов беженцев, депортированных с бывших германских территорий (в основном судетских немцев).

-Баварцы отчасти ощущают себя потомками римлян и уж совсем не считают себя немцами: австрийцы и итальянцы им по духу ближе. С точки зрения северных немцев баварцы - типичные немногословные кулаки. С точки же зрения баварцев северные немцы - хитрецы-пруссаки (интеллигенты паршивые).

Тут Лена для убедительности рассказала нам анекдот про баварца:

-Перепутали однажды детей в роддоме: четверых белых младенцев и одного коричневого. Вызвали отца-баварца и предложили ему выбрать из пяти детишек своего. Баварец уверенно указал на негритенка. На вопрос: "А почему именно он?", баварец ответил: "Этот - не пруссак точно!" Новый корпус Дворца юстиции [Анатолий Новак]

Новый корпус Дворца юстиции [Анатолий Новак]

Выяснилось, что мрачное кирпичное здание, расположенное слева от Дворца правосудия, является его новым корпусом и построено позднее, во второй половине 19 века, в модном тогда псевдоготическом стиле. Дворец Правосудия [Анатолий Новак]

Когда группа остановилась на перекрестке на светофоре, Лена сообщила:

-Обратите внимание на флаги. Флаг с белыми и голубыми ромбами символизирует главные богатства Баварии: белый - драгоценную во времена средневековья соль, которую здесь добывали с доисторических времен, а голубой - чистые небо и (или) озера Баварии: кому как нравится. Оранжево-черные ромбы на другом флаге - цвета монахов, основавших Мюнхен. Флаги Баварии [Анатолий Новак]

-Многие историки относят основание Мюнхена к 8 веку, когда бенедиктинские монахи обосновались в монастыре Тегернзее, на территории современного города, поэтому название города происходит от немецкого "у монахов".

-Официально же Мюнхен был основан в 1158 году, когда герцог Генрих Лев Вельф разрушил таможенный пост епископа Фрайзингского вместе с мостом через небольшую реку Изар и построил в местечке Мюнихен собственный мост через ту же реку, дабы держать под своим контролем рынок соли, в те времена дорогой и редкой. Город занял выгодное стратегическое положение, расположившись на торговом пути из Австрии в Европу: пошлины на соль и другие транзитные товары способствовали его процветанию.

Пройдя по Карлсплац (Штахусу), украшенной фонтаном и "Макдоналдсом", миновав ворота Карлстор, мы вышли на улицу Нойхаузер, где гуляли вчера - только сегодня, благодаря гиду, взгляд наш на окружающую архитектуру стал более осмысленным.

У фонтана Брунненбуберль (Brunnenbuberl), выполненного в виде лукавого сатира, поливающего струйкой воды, бьющей изо рта, обнаженного мальчика, Лена сообщила: Brunnenbuberl [Анатолий Новак]

-Когда в 1886 году король Людвиг II был объявлен недееспособным и отстранен от власти, регентом стал принц Луитпольд, дядя короля. Регент оказался покровителем искусств - при нем Мюнхен стал Меккой для художников, скульпторов, архитекторов и деятелей прочих искусств, заселивших бывшую деревню Швабинг и постепенно превративших Мюнхен в один из культурных центров Европы. Фонтан этот установили в правление Луитпольда: правда не здесь, а на Карлсплац, но возмущенные обнаженной скульптурой добропорядочные горожане потребовали фонтан с площади убрать и его перенесли сюда.

Чуть дальше обнаружилась Бюргерзал (Burgersaal) - Церковь горожан - построенная в 18 веке мюнхенскими бюргерами специально для венчаний. После Второй мировой войны церковь пришлось строить заново - от половины Мюнхена тогда вообще мало чего осталось. У входа в Бюргерзал стояли две высокие светловолосые девушки в бело-черных хламидах ангельского вида. В руках они держали по картонке, на которой было написано, что служба с органной музыкой в церкви начнется в 12-00. Burgersaal [Анатолий Новак]

Церковь оказалась небольшой и очень красивой, с прелестными керамическими скульптурами: игра органа только усиливала это впечатление, хотя прихожан на скамейках сидело мало, туристов в церкви оказалось гораздо больше. Снятие с Креста [Анатолий Новак]

Но основной достопримечательностью Бюргерзала является могила (саркофаг) иезуита Руперта Майера, признанного Папой блаженным, находящаяся в нижнем помещении церкви. Неподалеку от нее, в проеме между окнами, на каменном пьедестале установлен бюст Майера. Бюст отполирован руками посетителей: считается, что если прикоснуться к нему, загадав желание, то оно исполнится. Бюст Руперта Майера [Анатолий Новак]

Сильно повеселев в ожидании исполнения желаний, мы вышли из Церкви горожан и пошли к другой - Св. Михаила, в которой вчера уже были. Между прочим, строительство этой церкви, начатое в 1583 году, чуть было не привело к государственному банкротству герцогства Бавария. Лена показала нам загадочную надпись мелом на железной двери церкви "20+С+М+В 06" и пояснила, что она означает: Три Волхва [Анатолий Новак]

-Считается, что Каспар, Балтазар и Мельхиор - трое волхвов, приветствовавших новорожденного Христа и принесших ему в подарок ладан, мирру и золото, в Богоявление Господне (оно же Крещение) благословляют дома и церкви, о чем и свидетельствует эта надпись. Благословления хватает до следующего Крещения.

-Богоявление - традиционный христианский праздник, отмечаемый немцами 6 января. В Баварии он имеет особое значение и известен у католиков также как "День трех королей" ("Dreikonigstag"), хотя королями волхвы (то есть маги-звездочеты) были едва ли: даже имена их нигде в Библии не упоминаются.

-Мощи Каспара (Caspar), Балтазара (Balthasar) и Мельхиора (Melchior) хранятся в специальном ковчеге, установленном в центре Кельнского собора и являются его главной реликвией, хотя официально волхвы вроде бы не канонизированы - возможно, причиной тому стала борьба германских императоров с римскими папами. Впервые о мощах стало известно в 4 веке, когда мать императора Константина Св. Елена привезла их в Константинополь из Палестины. Лет через двести мощи оказались в Милане, а в 12 веке император Фридрих I Барбаросса распорядился перенести их в Кельн. Памятник Евгению Богарне [Анатолий Новак]

Памятник Евгению Богарне [Анатолий Новак]

Внутри церкви Лена показала нам на памятник пасынку Наполеона, Евгению Богарне, находящийся слева от высокого красивого алтаря церкви. Алтарь в церкви Св.Михаила [Анатолий Новак]

Алтарь в церкви Св.Михаила [Анатолий Новак]

-Евгений (Эжен) Богарне, принц Французской империи, вице-король Италии, князь Венецианский и прочая, происходил из знатного дворянского рода и родился в Париже в 1781 году. Папа Евгения, виконт Александр де Богарне, женившийся на будущей императрице, красавице-креолке Жозефине Таше-де-ля-Пажери, принял Великую французскую революцию, дважды избирался председателем Национального собрания и даже командовал Рейнской армией, но в 1794 году в результате доноса попал на гильотину. Церкви и соборы [Неизвестен]

-После термидорианского переворота Евгений со слезами на глазах явился к Наполеону просить о возвращении шпаги своего отца: растроганный генерал эту просьбу выполнил, а на следующий день Жозефина приехала его поблагодарить: так Наполеон с ней и познакомился.

