Восхождение на Килиманджаро и сафари по национальным паркам Танзании

Примечание

Автор не является горником-профессионалом, поэтому в тексте возможны неточности локаций и терминологии. Наблюдения, оценки и умозаключения по ходу повествования субъективны, возможные расхождения с действительностью непреднамеренны, обоснованные указания на ошибки будут рассмотрены.

Данный текст предназначен для свободного прочтения всеми желающими. Любое распространение и использование данного текста требует согласования с автором. Для иллюстраций использован фотоматериал участников группы. Префиксы авторов фотографий включены в имена файлов изображений: Селюкин Александр (Новосибирск) - sau.
Для просмотра иллюстраций нужно щелкнуть на пиктограммке с наименованием нужной иллюстрации правой кнопкой мыши и выбрать 'Открыть ссылку в новом окне'.

Оглавление

1. Подход и акклиматизация (город Моши - Марангу Гейт - Мандара Хат; Мандара Хат - Хоромбо Хат; Хоромбо Хат - Зебра Рокс - Хоромбо Хат; Хоромбо Хат - Кибо Хат)

2. Восхождение (Кибо Хат - Ухуру Пик - Кибо Хат - Хоромбо Хат; Хоромбо Хат - Мандара Хат - Марангу Гейт - город Моши)

3. Сафари по национальным паркам (озеро Маньяра; Серенгети; кратер Нгоро-Нгоро)

1. Подход и акклиматизация

После восточного Эльбруса я, вообще-то, планировал завязать с горами и переключиться на что-нибудь поспокойнее, но за полгода, прошедшие с последнего восхождения (август 2007 года), постепенно снова затосковал по воле и где-то в феврале поймал себя на том, что подумываю, куда бы еще встрять предстоящим летом. В феврале, в контексте грязного снега, всяческой жизненной суеты, производственных напрягов и повседневной рутины лето казалось далеким миражом, но по опыту прошлых лет было доподлинно известно, что оно все-таки когда-нибудь, да наступит и надо с этим что-то будет делать. Дружбан мой один намылился на Камчатку - его бывавшие там люди под спиртик у костерка на Алтае толково на эту тему залечили и он загорелся. Какое-то время я обдумывал, не рвануть ли с ним, но знал по собственному неоднократному опыту, что на добрых автономных треккингах, где нет выделенных восхождений, зато есть сильно пересеченная местность и плотненько набитый своим и общегрупповым барахлом столитровый рюкзак, нижние конечности страдают изрядно, хотя голова и положительно оценивает окружающую трехмерную графику. Решил таки поберечь здоровье и не дергать судьбу за конец, а поискать какой-нибудь не слишком убийственный, но и не совсем уж беспонтовый компромиссный вариант. Как обычно, искал не долго. Позвонил Игорю, с которым на Белуху в августе 2006 года ходили - он мне поведал, что ломился было на Килиманджаро зимой, но поставил избыточную комплексную прививку (ему там по сетке региональных болячек врачи ее нагадали), и этим подсадил иммунитет, приболел и пропустил свой заезд, сохранив, однако, желание и возможность (ему перенесли тур) сделать заход летом. Тут я вспомнил, что на сайте турфирмы, от которой оформлялся на Эльбрус, вроде видел этот тур, но тогда забраковал его, поскольку ошибочно посчитал, что Килиманджаро находится в Кении, где после новогодних выборов главного вождя на неопределенное время резко обострилась дружба народов. Лучше следовало географию учить и описание тура читать внимательнее - гора оказалась в Танзании, где вроде было тихо-спокойно, так что в смысле политической обстановки препятствий не предвиделось. Игорь пошел в июне, я с ним не смог вписаться из-за работы, и сам всунулся в августовский заезд, аккурат под законный двухнедельный отпуск. Вмазался я предварительно только от желтой лихорадки, как и рекомендовалось (мне тоже сватали комплексную, но я отказался), видимых проблем со здоровьем от этой прививки не возникло.

Долго ли, коротко ли возня оформления и сборов завершилась, и 31 июля я, благословясь, полетел из родного Новосибирска в город-герой Москву, аэропорт Домодедово, где собиралась наша сказочная группа, чтобы лететь в Африку, а точнее в страну Танзания, на севере которой, недалеко от границы с Кенией, и находится гора Килиманджаро - неактивный вулкан с двумя вершинами-кратерами - Кибо и Мавензи. Высшая точка Кибо - Ухуру пик (5895 м) является "крышей Африки" - самой высокой точкой Черного континента. Следовательно, место зачетное, побывать надо, пока здоровье еще есть.

Никого из группы я, как обычно, не знал, обещана была опознавательная табличка у стойки регистрации на наш рейс. В условный час ничего похожего на табличку не обнаружилось. Я немного напрягся, поскольку набранный контактный телефон почему-то не контачил. Безрезультатно нарезав несколько поисковых кругов по периметру, я подкатил к группе граждан-отдыхающих, некоторые из которых, как мне показалось, имели характерное для искателей приключений выжидательно-оживленное выражение лица и несколько спортивный прикид. Оказалось, что угадал, а в качестве таблички фигурировала синяя фирменная майка с логотипчиком, который мне и был продемонстрирован жизнерадостной блондинистой дамой, путем расправления майки на собственной груди. Дама впоследствии оказалась Вероникой из Иркутска (по какой-то причине, которой я так и не понял, хотя мне и объясняли, она в половине случаев звалась Натальей). Хорошо, что сам подошел-спросил, ибо ходить разглаживать майки на грудях незнакомых дам с целью прочтения надписей мелким почерком, мне точно не пришло бы в голову, по крайней мере, в трезвую. Наш руководитель Люба выдала мне проездные документы и я благополучно влился в коллектив - летело нас посетить страну геройских похождений доктора Айболита 7 человек, считая руководителя.

Пилить небо аэропланами авиакомпании "Egypt Air" предстояло довольно долго: 4:20 до Каира, оттуда 4:55 до Найроби, а уже оттуда каким-то местным турбовинтовым эквивалентом АН-24 компании "Precision Air" 0:50 до аэропорта Килиманджаро, что вблизи города Моши, где располагалась наша исходная гостиница. Плюс отстои между рейсами. В подобной дороге только первые несколько часов неудобно сидеть в одной позе, а потом закукливаешься и уже все фиолетово, только выспаться в самолетах довольно трудно, а так терпимо. Хавчик, опять же, носят-раздают, тоже праздник. Пока то, да се - вот и на посадку уж скоро. Прикалываться друг над другом, по-моему, мы мало-помалу начали еще в первом совместном рейсе. Когда Вероника со старшенькой дочей Полиной призывного возраста (другие двое детенышей по малолетству дома остались), завидев огни Каира, слаженно затянули "под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги", я понял, что скучно с ними не будет. Третьим с ними в ряду Алексей сидел, он запасливо прихватил вискарика (или, скорее, купил уже в самолете, так как жидкости, кроме пузырьков с лекарствами, в самолет не дают с собой проносить). Вместо стакана использовали крышечку от Пантенола (от ожогов средство), затыкая технологическое отверстие пальцем - с нормального стакана-то каждый махнуть может, это вам не фокус, а наши люди легких путей не ищут, даже в мелочах. Андрей, который сидел с молодой супругой Настей чуть впереди нас, тоже подходил принять крышечку-другую "за проезд".