-Евгений Богарне был храбрым воином, хорошим полководцем и способным государственным деятелем. В 24 года он стал фактическим руководителем Италии и управлял ею весьма успешно. В походе на Россию Богарне командовал 4 пехотным (итальянским) корпусом, а после оставления Москвы предложил отчиму смелый план наступления на Петербург, на который Наполеон так и не решился. Говорят, что после отречения Наполеона Александр I некоторое время склонялся к мысли посадить на французский престол именно Евгения Богарне.

-14 января 1806 года по желанию Наполеона Евгений Богарне женился на 17-летней Августе-Амалии, дочери баварского короля, и довольный Наполеон через два дня его усыновил. Брак этот, несмотря на то, что заключен был по расчету, оказался весьма удачным - принцесса обожала супруга и родила ему шестерых детей.

-После отречения Наполеона Евгений Богарне отказался от предложенного ему союзными державами герцогства Генуя, а полученную за свои итальянские владения компенсацию в 5 миллионов франков отдал тестю - королю Баварии, после чего поселился в Мюнхене и от политической деятельности отошел полностью. Максимилиан I, в свою очередь, дал Евгению титул герцога Лейхтенбергского, княжество Эйхштадт и титул королевского высочества, а Людовик XVIII сделал его пэром Франции. Евгений Богарне [Неизвестен]

-В 1824 году, в возрасте 43 лет, Евгений Богарне умер от апоплексического удара, то есть от инсульта. Безутешная вдова пережила мужа более чем на четверть века.

Лена указала нам на вход в подвал (справа от алтаря): под хорами церкви Св. Михаила находится королевский склеп Виттельсбахов, в котором есть и могила "сказочного" короля Людвига II Баварского.

-Между прочим, доходы Баварии приносят: в первую очередь - автомобилестроение, во вторую - ежегодное посещение 2 миллионами туристов замков, построенных Людвигом II, и только в третью - пивоварение. Может быть поэтому у могилы Людвига II всегда стоят свежие белые лилии, но вход в склеп - платный, -сообщила гид. Лисички [Анатолий Новак]

На улице было солнечно, посреди улицы стояли большие лотки с фруктами, а вместе с фруктами продавались и лисички - по 5,99 евро за полкило.

Напротив, на другой стороне улицы, располагался ресторан "Августинер", занимая высокий цокольный этаж пятиэтажного здания. У Августинцев [Анатолий Новак]

-Рекомендую посетить, -посоветовала Лена. -В ресторане подают пиво, сваренное монахами-августинцами и баварскую еду. Меню есть и на русском.

Лена остановила нас у Немецкого музея охоты и рыболовства и сообщила, что в музее, кроме охотничьего оружия и рыболовных принадлежностей, есть много забавных чучел фантастических зверей (типа кролика с рыбьим хвостом), которыми баварцы с присущим им здоровым чувством юмора издавна радовали гостей. Часть туристов бросилась к бронзовому кабану, мы же остались слушать Лену.

Экскурсовод обратила наше внимание на здание, расположенное рядом с музеем. Дом оказался замечательный: первый его этаж был украшен арками, в глубине которых находился какой-то модный магазин, фасад - скульптурами и цветущей геранью, а угол дома - стилизованной стелой, изображавшей бородатого мужчину печального вида с поникшей головой, в хламиде и с круглой шляпой в правой руке на фоне островерхой башни. Стелу мы вчера не то не заметили, не то не обратили на нее внимания. Памятник несчастливому ювелиру [Анатолий Новак]

Памятник несчастливому ювелиру [Анатолий Новак]

Встав почти в центре улицы, Лена показала на разметку на мостовой.

-В Средние века место это было центром крепости и стояла здесь башня, -сказала она. -С ней связана история одной чудовищной судебной ошибки. На стеле изображен ювелир, который, получив однажды заказ на изготовление драгоценного украшения и материал, заказ выполнил, но, когда пришло время сдавать работу заказчику, украшения так и не нашли. Мастер был обвинен в краже и казнен, а спустя столетия, в 18 веке, башню решили разобрать и на крыше ее обнаружили сорочье гнездо, в котором то самое украшение и нашлось. Эта история стала весьма поучительной для горожан. Башни Фраукирхе [Анатолий Новак]

Свернув налево, экскурсия подошла к Фраукирхе, перед которой имелась небольшая площадь, где когда-то собирали в поход войска. Громада церкви заслоняла солнце и в тени ее стало как-то прохладнее. Карта Старого города [Неизвестен]

-Быть в Мюнхене и не посетить церковь Богородицы - один из символов города- решительно невозможно, -заявила гид.- Фраукирхе, кстати, самая высокая церковь в Германии: высота ее башен 99 метров. Многие удивляются, а как же Кельнский собор? Ответ очень прост: в Кельне - собор, а в Мюнхене - церковь. Фраукирхе [Анатолий Новак]

-Длина церкви - 109 метров, ширина - 40, строили ее из красного кирпича 26 лет, что совсем не плохо с учетом технических возможностей того времени и освятили в 1494 году. Фраукирхе - один из последних храмов, построенных в эпоху единства западной церкви - в 1517 году Мартин Лютер вывесил на двери виттенбергской церкви 95 тезисов против индульгенций и началась Реформация.

-Фраукирхе, в отличие от большинства мюнхенских храмов, не барочная, это - чистая готика, настолько аскетичная, что многие принимают храм за протестантский. Фраукирхе-2 [Анатолий Новак]

-А почему у Фраукирхе башни православные, с куполами в виде луковиц? -спросили мы.

-Они не православные, а романские, в духе Итальянского возрождения, -возразила Лена.- Закончили их только в 1525 году - через 30 лет после строительства церкви. В 2004 году в Мюнхене прошел референдум, по итогам которого было решено, что строить в городе здания выше Фраукирхе - нельзя.

Внутри церкви было светло, в огромном помещении находилось очень мало людей.

-Церковь построена в расчете на 20 тысяч богомольцев - при том, что к моменту строительства во всем Мюнхене было только 13 тысяч жителей, -заметила гид.- Настоятеля Фраукирхе назначал сам герцог. Прошло больше пяти веков, но мюнхенцы Фраукирхе так и не полюбили: в церкви всего 400 прихожан - меньше, чем в любом другом храме Мюнхена. Горожане предпочитают другие церкви: например, Св. Петра.

-Согласно легенде, архитектору Йоргу ван Хальсбаху удалось построить церковь Богоматери всего за 26 лет только потому, что он заключил договор с дьяволом. Дьявол пообещал, что не будет мешать стройке, если архитектор создаст храм без окон, но при этом в церкви будет светло. Когда черт вошел в церковь принимать работу, в ней действительно было светло, а вот окон видно не было (их загораживают выступы). Дьявол чертыхнулся и выбежал из храма, но след от правой ноги оставил - он сохранился. Если на след встать, то (по поверью) вы целый год проблем знать не будете. След Дьявола [Анатолий Новак]

Проблем не хотелось никому, поэтому все туристы по очереди постояли правыми ногами на следе дьявола (примерно 45 размера).

Справа от входа в церкви расположена гробница кайзера Людвига IV Баварского, выполненная из черного мрамора и украшенная скульптурами из бронзы и флагами. Памятник Людвигу IV Баварскому [Анатолий Новак]

Памятник Людвигу IV Баварскому [Анатолий Новак]

-Людвиг IV Баварский- один из самых знаменитых представителей семьи Виттельсбахов, -сообщила Лена.- Родился он, вероятно, в конце 1281 или начале 1282 года и в 12 лет остался без отца, после чего мать (из Дома Габсбургов) отправила его на воспитание к родственникам, в Вену, подальше от баварского влияния. Но любви к Габсбургам Людвигу это не добавило и в 1313 году в битве при Гаммельсдорфе войска своего двоюродного брата Фридриха Австрийского (Красивого) Габсбурга он разбил, чем сильно упрочил собственный авторитет.

-Впрочем, реальным претендентом на трон императора Священной Римской империи, освободившийся в том же году по причине смерти императора Генриха VII Люксембурга, Людвиг не считался - слишком сильны были позиции Габсбургов и Люксембургов. Однако кандидатуру Людвига неожиданно поддержали Люксембурги, которым не удалось протащить на престол своего претендента и в 1314 году четыре курфюрста (майнцкий, трирский, бранденбургский и богемский), собравшись во Франкфурте, избрали кайзером Людвига. В то же время три остальных курфюрста (кельнский, пфальцкий и саксонский), съехавшись в Саксенгаузен, отдали свои голоса за Фридриха Австрийского. Оба императора немедленно начали между собой войну, продолжавшуюся до 1322 года.

-В 1322 году в битве при Мюльдорфе Фридрих Красивый был Людвигом пленен. Долгое общение между братьями привело к тому, что через три года Людвиг освободил пленника и предложил ему править совместно, однако Фридрих уехал в Австрию и больше в общегерманские дела не вмешивался, а спустя 5 лет умер, так и оставшись в ранге императора.

-Царствование Людвига IV ознаменовалось последней большой ссорой между императорами и римскими папами, в ходе которой папа отлучил Людвига от церкви, а тот - в ответ - предпринял поход в Италию, ничем толковым, впрочем, не увенчавшийся.

-Зато в 1340 году Людвиг IV распространил свою власть на всю Баварию, а в 1345 году, женившись вторым браком на дочери графа Голландского Маргарите, получил в приданое Голландию, Зеландию и Фрисландию.

-Все это настолько обеспокоило немецких князей, опасавшихся превращения титула императора для Виттельсбахов в наследственный, что в 1346 году пять курфюрстов, собравшись в Ренсе, объявили Людвига IV низложенным и выбрали нового императора - Карла Люксембурга, короля Чешского. Назревала большая гражданская война, но в октябре 1347 года, отправившись на медвежью охоту в окрестности Мюнхена, Людвиг IV внезапно умер от апоплексического удара, а может - медведь его задрал? -предположила гид.

-А что такое Священная Римская империя? -спросили туристы.

-Священная Римская Империя германской нации была основана в 962 году восточнофранкским королём Оттоном I и включала в себя Германию, часть Италии, Богемию (Чехию), Бургундию, Нидерланды и Швейцарию, -отвечала Лена.- Германцы меланхолили по мощи Римской империи времен расцвета, хотя от легионов ее немало пострадали в свое время сами. Борьба императоров с папой привела к утрате империей Италии и укреплению отдельных германских княжеств (13 век).

-Постепенно власть императора превращалась во все более условную, а уж после Тридцатилетней войны (1618-1648) стала и вовсе номинальной. Формально империя просуществовала до 1806 года, пока в ходе Наполеоновских войн последний император из дома Габсбургов Франц II не отказался от престола, после чего Германия распалась на многочисленные независимые государства и города.

-Впрочем, независимость их длилась недолго: 1 апреля 1815 года (в день дурака) родился Отто Эдуард Леопольд фон Шёнхаузен, известный всем как просто Бисмарк, в 1871 году объединивший все эти постфеодальные обломки в Германскую империю. Общегерманской судьбы не избежала и Бавария.

-А кто такой курфюрст? -не унимались туристы.

-Курфюрст (от немецкого KurfЭrst -избирающий князь) - князь с правом выбирать императора. Статус курфюрста был закреплен за семью князьями империи: архиепископом Майнца, архиепископом Трира, архиепископом Кельна, королем Богемии, Рейнским пфальцграфом, герцогом Виттенберг-Саксонии и маркграфом Бранденбурга.

Под руководством гида мы осмотрели церковь и ее замечательные витражи. Витражи Фраукирхе [Анатолий Новак]

- Во время Второй мировой войны Фраукирхе сильно пострадала, -сообщила Лена. -Изо всех ее витражей целыми остались всего два, а полностью церковь была восстановлена только в 1994 году.

Около одного из витражей стояли старинные деревянные напольные часы высотой в несколько человеческих ростов. Часы в Фраукирхе [Анатолий Новак]

-В крипте под алтарной частью хоронили священников и аристократов, но туда вы можете не идти, хотя вход и бесплатный, -заметила гид.- Реставраторы собрали перемешавшиеся после бомбежек кости и распределили их по захоронениям весьма условно.

Мы и не пошли.