В Каире вылезли - жара на улице зверская, даже ночью без малого сауна, я еще подумал, не дай бог, в Африке то же будет - в мыле постоянно будем и запаримся воду лакать, а все носимые шмотки просолятся до хруста. Сам я стойко воздерживался от предложений проспиртовать полет в целях экономии здоровья и приложился уже в накопителе аэропорта Найроби к местному пиву "Килиманджаро" - для бутылочного хорошее оказалось пиво, а с учетом цены (~ 1 USD) так просто отличное, не то что растворенное в слабом спиртовом растворе хозяйственное мыло, что у нас в городе повсеместно продают. Надо сказать, накопитель аэропорта Найроби мне понравился: это такой длинный коридор с магазинчиками и кафешками. Народу не много, почти весь ассортимент сувениров и карт национальных парков можно прямо тут купить, причем, вполне возможно, не дороже, чем на месте. Под неспешный треп высосали по паре местного пива, тут и наша регистрация подоспела. Помню, вышел на поле из аэропорта, а там - не больше плюс 15, тучки низко висят сплошной пеленой, бодрячок такой. Ну, думаю, хороша же экваториальная Африка, у нас в Новосибе и то теплее было. Ладно, зато не запаримся на переходах. Проверили - багаж наш вроде не потеряли, сели-полетели в Танзанию. По дороге вершину Кибо над облаками справа было видно. Прилетели в итоге мы в аэропорт Килиманджаро утром.

На контроле в Танзании лично у меня не спрашивали сертификат о наличии прививки от желтой лихорадки, но, краем уха слышал, что у кого-то на соседней контрольной будке вроде спросили. После контроля ждали недолго, Люба словилась с местными кадрами из Transkibo.com и нас на микроавтоубусе повезли в гостиницу. Первое, на что я обратил внимание в Африке - это характерный такой запах, вроде как в старых сенях в сельском доме, типа прелого дерева, что ли. Запах не неприятный, но почти повсеместный с разной степенью интенсивности, через какое то время я принюхался и почти перестал его ощущать. Алексей позже сказал, что и в Анголе, где он в армии служил в свое время, тоже этот аромат присутствует. По дороге в гостиницу заинтересованно наблюдали из окошка за окрестностями. Почва необычного красновато-бурого оттенка, желтые кукурузные поля по сторонам, редкие деревья типа наших раскидистых тополей, но с зонтичными кронами. Люди особо никуда не торопятся, иногда просто стоят без видимой цели там, где и остановки транспорта никакой вроде нет. Или неспешно идут-бредут вдоль дороги, или на великах едут. Позже втречал на машинах наклейки типа "Не следует спешить в Африке", а "Надо подождать" - это вообще рабочий слоган. Дороги в жилых краях неплохие, асфальт. Жилища в основном простецкие одноэтажные, вызывающе выпендрежных коттеджей вообще не видел, новые машины попадаются но пути нечасто - короче, живут там, в основном, небогато, но видимой печати угрюмости на лицах жителей я не замечал, нам часто приветственно махали руками, когда мы проезжали мимо. Беспорядочно разбросанного мусора не заметил особо, но пыли на всем вокруг изрядно и фасады почти все заметно пошарпанные - возможно, сказывается влажный климат. Если мы, типа, в сухой сезон попали, то что же здесь в мокрый творится. Сотовые антенны торчат там и сям, мобила фурычит, но не везде одинаково хорошо, кое-где только SMS-ки отходят, где-то только в одну сторону, где-то на открытое место надо выйти, на камешек залезть и т.п., а где-то вообще глухо. С местной SIM-кой, возможно, получше-постабильнее.

Гостиница оказалась довольно уютной, но нашим в гостинице показалось скучно и, ближе к вечеру, поехали окунаться в местную экзотику. Наш водитель завез нас в придорожный ресторанчик выкушать чего-нибудь местного. Через какое-то время повар явил нам жареного на угольках мелко порубаного козлика. Такое ощущение, что козлик подорвался на противопехотной мине - его фрагменты в основном не превышали по размерам мизинец. Закусь тоже была экзотическая - жареные, наподобие картошки, бананы. К еде я, вообще-то, отношусь довольно утилитарно (см. "не делайте из еды культа") и за гурманством не гоняюсь, но жрать уже хотелось (завтрак в гостинице довольно попсовый был), и, помывши руки из чайника над тазиком (опять же экзотика - такой простой и практичный девайс как умывальник в местах отсутствия водопровода мне там не попадался), впрягся в освоение обугленных останков козлика. Сточили мы 3 кг рожек да ножек быстро, как заправские папуасы (вилок-ложек не положено - экзотика потому что). Потом еще съездили догнаться в более цивильную ресторацию в центр - бледнолицего народу там было много, но цены доступные весьма и готовят неплохо. По ходу застолья выяснилось, что Полина по ряду параметров пошла не в маманю и навыков усвоения огненной воды в промышленных объемах не имеет. А ведь девушка геройски поступила в МГУ на геолога и ей предстоит жизнь в общежитии, производственная практика "в поле" и бог знает что еще. День первокурсника, в конце-то концов, уже на носу, а это праздник суровый, после него особенно весело тем, кто дольше продержался и больше видел. Мы малость ее подкалывали и пытались обратить, мол, не математикой единой, но за всю дорогу она так и не предприняла шагов по освоению зеленого змия. Что ж, ей-богу мы пытались привить будущему студенту-геологу столь нужный в жизни навык, но, как говорится, колхоз - дело добровольное. Никто, впрочем, на алкоголь особо не налегал, так - пригубили слегка. Вернулись уже затемно, завтра предстояло выдвигаться на маршрут. Кстати, после темна тут не возят обычно туристов, как нам сказали, во избежание дорожного гоп-стопа или типа того.

Насчет денег. В Танзании повсеместно в ходу как местные "зайчики" (шиллинги - денежки со зверушками), так и американские доллары. Имея мелкие доллары, можно вообще обойтись без заезда в банк для обмена. Сдачу могут сдать и "зайчиками", и баксами. Только округляют в баксах они порой в свою пользу (курс там 1000 с чем-то "зайчиков" за один бакс, так вот это "с чем-то", подозреваю, порой отбрасывается при пересчете без калькулятора), за этим лучше следить, хотя сам я не пересчитывал. Еще небесполезное замечание: розетки там аглицкого стандарта, для зарядки аккумов перед ходкой желательно иметь свой адаптер-переходник, хотя принесешь девайс на вахту - там зарядят, а при удаче могут и в номер дать погонять переходник, но девайсов может быть много и людей тоже, так что - кто знает, можно и обломиться, а на восхождении негде заряжать, разве что по блату или за отдельную плату может быть (я там на крышах солнечные батареи видел).

Город Моши, придорожный ресторанчик, тянем пиво, ждем выноса козлика, будь он не ладен

Сожранный козлик изощренно отомстил со всей африканской свирепостью, причем, что обидно и несправедливо, только одному мне (хотя я-то как раз на него зубы загодя не точил и только за компанию прикусил), чем-то я его неупокоенной душе видать приглянулся - у меня началось неслабое желудочное расстройство. Сильно расписывать его унизительные подробности не буду, но в течение двух последующих суток по пути наверх редкий сортир я обходил своим благодарным вниманием, а кое-где даже стал постоянным клиентом.

Я опасался, что будет много кровососущих насекомых, но их там практически совсем не оказалось, обычные комнатные мухи кое-где попадались и все. В Новосибе я не смог найти рекомендуемых профилактических таблеток (мефлохим или лариам) от малярии, но у Алексея они были, и он мне колесико на дорожку выдал. Там какие-то психические рикошеты в побочных эффектах значились, но я на учете не состою и тараканы в моей голове все вроде спокойные, так что накатил смело. Окна мы все же закрывали, чтоб мошкара на свет не летела.

На второй день утром разобрали барахло и поехали на исходную позицию - к контрольно-пропускному пункту Марангу Гейт, откуда начинался постепенный подъем. Наш маршрут имел название "Марангу Рут" - это наиболее массовый и простой маршрут на Килиманджаро. По дороге частенько встречаются местечки вроде наших стоянок междугородних автобусов на трассе: типа шашлык-шиномонтаж, магазинчики, рыночки. Когда проезжали населенные пункты, каких-то видимых признаков откровенной нищеты, голода или разрухи не замечалось вроде, хотя бомжеватые субъекты порой и попадались. Детишки в школу в разноцветной форме ходят строем, дела идут помаленьку...

На территории Марангу Гейт народу была уйма - туристы, местные штатные кадры, местные, предлагающие свои услуги в качестве проводников и портеров, барыги, продающие сувениры и сдающие в прокат снаряжение. Из снаряжения, кстати, ничего альпинистского там не требуется - кошек, обвязок, касок и т.п. не надо. Нужны рюкзак, гамаши ("фонарики"), палочки-телескопы, налобный фонарик и очки от солнца. Кибо - обустроенная гора, технически не сложная, снег только на вершине немножко, а по пути льда, трещин, опасной сыпухи и т.п. нет, погода относительно спокойная, единственный потенциально проблемный фактор - гипоксия на высоте свыше 5000 м. Килиманджаро - национальный парк, это не горный Алтай, где взял рюкзак и топай хоть в одиночку куда хочешь на свою шею, а тут весь комплекс сопутствующих услуг, как я понял, идет в комплекте: здесь не принято таскать самому вещи, для этого есть портеры, которые рады возможности заработать, питание и жилье тоже централизованное. Так что желательно иметь "пионерский" рюкзачок для ношения при себе какого-то количества личных вещей на текущий переход, а остальное отдается таскать портерам (для чего нужна другая тара, например, вместительный рюкзак или сумка какая-нибудь).

Какое-то время наши отцы-командиры Люба и Барикий (местный опытный кадр) оформляли прохождение группы через КПП. Потом Барикий рассказал нам по-английски (английский тут все хорошо знают) про предстоящие этапы пути, и мы потопали по тропке сквозь джунгли к первой ночевке - хижине Мандара (2743 м). Петляющая по лесу тропинка была аккуратная до неприличия, кое-где бортики обложены жердями, вымываемые участки - камешками, угол пологий. Дорожка в ботсаду, короче. Можно в кроссовках идти, не обезательно в треках, Вероника вообще в сандаликах и белых носочках в тот день шла. Джунгли были относительные, вроде нашего таежного осинника в зеленой бахроме или тальниковых зарослей. Вне тропы заросли, конечно, плотные, но деревьев по 60 метров и колодцев света во мраке испарений не было, просто лес, растения другие, на наши иногда похожие, иногда нет. Было все те же 15 градусов примерно, безветренно, пасмурно, влажно и немного зябко, хотя в ходу нормально. Я был рад простой дороге, поскольку чувствовал себя херовато, как отравленный - месть козлика была обстоятельной и еще только набирала силу. Привал на ланч сделали, там столики-лавочки были на полпути предусмотрены - я ограничился чаем. Кто-то из наших по причине избытка жизненных сил упорол вперед. Особого практического смысла в этом, однако, не было - все равно хату на месте выделят, только когда все подтянутся, торопиться некуда, тем более в Африке. В общей сложности часа через 3-4 вслед за гидом Джозефом неспешно дошли до хижины Мандара, где было еще более туманно и зябко - мелкодисперсная водяная пыль висела в воздухе. Вообще-то, технически, солнце всегда на своем месте, только вот с земли нашей грешной его не всегда видно...

Марангу Гейт. Барикий объясняет этапы пути

Марангу Гейт. Наша банда на исходной позиции

"Хижина" здесь - это реально целая группа домиков. Нам выделили жилье, изнутри сильно ассоциирующееся с тюремной камерой - крашеные бежевой краской стены в потеках конденсата, зарешеченные окна, двухъярусные нары с поролоновыми матрацами. Но нам тут только переночевать - главное тепло и крыша над головой есть - расползлись по нарам. Вчетвером с вещами в трехместной палатке в непогоду явно напряжней, вспомнилось мне. Позже к нам еще двух странноватых кореянок подселили неопределенного возраста. Перед ужином сходили на экскурсию посмотреть небольшой кратер поблизости. Кратер был весь скрыт в тумане, я туда не полез. Вернулись - пошли в столовку. Посудой тут все в основном пользуются столовской, моют ее потом местные, как мы убедились, довольно неформально, но это ничего страшного. Повар у нас был толковый, готовил вкусно, наши точили хавчик только за ушами хрустело, а мне, горемычному, кусок не лез в горло, я с трудом кружку какао в себя залил, ибо брюшко чувствовало себя, будто ему под дых двинули. Местные гиды заметели, что я квелый, интересовались самочувствием, советовали жидкости больше пить. Я выпил еще кружку чая и свалил на боковую, ожидая, когда благотворно подействует какая-нибудь из заглоченных таблеток класса "от живота". До койки я не дошел, а завернул в сортир, где меня душевно вывернуло так, что аж в глазах потемнело, я на какое-то время заволновался уже не за срыв восхождения, а вообще. Бля, неужто дезуху какую-нибудь намотал? Да вроде негде - руки мыл, воду пил только кипяченую или бутылочную, бухлом не увлекался. К утру мне не стало ни хуже, ни лучше, я опять рискнул кружку какао выпить на завтрак. На меня уже поглядывали как на списанного кадра, а я поглаживал в кармане дежурный рвотный пакетик и не терял оптимизма - пока терпимо, хотите похудеть - спросите меня как...

Мандара. Ручей на пути к маленькому кратеру

Мандара. Деревья на краю маленького кратера

После завтрака отобрали вещевой кэш с собой, остальное отдали портерам, нам выдали ланч в пакетиках - двинули к хижене Хоромбо (3760 м). Несмотря на то, что ночью шел дождь, тропа была не сильно грязная - так, местами. По мере подъема по очень пологому косогору влажность уменьшилась, лес постепенно сошел на нет, по сторонам от тропы пошли мшистые булдыганы и низенький кустарничек - не карликовая береза, конечно, но что-то наподобие. Местность имела складчатый характер - далеко видно не было ни в одну сторону: влево-вниз - облачность, вперед, назад и вправо - гребни ближайших складок. По-прежнему нам встречалось много народу. Местные портеры шустро таскали грузы самой различной конфигурации, часто чуть не бегом носились с тюком на голове, лишь слегка придерживая его на неровностях. Люди кругом были доброжелательные, часто приветствовали по-английски или на местном суахили. Я запомнил на местном несколько слов: "джамбо" - привет, "акуна матата" - нет проблем, "поле-поле" - не спеши, "няма" - хавчик. Вероника общалась со всеми местными по-русски, но в ряде случаев, ее, как ни странно, адекватно понимали лица, по-русски не говорящие - сила убеждения выше языковых барьеров, да.

Где-то во второй половине дня пришли к Хоромбо. Эта хижина мне понравилась больше. Во-первых, там посуше. Даже в туман. Во-вторых там местность покрасивее: на правой (восходящей) стороне склона травка и потешные хреноголовые деревца растут, влево-вниз в ясную погоду большую землю видно, а в облачную - море облаков. В-третьих, там домики уютные. Нас поселили в домике в дальнем ряду, на краю зеленого склона, у подножия которого тек ручей. Домик представлял собой двускатную крышу, внутри поперек - перегородка, в каждой комнатке по четыре шконки - две внизу по сторонам и две (одна над другой) у простенка.