Выйдя из Фраукирхе и обогнув ее (в стены церкви вмонтированы старинные надгробия), мы прошли через арку и оказались на маленькой площади, превращенной в уютное кафе под открытым небом: вся она была уставлена столиками. Рынок зерна на Мариенплац, 18-й век [Х. Штадельман]

Рынок зерна на Мариенплац, 18-й век [Х. Штадельман]

Повернув направо, вышли к Мариенплац. Мариенплац [Анатолий Новак]

-Когда-то на этой площади устраивались рыцарские турниры, а в свободное от турниров время здесь располагался Зерновой рынок, -рассказывала Лена.- В наше время здесь ничуть не меньше народа, но публика на площади собирается совсем по другой причине - выпить пива, закусив его белыми баварскими сосисками и послушать бой курантов на Новой городской ратуше (Neues Rathaus). Строилась она 42 года (1867-1909) и все эти годы горожане опасались, что 85-метровая башня Новой ратуши затмит величие Фраукирхе. А вот и не затмила, став равноправным символом Мюнхена. Часы на Новой Ратуше [Анатолий Новак]

-Основная "фишка" Новой ратуши - двухъярусные часы с боем, снабженные 43 колоколами и 32 медными фигурами. Часы бьют ровно в 11-00, а с мая по октябрь еще и в полдень, а также в 17-00. Фигуры при этом двигаются, изображая: в верхнем ярусе - турнир 1568 года по поводу бракосочетания герцога Вильгельма V и Ренэ Лотарингской, в нижнем ярусе- танец бочаров (бондарей), празднующих окончание чумы 1515-1517 годов. Мариенплац [Анатолий Новак]

-В центре площади возвышается Мариинская колонна (Mariensaule), воздвигнутая в 1638 году в честь святой покровительницы Баварии, которая и дала название площади. Основание колонны украшено четырьмя скульптурами, символизирующими чуму, войну, ересь и голод - все то, чего во времена Тридцатилетней войны (да и не только) хватало с избытком.

-Позолоченную статую Мадонны, увенчивающую колонну, герцог Максимилиан I распорядился перенести из Фраукирхе, где статуя украшала алтарь. Герцог, возглавивший в 1609 году Католическую лигу и принявший в Тридцатилетней войне (протестантов с католиками) самое активное участие, стал первым Баварским курфюрстом (1623 год), но ни курфюршество, ни покровительство Мадонны не спасло Мюнхен от захвата его в 1632 году шведами. Колокольня Св.Петра [Анатолий Новак]

-Напротив Новой ратуши расположена любимая горожанами церковь Св. Петра - самая старая церковь Мюнхена. Вполне вероятно, что стояла она уже тогда, когда самого Мюнхена еще не было: монахи, давшие название городу, обосновались именно здесь. Современная церковь датируется 14 веком, однако в 17 веке большая часть здания была перестроена.

-Высота колокольни храма, прозванной мюнхенцами Старый Петр (Alte Peter), 91 метр. С ее смотровой площадки открывается замечательный вид на Мюнхен, -добавила Лена. -Советую вам до нее добраться: наверх ведут всего 365 ступенек. Старая Ратуша [Анатолий Новак]

-Старая ратуша (Altes Rathaus), построенная в 15 веке и расположенная справа от Новой, как бы замыкает площадь. Здание сильно пострадало во время Второй мировой войны, но было восстановлено. Сейчас в башне Старой ратуши находится Музей игрушек, занимающий четыре этажа. Burgstrasse [Анатолий Новак]

Повернув за Старой ратушей налево, мы вышли на узкую Burgstraße и по ней быстро дошли до Старого Двора (Alte Hof) - красивого средневекового здания, служившего первой резиденцией Виттельсбахов (в ранге герцогов Баварских) в 1255-1474 годах. Жил здесь и император Людвиг IV Баварский. Для посещения открыт только дворцовый двор. Старый Двор [Анатолий Новак]

-Виттельсбахи (Wittelsbach) - южногерманский род, названный по замку Виттельсбах на реке Заале в Верхней Баварии (разрушен в 1209 году). Первым известным Виттельсбахом стал маркграф Луитпольд (начало 10 века): приняв титул герцога Баварского, в 907 году он был убит в стычке с мадьярами. Потомки Луитпольда, потеряв Баварию, стали именоваться графами Виттельсбахскими.

-Когда герцог Баварский Генрих Лев Вельф в борьбе с кайзером Фридрихом I Барбароссой потерпел сокрушительное поражение, император вернул герцогство Виттельсбахам и род Виттельсбахов кайзера не подвел - бессменно правил Баварией с 1180 по 1918 годы, став одной из старейших европейских династий.

-В 1214 году Виттельсбахи утвердились в Рейнском Пфальце, а в 1329 году разделились на две основные линии - старшую (пфальцграфы Рейнские) и младшую (герцоги Баварские). Двор Альте-Хоф [Анатолий Новак]

-Пфальцграфы Рейнские в 1356 году стали курфюрстами - титул этот в 1623 году перешел к герцогам Баварским, но в 1654 году пфальцграфы звание курфюрстов получили снова. Старшая линия распалась на несколько ветвей, корона курфюрстов по мере их угасания переходила из ветви в ветвь. Младшая линия (герцоги Баварские) прекратилась в 1777 году, после чего герцогский титул перешел в старшую линию. Виттельсбахи были людьми предусмотрительными - своих незаконнорожденных детей они признавали официально, так что в случае необходимости всегда имели своеобразный "кадровый резерв", потому династия и не пресеклась. Герцогский двор [Анатолий Новак]

-В ходе Реформации представители старшей линии стали протестантами, младшей - остались католиками. В 18 веке, в связи с приобретением титула герцогов Баварских, представители старшей линии вернулись в католичество.

-А что значит пфальцграф? -заинтересовались туристы.- И чем он от обычного графа отличается?

-Пфальцграф (нем. Pfalzgraf, от Pfalz - дворец и Graf - граф) - в средневековом государстве франков - королевский судья, в Священной Римской империи - владетельный князь, -сообщила гид.- То есть настоящий удельный князь, гораздо круче графа. Пфальцграф получал юрисдикцию над императорской территорией (обычно в приграничных областях) с фактически неограниченными полномочиями, хотя был связан с императором узами непосредственной вассальной зависимости.

-Кем только не были представители Дома Виттельсбахов, -задумчиво заметила Лена.- Курфюрстами Бранденбургскими, графами Голландскими, королями Датскими, Чешскими, Шведскими, Греческими, но ни на одном европейском престоле (кроме своего, Баварского) так и не закрепились. Курфюрст Карл Альбрехт повторил, кстати, выдающийся успех своего знаменитого предка Людвига IV, став в 1742 году императором Священной Римской империи Карлом VII, но, процарствовав всего пару лет, умер, так и не дождавшись окончания войны за Австрийское наследство - Бавария в той войне проиграла. Обезьянья Башня [Анатолий Новак]

Мы осмотрелись: судя по виду, по крайней мере половина резиденции была недавно отстроена вновь, зато другая половина вид имела первоначальный и была украшена изящным деревянным эркером, известным под названием "Обезьянья башня". По легенде, ручная обезьяна похитила однажды младенца, забралась с ним на верхушку башни и ни в какую не хотела оттуда спускаться. Пришлось домочадцам застилать весь двор перинами и подушками, но обошлось: обезьяну приманили фруктами и ребенка она отдала. Этим младенцем был будущий император Людвиг IV. Максимилианштрассе [Анатолий Новак]

Пройдя чуть дальше, мы вышли на Максимилианштрассе (Maximilianstraße) и по ней попали на площадь имени Макса Йозефа (Max-Joseph-Platz) - первого баварского короля Максимилиана I.