Люба повела наших на прогулку по окрестностям, в которой особого эстетического смысла в условиях налезшего тумана не было, но граждане-отдыхающие все еще маялись избытком энергии, в отличие от меня - я остался придавить на массу до ужина. Вторые сутки без еды и интоксикация не лучшим образом сказались на моем самочувствии - я заметно ослаб, мои шансы зайти на вершину пока не увеличивались, хотя и не опустились до полного нуля. Короче, все возможно, но не все одинаково вероятно. Позже коллегами по маршруту была высказана мысль, и я не склонен ее отбрасывать, что злопамятный козлик, быть может, тут и не при делах - это не отравление, а акклимуха такая на меня навалилась, не столько высота, сколько климат не пошел мне в жилу поначалу... В ужин я отважно съел пару тарелок жиденького супца и вроде начал помаленьку оживать. Всякие экзотические блюда вроде салата из ананасов с луком (или апельсинов с луком, точно уже не помню, но это не шутка, что-то такое реально в меню проскакивало), конечно, пропускал, от греха подальше. Позже, по мере выздоровления, я простил покойного козлика, хотя осадочек, конечно, остался. Ладно, бывает, зато нескучно время провел. Ночью словил зверский сон. Нет, отнюдь не бабы голые. Ага, если бы... Приглючился мне то ли городишко, то ли ферма, где овечки обратились в тварей типа инфернальных собачек из первой "Обители зла", восстали и покромсали всех жителей, а я до утра давил их яростно атакующие волны на каком-то полусамодельном автомобильчике, обшитом листовым железом и с саблями на спицах. Городишко мы к рассвету раскатали в хлам - страшно смотреть, что там осталось, когда я с собако-овечками этими закончил воевать. Проснулся под утро - сердце молотит на всю хату. Люба и Алексей дрыхнут - им-то хорошо, им, небось, что-нибудь полегче снится... Устал ужасно, будто не спал, а пахал. И откуда жуть такая, лариам что ли на моск таки подействовал? В целом же я в Танзании высыпался нормально, даже лучше, чем дома - часовой пояс там как в Москве - GMT+3:00, если не ошибаюсь, а восход за счет близости к экватору почти совпадает со временем обычного подъема личного состава - где-то в 6:30 - 7:00 примерно солнце выходит, в зависимости от окружающего рельефа. Вскоре к нам в дверь стукнулся местный кадр - подъем. Было нежарко, хотя и солнечно. В столовке помню риторический вопрос нахохлившегося спросонья Андрея: блин, да что ж так холодно-то, а? Дык, а хрен ли ты хошь - Африка, не май месяц... Гы-гы...

Хоромбо. Люба и Алексей на пороге нашей избушки

За завтраком стало заметно, что у наших почти у всех слегка физиономии отекли - временное явление при понижении атмосферного давления в связи с набором высоты, полагаю. Выглядело забавно - собутыльники.ру, типа. А мне отекать было нечем - я ни черта предыдущие два дня не ел и жидкости, вопреки рекомендациям, пил мало - не лезло. После завтрака, где я успешно освоил уже не только первое, но и второе блюдо (серьезная заявка на победу), пошли на акклиматизационный выход к скалам "Зебра Рокс" (4100 м) по тропе, заворачивающей левее тропы на Кибо, в сторону Мавензи. Шли не спеша, тщательно дышали, хотя опять растянулись. Высота была еще небольшая, угол набора тоже, но несколько раз по ходу подъема у меня начиналась некоторая отдышка и возникало слегка "плывущее" ощущение себя в простанстве, потом проходило, чуть повыше начиналось снова, потом опять проходило. Воздух стал заметно суше, облака стелились где-то ниже. Было не жарко и не холодно - шагалось легко. Обессиливающая хворь почти отпустила, так что отожрусь еще чуток и, даст бог, в приемлемой форме к восхождению буду. Колени тоже не болят, поскольку провоцирующих нагрузок не было. Странно, но когда привычная боль, вопреки ожиданиям, себя не проявляет, начинаешь думать - что там у нее, да как она там, какая будет, когда снова вздумает объявиться... Я с облегчением сознавал, что жизнь налаживается, на душе было спокойно, тихая погода и окружающие виды к этому располагали.

Хоромбо. Развилка троп: прямо - на Кибо, направо - к Зебра Рокс

Хоромбо. По дороге к Зебра Рокс, прямо - Мавензи

Зебра Рокс - это небольшая плоская каменная стенка, слева от тропы, имеющая полосатую окраску - ничего особенного. Мы прошли еще немного дальше и выше по тропе до места, где влево начинался пологий спуск в большое чашеобразное поле с хижиной Кибо на противоположном краю, а вправо уходила тропа куда-то к хижине при Мавензи. Зачетное место для фотосессии - с него хорошо видны обе вершины Килиманджаро: направо - Мавензи, налево - Кибо. Растительности там уже практически нет - некрупные булыжники на пыльной ровной поверхности. Мавензи (5149 м) - кратер неактивного вулкана, с виду - корявый холм с неровными зубьями на макушке, кратер Кибо имеет более правильную форму. Снега на Кибо, говорят, раньше было больше, но последние годы он на глазах тает. Вроде бы причина не в том, что вулкан просыпается и греется, а в нарушении режима осадков в связи с вырубкой лесов или типа того. Где-то с середины склона кратера угол восхождения становился круче, градусов около 40, незабвенный купол Восточного Эльбруса, однако, поположе был, но, гиды сказали - тут змейкой заходят, так что угол скрадывается. Ладно, проверим... Вернулись. Облачность поднялась до нашего уровня, но все равно было граздо суше, чем на Мандара Хат. Остаток дня прошел не помню как, но вроде бы не было такого, чтобы тяготила скука или бездействие - я, похоже, частично освоил африканский образ жизни, и тоже, наверное, смог бы по полдня пофигистически стоять у дороги - на проезжающие машины глазеть и не париться ни о чем.

Хоромбо. Повыше Зебра Рокс. Вид на Мавензи

Хоромбо. Повыше Зебра Рокс. Общее фото на фоне Кибо

Проснулся я на следующее утро сам, на восходе. Вылез сфотографировать то, что вчера просохатил - спокойное море чуть розоватых от восходящего солнца облаков ниже по склону. После завтрака и недолгих сборов местные кадры из нашей команды по просьбам слушателей слаженно сбацали песню про Килиманджаро на суахили (подозреваю, местный эквивалент "изгиб гитары желтой" или типа того), и мы неспешно двинули к штурмовому лагерю Кибо (4730 м), который издалека видели вчера на акклиматизационном выходе. Шли по другой тропе, не по вчерашней, вчерашняя правее уходила.

Хоромбо. Облака ниже по склону на рассвете

Хоромбо. Собираемся выходить на Кибо Хат

Исход был массовым, какое-то время вся тропа была забита народом, потом, как водится, растянулись и посвободней стало. Какое-то время тропа была довольно каменистая, но потом стала ровнее, зато более пыльной - мы приближались к вулканическим полям у подножия кратера. Вчерашний выход был полезен - сегодня никаких дискомфортных высотных симптомов я пока не чувствовал. Навстречу шли люди с узнаваемым отпечатком спокойного осознания завершенного дела на лице, некоторые с улыбкой желали нам удачи. Кое-кого мы даже узнавали в лицо, поскольку пересекались на тропе или на хижинах. Машинально вспомнился штурмовой лагерь на Белухе - там мы вообще практически одни были, и окружающая обстановка, сдобренная мрачной погодой, временами навевала мысли о том, что мы забрались туда, где живому человеку вообще не место. А тут, глядя на окружающую массовку, я еще подумал: не восхождение, а веселые старты в пионерлагере какие-то. Но шутки шутками, а рубежа 5000 м я, чего греха таить, слегонца опасался, поскольку хорошо запомнил, что за ним бывает и смутно надеялся (хотя всерьез и не рассчитывал), что свою цену акклиматизации я уже заплатил и дальнейших ломок не будет.

Приближаемся к вулканическим полям у подножия Кибо

Потеряться негде, каждый шел в своем темпе, Вероника с Полиной пели песни, развлекая встречных и поперечных. Они исполнили весь героический репертуар, потом прошлись по смежным темам, затем добрались до песен из мультиков. На очереди маячили детсадовские хиты, но тут я ошибся - дамы затянули гимн Советского Союза, причем старшая жгла старый вариант, а младшая - новый. Я какое-то время стебался над ними слегка, иногда подвывал сам, но вскоре притих - гора была уже вот она, почему-то возникло ощущение, что я в гостях у серьезного хозяина, где не принято шуметь попусту или горланить, как в кабаке...