Центр площади украшен памятником королю, сзади памятника находится Баварский национальный театр (он же Национальная опера), построенный в начале 19 века. Памятник Максимилиану I [Анатолий Новак]

Памятник Максимилиану I [Анатолий Новак]

Слева от памятника расположена Зимняя резиденция Виттельсбахов, запросто именуемая Резиденцией (Residenz) - комплекс зданий, создававшихся на протяжении 14-19 веков. И театр, и Резиденция сильно пострадали от бомбежек во время последней мировой войны, но были восстановлены. Только прочтя позднее путеводитель, я сообразил, что музей Резиденции посетить явно стоило, но не довелось. Вид с площади Макса Йозефа [Анатолий Новак]

Вид с площади Макса Йозефа [Анатолий Новак]

Справа (если встать лицом к памятнику) площадь ограничена Максимилианштрассе, а сзади - улицей Резиденцштрассе, той самой, по которой 9 ноября 1923 года по направлению к Одеонплац двигалась колонна штурмовиков, возглавляемая Гитлером и генералом Людендорфом.

На другой стороне Максимилианштрассе выделяется великолепный дворец - настоящее итальянское палаццо. Оказалось, что это бывший дворец Теринга (позднее -Почтамт). Людвиг I (сын Максимилиана I) решил, что площадь имени его папы должна быть обрамлена достойными зданиями и приказал дворец перестроить, что и было исполнено: в 1836-1839 годах дворец был украшен открытой колоннадой с 12 тосканскими колоннами (по флорентийскому образцу) и расписан фресками. Дворец Теринга (почтамт) [Анатолий Новак]

Дворец Теринга (почтамт) [Анатолий Новак]

Гид повела нас обратно, предупредив, что разметка по краю тротуара означает дорожку для велосипедистов: в случае нашего на дорожке нахождения задавить нас они имеют полное право. Так чуть и не вышло, причем несколько раз.

Неподалеку от Старого Двора мы зашли в чудный внутренний дворик средневекового здания. Колонны, украшавшие его открытые галереи, впечатляли. Монетный Двор [Анатолий Новак]

-Это - Монетный двор, -заявила Лена.- Вам повезло, обычно он закрыт.

В здании имелся Музей денег - вход свободный.

-Может, как-нибудь сходим, потом? -осторожно поинтересовался я у своих барышень.

-А как же! -не моргнув глазом, ответили сестренки.

После Монетного двора Лена показала нам лучшую в городе кофейню, которая, впрочем, нас не заинтересовала совершенно - не кофе же мы, в самом деле, в Мюнхен приехали пить. Понимая это, Лена целенаправленно (как оказалось) вела нас к финальной точке экскурсии - Придворной Пивоварне, она же Хофбройхаус (Hofbrau Haus) или просто HB. Хофбройхаус [Анатолий Новак]

По дороге, правда, не удержалась и завела в крохотный внутренний дворик, выложенный двухцветной плиткой - до того красивый, что и не верилось, что находимся мы под открытым небом: дворик был гораздо больше похож на зал в каком-то замке.

-Хофбройхаус - самая знаменитая пивная на планете, -уверенно заявила гид, доведя туристов до цели.- А история ее начиналась так. Баварский герцог Вильгельм V, правивший в конце 16 века, очень любил пиво, но пиво, которое варили в Мюнхене, ему и его приближенным решительно не нравилось, поэтому пиво приходилось импортировать из Саксонии. Герцог поставил задачу - пиво научиться варить хорошее: так в 1592 году и появилась Придворная Пивоварня, которая начала производство темного пива в Старом Дворе.

-Герцогу Максимилиану I - cыну и наследнику Вильгельма, темное ячменное пиво совершенно не нравилось и он поставил на поток производство белого пива. Старая пивоварня не справлялась и герцог приказал перенести ее туда, где она и сейчас находится - пиво, правда, давно варят в другом месте, но сама пивная осталась. В 1610 году Максимилиан I разрешил покупать пиво в Хофбройхаусе трактирщикам, причем не только для угощения аристократов, но и простых граждан.

-В 1828 году король Людвиг I, в свою очередь, разрешил разливать пиво для простых людей и в самой Придворной Пивоварне, что не мало способствовало его авторитету.

-8 сентября 1908 года в Хофбройхаусе разразился скандал: впервые за все время ее существования посетитель затребовал не пиво, а лимонад. Официанты обслуживать нахала отказались - пришлось заняться этим управляющему рестораном.

-В 1919 году в Придворной Пивоварне проходили первые сборища нацистов, а в годы Второй мировой войны ресторан был почти полностью разрушен - сохранилось только несколько сотен кружек в его подвале, но со временем здание восстановили.

-Тут я с вами прощаюсь, -заявила Лена.- Экскурсия окончена. Вон там, правее, находится улочка с лучшими в Мюнхене сувенирными магазинами. Советую ее посетить.

Мы были в восхищении и от экскурсии, и - в особенности - от экскурсовода: смешной Лена нам уже не казалась.

-А по замкам завтра Вы с нами поедете? -спросили мы Лену с надеждой.

-Нет, -ответила та.- Гид будет другой, но из нашего же агентства.

-А как бы нам под Вашим руководством Нимфенбург посетить? -поинтересовались мы.- Послезавтра, допустим?

-Послезавтра с утра я свободна, -сообщила Лена.- Попасть в Нимфенбург удобнее всего на трамвае. Но оплатить экскурсию вы должны заранее - в офисе.

И отметила его месторасположение на нашей карте.

Мы зашли в Хофбройхаус и тут же в ужасе вышли: стены огромного помещения сотрясались от рева многочисленных любителей пива, бряцающих при том стеклянными кружками. Звуки баварского оркестра, расположившегося посередине (в проходе между двумя залами), рев этот, тем не менее, перекрывали.

-Ненамного тише, чем при взлете реактивного лайнера, -констатировали мы и отправились в находящийся при выходе магазин сувениров.