Вулканические поля у подножия Кибо, вдалеке виден лагерь Кибо Хат

После некоторого подъема, наконец, вошли на территорию хижины Кибо. Башка слегонца опять поплыла, сердце бухало громче, чем хотелось бы. Надо было расписаться в журнале регистрации о прибытии, я что-то там нацарапал как курица лапой. Не то чтобы штырило прям, но ощущалось. Блин, на Эльбрусе на этой высоте я вообще нормально себя чувствовал - непонятно. Лагерь маленький, все турье перед заходом кантуется в одном бараке, поделенном на комнаты с нарами, столом и лавками. На полу пыль вроде строительной - с горы натаскали. Этот лагерь показался мне несколько мрачноватым местом, где, иначе как по делу, оставаться не захочешь. Занял себе нижние нары в уголке у окошка, посидел-отдохнул. Ну, вот и пришли на исходную, завтра в дело - выход в 0:00, ориентировочное время подхода до вершины часов 5-6, если на рекорд не рвать. С нами в комнате еще американские туристы были откуда-то с Нью-Йоркщины, они в 23:00 планировали стартовать. Когда я на сон грядущий потихоньку включил на мобиле "Go Down Moses" Армстронга в качестве колыбельной, некоторые из них понимающе ухмыльнулись - иностранцам зачет по классике.

Кибо Хат. Наш барак снаружи (длинное строение слева)

До ужина немного послонялся кругами по периметру лагеря, чтоб лучше уснуть. Та изогнутая линия на склоне горы, что издалека казалась тропкой, оказалась полосой мелкой сыпухи вперемешку с вулканическим пеплом (шириной местами до нескольких десятков метров), по которой завтра предстоит двигаться зигзагом. Башка плыть перестала, а сердце все равно в повышенном ритме колотило. Однако, моя долговязая комплекция не способствует легкой жизни на высоте, таки огребусь завтра, похоже, когда полезем. Под вечер сходили к ближайшей скале, попросили Гору пропустить странничков, по чуть-чуть из носимого личногого рациона спиртного на камень плеснули символически. Веронику с Полиной, как более прытких особей, с их подачи, планировалось выпускать на час позже, чем остальных. По их поводу маячило два равновероятных варианта. В первом случае их через какое-то время накроет горняшка, и они сорвут себе восхождение. Во втором они проскочат, не ощутив особых проблем. Я видел как людей (речь о "перворазниках"), которые огребли первое, так и тех, чей оптимальный метаболизм позволил получить второе. Пол, возраст, физическая сила, "равнинная" выносливость, опыт походов и прочие заслуги для высоты решающего значения не имеют, насколько я заметил, хотя привычка к аэробным нагрузкам несколько повышает сопротивляемость. Кто-то из "чайников"-любителей переносит высоту лучше, кто-то хуже, это уж как бог дал. Гиды - акклиматизированные, они, понятное дело, проблем с высотой не имеют. Никакими читерскими фармакологическими средствами никто из нас, насколько я знаю, предварительно не накачивался - все по чесноку пошли. Расклад и цена вопроса мне были более-менее известны, поэтому я планировал идти с основной группой. Нас должен был вести Барикий, Веронику с Полиной - Зонгоро. Заснул я уже ближе к подъему, когда сердце более-менее успокоилось, и пульс перестал отдаваться в ушах.

Вечер накануне восхождения, Склон Кибо, со стороны Кибо Хат

2. Восхождение

Карта национального парка 'Килиманджаро'

Схема популярных маршрутов восхождения на Кибо 'Марангу Рут' и 'Мачаме Рут'

Поднялся легко, немного даже вздремнуть успел. Завтракать не стал - не хотелось, две кружки чаю махнул впрок, взял свой сухпай, кинул в рюкзак пуховик, пончо, вторые перчатки, термос с чаем, воды в пластиковой бутылке, горнолыжные очки. Оделся потеплее, чем обычно: поверх камуфляжки нейлоновые штанцы от ветра, под ветровку поверх курточки от спортивного костюма флиску. Шапку не брал (что легкомысленно, вообще-то), башлык на панамку нацепил. Быстро собрались, построились в цепочку и при свете светодиодных налобных фонариков пошуршали наверх. Народу было не то чтобы, как в метро, но мы регулярно кого-то обгоняли или кто-то обходил нас. Было ясно (звезды видно), сравнительно не холодно, ветер, правда, холодный, но слабый - погода нам благоволила. Однако, вскоре я начал застывать, пальцы ног и рук особенно, было ощущение, что кровь изнутри не греет. Высота первое время не давила особо - дышать приходилось глубже, чем обычно, сердце посильнее стучало, в целом ощущалось словно легкое похмелье, но пока терпимо. Одеваться не спешил - холод оказывал некоторое бодрящее действие, а согреюсь - еще спать потянет, темп держали не быстрый. Хобу на торсе спереди закрепил от ветра и все застежечки на одежде поплотней задраил. Люба все повторяла, что торопиться некуда - надо к рассвету быть на точке "Гилманз Пойнт" (край кратера) и мы вполне успеваем. Андрей занемог мало-помалу - выглядел плоховато и почки у него заболели. Выдали ему таблеточку (дексаметазон вроде бы), пошли дальше, периодически останавливаясь передохнуть. У меня начало потихоньку ломить затылок, но пока терпимо.

Подошли к приметной нише в скале - узловому участку пути, находящемуся на отметке около 5100 м, с которого склон становился круче. Меня на какое-то время одолела зевота - твою ж дивизию, опять - двадцать пять, на той же высоте, что и на Эльбрусе. Ну, посмотрим, что дальше будет... Отдохнули, двинули дальше. Через непродолжительное время Андрей решил выйти из игры, поскольку таблеточка что-то не помогла, боль усиливалась, а топать еще немеряно. Он в сопровождении Джозефа пошел вниз, а мы дальше наверх. Народ, одетый во всяческие гортексы-полартеки тоже мерз, как и я в своей простецкой одежке. У Насти околевали руки в тесных перчатках - выдал ей свои запасные, пока самому не потребуются. Не помню точно в какой момент - до того как Андрей сошел или уже после, позади раздалась Вероникино разудалое "расцветали яблони и груши" - они с Полиной нагнали нас и порыли дальше впереди планеты всей. Второй вариант, однако, им выпал - повезло, а они, небось, и не поняли толком, чего избежали. Что ж, кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево. Я лично мог бы идти несколько быстрее и делать меньше остановок, но не знал как долго еще эта лафа продлится и в какую сторону качнется, поэтому в торопыги записываться не рискнул, остался с основной группой - гора никуда не денется, разве что с погодой можно пролететь, но это вряд ли - тут вроде спокойный погодный режим. Периодически нам попадались местные гиды, сопровождающие вниз заплохевших восходителей, которые наполняли статистику - около 30% на Кибо не заходят. Помню, мимо нас провели вниз корейца с нетвердой координацией движений, бледным лицом и отрешенным взглядом...

Ломота в голове перебралась на область чуть выше затылка, Люба рекомендовала выпить аспирина - кровушку разбавить. То ли аспирин подействовал, то ли набор высоты, но вместо ломящей несильной боли в голове в этом месте образовалось какое-то ощущение покалывающей пустоты. Сыпуха под ногами в синем свете фонарика иногда начинала колыхаться, как рябь на водоеме, хотя если приглядеться пристальнее - этот глючный эффект прекращался. Псевдопохмельный синдром усилился, голову я нес на плечах осторожно, как аквариум с золотыми рыбками. Сколько еще пилить - отсюда не видно. Склон был там и сям усеян синими огоньками фонариков восходителей, которые вверху постепенно переходили в звезды. Со своим неважнецким зрением я, в попытке разглядеть, где же все-таки кончаются фонарики (а, соответственно, и склон) и начинаются звезды, задирал башку выше допустимого, мучительно восстанавливал равновесие аквариума с рыбками в голове, и зарекался не смотреть больше наверх - когда придем, тогда и придем. Через пару колен змейки все повторялось. Люба напомнила, что если кто падать вздумает, то на склон надо валиться, а не под откос. Да, халявы мне не будет, хорошо если с копыт рубить не начнет, как на Эльбрусе. Про себя решил, что если срублюсь и не смогу быстро подняться без посторонней помощи, тогда уж все - приехал, надо сливать тему и вниз идти, а до тех пор оснований для пораженческих настроений нет, хотя где-то в интервале 5200 - 5500 м неважнецки я себя чувствовал, да. Вообще, когда плохо - это еще ничего, господь терпел и нам велел, а вот когда все тупо похрен становится - тогда дело уже действительно плохо, но до этого мне пока было далеко...