Магазин торговал в основном пивными кружками с эмблемой НВ - так, ничего особенного. Кружки размера были разного и по-разному, соответственно, стоили, но все - довольно дорого. Достаточно сказать, что литровая стеклянная кружка продавалась за 8 евро.

-Лучше посетим туалет, благо он - бесплатный, -решили мы.

Не знаю как в женском, но в мужском туалете НВ происходил непрерывный круговорот клиентов, места однако хватало всем. Между мужчинами, не обращая внимания на оправляющихся, ловко крутилась молодая негритянка со шваброй, непрерывно моя пол.

Выйдя на волю, мы отправились к сувенирной улице. Там для детей мужского пола было быстро куплено две футболки с надписью "Oktoberfest " по 7,75 евро за штуку. Быстро - потому что выбрать их в магазинчике помогла русская продавщица.

Возвращаясь к Мариенплац, в одном дворике мы наткнулись на мини-бассейн с бронзовым журавлем, стоявшем на куске гранита. Журавль [Анатолий Новак]

Потом, проходя через крытую галерею, полюбовались бронзовой фигуркой шута, укрепленной на стене. Лена про шута что-то рассказывала: тот был не просто шутом, а правой рукой одного из баварских герцогов - курфюрста Карла Теодора, кажется. Шут [Анатолий Новак]

Выйдя на площадь, мы сразу направились к фонтану у Новой ратуши. По словам Лены, в нем следовало намочить руку и похлопать ей по кошельку (к деньгам), что мы с удовольствием и проделали. Фонтан на Мариенплац [Анатолий Новак]

Путь наш далее лежал к Старому Петру. Заходить в сам храм мы не стали - на колокольню имелся совершенно автономный вход, стоимостью 1,5 евро на человека (педантичный кассир выдал кассовый чек). Чего-чего, а уж опыта лазанья по колокольням нам было не занимать и на смотровой площадке, огороженной (от самоубийц) железной решеткой, мы оказались довольно быстро, всего лишь с одним минутным привалом. Мариенплац-вид сверху [Анатолий Новак]

Вид оттуда оказался просто волшебным - подъем того стоил: Мариенплац была как на ладони: кроме того, удалось рассмотреть верхнюю часть башни Новой ратуши. Башня Новой Ратуши [Анатолий Новак]

Фраукирхе во всем своем великолепии возвышалась неподалеку, а открытые лоджии старинных домов под нами были заполнены посетителями, сидевшими за столиками. Вид на Мюнхен с колокольни церкви Св.Петра [Анатолий Новак]

Вид на Мюнхен с колокольни церкви Св.Петра [Анатолий Новак]

Справа от Старой ратуши красовалась церковь Св. Духа (Heiliggeistkirche) - готика 14 века, сочетающая в себе и барокко века 18, когда церковь была перестроена. Старая Ратуша и церковь Св.Духа [Анатолий Новак]

Старая Ратуша и церковь Св.Духа [Анатолий Новак]

Внутри колокольни имелся автомат, переделывавший монеты достоинством 2 евро в памятные знаки о посещении Св. Петра- таковых у нас не оказалось. Вид на Мюнхен с колокольни церкви Св.Петра [Анатолий Новак]

-Нечто подобное имелось в свое время в соборе Василия Блаженного в Москве, только там автомат всего лишь 5 рублевые монеты портил! -вспомнили мы и начали спуск.

Обязательная программа, таким образом, была выполнена почти целиком и мы с удовольствием приступили к произвольной, отправившись в ресторан "Августинер". Там нас явно ждали: свободные места в кабачке имелись. У августинцев [Елена Родионова]

Сводчатые потолки "Августинера" украшали кованые люстры, чуть ниже располагались оленьи рога, еще ниже - застекленные литографии в рамках. От пола до высоты чуть выше человеческого роста стены были обшиты деревянными панелями.

При входе в ресторан лежали (в кожаных папках) меню - покопавшись в них, мы нашли меню на иностранных языках: испанском, английском, французском, итальянском и на русском Это радовало: оккупировав деревянный стол на шестерых, приступили к изучению меню (на русском) - см. Иллюстрации.

Любое горячее блюдо в "Августинере" стоило не дороже 15 евро.

К нам сразу же подошел приятный усатый официант лет пятидесяти, одетый в национальный баварский костюм и украшенный огромным кожаным кошельком (больше похожим на барсетку) на ремне. Первым делом мы заказали три полулитровых бокала темного пива Augustiner Dunkel (по 3,2 евро) и три брецеля (вrezel) -кренделя (калача) с солью по 0,8 евро.

Гид рассказывала, что форму брецеля изобрели монахи, не перестававшие пить пиво и в течение поста, складывавшие потому во время извинительной молитвы руки на груди кренделем.

К моменту, когда пиво принесли, мы уже определились, заказав:

-из раздела Домашние супы - три супа с кнеделями из печени и зеленым луком (по цене пива);

-из раздела Из нашей мясной лавки - колбаски ассорти в стиле "Августинер", венские сосиски, регенсбургские колбаски и печеночный кнедель с картофельным пюре и кислой капустой (8,9 евро);

-из раздела Основательные закуски - красный и белый ливерный и печеночный холодец с хлебом (4,6 евро), а также мюнхенское ассорти закусок из баварских колбас, баварского сыра "Обатцда", хрена, хлеба и масла (8,2 евро).

Прихлебывая в ожидании заказа пиво и закусывая его брецелями, барышни лихорадочно записывали немецкие названия понравившихся блюд путем сравнения меню на русском и немецком: вооруженные этими записями, они рассчитывали не пропасть в любом баварском ресторане, вряд ли имевшем меню на русском.

Еду вскоре принесли, а улыбчивый официант, заметив, что я проявляю подлинный интерес к меню на иностранных языках, вытряхнул желтые листы из папки, знаком показав, что их можно быстро убрать в рюкзачок (подарок, мол.). Я так и сделал. Бедные испанцы, англичане, французы, итальянцы и соотечественники, забредшие после нас в тот день в "Августинер" - по-моему, этот экземпляр меню был единственным.

Больше всего понравился нам суп с печеночными шарами, вся остальная закуска как-то не впечатляла: тем не менее, доели мы все (кроме хлеба и масла). Оплатив счет (42 евро плюс 3 евро чаевых), вышли на улицу и пошли напротив, в церковь Св. Михаила - осматривать склеп Виттельсбахов.

Билет в склеп стоил 2 евро, могила Людвига II - судя по номеру билета (далеко за сто пятьдесят тысяч) - пользовалась у посетителей исключительной популярностью. Приятно, кстати, что, куда бы в Мюнхене не зашел, никто не то чтобы дамские сумочки - даже рюкзаки не досматривал, а рамок-металлоискателей и вовсе не имелось.