Настя стала сбавлять темп. Причем чувствовала она себя неплохо, только лицо стало несколько белым и движения замедлялись чем дальше, тем больше - давление упало, однако. Люба выдала Насте таблеточку кофеина, а мне и Алексею - по таблетке парацетомола с двумя мультивитаминками в качестве общеукрепляющего. Запил холодной водой - горло моментально обложило и голос просел, дальше лучше чай из термоса пить, нечего его экономить - еще простудиться не хватало. Алексея крутанул рвотный спазм, но он с некоторым усилием удержал заглоченные снадобья внутри. Барикий не испытывал вообще никаких проблем, Люба опасалась, что ноги отмерзнут, а в остальном тоже была в норме. Сыпуха кончилась, начались какие-то каменные надолбы с некоторыми лазилками промеж них, но нетрудно и неопасно, все стабильное. Небо светлело, занимался рассвет. Кофеин Насте не помог, остановки делались все чаще, темп замедлялся все больше - надо было разделяться, поскольку мы с Алексеем от частых простоев уже конкретно околевать начали. Мы с Барикием двинули быстрее, а Люба осталась сопровождать Настю, которая, надо сказать, проявляла изрядную стойкость - легко носиться, когда чувствуешь себя нормально, а ты попробуй-ка идти, когда на ногах-то стоять трудно. Погода вроде не собирается портиться, до солнца не долго уже - оставил дамам свой пуховик.

Тьма рассеивалась, позади небо окрасилось заревом рассвета. Я вдруг осознал, что чувствую себя лучше - прошли тошнотные ощущения, просто чувствовался некоторый недостаток кислорода, а после серии усилий необходим был короткий отдых. Сколько эта благость продлится я не знал, поэтому скоренько порыл к уже видимому вверху краю кратера, периодически снимая рассвет на разных стадиях.

Восхождение. Светает, подбираемся к Гилманз Пойнт

Восхождение. Рассвет (вид со склона назад, в сторону Кибо Хат)

Восхождение. Склон в профиль (вид налево), облака внизу

Точка Гилманз Пойнт оказалась небольшим ровным участочком на краю кратера, вроде балкона на стене, с табличкой-указателем высоты. Там теснилось довольно много народу, направлявшегося в основном с вершины вниз. Мы с Алексеем принялись фотографировать на все четыре стороны: рассвет в горах - это самое красивое время. Внутренняя воронка кратера была под снегом, на противоположном краю - лед, который в свете восходящего солнца на несколько минут стал бледно-розовым. С фотоаппаратом я, однако, лопухнулся - взял модель покомпактней и полегче, чтобы всюду без напряга с собой таскать было удобнее, а тут реально нужен добрый оптический зум, ибо расстояния большие. Скупой платит дважды, а дурак - пока не поумнеет, да. Сам кратер по форме был не единой симметричной воронкой, а, как мне показалось, исходя из относительных пропорций, чем-то вроде продолговатой спиралевидной лощины, где противолежащий видимый нам край был склоном некоей внутренней возвышенности, а реальный противоположный край всего кратера из-за нее не просматривался.

Гилманз Пойнт. Левый край кратера с внутренней стороны

Гилманз Пойнт. Ледник на внутреннем краю кратера слева

Мы с Алексеем на Гилманз Пойнт - полдела сделано

Намазались от солнца, я очки достал. Нам теперь предстояло топать налево вдоль окружности кратера до собственно вершины - набрать еще около 200 м высоты. Подъем пологий, хотя каменистые участки встречаются. Тут нарисовались Вероника с Полиной, которые уже назад шли. Они рассказали, что зашли в одно время с соседями-американцами еще затемно (причем американцы их почему-то в упор не узнали). Горняшка наших прытких дам таки прижала слегка за горло, чтоб служба медом не казалась, но Зонгоро умело разминал им загривки для лучшего кровообращения и сильно они не маялись. Американцы отметились на вершине и свинтили назад еще затемно - странные белые люди, однако. Зонгоро же уговорил своих подопечных не уходить, а дождаться рассвета, чтобы хоть посмотреть, что это было. Я глянул вниз на Любу с Настей, которым оставалось несколько десятков метров высоты. Настя сосредоточенно делала очередной шаг, как мистер Фродо из "Властелина Колец" - до вершины не дойдет, а до Гилманз Пойнт, однако, должна, - прикинул я. Мы с Алексеем дали знать Барикию, что готовы к продолжению банкета - он повел нас по тропке с внутренней стороны кратера.

Гилманз Пойнт. Вид с края кратера вниз на тропу восхождения

Гилманз Пойнт. Вид с края кратера назад, внизу (около центра снимка) виден лагерь Кибо Хат

Гилманз Пойнт. Вид на радиальную тропу по краю кратера к вершине

Дорога была несложной, но мы с Алексеем периодически вынуждены были отдыхать, навалившись плечами на палочки, причем, не сговариваясь, практически одновременно - ноздря в ноздрю идем, однако. Барикий ждал нас, спокойно наблюдая. Он предлагал отдать ему рюкзаки, но мы вежливо отказались - это индивидуальный зачет и надо царапаться самому, да и рюкзаки легкие были. Путь оказался длиннее, чем казался визуально, но это уж как водится. Часа два топали. Уже ближе к вершине на пути встретился снежок слежавшийся, а так все по сухому-твердому, ледники поодаль виднелись красивые. Жарко не было, солнце не особо-то и палило, хотя очки снимешь - глаза напрягает. Проходили перекресток с восходящей тропой другого популярного маршрута на Кибо - "Мачаме Рут", он посложнее, и подход там занимает на 1 день больше. Этот маршрут более "дикий" (ночевки в палатках, а не в домиках), несколько более живописный (джунгли там, сказывают, поинтереснее) и тяжелее технически (местность сильнее пересечена), а также сама тропа восхождения на Кибо покруче будет. На сайте турфирмы этого маршрута не было, и я про него только здесь узнал. Но, с учетом неожиданно тяжелой начальной акклимухи, может это и к лучшему...

Кратер. Пересечение с восходящей тропой маршрута Мачаме Рут, вид на ледник

Кратер. Пересечение с восходящей тропой маршрута Мачаме Рут, вид на ледник (zoom+)

Вершина Ухуру Пик оказалась не то чтобы прям пиком, а просто самое высокое место с пологим подходом - плоская широкая площадка с указателем. Вот мы и на месте, есть чему возрадоваться. Барикий обрадовался не меньше нас, ибо оценил жертву и настойчивость. Он по-отечески обнял нас, поощрительно похлопав по спине. Сам он заводил сюда туристов уже около 150 раз и видел, надо полагать, разных людей. Народу на вершине сейчас почти не было, погода ясная - фотосессию провели. Как и предвещала Люба, мы никуда не опоздали, и все что надо увидели и отсняли. Я подустал, конечно, координация движений немного поплыла, но в целом все еще чувствовал себя неплохо. В этот раз не было ощущения, будто жизнь на глазах утекает из меня, как песок сквозь пальцы, и явственно тикает обратный отсчет оставшихся сил, которое имело место на вершине Эльбруса, да и голова вроде соображала более-менее адекватно - тупняка особого не наблюдалось. Но дело сделано, пора и честь знать - надо возвращаться, и так уже протелились больше, чем надо.