Спустившись вниз по лестнице, мы попали в полутемное помещение, в котором находилось несколько массивных саркофагов. Саркофаг Людвига II, украшенный (помимо короны) еще и живыми цветами, заметен был сразу. В вазах у его подножия стояли белые лилии - Лена не обманула. Могила Людвига II [Анатолий Новак]

Пора было двигаться в сторону офиса "Berliner Reisen", но у нас оставалось еще одно дело и делом этим было посещение Asamkirсhe - церкви, названной в честь братьев Азам, ее и построивших. Дойти до Asamkirсhe нам посоветовала Лена, сообщив, что церковь - просто шедевр немецкого рококо 18 века. Один из братьев - Эгид Квирин - церковь спроектировал и профинансировал ее строительство, другой - Косма Дамиан - расписал храм фресками. Азамкирхе-вид снаружи [Анатолий Новак]

Старались братья не просто так: Asamkirсhe была построена (1733-1735) в качестве домовой церкви Эгида Квирина, жившего в соседнем доме.

-А зачем было строить свою собственную церковь? -спросил я тогда у Лены.- Их в Мюнхене и так вроде бы хватает?

-Представьте себе средневековый город, -ответила гид.- Грязи - по колено, вонь - неимоверная, поэтому идти куда-нибудь особо и не хочется. Фокус, впрочем, братьям Азам не удался - городские власти обязали их сделать вход в Asamkirсhe общедоступным.

Ориентируясь по карте, мы побрели на юго-запад. Немного поплутав и опросив прохожих (очень вежливых), попали на улицу Зендлингер (Sendlinger) и вскоре увидели изящную церковь, как бы встроенную в соседние дома.

Внутри церкви оказался только один молодой человек, окунувший на наших глазах руку в чашу со святою водой и быстро храм покинувший - мы остались одни.

Более роскошного внутреннего убранства мне видеть не доводилось. Лепнина, скульптура, роспись стен - впечатляло все, но особенно - двухуровневый алтарь в глубине нефа, посвященный Св. Иоанну Непомуку. Азамкирхе-вид внутри [Неизвестен]

На втором уровне алтаря располагалось огромное овальное окно, благодаря которому вся Asamkirсhe залита была желтым солнечным светом. Наверху алтаря Господь Бог держал на руках распятого Христа.

Выйдя из церкви, посмотрели на карту. Судя по ней, офис турфирмы располагался на улице Schwanthaler, довольно далеко от нас. Я предложил дойти до ворот Зедлингер Тор и, повернув направо, по Sonnenstraße (в плане похожей на бульвар) добраться до нужной улицы, а там уж - налево и до конца. На том и порешили. Ворота Зедлингер Тор [Анатолий Новак]

Зедлингер Тор были построены в начале 14 века, а вот арка между ними - значительно позднее. За воротами оказалось трамвайное кольцо, а внутри него - забавный фонтан в виде холмиков, обложенных булыжниками. Фонтан на трамвайном кольце [Неизвестен]

Фонтан на трамвайном кольце [Неизвестен]

До Schwanthalerstraße мы не дошли, а двинулись по параллельной Landwehrstraße: в конце ее на карте значился собор Св. Павла.

-Что-то давненько мы - уже с полчаса - в церкви не были, -заметил я.

Готический собор Св. Павла оказался построенным в конце 19 века (1896) и также немноголюдным. Осмотрев его, направились в офис "Berliner Reisen", расположенный в старинном отреставрированном доме. Может быть именно поэтому лифт в нем больше всего напоминал чемодан: втиснувшись в него с одной стороны (и успев испытать приступ клаустрофобии), вышли мы на нужном этаже с совершенно противоположной.

Трамвайная экскурсия в Нимфенбург (посетить его посоветовала Света), заказанная нами на послезавтра, стоила на троих 120 ойро (к немецкому названию евро мы потихоньку начинали привыкать). Прихватив со стенда пару местных газет на русском (я еще и карту взял), мы с опаской взглянули на лифт и предпочли спуститься по лестнице - на всякий случай.

Только на улице, очутившись у пивной Gasthaus "Zur Festwiese" (несколько странное название для пивной? -подумал я- Гостиница "На Фестивальном лугу"?), мы поняли, насколько сильно хотим пить после всяческих копченых августинских колбасок. Удовлетворение жажды обошлось недорого: три кружки светлого разливного пива Wiesenhalbe ("Пол-луга") стоили столько же, сколько и в "Августинере" - чуть более 10 ойро. Пивная Gasthaus zur Festwiese [Анатолий Новак]

Пивная Gasthaus zur Festwiese [Анатолий Новак]

Вернуться к вокзалу решили по параллельной улочке и попали аккурат в турецко-арабский квартал: нам даже встретился мужчина в диздаше- длинной белой свободной рубахе из хлопка до пят. Все устали.

-Тут ведь трамваи ходят, -запричитали барышни.- А у нас и проездной есть.

Есть-то он есть, -ответил я.- Вот только куда идут трамваи - нам неведомо: пешком все-таки надежнее.

Барышни -в утешение- купили в турецком магазине пару килограммов крупных слив по вполне московским ценам (2 ойро за кило). Фрукты [Анатолий Новак]

Очухались мы у Штахуса и, позвонив Свете, спустились в метро, где оказался подземный магазин "Tengelmann". Тенгельман [Анатолий Новак]

-Надо что-нибудь Свете в подарок купить! -решили мы.- А то неудобно как-то получается.

И купили: литровую бутылку Martini Rossо за 5 ойро.

Опыт начинал сказываться: Partner-Tagesk Innenraum за 8,5 евро на завтра куплен был нами заранее. Билет оказался тоненьким, с серебряной голограммой - не то что деревенские картонки, продававшиеся в нашем пригороде.

Света, ожидавшая нас в Трюдеринге, приготовила вкусный ужин, но едоки из нас (после "Августинера") оказались не очень, что Свету искренне огорчило.

-Не обижайся, -утешали мы ее.- Завтра доедим.

И через балконную дверь (хозяева по привычке ее не запирали) пошли курить на лужайку.

-До чего же тепло в Мюнхене, -радовались мы.- А ведь конец сентября уже.

-Климат в Баварии- как в Москве, -заявила Света.- Только ветра сумасшедшего не бывает. Но снегу зимой - полно, лужайка им по самые окна завалена (все-таки- Альпы), разве что зима начинается чуть позже и кончается чуть раньше.

К нам подтянулся закутавшийся в оренбургский пуховый платок Саша, только что уложивший спать Лару (игравшую вечерами исключительно в Марфушу) и радовавшийся долгожданной свободе. Похож он был на немца из разбитой под Москвой в декабре 1941 года воинской части. Курить Саша бросил еще по весне и пришел подышать просто так - за компанию.

-Зябко, -пояснил он.- Мерзну я в здешнем климате: надо в Австралию перебираться.

Узнав, что пиво в "Августинере" мы пили темное, Саша удивился:

-Настоящие баварцы пьют только пшеничное - вайсбир, -заявил он.

-Ну, это вопрос спорный, -заметили мы, вспомнив рассказ гида про Хофбройхаус.

И поведали, как случайно попали в "маленькую Турцию".

-Турецкие районы - это еще цветочки, -сообщил Саша.- А настоящие ягодки - так это русские.

-Да ну? -удивились мы.- А почему, собственно?

-Да потому, что заселены они компактно казахстанскими комбайнерами с немецкими корнями, переселившимися в Мюнхен целыми аулами, -ответил Саша.

-А почему у Вас все двери открыты? -поинтересовались мы.- Неужели не воруют?

-В Трюдеринге - нет, -ответил Саша.- Иммигрантов здесь (кроме нас) почитай что и нет. Кроме того, каждый здесь имеет право (согласно закону) защищать себя, других людей и свою собственность. Средства защиты должны быть соразмерны опасности: если угроза твоей жизни реальна, делай с противником что хочешь, но если он собрался тебя только покалечить - оставь негодяя в живых, а вот за здоровье его не переживай. Оружие разрешается применять, только если нападающий вооружен (любой предмет, использованный для обороны, суд рассматривает как холодное оружие). Сопротивление же представителям власти - глупость непростительная и наказуемая.

-Зато в Германии процветает табачная контрабанда, -задумчиво закурив, сообщила Света.- Каждая 6-я сигарета - нелегальная.

-Та, которую куришь ты - тоже, -улыбнулись мы.- Блок, который мы в подарок привезли - лишний, в беспошлинные нормы он никак не укладывался.

Как потом оказалось, немецкую таможню мы недооценили зря, но выяснилось это только при отлете.

Анатолий Новак,

18 января 2007 года

Карту Старого города и схему мюнхенского метро см. в Иллюстрациях.

Приложения для любознательных:

Блаженный Майер Руперт

Майер Руперт (Mayer Ruperto) родился в Штутгарте 23 января 1876 г. Был рукоположен в 1899 г, а в 1900 г. вступил в Орден иезуитов. В течение нескольких лет был миссионером среди простого народа, в 1912 г. назначен капелланом иммигрантов в Мюнхене.

Во время Первой мировой войны героически исполнял обязанности капеллана военнослужащих, за что был удостоен Железного креста первой степени. 30 декабря 1916 г. был тяжело ранен на румынском фронте и перенес ампутацию левой ноги. Возвратившись в Мюнхен, Майер возобновил свое апостольское служение, уделяя первостепенное внимание бедным.

Блаженный Руперт был одним из первых людей, отдавших себе отчёт в истинном характере нарождавшегося гитлеровского движения и уже в 1923 г. публично заявил о том, что католик не может быть национал-социалистом. Он продолжил свою борьбу против нацистов и после того, как Гитлер пришёл к власти, вследствие чего несколько раз попадал в тюрьму. В 1939 г. его заключили в концентрационный лагерь Заксенхаузен. Там Майер дошел до полного физического истощения, и нацисты, опасаясь, что о нем пойдет слава как о мученике, 5 августа 1940 г. поместили его в Аббатство Этталь, где Майер оставался в полной изоляции вплоть до окончания Второй мировой войны.

После войны возобновил свою священническую деятельность в баварской столице. Умер от апоплексического удара 1 ноября 1945 г., произнося проповедь. Папа Иоанн-Павел II беатифицировал Майера Руперта в Мюнхене 3 мая 1987 года. "Апостол Мюнхена", "отец бедных", "герой с деревянной ногой", так называли этого человека. Кардинал Фаульхабер назвал его "современным Иоанном Крестителем, говорившим правду в лицо сильным мира сего".

Источник: http://www.jesuit.ru/

Легенда о Св. Иоанне Непомуке (чешском Св. Валентине)

Исповедник Жанны, жены знаменитого чешского короля Вацлава, Иоанн Непомук выдать тайну ее исповеди отказался. Поговаривали, что женщина призналась Непомуку в своей любви к некому поклоннику. Св.Иоанн Непомук [Неизвестен]

Король, прослышав, что Жанна делится любовными секретами со своим священником, тайны жены (естественно) пожелал узнать. Однако Иоанн Непомук клятву держал и тайну влюбленной не раскрыл. Вацлав (в отместку) приказал утопить его под Пражским мостом.

Предание гласит, что в тот момент, когда Непомук исчез под водой, пять звезд загорелись над едва закрывшейся пучиной, словно венец мученика еще с минуту носился по волнам. В память этого чуда пять металлических звезд были вделаны в каменные перила моста на том самом месте, откуда был сброшен Непомук.

Источник: http://www.ilovecz.ru/

Новак Анатолий Владимирович: другие произведения.

Отчет: Октоберфест. Мюнхен. Бавария. Часть 2-я - Прогулка по Мюнхену

Комментарии: 6, последний от 06/02/2014. © Copyright Новак Анатолий Владимирович (anovak2002@gmail.com) Обновлено: 22/09/2010. 63k. Статистика. Отчет. Путешествие:Европа ,Германия , Ноги Дата похода 25/09/2006 {8 дн} Маршрут: Трюдеринг - Мюнхен -трюдеринг Иллюстрации/приложения: 66 штук.		Ваша оценка:
Аннотация: Несостоявшееся путешествие. Скандал на вокзале. Бесплатная экскурсия. Происхождение баварцев. Основание Мюнхена. Принц-регент Луитпольд и фонтан Брунненбуберль. Церковь горожан и блаженный Майер Руперт. Три волхва и церковь Св. Михаила. Жизнь и смерть Евгения Богарне. Почем в Мюнхене лисички. Казнь из-за сороки. Фраукирхе. След дьявола. Кайзер Людвиг IV Баварский. Священная Римская империя и курфюрсты. Мариенплац: Мариинская колонна, Новая ратуша, Старая Ратуша, церковь Св. Петра. Резиденция герцогов Баварских: Старый Двор. Обезьянья башня. Виттельсбахи. Пфальцграфы и Пфальц. Максимилианштрассе. Площадь Макса Йозефа. Памятник Максимилиану I. Резиденция. Дворец Теринга. Монетный двор. Хофбройхаус (Придворная Пивоварня). Лимонадный скандал. Денежный фонтан на Мариенплац. Взгляд на Мюнхен с колокольни. У Августинцев. Могила короля Людвига II. Церковь имени братьев Азам. Ворота Зендлингер Тор. Собор Св. Павла. Gasthaus Zur Festwiese. Баварский климат.