Вершина. Мы с Барикием возле указателя 'Ухуру Пик'

Вершина. Вид на ледник (вперед и налево по ходу)

Вершина. Вид на внешний край кратера (вперед и направо по ходу)

Вершина. Вид на тропу к вершине по внутренней кромке кратера

Вершина. Вид на котловину кратера со стороны тропы

На обратном пути к Гилманз Пойнт мы с Алексеем по разу с небольшим интервалом друг от друга едва не навернулись на камнях. Алексей чуть ногу не повредил, заломив ее в какой-то щели, а я, неловко перелезая через причудливый сад булдыганов, зацепился рифлением подошвы ботинка, споткнулся и чуть не нырнул вперед бестолковкой в камни, но успел руками ухватиться за неровность какую-то. Это меня изрядно взбодрило, дальше пошел внимательнее. Уже ближе к Гилманз Пойнт увидели такую картину: какой-то парень японской наружности с блаженным выражением лица стоит на кромке кратера так, что его торс наклонен за край, а местный гид его тянет назад на тропу. Я было решил, что они какую-то спасательную технику отрабатывают... Парня усадили подальше от края, Барикий спросил его по-английски, не пил ли он случайно чего-нибудь алкоголического? Парень ответил, что он, типа, себе не враг, чтоб тут квасить. Но Барикий, повернувшись к нам, недоверчиво покачал головой: пил, каналья, выхлоп чувствуется. Мораль - не надо тут на радостях бухать, ибо крыша едет сильнее ожидаемого и может возникнуть спонтанное желание проверить над кратером, отчего люди не летают, как птицы. Чуть дальше догнали, по-видимому, корефана того японца, тоже шел чуть теплый в разодранных штанах с вылетающим из подклада пухом - видать, по камням проехал. Кстати, о японцах. Был там пацаненок девяти годочков (не один, конечно, гулял, а при взрослых) - так он до 5 км, рассказывают, добрался, до ниши той приметной, потом, правда, вниз сошел - поплохело. Недурное начало, вот это самурай растет реальный, однако.

Пошли с кратера вниз той же дорогой. Миновали камни, обратно началась пыльная сыпуха. Тут на меня навалилась та же мутная немочь, что и по дороге сюда, и несколько сот метров не отпускала, правда, выносить это было уже полегче. У Алексея вроде бы никакой "обратной горняшки" не возникло. Барикий показал, как быстрее двигаться: по прямой вниз быстрыми мелкими шажками с опорой на пятку, врубаясь в рыхлую сыпуху, поперек натоптанных ночью "змеек". Вообще-то, насколько я помню технику безопасности на склоне, в общем случае по сыпухе рекомендуется двигаться зигзагом, а по снегу - прямо. Но, видимо, в данном случае вызвать оползень риска не было, хотя иногда мы стояли-выжидали, пока немногочисленные люди, спускающиеся к Кибо уровнем ниже нас, отойдут в сторону. Пылищи мы подняли тучу, гамаши на ботинки реально нужны, а на глаза я даже очки горнолыжные опять одел, хотя мы вошли в облачность и прямого солнца уже не было. Ноги подустали, конечно, но, к моменту, когда мы, наконец, добрались до своей кельи в лагере Кибо, я не сказать, чтобы прям вымотался. С Эльбруса я сошел в гораздо более убитом состоянии, хотя он и пониже Кибо будет. Черт его знает, так и не понял системы, по которой раздача тягот от высоты идет - видимо, дело не только в метрах над уровнем моря, еще какие-то условия влияют на степень воздействия и индивидуальную переносимость. С учетом потравы, сопутствующего обезвоживания и пониженного энергопотребления первых двух суток восхождения, я, пожалуй, относительно легко отделался и шел довольно неплохо - ожидал худшего. Гуляли мы с Алексеем в итоге (отсюда и до сюда) около 13 часов.

Нисхождение. Вид на лагерь Кибо Хат внизу

Полина и Андрей уже ушли на Хоромбо, поскольку тут голова у них побаливала. Остальные здесь пока кантовались. Настя таки дошла до Гилманз Пойнт, вздремнула там на камнях в моем пуховичке - восстановилась, потом они вниз с Любой спустились. Нас не торопили, но там уже, однако, новая волна туристов подтягивалась на расселение. Пообедали, посидели еще чуток, обсудили эпизоды восхождения и тоже, часа через полтора-два после спуска с вершины, до Хоромбо двинули. Щемиться уже не было нужды, дорога известная, я побыстрее пошел, чтоб удовольствие не растягивать - долгий выдался день (в остальные дни пешие переходы не превышали несколько часов). При ночевке в Хоромбо получил последний привет от горы: увидел себя от третьего лица сверху, вяло барахтающимся в холодном синем пятне света на серой тропе. Пытался подняться, но все не получалось - сил не было. Сон длился всего несколько секунд, я проснулся в состоянии, которое испытывал на склоне, глотнул кипяточку из термоса - в течении пяти минут морок рассеялся и больше не повторялся. Заснул снова. Странное место - обычно я не помню своих снов, а тут просто кинотеатр какой-то...

На следующий день сошли к Марангу Гейт. Нам оформили сертификаты о восхождении - кто на сколько зашел. Затем было построение с вручением. Мы скинулись на традиционные чаевые команде местных кадров, сопровождавших нас - зарплаты, говорят, тут небольшие, и работают люди в большей степени за дополнительное вознаграждение. Народу, оказывается, чуть не целый взвод принимало участие, те, с кем мы регулярно виделись и общались по ходу дела - это, оказывается, меньшая часть, остальные как-то за кадром оставались. Чаевых вышло в среднем по 115 баксов с человека, а те из нас, о ком проявлялась повышенная забота, в благодарность еще накинули. Вроде бы стороны разошлись довольные друг другом, и мы поехали на микроавтобусе в гостиницу, откуда неделю назад начинали.

Марангу Гейт. Гиды Люба и Барикий оформляют на нас сертификаты о восхождении

В гостинице привели себя в порядок, вечером спустились на ужин. Дамы где-то уже успели себе местные платьица цветные урвать, нарядно смотрелось. Присутствовали Барикий и еще двое малознакомых мне местных кадров. Когда доходила вторая бутыль вискарика, Барикий поведал, что наш с Алексеем забег в ширину напомнил ему собственное детство, когда он только начинал вождение на Кибо. Я уже с трудом интерпретировал английскую речь ввиду изрядного принятия на грудь и нестабильной работы части функций высшей нервной деятельности, Люба старательно переводила, а Барикий обстоятельно рассказывал мощную историю, как он, будучи еще подростком, не пойми какими оперативными комбинациями подрядился сопровождать на вершину группу индонезийцев, сам там по первому разу сплохел от высоты, но виду не подал и нормально свою задачу выполнил. Душевно отметили, короче. Завтра начиналась вторая половина программы - сафари по национальным паркам с целью наблюдения и фотографирования диковинных местных зверушек в естественной среде.

3. Сафари по национальным паркам

Утром, во время завтрака (не слишком калорийное меню которого в этой гостинице, возможно, не меняется уже много лет), Андрею не досталось бекона к яичнице - он спросил что-то типа "Как насчет бекона?" На что местная сотрудница с интонацией человека, объясняющего очевидное, и абсолютно бесстастным выражением лица выдала монументальную истину: "The Bacon is finished." Дело даже не в самом факте окончания бекона, а в полной и очевидной необратимости этого факта, по поводу которого не уместны ни сожаление, ни раскаяние, ни желание что-либо изменить. Ну, это как если бы Андрей спросил, где Атлантида. Утонула. Давно. Навсегда. Забудь о ней, живи дальше. Этот эпизод нас изрядно развеселил, а фраза запомнилась - в дальнейшем, когда что-то, что должно бы быть, отсутствовало, весело констатировалось, что это что-то "is finished".

Погода прояснилась, стало солнечно, тепло, но не жарко. В дальнейшем примерно так и сохранялось: иногда солнце показывалось, иногда скрывалось за рассеянной облачностью, иногда облачность уплотнялась, но в целом стояло нормальное такое сибирское лето ближе к августу. Загрузились в экскурсионный джип (не новый, но в хорошей еще форме "Toyota Land Cruiser"), как раз на 7 пассажирских мест и покатили в национальный парк "Маньяра Лейк". По пути, прямо у дороги жирафа видели - ходит не боится. Заехали в сувенирную лавку - мать честная, там добра видимо-невидимо. Одних статуй из дерева целый лес. Родственнички на дорожку велели мне без магнитиков на холодильник не возвращаться - понабрал тут, в числе прочих хохорешек, магнитиков со зверушками, как дурачок фантиков (мои потом дома все выгребли и сказали: "а что мало так взял?").

Жираф поблизости от автодороги по пути к Маньяра Лейк

Баобаб крупно (это он не засох, просто в это время года не цветет)

Само сафари технически заключалось в том, что мы колесили по грунтовым дорогам парка, а когда попадались зачетные животные мы останавливались посмотреть-пофотографировать через окна или высунувшись в открытую крышу. Опять же фотоаппарат нужен с хорошим зумом, поскольку запрещено съезжать с тропы, выходить из машины, а также подъезжать близко к некоторым участкам. Животные тут неагрессивные и непугливые, на людей особо внимания не обращают. Есть мнение, что многие виды специально поворачиваются задницей к дороге, выражая таким образом свое отношение к проезжающим вереницам машин с пижонами-туристами.

Маньяра Лейк. Стадо слоников щиплет травку

Маньяра Лейк. Дерево с несъедобными сосисками

Отель на возвышенности при озере Маньяра нам очень понравился: живописное место с хорошим видом с высоты на озеро, уютные номера, ресторан со шведским столом и спокойной ненавязчивой этнической музыкой. По дороге в этот отель мы проезжали деревеньку, обставленную в классическом стиле: облезлые бараки, лачуги из гофрированного железа, пыль на всем - два мира, две судьбы, типа. Но и из этой бедной деревеньки нам приветственно махали руками, причем вроде бы даже не оттопыривая средний палец при этом, ребятишки возятся-играют - жизнь идет, короче, независимо от формы.

Отель при парке Маньяра Лейк. Вид на озеро Маньяра с балкона нашего номера вечером

Отель при парке Маньяра Лейк. Блатные койки с противомоскитными сетками

Отель при парке Маньяра Лейк. Ресторан с барабанщиками

На другой день покатили в парк Серенгети. Ехали несколько часов. Асфальт кончился, пошла грунтовка-трясучка, потом серпантинка среди холмов, потом ровная как стол пыльная степь, почти пустыня с еще более пыльной дорогой. Насколько глаз хватает - вообще ничего, даже трава с ноготок, не выше. Похоже, что все животные Серенгети, того, "is finished". Меня пробрал ржач, давно я так не веселился, тем более на трезвую голову: стоило переться через полмира, чтобы увидеть лысую степь, как по пути через Казахстан на поезде. Коллеги-одногруппники, привыкшие к моей не слишком улыбчивой физиономии, начали поглядывать на меня с некоторым опасением. Однако, и они, и я поторопились с оценками - это был только "предбанник" Серенгети. После КПП, располагавшегося на территории своеобразного зеленого оазиса, через какое-то время началась саванна - это такая степь с травой по колено или чуть выше и редкими островками деревьев. Трава была в это время года в основном сухая, желтая, местами виднелись паленые участки - местные специально поджигали, чтобы лучше потом росло. Трудно представить, но зверей там много. Вот посмотришь - никого нет, проедешь чуть-чуть - опа, слоны какие-нибудь пасутся. Львов довольно близко видели - они часто в низинках у водоемов ныкаются. Андрей чаще замечал зверушек и нам наводки давал, куда башней вертеть, я-то со своим зрением на звание белого охотника не тянул, разве что по крупным или движущимся объектам...

Живописная местность, не доезжая КПП парка Серенгети

Серенгети. Газели Томпсона (мелкие афрокозлики)

Серенгети. Гепард (передумал уходить и уселся обратно)

Третий день сафари выдался пожестче - мы довольно много мотались по пыльным дорогам Серенгети без особого, в сравнении с количеством заглоченной пыли, результата. Но тоже не пустой день - бегемотов видели, страусов, а на всяких афрокозликов мы уже и внимания особого не обращали. Вообще, степень успешности поиска животных напрямую зависит от местного водителя. Порой для повышения рвения требуется дополнительное материальное стимулирование, хотя прямо об этом может и не говорится. Но если вас кормят пылью, а зверинец редкий и находится где-то на грани видимости в бинокль - весьма вероятно, что "караул устал" и нужен или административный втык (если есть рычаги), или некоторое финансовое вливание.

Серенгети. Другая львица палит фишку на пригорке

Серенгети. Крупные афрокозлики (вероятно, какая-то разновидность газели)

Последним национальным парком, который мы посетили в Танзании, был кратер Нгоро-Нгоро. Это целая равнина 17 на 19 км, в незапамятные времена просевшая относительно окружающего уровня. Утром выезжали - было пасмурно, но по мере спуска в котловину кратера тучи остались выше, а по краям пробивались солнечные лучи. Из новых видов наблюдали антилопу гну и гиену. Гиена меланхолично ходила от одного пасущегося стада к другому, видимо, интересуясь, не собирается ли кто зажмуриться, чтобы стать доступной для съедения пропастинкой. Никто пока не собирался. На выезде проезжали через целые стада антилоп и зебр, направляющихся на водопой. Я опять поразился, откуда они все берутся в траве по колено, ведь вроде только что никого не было видно.

Нгоро-Нгоро. Утро, спускаемся в кратер по серпантинке

Нгоро-Нгоро. Другие бегемоты в другой луже

Нгоро-Нгоро. Зебры и антилопы гну в ассортименте

Из кратера в тот же день поехали назад в Моши, проезжали город Аруша, где есть приличествующие современному городу несколько улиц с многоэтажными домами и автомобильные заторы. По пути в Моши наблюдали над облаками вершину Кибо, повернутую к нам заснеженной стороной и висящую как бы в воздухе, поскольку самой горы не было видно из-за облачности. Такой же вид, только поближе и получше, был по дороге с Марангу Гейт, но тогда, как мне не показывали, я протупил и вершину так и не разглядел, поскольку смотрел уровнем ниже, чем надо.

Затрудняюсь сказать, что это за растение, но прикольное

Едем обратно в базовый отель. Вершина Кибо над облаками

В самолете по пути в Найроби рядом с нами сидела дама, по возрасту без малого годящаяся мне в матушки (не помню, из какой она страны была), так она тоже зашла на Ухуру. Чтоб я в ее годы был так здоров. Словом, маршрут не из тех, когда не ясно, то ли ты его осилишь, то ли он тебя, но, тем не менее, довольно интересный. Авиаперелеты, конечно, изрядно утомительны. Но тут уж ничего не поделаешь, ибо горы не ходят к людям - люди ходят к горам.

Кибо с самолета. This is the end, Beautiful friend...

Селюкин Александр Юрьевич: другие произведения.

Рассказ: Восхождение на Килиманджаро и сафари по национальным паркам Танзании

1. Подход и акклиматизация

2. Восхождение

3. Сафари по национальным паркам

Комментарии: 4, последний от 23/12/2017. © Copyright Селюкин Александр Юрьевич (sau_mailbox@mail.ru) Обновлено: 18/06/2013. 80k. Статистика. Горный:Африка	Оценка: *6.635** Ваша оценка: