Треккинг к Эвересту

Примечание

Данный текст предназначен для свободного прочтения всеми желающими. Любое распространение и использование данного текста требует согласования с автором. Для иллюстраций использован фотоматериал участников группы. Префиксы авторов фотографий включены в имена файлов изображений:

Селюкин Александр (Новосибирск) - sau.

Обоснованные указания на ошибки или неточности будут приняты к сведению.

Оглавление и краткое содержание

1. Катманду - столица Непала (вводнаяи часть, экскурсии по культовым местам: Дворцовая Площадь, храмовый комплекс Пашупатинатх, Ступа Буднатх, Патан, храмовый комплекс Сваямбунатх)

2. Треккинг туда (Лукла - Пакдинг - Намче-Базар - Тенгбоче - Дингбоче - Горак Шеп)

3. Увидеть Эверест или нет (Кала-Паттар)

4. Треккинг обратно (через Фериче вместо Дингбоче)

5. Снова Катманду (политическая забастовка, авиаэкскурсия в горы)

6. Заключение

7. Полезные ссылки

1. Катманду - столица Непала (вводнаяи часть, экскурсии по культовым местам: Дворцовая Площадь, храмовый комплекс Пашупатинатх, Ступа Буднатх, Патан, храмовый комплекс Сваямбунатх)

Восхождение на Эверест - мероприятие весьма дорогостоящее во всех смыслах, но, тем не менее, лично увидеть этот грандиозный природный объект с относительно близкого расстояния можно с минимальным риском, а также вполне посильными затратами здоровья, времени и денег. Мой отпуск вышел на апрель, куда сам хотел встрять изначально - не попал (может и к лучшему - здоровее буду), но по ходу поисков выплыл вариант смотаться на Непальщину к Эвересту, и в итоге я на него подписался. Опять же надо было проверить - как он там вообще, стоит ли еще, а то может уже и делся куда - щас ведь чему хошь ноги приделают как с добрым утром...

Тут надо сказать, что продвинутые туристы, особенно из числа бывавших уже в Непале ранее, нередко ходят самостоятельно (как поодиночке, так и группами), а не через турфирму. Какое-то время пошарившись в Интернете можно и самому выяснить оперативную обстановку для планирования маршрута или примкнуть к какой-нибудь неформальной группе. Это дешевле, свободы выбора вариантов маршрута больше, но мне уже некогда было самому утрясать оргвопросы, да и лень, честно говоря, поэтому пошел по легкому пути - через турфирму с группой и гидом. Тем более, что гидом оказался Серега, знакомый по Северному Вьетнаму.

Перелет вышел длинный: из Новосибирска в Москву вылет утром, из Москвы - вечером, причем в промежуточную точку (Доху), а только оттуда в Катманду. Битые сутки отупляться, короче. Хорошо хоть у Катарских авиалиний еропланы богатые, с телевизорами - пару киношек глянул, время скоротал. "Master and Commander" (в отечественном прокате - "Хозяин морей"), оказалось - неплохой производственный фильм про аглицких парусных матросов в рейде. В аэропорту Катманду с прибывших граждан-отдыхающих состригли 25 $ с носа за 15-суточную визу, одну или две фотки и пропустили с миром. Никаких прививок/вакцинаций по стандартам ВОЗ туда не надо. Ближе к выходу приметил щуплого воина при исполнении - в камуфляже и с необычным автоматом (не АК и не М-16, европейское вроде что-то). С трудом поборол неуместный порыв вроде "дядь, дай автомат заморский посмотреть" и, кося глазом, прошел со всеми на выход.

Аэропорт, кстати, тамошний - беспонтовый, что изнутри, что снаружи - кондовое строение из красного кирпича странной скошенной планировки, напоминающее не то циклопическую машинно-тракторную станцию, не то трибуну стадиона. На выходе навалились псевдо-носильщики, которые норовили, подержавшись несколько секунд за рюкзак, вытрясти чаевых доллар-другой. Статус "сами-то мы не местные" - это здесь не повод для подаяния, а как раз наоборот. Но нас встречали верные люди с микроавтобусом до гостиницы, поэтому мы морду кирпичом слепили - и сквозь назойливых местных пролетариев проскочили без потерь. А вообще, по слухам, таксисты возле аэропорта ушлые, как и полагается, но чуть дальше в сторону основной части города можно сторговаться за 3-5 $.

Климат в это время года в Катманду жаркий - не то чтобы прям пекло, но за +20 хорошо. Прямого жесткого солнца вроде бы не было - днем над городом дымка, даже когда небо безоблачное. При этом влажность невысокая, а после заката может быть попрохладней заметно, ибо высота над уровнем повышенная (около 1300 м). Улицы забиты транспортом и людьми, кое-где коровки бродят (хорошо быть священным животным, однако), но стоячих пробок ни разу не видел - очередь более-менее "живая", а опытный водила местами нас по каким-то окольным дувалам возил, от жестких "стояков" подальше. Объездные траектории частенько бывали такие узкие, что разминуться в них затруднительно, что бы мы делали, если бы встречный транспорт попался - не знаю, но такого не случалось.

Поселили нас на пару суток в туристическом районе Тамел (Thamel) в гостинице "Вайшали" (Vaishali), вроде бы 4-звездочной. Сам-то я не сторонник избыточного мажора, тем более, что за другим приехал - Эверест заценять, поэтому мне лишь бы номер без клопов и вещи чтоб не сперли, так что не могу квалифицированно оценить адекватность "звездочек". Там, кстати, соотечественников немало останавливается - русскую речь регулярно слышал. У нас с Костяном в номере престарелый кондишен жил какой-то своей жизнью - если и работал, то виду не подавал, но если окно открыть - вполне терпимо (назойливых насекомых там не замечалось особо). Вода из водопровода имела заметно болотный цвет. Умылся ей - в глазах жжение какое-то чуть позже появилось. Сырую воду строго велели пить только бутылочную, в том числе и дальше в горах, руки с мылом мыть (или влажными салфетками обтирать), с уличных лотков фрукты, едва обтерев о майку, не жрать - короче, вспомнить все, что в детсаду нянечки малолетним оболтусам безрезультатно втирают - тогда и днище не сорвет. Дополнительно в качестве дезинфекции можно вкушать джин с лаймом (местные его "lemon" называют) - ничего так зелье, подобрей, чем водка к организму будет. Вода в литровых полиэтиленовых бутылках продается везде: в Катманду 10-20 рупий, в горах - в разы дороже.

Экскурсии по городу подробно расписывать, пожалуй, не буду - так, коротко, что запомнилось. Я бы так вообще - сразу в горы, но по программе был положен двухдневный цивильный культурный загруз. Город малоэтажный, довольно сумбурной планировки, на большинстве строений печать нелегких лет, прожитых без капремонта. Пыльненько, кое-где грязненько и мусорно, местами попахивает не пойми чем. Но если вспомнить родной Новосибирск по весне, то брезгливо нос воротить в Катмандеевке, выходит, особо и не с чего. В туристическом районе улицы изогнутые и тесные, народу - как мурашей, кругом магазинчики со всякой сувенирной мишурой и прочим, ресторанчики, даже небольшие супермаркеты попадаются. GPS с собой брал, чтобы не заблудиться - очень нерегулярно в плотной застройке ловит - тогда нужно перекресток или площадь поискать. Конечно, проще взять в холле гостиницы карточку-визитку с миникартой и, тыча в нее пальцем, спросить аборигенов на улице, чтобы направление "домой" заблудшему странничку указали, но это неспортивно.

Улицы Катманду (район Тамел).
Наши меняют деньги

Народ нейтральный, рылом в бледнолицых пижонов никто не целится. Национальный состав там довольно пестрый намешан: лица индийского и азиатского типа в разных пропорциях. Некоторые на жителей бывших южных республик Союза смахивают, другие больше на вьетнамцев или алтайцев. Между собой они вроде нормально ладят. Улыбаются там в среднем меньше, чем во Вьетнаме, а вот пристают с предложениями втридорога купить какую-нибудь малополезную в хозяйстве фенечку не менее навязчиво, а может и поболе. Серега рассказывал, что как-то неосмотрительно проявил вежливый интерес к продаваемому местным коробейником ножу кхукри (это гнутый такой маньячного вида тесак - национальное оружие небезызвестного племени гхурков). То ли сколько стоит спросил, то ли лезвие пальцем машинально потрогал. Так тот за ним полчаса слонялся, по копейке цену сбавлял и у выходов в магазины поджидал - прямой маркетинг, типа. Не помню, сдался ли Серега и купил эту саблю или соскочил в итоге. Но если на улице докапываются секта из нескольких коробейников, то покупка чего-нибудь у одного из них на глазах остальных может стать большой ошибкой - его коллеги, завидев такое дело, приступят к заезжему лошку еще активнее, да и первый не факт, что отвалит. Работающая тактика - морду кирпичом, движение прежним курсом и равнодушная мантра "No, thanks" с интервалом в десяток секунд. В среднем, на руках разного рода попрошайки не виснут, так что вполне переносимый уровень навязчивости.

Местная валюта - рупия, курс около 70 рупий за 1 американский доллар. Кстати, обратил внимание, что рупиевые купюры - в основном старые, в отличие от долларовых, которые что-то в последнее время все больше подозрительно новые. Обменников много - чуть не на каждом углу. Рассчитываться баксами можно почти везде и почти за все (исключение могут составлять разного рода официальные платежи), сдачу могут и рупиями, и долларами сдать. Кое-где курс при расчетах долларами по рупиевым ценам в воспитательных, видимо, целях занижают до 68 - 65 - в цивильном супермаркете, например. Так что в местной валюте выгоднее, да вот незадача - обратный обмен рупий на СКВ может быть затруднен, так что я загодя запасся достаточным количеством долларовой мелочи. Сам я все рупии за поездку успешно потратил, но в памятке к маршруту насчет трудностей обратного обмена особо оговаривалось. В целом, если не впадать в шопоголизм, то больше 2000 $ на туре вроде нашего, при прочих равных условиях, на текущие расходы потратить вряд ли придется, а мы комфортом, не сказать, что прям злоупотребляли, но и не экономили. Желательно, конечно, ориентироваться насчет текущего уровня цен (загодя просветиться или чтоб уже на месте человек в группе шарящий был), но у нас большая часть текущих маршрутных платежей включена была.

Нормально подхарчиться в кафешке или ресторане обойдется в среднем около 10 $, хотя в забегаловках для местных можно и дешевле, но считается, что санитарный уровень в заведениях, ориентированных на туристов - получше. Можно найти заведения с различными национальными кухнями: непальской, тайскими, европейской. Порции довольно щедрые, еда всякая, значительная часть меню - жирная и со специями-соусами. Острости, впрочем, можно при заказе попросить, чтобы не клали. Мясные блюда - подороже, рисовые и овощные - дешевые. Мы сначала побавивались салатики есть из-за воды, которой ингредиенты тут моют (если вообще моют), но позже забили на эти предрассудки белого человека - вроде никто на кишку не намотал ничего экзотического.

Местный эквивалент пельмешек называется "момо" (momo) - "момОшки", они бывают вареные и жареные, с мясной и овощной начинкой. Популярное в народе национальное блюдо - "дал бат" (dal bhat): в большой тарелке разложены по секторам рис и овощи. Блюдо отнюдь не гурманское, но плюс в том, что добавки дают, пока не надоест - двоим налопаться можно. Хлеба вроде нашенского черного ("бородинского") или круглого ("украинского") там нету нигде, хотя белый (тостовый) обычно есть. А местный традиционный эквивалент хлеба - это лепешка "чапати" (chapati). Местное центровое пиво называется, как нетрудно догадаться, "Эверест", оно продается в бутылках-"чебурашках" по 0.6 л. "Килиманджаро" в Африке понравилось мне больше, хотя оно раза в 2 дешевле, но и это тоже ничего - опять же тара радует некоторым объемным бонусом - пустячок, а приятно.

В ночную жизнь Катманду я не окунался - за этот вопрос много не расскажу. В целом, нравы там не то чтобы прям строгие (там все же индуизм и буддизм, а не мусульманство), но общество в значительной мере традиционное и индустрия на базе человеческих соблазнов в глаза особо не бросается. Хотя, наверное, что-то такое есть, как и везде. Барышни на улицах прелестями особо не светят, в целом, красавицы там - явление, я бы сказал, не массовое, хотя симпатичные девахи попадаются не только из числа гостей столицы. Продажной любви на улицах Тамела не предлагали, но несколько раз зазывали чего-то пыхнуть (видимо, гашишА). Закинуть удочку насчет возмездного секаса можно, по слухам, у какого-нибудь велорикши с физиономией похитрее (ключевая фраза тут - "бум-бум").

Кабаки с музыкой имеются. Прям напротив друг друга, бывает, каждый своим музлом во всю мощь динамиков на улицу гремит - немного напомнило, как у нас на бойких точках в девяностые бывало: из каждого ларька - свой шансон. Серега рассказывал, как он в прошлой ходке нарвался на мужика, который очень прилично лабал в одном ресторанчике на акустической гитаре, даже сидюки его продаются. Как-то на ночь глядя возвращались в гостиницу - услышал в залихватском живом исполнении подозрительно знакомый мотив, но слов не разобрать. Не сразу доперло, что это был какой-то лютый кавер на "Smoke On The Water" - отцов хард-рока знают и здесь, да. На сон грядущий в открытое окошко гостиницы слышно было, как из ближайшей кафешки местных исполнителей крутили - и голимую попсу, и около-рокерское что-то - прикольно. Но к ночи весь гудеж стихает, видимая деловая активность затухает, улицы пустеют. Короче, не казарма, сходить-развеяться, в принципе, есть куда, но чтобы жизнь прожигать и отрываться Катманду - не самое место. Думаю, лучше сперва в горы по-быстрому мотать, тогда после возвращения в столицу восприятие местных реалий будет более позитивнее. Сувенирами, кстати, лучше тоже тариться не в первый день, а попозже - когда прояснится что, где, почем и чего именно охота.

В ходе экскурсий посетили несколько известных культурных объектов. Надо честно сознаться, что в хитросплетениях местных религий и культурных особенностей я не особо подкован - с тех пор, как сдал культурологию в вузе - почти все забыл (если вообще можно сказать, что что-то знал). Так что безграмотно (а потому поверхностно) ходил-глазел на правах "чайника". При желании в Интернете справочных сведений нарыть - не проблема, так что тут постараюсь не злоупотреблять копи-пастами, тем более, что во взаимоотношениях и воплощениях богов индуизма без поллитры не разберешься, да и с буддизмом тоже не все так просто.

В день прилета в ходе пеших бродилок по ближним окрестностям зарулили на Дворцовую Площадь (Durbar Square), где компактно расположены индуистские храмы в ассортименте. Многие исполнены в виде ступенчатых пирамид с крышами в несколько ярусов. Храмы в основном старые и выглядят потерто, но некоторые в строительных лесах - хоть и живут небогато, а матчасть своего культурного наследия подновляют по мере сил. Никакой пышности и помпезности, все близко и доступно людям - на ступеньках народ в тенечке сидит, вроде парка культуры и отдыха получается.

Район Дворцовой Площади.
Вид со ступеней храма

Район Дворцовой Площади.
Один из суровых богов индуизма

Утром второго дня посетили индуистский храмовый комплекс Пашупатинатх. Он расположен по обе стороны реки Багмати и считается важным святым храмом бога Шивы мирового значения. Как выяснилось дальше, велико не только культовое, но и прикладное значение сего места - на берегу реки на каменных ступенях расположены постаменты с кострищами, где жгут тела усопших, а прах сплавляют по реке, которая далее впадает в священный Ганг. Для туристов основная часть храма закрыта для посещения, но с другой стороны реки, перейдя по мостику, можно наблюдать за погребальными церемониями. Детализировать эти скорбные манипуляции я особо не буду. Запомнилось, что провожающие умерших не плачут, по крайней мере в голос, хотя радостными я бы их тоже не назвал. Видимо, особого горя не наблюдается, поскольку считается, что кремация освобождает душу для нового рождения. Причем, это не теоретическое факультативное верование, люди там серьезно к этому относятся, а не как у нас - вроде бы предполагается некая посмертная раздача, но таки цинично гложет серьезные опасение, что физическая смерть - это конец пути и дальше уже ничего нет. Вода мутная (см. "Ганг, воды твои замутились"), вокруг пропастиной заметно попахивает, к берегу недогорелые мощи прибивает местами, но местные кое-где в этой воде копошатся и чего-то делают (есть мнение, что некоторые ищут ценные останки типа золотых зубов), причем без костюма химзащиты. Как после этого выживают - приезжим не въехать.

Храмовый комплекс Пашупатинатх.
Ворота к мостикам через реку Багмати

Храмовый комплекс Пашупатинатх.
Отделение крематория для тех, кто победнее

Храмовый комплекс Пашупатинатх.
Похороны по традициям индуизма

Храмовый комплекс Пашупатинатх.
Отделение крематория для тех, кто побогаче

Храмовый комплекс Пашупатинатх.
Справа - аллея лингамов

Храмовый комплекс Пашупатинатх.
Аллея лингамов: эпическая скульптурная композиция 'счастливый конец'
(гармоничное единение мужского и женского начала)

Храмовый комплекс Пашупатинатх.
Вид с возвышенности

Поднялись выше, пофотали сверху храмовые сооружения и город, затем покатили дальше - заценять ступу Буднатх - буддийский храмовый центр на окраине Катманду. Это самая большая ступа в Азии - диаметр основания около 70 метров. Ступа - каноническое сооружение, где каждый элемент конструкции имеет свой смысл. Например, 13-ярусный конус сверху - это ступени (стадии) просветления в буддизме, где верхний 13-й ярус - нирвана: свобода от желаний, привязанностей, страхов и, таким образом, страданий - окончательное избавление от бесконечного цикла перерождений и существований. На боковых гранях кубического основания этого конуса - всевидящие глаза Будды. Веревочки в разноцветнымх флажках с написанными на них мантрами и изображениями Будды тоже неспроста растянуты: считается, что своим шелестом на ветру флажки заставляет мантры звучать и нести благодать всему окружающему. Вообще, после мрачноватого крематория на реке Багмати буддийский объект подействовал как оздоровительная терапия. Плюс умиротворяюще наигрывала откуда-то одна из самых известных в буддийских мантр - "ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ". Фраза повторялась по кругу одна и та же, но негромко и напевно - вовсе не надоедало, а даже наоборот.

По окружности ступы расположены цилиндрические молитвенные барабаны разных размеров. Их положено энергично вращать по часовой стрелке, при этом помещенные внутрь свитки с мантрами как бы отсылают исходящие пакеты - благотворные мантры "произносятся". Считается, что одно вращение молитвенного барабана с чистыми помыслами равносильно прочтению вслух помещенных в него многих тысяч мантр. Молитвенный барабан приносит умиротворение и покой в сердца людей, дарит гармонию окружающему нас миру, усмиряя местных духов и т.д.

Солидные барабаны имеют медный корпус, по высоте могут превышать рост человека и, иногда, оснащены звякающим на каждый оборот колокольчиком. Для чего именно предназначен колокольчник я не совсем понял - возможно, это что-то типа символа отсечки пакетов или дополнительный аналоговый сигнал высшим силам, чтобы до них лучше молитвы доходили. Ну вот я и полез разбираться, как все устроено и почему, хотя решительно собирался этого не делать, а ограничиться подписями к нескольким фоткам. Вообще, концепция буддизма лично мне импонирует, поскольку она сочетает в себе мудрость и здоровый пофигизм - это скорее не религия, а мировоззрение, причем позитивное. Идея с барабанами так меня просто очаровала: очень элегантное решение - никаких ушлых посредников (см. "солидный господь для солидных господ") и высокая плотность отдачи.

Вокруг ступы Буднатх.
Большой молитвенный барабан

Вокруг ступы Буднатх.
Местный мастер рассказывает про искусство Танка

Далее посетили Патан - в древности это был отдельный крупный город с развитыми ремеслами, а сейчас он составляет с Катманду единое целое и знаменит высокой плотностью хорошо сохранившихся храмов как индуизма, так и буддизма, большинство из них сконцентрированы вокруг местной Дворцовой Площади. Перед заходом туда испили в угловой кафешке чаю. Кондеров в народных заведениях не водится, но там так открыты окна и крутят потолочные вентиляторы, что жара не напрягает. Испробовали в этом заведении местный чай со специями под названием "масала" (masala tea) - затрудняюсь описать вкус, но прикольно. Обычный же чай там, как правило, невкусный подают - чаще это просто пакетики, пара штук на термос кипятку - не почифиришь особо.

Patan Durbar Square (Патан, Дворцовая Площадь)

Патан, Дворцовая Площадь.
По центру - храм Кришна Мандир (Krishna Mandir Temple)

Патан, Дворцовая Площадь.
Гаруда - ездовая птица бога Вишну

Наш непальский гид нам что-то рассказывал на своей версии русского, заглядывая в тетрадку и временами переходя на английский (на котором он говорил заметно лучше), но я понимал его не особо хорошо. Отлично я по-английски понимал Серегу и Леру из нашей группы, когда они местных о чем-либо спрашивали, а вот ответы местных я фрагментарно расшифровывал, если они что-то отличное от часто используемых фраз содержали. По-английски здесь говорят (если говорят), в основном, с заметным акцентом, к которому привыкнуть надо. Причем лопочут, бывает, довольно бегло - видно, что вокабуляр приличный, а акцент при этом столь же суровый - понять бывает непросто, тем более, что разговорной практики у меня нету - читаю со словарем, типа. Не испытывая иллюзий относительно своих лингвистических способностей, таскал на всякий случай блокнотик и карандашик - вдруг написать чего буковками пригодится или нарисовать для облегчения взаимопонимания. По-непальски, помимо названий еды, я выучил, что "намастэ" означает "здрасьте", так что непальский коллега Сереги, выходит, продвинулся в языкознании значительно дальше меня.

Уже ближе к окончанию блужданий по старинным закоулкам я совершил глупость, машинально уточнив у местного коробейника, что, мол, за божества у него воплощены в предлагаемых миниатюрных статуэтках. Изделия были то ли медные, то ли латунные с пятнами какой-то въевшейся копоти. Тут я запоздало вспомнил поучительную Серегину историю про кинжал, но слово - не воробей. Несколько кварталов тощий мужик-коробейник упорно за мной шел, как охотник за раненой дичью, несмотря на мое нежелание сотрудничать, и постепенно скостил цену за пару кусочков меди от безбожных 15 $ до 3. Тут я вспомнил, что мамане возможно покатят эти безделушки и, изнуренный торгом, профинансировал-таки непальскую сувенирную промышленность. Стороны разошлись довольные друг другом. Тут за углом показался наш микроавтобус - немного я не дотянул, да. А мы с пацанами в детстве, когда выливали в земляные формочки всякие фигурки из расплавленного в костре свинца от старых аккумов, выходит, и не шарили, какой рентабельный бизнес на этом нехитром ремесле можно замутить, если толково на поток тему поставить.

Патан, Дворцовая Площадь.
Старинные храмы рядом с жилыми улицами

Последним значительным культурным объектом, который мы посетили перед отлетом в горы на маршрут был буддистский храмовый комплекс Сваямбунатх, расположенный на зеленом холме, и имеющий неформальное название "Храм обезьян". Обезьяны там действительно шастают и, говорят, порой таскают у зазевавшихся туристов вещи. Ступа, расположенная на вершине холма стала практически визитной карточкой страны. Шпиль медный, а не золотой, но смотрится нарядно, хотя на момент нашего визита ступа и была в лесах под реставрацией. Наверх ведут 365 ступеней, со смотровой площадки на вершине хороший вид на город. Народу там много - и местного, и гостей.

Храмовый комплекс Сваямбунатх ('Храм обезьян').
У входа внизу

Храмовый комплекс Сваямбунатх.
Длинная лестница на вершину холма

У подножия центровой ступы на постаменте обнаружился странный медный девайс, вроде симметричного скипетра на боку, который мне напомнил холодное оружие из бродилки "Painkiller" (добрый "бычий" шутер был, кстати) со сложенными лезвиями, а Костян назвал его "бафнутым артефактом". Как выяснилось позже, по-грамотному эта прикольная штука называется "Дордже" (удар молнии) - важнейший символ буддизма Ваджраяны, описывающий быстрое просветление. Дордже также символизирует мужское начало в тантрических учениях.

Храмовый комплекс Сваямбунатх.
Дордже, вид на Катманду

Храмовый комплекс Сваямбунатх.
На вершине холма

Побродив по строениям на макушке холма вышли к микроавтобусу и вниз уже на нем съехали. Завтра ранним утром предстоял вылет в Луклу - поселок в горах, откуда и начинался треккинг. Первовосходитель сэр Эдмунд Хилари и сопровождавший его шерпа по имени Тенцинг Норгей начинали оттуда же. Нашей группе из семи человек прилагался местный гид и группа из четырех шерпов-носильщиков. Это было известно заранее, поэтому барахла я взял полный рюкзак, ибо запас не это самое, как учит народная мудрость, особенно если не на своем горбу переть. Рано утром, только светлеть начало, сдали лишние вещи в камеру хранения отеля и покатили в аэропорт.

2. Треккинг туда (Лукла - Пакдинг - Намче-Базар - Тенгбоче - Дингбоче - Горак Шеп)

Фрагмент скана бумажной карты Национального парка Сагарматха,
масштаб 1:125000 (для увеличения надо 'открыть в новом окне')

Трек Лукла - Базовый лагерь Эвереста
(для увеличения надо 'открыть в новом окне')

В Луклу из Катманду мы летели авиакомпанией "Tara Air" на двухматорном винтовом самолетике, вместимостью примерно с наш "кукурузник", но поцивильнее дизайном. При проходе через контроль в аэропорту могут потребовать выборочно вытряхнуть вещи, но шмон формальный и поверхностный, хотя чего-нибудь эдакого выпалить вполне могут и так - зажигалку у меня изъяли. Бывает, что вылета в Луклу приходится ожидать какое-то лишнее время из-за метеоусловий, так что расписание там выполняется приблизительно. Но мы долго не ждали и почти по расписанию вылетели. Мое стекло иллюминатора было мутное изрядно - фотки сквозь него не очень вышли, да и там пока мало чего замечательного видно было. Шасси не убираются, скорость невысокая, самолет слегка мотыляет, через какое-то время может мутить начать, но терпимо, если не объелся за завтраком и не с похмелья. То что мы не успели из-за раннего выхода позавтракать оказалось к лучшему.

Лететь - минут 40. Посадка выполняется на наклонную асфальтовую полосу длиной метров 100, верхний торец которой (со стороны маленького аэропорта) упирается в склон горы, а нижний - обрывается куда-то под откос. Чем-то это напоминает эпизод фильма "Эйр Америка", хотя там поколоритней представлено, да. Но летчики летали здесь уже бог знает сколько раз и недрогнувшей рукой приземлили нас как к маме на ручки. Высота над уровнем моря - около 2840 м, прохладненько с утреца, хоть и солнце. Народу при аэропорту толкается много, но никто не встречал нас словами "вешайтесь, салаги", что обнадеживало. Предлагали услуги портеров, но мы ответили, что сами с усами уже. Словились с местными кадрами. Гидом оказался поджарый мужик среднего возраста, который довольно понятно говорил по-английски. Звали его в вольной транскрипции - Шен, а за глаза - "вождь", что-то в нем и вправду было такое по-индейски солидное, да и ростом он был повыше среднего по местным меркам.

Аэропорт Луклы.
Вид от взлетной полосы в сторону поселка

После завтрака сдали вещи портерам, оставив себе на переход чего-нибудь попить (воды в бутылке или чаю в термосе) и приодеться при случае, да в путь неспешно двинули (тропа идет практически прямо на север). У меня был желтый драйбэг-гидровставка, куда я "багаж" откидал и портерам отдал, а почти пустой рюкзак с дежурным барахлом носил на себе. У гида Сереги при себе был рюкзак литров на 60, у остальных - маленькие рюкзачки. Костян вообще рассекал всю дорогу в том, в чем приехал, и практически ничего кроме фотоаппарата в кармане и бутылки воды в "пионерском" рюкзачке я у него с собой на переходах не наблюдал - в общем случае для гор легкомысленный прикид, но здесь он за это не поплатился. Когда-то и я примерно так начинал, а потом, по мере накопления опыта и набитых шишек, список носимых вещей и объем аптечки подросли изрядно.

Лукла, начало треккинга.
Шен - наш местный гид

На первый переход я все-таки загреб с собой лишнего - психологически не готов был в горы соваться без привычного набора, оберегающего от наиболее вероятных осложнений ситуации. Но здесь это оказалось избыточно - тропа набитая или выложена камнями, вокруг тянется с небольшими перерывами "частный сектор" с забегаловками и постоялыми дворами - такое впечатление, что одна большая деревня, рассредоточенная по сильно пересеченной местности. В поселках огородики, картошка ботвой зеленеет. Тропа идет по склонам речных долин, на этом уровне высоты покрытых негустым лесом, в основном хвойным. Примерно как вдоль трассы по Горному Алтаю, только машины тут не ездят вообще, а складки местности в разы крупнее.

На обед остановились в попутной лоджии с вывеской "Namaste lodge" (ночевка + столовка, есть горячий душ) в поселке Пакдинг (Phakding, 2610 м). Тропа от Луклы никаких трудностей не представляла и напряжных перепадов высоты тоже не припомню. Но выдернутый после суровой зимы в жаркое лето организм малость сомлел. Я вылакал термос чаю, Шен поинтересовался в том смысле, что о'кей ли ты, мил человек, а то что-то выглядишь херовато. Фигня, говорю, тепло тут у вас - вот и вспотел чуток, у нас-то только снег едва сошел, когда улетал. Потом, в качестве акклиматизации, гуляли к буддистскому монастырю на противоположном склоне уровнем выше. Все себя нормально ощущали - пока не от чего было напрягаться.

Как оказалось, и дальше при переходах придерживались в основном той же тактики - выходили после завтрака часов в 7 утра, шли до обеда (максимум, часов до трех дня), затем вставали в гостевом домике на обед и ночевали там же. Темп был меделенный, чтобы все успевали - можно идти быстрее, но если сильно гнать, то от высоты может сплохеть в какой-то момент, так что сильно быковать не стоит и больше 1000 м по вериткали за сутки лучше не набирать, если не ветеран горно-водолазных войск. К середине светового дня погода обычно до какой-то степени портилась - тучки собирались, ветер поднимался, дождик мог побрызгать (а дальше и повыше - снег). Серега так обрисовал наши перспективы - будет борьба: до обеда - с голодом, после обеда - со сном. Жажда сильно не доставала - литровой бутылки воды или термоса с чаем с собой хватало с запасом. Воду можно прямо в столовке заказать. Панамка с полями и вентиляционными сеточками по периметру спасала от солнца, так что я не обгорал пока, несмотря на то что кремом почти не мазался.

На второе утро треккинга (четвертый день пребывания в стране) двинули до райцентра Намче-Базар (Namche Bazar), расположенного террасами в наклонной ложбине на высоте около 3440 м. Вскоре после выхода с ночевки проходили между поселками Монджо (Monjo) и Джорсейл (Jorsale) два пропускных пункта (первый - типа конторы что-то, на втором - солдаты при оружии), где Серега то ли предъявлял наши разрешения на посещение национального парка Сагарматха (Sagarmatha National Park), которые уже были оформлены заранее, то ли оплачивал их в первом месте, а предъявлял во втором. Хотя за руку никто проходящих КПП при мне не хватал - туристы сами подходят отмечаться. Если самому заниматься организацией похода, то надо загодя пробить для своего маршрута, какие разрешения (trekking permit) нужны и где их надо оформлять (на КПП при тропе можно или в Катманду заранее).

Переход Пакдинг - Намче-Базар.
Окраина поселка Монджо, вход в национальный парк Сагарматха

Путь до Намче уже был чуть более интересным: горы вокруг стали повыше, кое-где в просветы уже снежные шапки вдалеке видно на серьезных вершинах, тропа вверх-вниз гулять стала активнее, мостики через речушки часто пересекали, поселки стали пореже попадаться. Народу на тропе по-прежнему много, туристы идут, шерпы что-то тащат на горбу и гоняют конвои из вьючных животных, другого транспорта здесь нет (малая авиация на население вряд ли тут работает). Яки здесь пока попадались умеренно волосатые, классическим якам с картинок на этом уровне жарко, они выше работают. При расхождениях с вьючными животными надо держаться со стороны склона, а не со стороны откоса, чтобы те ненароком не столкнули странничка в пропасть своей поклажей или при попытке обогнать друг друга, когда задние волшебного пенделя от караванщика получают.

Переход Пакдинг - Намче-Базар.
Подвесной мост ререз горную речку

Местные жители (шерпы) действительно, как и ходит молва, таскают на себе самые разные грузы, от веса которых я бы, например, спекся очень быстро, хотя и гонял, бывало дело, с полным 100-литровым рюкзаком с утра до вечера по несколько дней кряду. Классический загруз портера: плетеная корзинка с лямкой на лоб, проходящей через центр тяжести груза, плюс на корзинке сверху еще пару тюков каких-нибудь до кучи. В руке Т-образный посох, когда идут - опираются на него, когда отдыхают - под дно корзинки подставляют. Ходят часто в легкомысленной обуви при этом, хотя тропа щербатая, местами узкая, и уклоны бывают приличные. Шерпы, сопровождающие туристов, выглядят, в среднем, посолиднее портеров: и одеты получше, и ростом повыше (портеры обычно низкорослые, сухопарые и жилистые), и на лицо попородистей, по-английски сносно говорят. В Намче мы зашли на уровне нижней части поселка и проследовали по восходящей тропе мимо ступы в довольно мажорную, по местным меркам, гостиницу, находящуюся примерно в центре главной "магазинной" улицы.

Намче-Базар.
Центральная магазинная улица

После обеда слонялись по окрестностям. Намче Базар - солидный поселок, дома тут каменные, в центре достигают нескольких этажей, госпиталь имеется. Базар, давший название поселку, существовал здесь много столетий - здесь сходились торговые пути нескольких направлений. Сейчас много постоялых дворов для туристов, компьютерные забегаловки есть с Интернетом (Инет тут в каждом более-менее этапном поселке есть, даже на уровне 5200 м). Некоторые портеры, проходящие поселок транзитом, компактно проживают в палатках ниже армейского сторожевого поста, расположенного на макушке холма, со стороны, откуда мы пришли.

Снаряги треккинговой продается - море, причем не дороже, чем дома, уж точно. Правда, много подделок известных брендов - всякие, типа, водонепроницаемо-дышащие одежки могут таковыми не оказаться, обувь может начать распадаться в ходе первого же похода и т.п. Хотя Галя удачно отоварилась "ходовыми" штанцами - дешево и сердито, нарадоваться на них могла. Сувениры здесь в основном низкого качества и однообразного ассортимента, это лучше в Катманду брать. Карты национальных парков, постеры с видами, обменники имеются - короче, всякие забавы. Алкашей и бомжей я в горах не видел, живут относительно чисто, мусорные корзинки рядом с тропами установлены, срача особого нигде не наблюдается (учитывая, сколько тут народу снует). Народ весь при деле: таскают грузы, торгуют, камни дробят - строят чего-то. Степень навязчивости торговцев здесь минимальная, да и вообще, шерпы, как мне показалось, довольно спокойная и несуетливая публика.

Намче-Базар.
Вид на поселок со склона ложбины

Третий день треккинга был порожняковым - ходили-гуляли вдоль западного ответвления тропы к женскому монастырю Тхамо (Thamo, 3480 м). Предварительно рано утром (до завтрака) поднялись на местную господствующую высоту, где располагался обнесенный колючкой наблюдательный пост военных. Вчера мы с Костяном туда не рискнули соваться: а ну как прикладом в рыло закатают или типа того - скучно ведь, небось, службу тащить, а тут какие-то тунеядцы праздношатающиеся на секретный объект прутся. Военные местные, кстати, поздоровее гражданских будут. Но Шен нас туда свободно провел при полном равнодушии караульщиков - спирали колючей проволоки, похоже, для пущей солидности организованы (а может, чтоб скотина не лезла). Предполагалось, что с этого поста на Эверест издалека можно посмотреть. Над нами-то было ясно, а вот со стороны Большого Гималайского хребта оказалось облачно - ничего толком не видно. Ну ладно, не сегодня - так завтра или позже увидим, какие наши годы.

Намче-Базар.
Идем на сторожевой пост заценять дальний вид на Эверест,
на дальнем плане - вершина Пик 43

Намче-Базар.
Вид на Эверест закрыт облачностью

Перепадов высоты по пути к монастырю почти не было. На месте оранжевых девчонок-кунфуисток, стриженных под нулевку, увидеть не удалось - заведение было на реконструкции, а монашки на это время кантовались где-то еще (кроме одной тетеньки, которая гостепреимно угостила нас печеньками). Может их временно приютил дружественный мужской монастырь (ну там, по обмену опытом или типа того) - неизвестно. Сувенирами мы тамошними не соблазнились, хотя чего-то при монастыре изготовляли и продавали мальца. По дороге, когда проходили попутный поселок, видели продвинутую конструкцию молитвенного барабана, которая самовращалась и звякала колокольчиком под действием проточной воды из ручья, стекавшего со склона сверху. Вот это я понимаю автоматизация - не то что "эта ваша 1С". Когда встречались батареи этих барабанов (более мелки версии с двухлитровую банку), я их прилежно вращал с целью обеспечения хорошей погоды. Рядом с монастырем сотовая антенна стоит на склоне - связь в горах есть, хотя и дискретная в силу пересеченного рельефа. С местными SIM-картами качество связи получше - я видел, как Шен общался по мобильнику прямо на тропе.

Акклиматизационный выход из Намче-Базар.
Монастырь Тхамо

Акклиматизационный выход из Намче-Базар.
Тропа по пути обратно

Лично я особого смысла торчать в Намче лишний день не видел - высота невеликая, чтобы акклиматизироваться тут столько, вполне можно дальше на следующий день, после прибытия идти. Однако, одногруппники встречали во время прогулки соотечественников, которые до нашей точки назначения (Кала-Паттар) так и не дошли из-за ухудшения самочувствия - то ли поторопились с набором высоты и горняшка их прихватила, то ли в принципе организм недостаток кислорода и пониженное атмосферное давление плохо переносит. Так что "тише едешь - дальше будешь" никто не отменял. С высотой шутки плохи - только что был полон сил и молодецкого задора, а потом за несколько минут вдруг - раз и опаньки, горняшка весь гонор-то живо сдует.

Утром четвертого дня выдвинулись в Тенгбоче (Tengboche, 3860 м). Пошли не по восточной ветке тропы, а прямо вверх (на север) мимо мажорного отеля "Everest view". На плато выше Намче перед отелем проходили взлетно-посадочную полосу. Перед спуском в долину к деревне Кумджунг (Khumgung, 3780 м) стоит небольшая ступа, с этой точки открывается несколько зажатый ближними возвышинностями вид на "крышу мира": просматриваются (слева направо) Эверест (Everest, 8848 м), правее Эвереста - Лхоцзе (Lhotse, 8515 м) и Лхоцзе Шар (Lhotse Shar, 8382 м), и, наконец, справа завершает панораму Ама-Даблам (Ama Dablam, 6856 м). Массив Нупцзе (Nuptse, 7879 м) слева скрыт ближней горушкой, зато справа вблизи ясно видна гора Thamserku (6608 м), с вершиной, напоминающей с данного ракурса раздвоенный зуб пилы, и известная также как Пик 43 (Peak 43). Второе название вызвало у меня ассоциации с нашими ж/д станциями типа "73-й километр" - в России большие расстояния, а в Непале - высоты. Дистанция большая, оптика нужна хорошая, а не мыльница с сигаретную пачку, как у меня. С другой стороны, портативную мыльницу можно таскать с собой повсюду, что обеспечивает лучшую оперативность съемки, да и похерить не особо жалко (хотя снимков, конечно, жаль будет, если совсем с концами улетит). Еще на этой возвышенности колосились миленькими розовыми цветочками кустики рододендронов (они там много где растут).

Уходим из Намче-Базар в Тенгбоче.
Вид с тропы, восходящей в сторону отеля 'Everest view',
назад на противоположный склон речной долины

Переход Намче-Базар - Дингбоче.
Взлетно-посадочная полоса по пути из Намче в Кумджунг

Перед спуском в Кумджунг.
Налево от тропы - гора Khumbi Yul Lha (5761 m), прямо внизу - Кумджунг

Перед спуском в Кумджунг.
Слева под облаком - Табоче Пик, прямо вдали слева направо - Эверест,
Лхоцзе и Лхоцзе Шар, Ама-Даблам

Перед спуском в Кумджунг.
Направо от тропы - гора Thamserku (Peak 43)

На северной окраине довольно крупного поселка Кумджунг (1.5 - 2 часа неспешной ходьбы от Намче) находится небольшой монастырь Khumgung Gompa, где хранился реликвия - скальп Йети (т.н. "Снежного человека"). По преданиям, бедолагу Йети, потерявшего осторожность и спустившегося в 1962 году к монастырю Тенгбоче, порешили и схарчили тамошние монахи (голод - не тетка, как известно), а затылочную часть черепа заточили в стеклянный ящик, который позже перенесли в монастырь Кумджунг и теперь за долю малую показывают туристам. Подлинность экспоната проверить не представляется возможным - поверили на слово.

Кумджунг.
Вход в монастырь Кумджунг Гомпа

Кумджунг.
Скальп несчастного Йети ('Снежного человека')

Путь к Тенгбоче характеризовался существенными перепадами высот, в целом же шел набор высоты, при этом мы все еще оставались в зеленой зоне - на склонах росли полноразмерные хвойные деревья. В основном, мостам через быстрые речушки предшествовал спуск, а после моста - подъем. Сами мосты солидные: из нержавейки или типа того, на витых канатах, иногда довольно протяженные. Транспорта, кроме гужевого тут нет, поэтому строить что-либо в местном высокогорье - нелегкое занятие. Часто тропа вилась змейкой, поскольку лесистые склоны довольно крутые. По-прежнему довольно людно, причем попадаются граждане-отдыхающие самых разных комплекций - от рыхлых чайников до матерых поджарых горников, обходящихся зачастую без портеров и сосредоточенно двигающихся на повышенной скорости. Пол, возраст и национальный состав туристов - тоже всякие. Этим международные маршруты характерны - уединения для медитаций не враз сыщешь. На нескольких участках тропы открывался хороший вид на гору Ама-Даблам, которая выглядит оригинально: это не стена вроде Белухи и не огромная шляпа типа Эльбруса или Килиманджаро, а острый изящный пик в своеобразном готическом стиле с характерным снежным козырьком на фасаде вершины.

Переход Кумджунг - Тенгбоче.
Гора Ама-Даблам

Переход Кумджунг - Тенгбоче.
Развилка магистральных троп

Переход Кумджунг - Тенгбоче.
Сувенирный бизнес вдоль тропы

Переход Кумджунг - Тенгбоче.
Груженый портер отдыхает на нисходящей тропе

К моменту, когда мы неспешным променадом поднялись к Тенгбоче, погода подпортилась изрядно: облачность стянулась, ветерок такой зябкий, похолодало - аж приодеться пришлось. Вообще, во второй половине дня изменение погоды с повышением высоты становилось все более резким, хотя бывало так и не каждый день. Мы остановились в одноэтажной лоджии на дальней от "входа" окраине поселка. Наша с Костяном двухместная келья напоминала купе поезда - две шконки по стенам и тумбочка под окном. Входная дверь обращена во внутренний коридор, а были номера, где дверь выходит прямо на улицу - ночью там, по словам русского парня-попутчика (один, кстати, шел) - дубак чуть выше нуля. Во дворах тут можно увидеть оригинальные солнечные нагреватели чашеобразной формы, которые фокусируют лучи на черных котлах, расположенных по центру. Вообще - очень приятное место, спокойное такое, деревья вокруг, горушки по сторонам миленькие.

Тенгбоче.
Меню - вот такой примерно в тамошних горах ассортимент еды
в заведениях общепита

Ближе к вечеру пошел снег, а ближе к ужину в столовку, где в ожидании трапезы от буржуйки в центре зала грелись постояльцы, завалились промокшие парень с девушкой. Они оказались русскими, а шли с Кала-Паттара в сопровождении шерпа, причем провели на верхотуре несколько суток, так как на Кала-Паттар зарулили из параллельной долины, со стороны озера Гокио (Gokyo, 4790 м) через перевал Чо-Ла (Cho La (Chhugyuma Pass), 5330 м). Чо-Ла Пасс, по их словам, заставляет напрячься. Кто-то из наших гидов упоминал, , что там вьючные животные пройти уже не могут, только люди. Серега гостепреимно угостил их чарочкой то ли джина, то ли коньячку. Кстати, злоупотреблять с бухлом тут чем выше, тем меньше рекомендуется - от баночного пива пучить может, от существенных доз крепких напитков - башка трещит, эйфория короткая - сразу похмелье. Ну, это у кого так, есть ведь граждане, что подшипник переварить могут - для них слоган "алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах" вольнее трактовать можно.

Парень показывал на своем навороченном фотике снимки - красиво там, и окрестности озера Гокио, и по пути. Как я узнал позже, с близлежащего пика Гокио Ри (Gokyo Ri, 5483 м) открывается вид на три восьмитысячника - Чо-Ойю, Джомолунгма (Эверест), Лхоцзе, что делает это место не менее зачетным для фотосессии, чем Кала-Паттар.

Так что, если физическая форма позволяет, то, думаю, лучше именно этим путем на Кала-Паттар идти - гораздо увлекательнее должно быть, а возвращаться уже нашим, простым маршрутом - по восточной (на карте справа) тропе. Эта пара не выглядела ни атлетами, ни скалолазами, хотя вид у них был вполне спортивный и опыт восхождений они имели (парень, по крайней мере, на Эльбрус ходил) - так что подобный радиальный вариант вполне по силам среднему пешеходу. Отсюда мораль: надо загодя просчитывать возможности, а не так по-раздолбайски как я. Да и вообще, перед маршрутом желательно просветиться насчет достопримечательностей вдоль предполагаемого пути, чтобы узнавать вершины с разных сторон (и расстояний) и делать более обдуманные снимки из оптимальных точек. Кстати, в Намче продаются постеры с вершинами, где есть подписи сверху. Размер разный - от открыточного до настенного.

Утром пятого дня посетили заутреннюю службу в местном буддистском монастыре. Это довольно крупный и красивый монастырь, на входе в основное здание которого лежит камень с отпечатком следов ламы по имени Сангва Дорже, который, по преданию, медитировал тут в 16-м веке и предсказал постройку монастыря. После завтрака отчалили в следующую точку - поселок Дингбоче (Dingboche, 4410 м). Поселок расположен на развилке тропы: на север - к базовому лагерю Эвереста, на восток - к штурмовому лагерю восходителей на Айленд Пик (Island Peak, 6189 м). По пути растительность редуцировалась до карликовых кустарничков и буроватого мха или жухлой низенькой травки. Обошли какого-то грустного иностранца на лошадке, который следовал в сопровождении шерпа-проводника верхом, потому что то ли ногу подвернул, то ли высоту плохо переносил.

Тенгбоче.
Ясное утро, вид на ближние горушки

Монастырь Тенгбоче.
Внутренние церемониальные палаты

Переход Тенгбоче - Дингбоче.
Тропа, перед нами идут портеры

Переход Тенгбоче - Дингбоче.
Вид на речную долину в сторону горы Ама-Даблам

Переход Тенгбоче - Дингбоче.
Вид наpзад, откуда поднялись

Вид на Ама-Даблам стал еще более величественным. На него заходят, Шен показывал, как на другой стороне речной долины по тропке в невидимый отсюда базовый лагерь идут люди. Но это, однако, жесткое удовольствие для квалифицированных восходителей - вблизи Ама-Даблам выглядит крайне сурово, может там хотя бы с невидимой от нас стороны поположе склон. Наша тропа вверх-вниз гуляла минимально, до Дингбоче дошли легко и без напряга. Собственно, на северо-восток и север не особо далеко (десяток - полтора километров по прямой) начинается уже конкретное высокогорье Больших Гималаев, а дальше - Тибет (Китай). Ама-Даблам теперь нависал, практически, прямо над поселком, буквально через речку, повернувшись к нам другой гранью - снежного козырька при главной вершине отсюда не видно, зато наискосок видно острое зазубренное седло между двумя неравными пиками.

Переход Тенгбоче - Дингбоче.
Гора Ама-Даблам анфас

До вечера балду гоняли: давили на массу, слонялись по поселку. Лоджия, где мы поселились была немелкая - два этажа. На первом этаже в помещении с нарами кантуются портеры, на втором - номера для туристов и большая столовка с буржуйкой в центре. По углам - книжные шкафчики (многие книжки туристы постепенно натащили - можно взять почитать на месте, чтобы время скоротать). Оперативное руководство здесь осуществляли "Дед Матвей" и "Баба Клава". То есть по-непальски их звали, конечно, иначе, но колоритные типажи несомненно подходили под данные отечественные стандарты. Коренастая "Баба Клава" была разводящей по кухне: раздача питалова гражданам-отдыхающим в ее исполнении была просто праздником. Она зычно вопрошала названия блюд, идентифицируя их заказчиков и, стремительно курсировала от раздачи к столам с поддонами хавчика в руках. "Кому потатО?" - народ задирал грабли - "Нам! Сюда тащи", "Ща!" - отвечала баба Клава и волокла картофан, жизнерадостно улыбаясь. Русского она, конечно, не знала - но по смыслу выглядело примерно так.

Дингбоче.
Карта мира (с Америкой в центре) в коридоре нашей лоджии

Надо сказать, что к этому времени могут уже начаться легкие желудочные расстройства: пища вполне съедобная, но все же чужая, а физическая нагрузка не настолько интенсивна, чтобы как в топке все сгорало. Кроме того, покупая всякие чипсы-шоколадки-салфетки в вакуумных упаковках можно заметить, что упаковки раздуты, будто их изнутри накачали - упаковывали-то при нормальном атмасферном давлении, а здесь оно пониженное. Так вот, с кишками, полагаю, происходит то же самое со всеми вытекающими и выдуваемыми последствиями. Полдня-день не пожрешь - нормально, проходит. Потом, через какое-то время - снова здорОво. Я тогда старался брать еду попроще и познакомее - хлеб с тунцом, вареный картофан, кашку (плохо, что гречки нет у них), жиденький неострый супец, какао.

Меню, в общем, примерно похожее везде, но качество и состав одинаково называемых блюд могут существенно различаться: например, супец какой-нибудь где-то может быть условно-натуральным, а где-то на концентратах забодяженным, свежесть ингредиентов может варьировать (хотя не до такой степени, чтоб жестко травануться - просто заметно бывает) и т.п. Короче, какие-нибудь снадобья, чтоб пищеварению помогать надо брать с собой. "Мезим" и активированный уголь слабо помогают, радикальные колеса от потравы - слишком сильно и побочно, а другого у меня не было, поэтому я просто временно прекращал жрать, только чаи гонял. Кстати, закономерность, подмеченная еще на автономных треккингах по-спартански, что после третьего дня любой разговор длиннее минуты с большой вероятностью легко и непринужденно сворачивает на тему еды, подтвердилась и здесь, несмотря на ежедневный трехразовый праздник желудка.

Тут уже даже днем особо жарко не было, а после заката - прохладно. Спать, впрочем, не было холодно - в кельях были путевые одеяла в дополнение к личному спальнику. Заметил, что стекла там в помещениях везде одинарные без признаков возможности доставить в раму второе стекло - то ли на закаленных людей рассчитано, то ли реального мороза не бывает. Во дворе стояла лошадка, которая успокаивающе-меланхолично позвякивала шейным колокольчиком...

Шестой день предполагался акклиматизационный - ходили на холм, находящийся на стороне поселка напротив Ама-Даблама. Пока лезли, можно было фотографировать долину в сторону Айленд Пика (очертания напоминают с нашей стороны скорее остров, чем пик). Холмик вроде небольшой, но как это часто бывает, самой вершины от подножия не видно - лезешь-лезешь, а ее все нет и нет - только ближний "бруствер" склона просматривается. Почти до самого верха - стабильный каменистый грунт, местами поверхность шла как бы естественными ступеньками. Вершина оказалась тесной макушкой, состоящей из нагромождения камней с буддистскими растяжками на самом верху, а далее путь превращался в острую вертикальную грань с обрывами по краям - приехали. GPS показывал 5076 м высоты - полет пока нормальный, хотя дернешься резко - башка плывет немножко, а частить в движениях начнешь или при повышенных усилиях - отдышка. Наверху кроме нас находился еще какой-то арабского вида высокий иностранец, который солидной камерой ловил просветы в облачности, чтобы заснять Ама-Даблам. Обращенная к нам грань была не менее красивой чем фасад, но тоже явно не представлялась легкой для восхождения - круто.

Вид со склона холма над Дингбоче вдоль тропы на Чукунг,
по центру под облаком - Айленд Пик

Вид со склона холма над Дингбоче.
Гора Айленд Пик, крупно

Вид со склона холма над Дингбоче.
Гора Ама-Даблам

Вид со склона холма над Дингбоче.
Слева внизу - Дингбоче, справа в соседней долине - Фериче

Старший портер (невысокий чел, неопределенно-среднего возраста), который сопровождал нас с Костяном (Шен следовал в хвосте при дамах) шел в шлепанцах. Я давно уже начал подозревать, что есть некие секретные непальские турбо-шлепанцы (или драные кеды), дающие +5 единиц силы, +10 выносливости, которые выдаются только посвященным, после чего те могут связки брусьев и тюки выше своего роста по горам на десятки километров таскать. Пока лезли, погода стала портиться: туман обламывал дальние виды, усилился ветер, похолодало (не то чтобы очень, но заметно), а потом и ближняя видимость сократилась - облако накрыло и нас. Лера и Маша наверх не пошли - наверное, из-за ухудшившейся видимости.

Гора Ама-Даблам в профиль (вид с холма над поселком Дингбоче)

Вершина горы Ама-Даблам в профиль, крупно

Вершина холма над Дингбоче.
Высота - 5 км

Через какое-то время после нашего спуска с холма, погода улучшилась, однако высокие вершины все равно остались скрыты облачностью. Но я успел по пути наделать снимков всего, что надо, а Ама-Даблама так просто обдолбился. Гуляючи после обеда, мы с Костяном задались целью выяснить, откуда берется ручей, подозрительно аккуратно протекающий по центральной улице поселка и используемый жителями как источник технической воды. Эта затея увела нас вдоль ручья по колючим кустарникам вверх по долине на треть дороги к соседнему поселку Чукунг (Chhukhung, 4730 м). Так и не нашли - порешили, что ручей либо сверху со склона где-то выше вытекает, либо это искусственный отвод от основной речки (там по пути были следы искусственной корректировки русла). Чтобы не опоздать на ужин - повернули назад, да и темнеть начинало уже. А вообще, сходить до Чукунга на фотосессию имеет смысл - в его окрестностях Айленд Пик сотоварищи должно быть неплохо видно, стену Лхоцзе, Ама-Даблам под другим углом. Уж если и торчать в Дингбоче день, то лучше туда сходить.

Седьмой день треккинга был этапным - утром мы пошли на север, в кемпинг Горак Шеп, находящийся у подножия холма Кала-Паттар. Это был последний островок цивилизации в ту сторону. Поднялись на ближний склон, обвернули слева вчерашний холм и пошли вверх по широкой террасе над речной долиной (примерно перпендикулярно тропе на Чукунг). Погода была хорошая, небо чистое, легкий ветерок не давал запариться под солнцем. Я по-прежнему нечасто мазался защитным кремом и не одевал темные очки - панамка с полями спасала лицо, глаза, уши и шею, а вот кисти рук изрядно подпалились. До Духлы (Dughla, 4620 м) тропа ровная, место это чисто постоялое, представляет собой несколько компактно расположенных домиков за речкой, мы там чайку остановились погонять. Слева по ходу нашего движения, прямо за речной долиной возвышались вершины смежных гор: слева Табоче (Taboche Peak, 6501 м), справа Чолацзе (Cholatse, 6440 м) с более острыми очертаниями. Выше Духлы растительности почти нет (разве что островки мха или бурой низенькой травки), а местность становится еще более каменистой, но тропа ноги не выкручивает, попадаются подъемы, потом снова более-менее плавный набор высоты.

Уходим из Дингбоче.
Вид назад: внизу в долине - поселок Фериче

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
На подходе к кемпингу Духла, вид с тропы налево:
вершины Табоче (слева) и Чолацзе (справа)

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
На подходе к кемпингу Духла: тропа

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
Кемпинг Духла

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
Духла, гоняем чаи, вид в сторону тропы на поселок Лобуче

Вообще, поселки на тамошних магистральных тропах попадаются в среднем через час-полтора неспешной ходьбы (пониже - чаще, повыше - реже), где-то реально люди оседло живут - огородики и скотину держат, а иногда это чисто туристическая инфраструктура в несколько строений размером. Почти везде есть гостевые домики (lodge) с электричеством (иногда зарядка аккумов производится за отдельные деньги, а в горах повыше кое-где электричества может и не быть), кафешки, много где за отдельную плату имеется горячий душ. На тропе довольно регулярно (вдоль всего маршрута) встречаются русскоговорящие граждане-отдыхающие. Узнаваемость соотечественников облегчается по одежде с заметными надписями на кириллице или какой-нибудь узнаваемой символикой, хотя рассейских жителей иногда можно и так узнать - по лицу. Кое-кто из числа ходивших в этих краях несколько лет назад, замечал, что много чего благоустроили с тех пор, раньше придорожный сервис в горах был намного слабее развит. Как бы МакДональдсы в скором времени ставить не начали... Так что без портеров и гидов на несложном треккинге вроде нашего обойтись вполне реально (имея предварительное заочное знакомство с маршрутом, карту и GPS). Еды с собой точно не надо, а вот багаж и одежду следует хорошо продумать и по объему больше 60 литров барахла лучше с собой не брать - а то тяжеловато на высоте по пересеченке будет ходить, можно и сомлеть, особенно без привычки.

До поселка Лобуче (Lobuche, 4910 м) добрались быстро, тропа все еще была несложной. Немного поднявшись от Духлы оказались на ровной площадочке с каменными курганчиками по периметру и ступой с растяжками флажков. Это место, как нам сказали, является памятником шерпам, погибшим в горах при исполнении. Виды на Главный Гималайский хребет постепенно становились более открытыми, хотя какие-то фрагменты можно было при хорошей видимости кое-где наблюдать в узком секторе и ранее, еще с зеленой зоны. Лобуче был покрупнее Духлы, но в окружающем марсианском ландшафте выглядел несколько противоестественно. Солнце стало жестче, даже отраженное от камней немного напрягало зрение. Хотя местных жителей негостепреимность обстановки нисколько не беспокоила - там велось какое-то активное строительство. Мы остановились в крайней к тропе кафешке на обед. Застольный угол в ней был богато увешан разного рода флажками, постерами, плакатиками с афтографами проходящих туристов.

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
После подъема за Духлой: памятник шерпам, погибшим при исполнении

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
Тропа на Лобуче, впереди видны вершины Пумори,
Лингдтрен, Кумбуцзе и массив Нупцзе

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
Вид на массив Нупцзе со стороны поселка Лобуче

Пообедали - двинули в Горак Шеп. Какое-то время тропа шла по восходящей долине относительно ровно, но затем угол становится гораздо круче - начинается подход к морене. У подножия подъема помню здоровенный валун высотой в пару этажей (может их там и несколько таких - забыл уже). Дальше тропа идет по моренным валам камней вверх-вниз как по стиральной доске, а вперед и по сторонам открываются панорамные виды на горы. Справа внизу тянется ледник Кхумбу, да и вдоль тропы под камнями кое-где виднеется лед. Здесь груженые яки ходят, так что ничего опасного, но высота уже чувствуется - двигаться следует расчетливо и экономно.

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
Обед в поселке Лобуче 'за высокие спортивные достижения'

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
За Лобуче - относительно ровный участок перед моренными валами,
облачная полоса над горами впереди

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
Поднялись к моренным валам, вид назад на ровный участок тропы от Лобуче

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
Поднялись к моренным валам, вид вперед налево - гора Пумори (крупно)

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
Поднялись к моренным валам, вид направо, на массив Нупцзе
(с левого края Нупцзе выглядывает Западное Плечо Эвереста)

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
Идем по моренным валам

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
Панорама с тропы, не доходя до Горак Шеп: холм Кала-Паттар
(видны тропы до вершин - левая до ближней видимой,
правая - до более высокой и невидимой отсюда),
за ним вершины Пумори, Лингтрен, Кхумбуцзе
(в ее сторону видна тропа на Базовый Лагерь Эвереста),
перевал Лхо-Ла, за ним на заднем плане - гора Чангцзе
(справа за кадром - Западное Плечо Эвереста)

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
Вид с тропы, не доходя до Горак Шеп, направо назад, на русло ледника Кхумбу

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
Вид с тропы, не доходя до Горак Шеп: гора Кхумбуцзе крупно,
у ее подножия на границе изгиба нисходящего ледника Кхумбу
расположен Базовый Лагерь Эвереста

Переход Дингбоче - Горак Шеп.
Тропа в низине, между двумя моренными валами,
не доходя Горак Шеп (вид налево)

После какого-то количества подъемов, спусков и обходов становится виден кемпинг Горак Шеп (Gorak Shep, 5140 м), левее него - вертолетная площадка, за ней - холм Кала-Паттар, над которым слегка скругленной пирамидой возвышается Пумори (Pumo Ri, 7165 м), правее нее - Лингтрен (Lingtren, 6749 м) с характерным прямоугольным снежным скатом, еще правее - Кхумбуцзе (Khumbutse, 6665 м), затем Чангцзе (Changtse, 7553 м), в чем-то симметричная Линтгрен, хотя выше и расположена дальше, за сложным пограничным перевалом Лхо-Ла (Lho La, 6006 м) уже в Тибете. А всю остальную правую сторону перекрывает зубчатый горный массив Нупцзе (Nuptse, 7861). Вообще-то, данный вид начинает просматриваться еще между Духлой и Лобуче, но без Чангцзе и в менее внушительном масштабе - вершки без корешков. Кала-Паттар, таким образом, находится как бы в центре полуокружности, состоящей из знаменитых вершин, что делает из него всемирно известную точку съемки гималайских красот, доступную любителям. Если пройти около 5 км под стеной Нупцзе левее ледника Кхумбу по линии тропы дальше в сторону горы Кхумбуцзе - будет базовый лагерь (Everest Base Camp, 5400 м), сейчас как раз был в разгаре весенний сезон. Но, как нам сказали гиды, вершины Эвереста оттуда не видно.

Панорама:
внизу - кемпинг Горак Шеп, за ним - вертолетная площалка,
за ней - холм Кала-Паттар, за ним - гора Пумори, левее - Лингтрен,
еще левее - Кхумбуцзе

Панорама (чуть правее):
внизу - кемпинг Горак Шеп,
за ним - вертолетная площалка, за ней - холм Кала-Паттар
(вошла только правая тропа - на более высокую вершину),
за ним - край горы Пумори, левее - Лингтрен, еще левее - Кхумбуцзе,
затем перевал Лхо-Ла, за ним вдалеке - Чангцзе

Я ради интереса поузнавал - попытка восхождения на Эверест в качестве самоходного тела (на полном обеспечении) в составе группы с какой-нибудь зарекомендовавшей себя серьезной фирмой стоит 50000 - 60000 $, при этом занимает около 2 месяцев (длительная акклиматизация). Это дорогой и долгий, но относительно безопасный вариант. Люди же туда пытаются зайти по-всякому: некоторые заходят, некоторые не доходят и возвращаются, а некоторые погибают на разных стадиях восхождения. Причины смертей разные: недостаток здоровья, горного опыта и навыков, недостаточная высотная акклиматизация, отсутствие в нужный момент верных помощников, малый запас кислорода, порча погоды и т.д. Иногда на большой высоте попавшим в беду и ослабевшим альпинистам прохожие или одногруппники не оказывают помощи, даже если и находятся рядом, причем не всегда из-за равнодушия - порой просто нет физической возможности, люди там едва-едва сами ковыляют и тащить кого-то кроме, себя у многих просто нет сил. С этой горой связано много историй: и впечатляюще успешных, и удручающе трагических. Вождение на вершину - доходный бизнес, порой коммерческий интерес недостаточно квалифицированных руководителей или упертое тщеславие восходителей до добра не доводят. Но у восходителей на Эверест своя работа, а у зевак, типа нас - своя, попроще.

Погода стояла хорошая, хотя у вершин облачка кучковались. Во второй половине дня это нормально - высокие горы являются атмосферными триггерами, восходящие потоки разогретого воздуха отрываются от поверхности внизу, устремляются по склонам вверх, на высоте остывают и конденсируются, образуя облака. Чем выше в горы, тем переменчивей погода. Нас это пока всерьез не коснулось ни разу - осадки заставали нас уже под крышей. Порой мы видели уровнем ниже, там откуда пришли, сплошную стену облаков, плотную как вата.

Первоначально нас всех разместили в более низкой лоджии, которая ближе к посадочной площадке, причем половину - в каком-то сыром трюме, у нас с Костяном окно выходило на какую-то стенку с наваленным под ней хламом. Типа, вам тут на одну ночевку, а остальное занято. Зину эта отмазка не впечатлила и она, уперев руки в боки, пошла разбираться. Мало кто может устоять против силы ее убеждения, поэтому в итоге ее с Лерой и меня с Костяном переселили в номера на втором этаже соседней лоджии (их тут, вообще-то всего две плюс домик с Интернетом). На новом месте тоже было не жарко, но гораздо цивильнее, при этом харчевались мы в столовке конкурирующей фирмы, за что Сереге пришлось доплатить недовольному упущенной выгодой владельцу новой ночевки. Горак Шеп - место не особо благоустроенное: рукомойника нормального нигде не найти, душ как бы есть, но весьма неформальный и не всякий захочет им воспользоваться в условиях прохладной температуры. Но в столовках тепло и ночевать под крышей на высоте 5140 м - это само по себе реальное благо. Народу кантовалось тут много самого разного.

Горак Шеп.
Лождия, где нас всех поселили сначала

Горак Шеп.
Лождия, куда часть из нас переселилась в целях с улушения жилищных условий

3. Увидеть Эверест или нет (Кала-Паттар)

Утром восьмого дня наш заход на Кала-Паттар омрачился до невозможности резким ухудшением погоды. Ночью выпал снег, а утром встал такой туман, что рассчитывать на зачетную фотосессию не приходилось. Какое-то время мы ждали улучшения, но безрезультатно. Во дворе меланхолично позвякивали бубенчиками черные волосатые яки. Мороза не было, ветер слабый, но зябко и облачно, серая хмарь колбасится, но никуда не уходит. Вот же отстой - мало, выходит, я барабаны по дороге крутил или неправильно. Часов около восьми утра вроде стали местами появляться просветы. Какая-то часть туристов пошла в базовый лагерь (Everest Base Camp, 5400 м) - туда-сюда можно часа за 4 обернуться, другие же полезли на Кала-Паттар. Мы рассудили, что в базовом ловить особо нечего - ну палатки там, ну люди у моря погоды ждут, а коли на Кала-Паттар пойдем - так глядишь, к этому времени и облака раздует - отоваримся Эверестом, наконец.

Пошли наверх. Взошедшее солнце стало реально греть, но просветы в небе вскоре закрылись и больше не появлялись. Идти по мелкому мокрому снегу было более скользко, чем по сухой тропе, но угол некрутой - не опасно, хотя со временем периодическое проскальзывание утомляет. Глянул на переносной термометр, закрепленный снаружи рюкзака (SKYWATCH Xplorer) - около +20. Поятно, что точность - плюс-минус валенок, тем не менее, выходит, на самом деле жарко, а не просто кажется - снял теплую флиску, убрал в рюкзак. Оказалось, что самой высокой точки холма (где растяжки с флажками) от поселка не видно, она находится правее и дальше в сторону Пумори и представляет собой что-то вроде пологого трамплина - клин из более крупного курума. А официальная высота 5550 м - это тот видимый снизу "пупочек", на который ведет левая тропа, в основном же ходят по правой - на более высокую вершинку. Когда до нее добрались, мой GPS около 5631 м показывал. Это, вообще-то, уровень Эльбруса, однако здесь я себя чувствовал несравнимо лучше, чем в свое время там. Зашли мы с Костяном вслед за Шеном часа за 2 с небольшим - особо не торопились, поскольку видимости толком так и не было. Пока поднимались, на площадку внизу прилетал красненький вертолетик - летчик, однако, лихой водила - умело всунулся в просвет между туманными косяками для посадки.

Подъем на склон холма Кала-Паттар.
Внизу на посадочную площадку у Горак Шеп приземляется вертолет

Подъем на склон холма Кала-Паттар.
Плотная облачность

Постепенно поднялись и остальные с замыкающим Серегой. Лера развернулась обратно еще в начале подъема - то ли сплохело, то ли по причине облома с погодой. Иногда появлялись низовые просветы - пока ждали, базовый лагерь удалось заснять, но Эверест так и оставался в тумане. Я высказал предложение завтра еще раз счастья попытать, но общественность отнеслась к этой идее, мягко говоря, прохладно. Я тогда решил, что это они просто погорячились, а позже одумаются, поскольку зачем тогда вообще вся эта попсовая суета, если тему сливать, главного так и не увидев.

Вид с вершины холма Кала-Паттар на гору Кхумбуцзе,
у подножия которой расположен Базовый лагерь Эвереста.

Вид с вершины холма Кала-Паттар на Базовый лагерь Эвереста
(желтые точки палаток внизу)

Спустились к поселку быстро - где-то за полчаса (кто-то побыстрее, кто-то помедленней), хотя тропа местами превратилась в хлябь и второпях можно навернуться. Треккинговые палочки в таких обстоятельствах весьма полезны для устойчивости. В целом, заход дался мне не скажу, что совсем легко (в мыле ближе к вершине был и свой литр чаю по дороге в охотку вылакал), но не тяжелее, чем в свое время добрая "базовая" тренировка в качке под чутким руководством тренера дяди Вовы.

Внизу мои худшие опасения подтвердились - после обеда все решительно намылились уходить, поскольку на фиг никому ничего оказалось не надо - "карету мне, карету!", как писал классик. Я попытался было вести воспитательную работу, мол, люди, вы зачем вообще шли-то тогда? Но люди, похоже, не знали ответа на этот вопрос, или он радикально отличался от моего. Ладно, каждому свое, дальше надо самому решать что-то. Подкатил к гиду Сереге с предложением, что останусь здесь до завтрешнего утра, попытаюсь еще раз зайти, а потом догоню группу (если надо - расписку за самоволку напишу). Серега, в принципе, не возражал, но отметил, что ждать меня никто не будет и менять запланированный дневной километраж тоже - если я сейчас останусь, то нагонять надо будет два дневных перехода, то есть до монастыря Тенгбоче после захода на Кала-Паттар мне светит за раз пилить (или где-то дальше нагонять, если не успею). Я вспомнил парня с девушкой, которые завалились тогда в столовку из снегопада и прикинул, что задача вполне выполнима. Узнал у Шена его неофициальное экспертное мнение насчет перспектив улучшения погоды. Шен меня не порадовал: сказал, фифти-фифти, пока признаков улучшения никаких не вижу, но попробуй - шанс есть.

В какой-то момент я хотел было смирить свое упрямство, плюнуть и уходить со всеми - выглядело все бесперспективно, но потом решил, что тему таки надо зачистить до упора - объявил Сереге, что остаюсь. Попросил бумажную карту (на всякий), записал мобильник Шена, Серега выдал мне (с отдачей) 4000 рупий кормовых, договорился с трактирщиком, чтобы номер за мной оставил. Почти все барахло я отдал уходящим портерам - себе оставил только необходимый минимум, самой тяжелой вещью была условно-теплая куртка. Костян в последний момент передумал сливать и тоже попросился остаться, но Серега его по причине молодости лет обломил, хотя ходил Костян неплохо и, наверное, потянул бы. Вскоре наши ушли, а я остался курить туман. Услышал на крылечке русскую речь - оказалось два мужика (Алексей и Илья) со знакомым пожилым немцем по имени Клаус завтра будут заходить рано утром - выход у них в полчетвертого. Я попросил, чтоб они меня разбудили, чтобы за компанию выйти.

Брюшко у меня крутило еще с обеда (сожрал не то что-то - грешил на стремный рис с сыром), поэтому баловался лимонным чаем (его тут, правда, из концентратов бодяжат, но уж чем богаты). Мужики несуетливо резались в полупустой столовке не то в покер, не то в преферанс, а я сидел рядом, грелся и ждал. Не везет с погодой мне - должно повезти кому-то еще, а я запрыгну следом. Столовка в верхней лоджии поменьше, поуютнее и отапливается лучше, да и готовят там, по-моему, качественней - жаль только меня сейчас это не особо интересовало. За окном все стало только хуже - теперь густо сыпал снег. Ничего-ничего, один из Законов Мерфи гласит, что перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается. Правда, есть продолжение: кто сказал, что она улучшится? В тепле мне через какое-то время захотелось спать, ближе к ужину купил впрок пару шоколадок, бутыль воды, залил на раздаче в термос чаю и отвалил к себе в келью.

В какой-то момент я ощутил смутное беспокойство: лицо горело, зубы стучали от озноба. До обеда я был частью системы, где все решалось централизованно, а теперь стал сам по себе. Вот развезет к утру - кисло мне тогда будет, да. Потом понял, что морда горит из-за того, что, похоже, обгорел сегодня - от снега отраженка коварно спалила, зря не мазался. А от температуры у меня обычно не лицо, а глаза горят, чего сейчас не наблюдалось. Зубы стучат потому что холодно - здесь всего плюс несколько градусов и влажность большая. Не беда - одеяла есть. Улучшенная с подачи Зины жилплощадь пригоделась мне в итоге больше, чем ей - в прежней темной и угрюмой келье было бы значительно тоскливей. Короче, волноваться пока не о чем - надо загодя собираться к завтрему, да на боковую. Отдышки в покое не было, пульс был повыше, чем обычно, но биение сердца в ушах не отдавалось.

Ночью (03.05.2010 - девятые сутки треккинга), где-то часов около трех выбегал на улицу (у меня номер рядом с выходом на внешнюю насыпь был) - снегопад прекратился, звезды было видно (выглядят крупнее, чем дома) - добрый знак. К моменту, когда в 04:35 в дверь стукнулся портер (гонец от Алексея), я уже был полностью готов. Ничего лишнего я в этот раз с собой не попер, даже рюкзак не стал брать, а термос кинул в самодельную быдлосумку из капроновой ленты и рюкзачного клапана. Теплую куртку одевать не стал - решил обойтись флиской поверх куртейки от спортивного костюма под однослойную ветровку - за два часа ничего мне не доспеется, даже если похолодает. Морду кремом намазал - лучше поздно, чем никогда, хотя кожа уже начала лопаться на сгибах. Постояли с мужиками на улице - типа, на дорожку. Илья остался в номере - не выспался и неважнецки себя чувствовал. Снег под копытом хрустел - пока что было ниже нуля, ветра почти не было, клочья тумана наличествовали, но не сплошняком, как вчера.

Помаленьку пошли втроем, постепенно я от Алексея с Клаусом оторвался - второй раз психологически было легче, я меньше уставал. Народу шло немного, но кто рано встает, тому Бог подает. Поднявшись до уровня, на котором поселок пропадает из виду за "фасадом" Кала-Паттара, я вспомнил, что не взял с собой теплых перчаток, только тонкие "технические". Вообще-то в горах это может стоить, но конкретно здесь, подумал, не стоит из-за этого возвращаться. Потом обернулся и заскучал: со всех сторон практически на глазах к нам хищно затекали клубящиеся рукава тумана, воздух густел и терял прозрачность, очень скоро видимость упала без малого до вчерашнего. Плохой знак, а ведь только что все было нормально. Твою ж дивизию! Какого художника?! Я постоял и прикинул: а может сейчас же развернуться за вещами и своих рвануть нагонять - не пускает, похоже, чего время-то терять? Но с этими знаками вечно ни хрена не понятно - то ли это знамение, то ли испытание. Устав велит стойко переносить тяготы и лишения - полез наверх в туман дальше, для бешеной собаки семь верст - не крюк. Все-таки вокруг не было вчерашней глухой беспросветной серости - еще не вышедшее из-за гребня солнышко сонно светило в блеклых, но более оптимистичных красках.

Второй заход на Кала-Паттар.
Вид со склона направо, в сторону Эвереста

Второй заход на Кала-Паттар.
Вид со склона назад - снова сгущается облачность

Второй заход на Кала-Паттар.
Вид со склона вперед, на вершину холма

Зашел без спешки где-то за 01:45, на вершине уже кантовалось несколько человек. Через какое-то время начали показываться просветы, хмарь начала закручиваться кверху, окружающие горы постепенно проступали четче, словно изображение на проявляющейся фотографии. Заснял на всякий случай то, что пока видно - а то мало ли, знаем уже эти местные заманухи. Народ прибывал и тоже ждал, я перелез повыше и, подложив хобу, сел на занесенный снегом камешек. С тыльной стороны вершинки - крутой обрыв. Надо еще подождать - чую, ждет нас удача. Солнце вышло из-за Западного Плеча Эвереста (Everest West Shoulder, 7205 м) где-то около 6:30, чуть позже облачность здорово поредела, но чисто отстреляться было все еще проблематично. Алексей с Клаусом поднялись, отметились и ушли вниз, а я все выжидал дальнейшего улучшения видимости, время от времени фотографируя очистившийся сектор, прежде, чем туда заплывет очередной шлейф тумана.

Вершина холма Кала-Паттар.
Утро туманное - солнце выходит из-за Западного Плеча Эвереста

Вершина холма Кала-Паттар.
Вид с 'фактической' вершины (~5631 м) на 'официальную' (5550 м)

Вершина холма Кала-Паттар.
Вид на тыльную сторону 'официальной' вершины

Вершина холма Кала-Паттар.
Вид на тыльную сторону 'фактической' вершины

Вершина холма Кала-Паттар.
Подтягивается народ

Вершина холма Кала-Паттар.
Высота ~5631 м

Вид с холма Кала-Паттар:
Базовый Лагерь Эвереста у подножия горы Кхумбуцзе

Вид с холма Кала-Паттар:
как полагается, отметился на фоне Эвереста и Нупцзе
(слева видно, как облачность постепенно закручивается кверху)

Кала-Паттар со своими 5.6 км высоты в сравнении с открывающейся панорамой взрослых вершин - словно низенький пенечек, окруженный айсбергами. Ближайшие видимые горы вставали на дыбы сразу и резко, никакая фотография не передаст объемное ощущение суровой мощи и строгой холодной красоты, исходящее от этих колоссальных глыбин, застывших грандиозными причудливыми изломами под действием чудовищных тектонических сил в незапамятные времена. Снег, который я материл вчера, сегодня выгодно улучшал картинку, ярким белым цветом освежив окружающий щебеночный прикид.

Вообще-то "Эверест" - английское название, присвоенное в честь сэра Джорджа Эвереста (George Everest, 1790-1866 гг.), руководителя геодезической службы Британской Индии в 1830-1843 гг. Тибетское название - "Джомолунгма", оно означает "Божественная Мать Жизни", а "Сагарматха" - непальское название, означающее "Мать Богов" (гора расположена на самой границе Непала с Тибетом). Официальная высота вершины тоже менялась несколько раз (видимо, из-за непостоянства толщины снежно-ледовой шапки над твердой породой, высота по которой считается равной 8844 м). С 08.04.2010 г. считается, что официальная высота Эвереста - 8848 м над уровнем моря, а до этого было 8850 м.

Все бы хорошо, да только вот проблема - солнце утром здесь бьет прямо в объектив, а до полудня я не мог ждать - неизвестно как мне покатит двойная норма километража с потяжелевшим рюкзаком - шерпов при мне на случай ухудшения самочувствия не было, а брюшко что-то так и не оклемалось - натощак, однако, дергать отсюда придется. А вообще, закаты, говорят, тут покрасивее, чем восходы, но во второй половине дня шанс застать хорошую погоду существенно падает. Технически же вполне выполнимо за один световой день сгонять и в базовый, и на Кала-Паттар. Еще, я бы сказал, крайне желательно закладывать в маршрут резервный день на случай непогоды на точке съемки.

Матовые клочья разреженной облачности расползлись почти полностью только к 7:30. Я в третий раз (теперь уже начисто) отснял по секторам панораму от Пумори слева до далекого клина Ама-Даблама справа. Именно с Кала-Паттара как следует стало видно центр этого гигантского амфитеатра - слева направо располагались: ледопад, нисходящий перед выступающим Западным Плечом, сам Эверест (с нашей стороны менее заснеженный, чем соседи), правее на втором плане выглядывает край Лхоцзе, затем на первом плане, словно острый акулий плавник, выступает Нупцзе, которая находится на одном уровне с Эверестом из-за меньшей дистанции до нее отсюда. У подножия тянется ледник Кхумбу (Khumbu glacier), нисходящий вправо-вниз под стеной Нупцзе (ледник, правда, пополам с камнями - не чисто белый). На левом склоне при вершине Эвереста отчетливо виден здоровенный снежно-ледовый отлом от козырька "крыши мира". Кто-то зафотал на фоне всего этого великолепия меня, кого-то сфотал я, народу было уже на пятачке вершины плотненько, кое-кто уходил, а кое-кто ждал, видимо, пока солнце перестанет в объектив бить, на походном таганке кипятить чего-то поставили. Миссия выполнена - пора вниз.

Вид с холма Кала-Паттар:
вершины Пумори, Лингтрен

Вид с холма Кала-Паттар:
гора Лингтрен, Кхумбуцзе, перевал Лхо-Ла, за ним на заднем плане - Чангцзе,
справа - край Западного Плеча Эвереста, под ним - ледник Кхумбу

Вид с холма Кала-Паттар:
гора Кхумбуцзе, перевал Лхо-Ла и Чангцзе за ним (крупно)

Вид с холма Кала-Паттар:
гора Кхумбуцзе, перевал Лхо-Ла, за ним на заднем плане - Чангцзе,
далее направо - Западное Плечо Эвереста, под ним - Ледник Кхумбу,
правее над ним - вершина Эвереста

Вид с холма Кала-Паттар (вертикально, с захватом ближнего плана):
гора Кхумбуцзе, перевал Лхо-Ла, за ним на заднем плане - Чангцзе,
далее направо - Западное Плечо Эвереста, под ним - Ледник Кхумбу,
правее над ним - вершина Эвереста

Вид с холма Кала-Паттар:
перевал Лхо-Ла, за ним на заднем плане - Чангцзе,
далее направо - Западное Плечо Эвереста, под ним - Ледник Кхумбу,
правее над ним - вершина Эвереста, еще правее - Нупцзе,
из-за которой на заднем плане выглядывает край Лхоцзе

Вид с холма Кала-Паттар:
Западное Плечо Эвереста, вершина Эвереста, край Лхоцзе, стена Нупцзе,
под ними внизу - Ледник Кхумбу

Вид с холма Кала-Паттар:
вершины Эверест, Лхоцзе, Нупцзе (крупно)

Вид с холма Кала-Паттар:
Эверест - крыша мира

Вид с холма Кала-Паттар:
вершина Эвереста крупным планом

Вид с холма Кала-Паттар правее стены Нупцзе (по центру - Ама-Даблам)

Вид с холма Кала-Паттар назад, в сторону поселка Лобуче
(слева - Ама-Даблам, справа - Табоче и Чолацзе)

Вершина Кала-Паттар.
Красиво тут, аж уходить неохота, но пора

Лицо горело все сильнее, кожа уже начала шелушиться, кисти рук тоже подпалились вчера, но беспокоили меньше. Вниз шел в горнолыжных очках и с лицом, замотанным банданой. Стало жарко. Навстречу наверх поднимались люди, вот же халявщики - и выспались, и погода хорошая. Ладно, грех жаловаться - я свое получил. В столовке заказал две кружки какао - одну махнул залпом и несколько минут просидел, борясь с каким-то мозгорвотным ощущением - накатило что-то. Потом попустило - дошвыркал с оттяжечкой вторую кружку, затарил термос лимонным чаем, попросил трактирщика подбить мне бабки и пошел собирать вещи. Насчитал мне хозяин 1500 рупий за чаи-шоколадки и одну ночевку. Отдал своими баксами по курсу - не пригодились Серегины рупии. Алексей сотоварищи собирались уходить в 09:30, а сейчас было около 08:45. Не стал ждать - попрощался с ними и отчалил по тропе в сторону Лобуче.

4. Треккинг обратно (через Фериче вместо Дингбоче)

Стартовал я по моренным валам резво (см. "я на десять тыщ рванул как на пятьсот"), но скоро понял, что довесочек в виде потяжелевшего рюкзака заметно сказывается - в ходу иголка тяжела. Сбавил темп, укоротил шаг - отдышка и легкая рассинхронизация башки с остальным организмом отпустили. Народу шло много, часто на узких участках брел в "пробках", но в итоге обгонял их и довольно быстро спустился с возвышенной пересеченки в долину пониже и поровнее. Вскоре до Лобуче в хорошем темпе допилил и, не задерживаясь, двинул к Духле. Перед Духлой опять пошла некоторая пересеченка и протяженный спуск среди вросших в землю валунов, но тоже быстро проскочил.

Переход Горак Шеп - Тенгбоче.
Здоровенный одиночный камень у подножия моренных валов на тропе к Лобуче

В Духле махнул пару кружек чая и вскоре ушел вправо от тропы, по которой позавчера шли сюда - там заметный поворот вниз, в долину к Фериче. В долине в лицо дул ветер метров 12 в секунду - приятно охлаждало подпаленную физиономию, но со временем добавляло усталости. Потом еще лужа какая-то длинная пошла - по камешкам несколько сот метров прыгать достало. Надо было, наверное, поверху идти, а потом сойти вниз уже ближе к Фериче - там есть тропка по некрутому склону.

Переход Горак Шеп - Тенгбоче.
Тропа на поселок Фериче (виден вдали)

После Фериче погода стала портиться, впереди облака какие-то стали темнеть. Посыпал дождик с мокрым снегом, но так и не разошелся - даже ветровку не промочил. Временами становилось прохладнее, и поддувал ветер, но, несмотря на пасмурность, было довольно тепло, да и организм в ходу был разогрет. Я время от времени сверялся с GPS и спрашивал у встречных местных, чтобы не сбиться с пути (трек я по дороге сюда не записывал, поскольку совпадение с тропой на карте было почти полным). Вскоре я уже пошел по местам, где мы проходили по дороге в Дингбоче - тропы сошлись в одну. Тем не менее, обратно вид воспринимается иначе чем туда, и я порой не сразу узнавал детали местности. Подъемы бывали нечасто, но сильно меня замедляли - быстро идти вверх не получалось. На какое-то время вялая морось усилилась до выраженного дождя, но полностью я все же не промок: как только вспомнил, что захватил с собой добрый плащ, помимо легкомысленной ветровки, дождь притих - еще ни разу не попадал под конкретные осадки с тех пор, как закупился надежной гидрозащитой. Принцип "имей, чтоб не пригодилось" частенько таки срабатывает. Тежелая куртка с верхом из какой-то брезентухи (так и не одел ее ни разу), находящаяся в рюкзаке, все активнее стимулировала полет мысли насчет того, что надо бы прикупить к следующей ходке что-нибудь полегче и пофункциональнее - нечего на здоровье экономить.

Переход Горак Шеп - Тенгбоче.
Развилка перед поселком Пангбоче:
верхняя ветка уходит к монастырю Pangboche Gompa

Переход Горак Шеп - Тенгбоче.
Наглядная сравнительная грузоподъемность яка и шерпа-портера

Переход Горак Шеп - Тенгбоче.
На подходе к Пангбоче погода портится

Переход Горак Шеп - Тенгбоче.
Уже недалеко от Тенгбоче: тропа среди рододендронов

Переход Горак Шеп - Тенгбоче.
Уже недалеко от Тенгбоче: восходящие потоки на склоне горушки
справа при временном прояснении погоды

Заметно запарил меня подъем к Тенгбоче, уже в самом конце пути - нудный такой тягун змейкой по щербатой и промокшей от недавнего дождя тропе, тут я уже уставать начал. Наконец забрался до уровня поселка - со двора прежней лоджии мне приветственно махнул Шен, обозначая текущее расположение граждан-отдыхающих. Путь от поселка Горак Шеп до монастыря Тенгбоче занял у меня около 6 часов (по пути делал несколько коротких остановок - попить). Вскоре после того, как я с устатку завалился спать, погода снова испортилась, но к вечеру прояснилась. К ужину вернулся аппетит, я полноценно похавал впервые за полтора суток - жизнь определенно налаживалась. От меня уже попахивало прокисшим потом, но мыться-стираться я решил в Намче. И правильно - туда было несколько этапов подъемов еще более нудных, чем к Тянгбоче, причем было жарко.

Снова Тенгбоче.
Народ под вечер массово высыпал на улицу по случаю прояснения погоды

На десятый день треккинга мы вернулись в Намче-Базар. За один день дойти сюда из Горак Шеп - выполнимо, но, пожалуй, утомительно, да и в послеобеденную непогоду с большой вероятностью можно угодить. Хотя в это время года мы ни разу не наблюдали реально угрожающих проявлений погоды - максимум мокрый снег при умеренном ветре и температуре не ниже нуля. Я вообще-то не ожидал от местных гор такой лояльности - обычно за две недели в горах огребаемый ассортимент погодных сюрпризов бывал несколько шире. Серега, Костян и я начали конкретно облазить с лица - шкура клочьями отстегивалась. Надо же, от снега в густой туман отраженкой нас пригрело тогда, на Кала-Паттаре. Дамы защитной косметикой, в отличие от нас, не пренебрегали, поэтому и не обгорели.

В Намче нас настигла тревожащая новость: в Катманду всеобщая забастовка. Как я понял, маоисты пытаются спихнуть нынешнего премьера и посадить своего - горизонталь, типа, укрепляют. Пока все пристойно - разбоя нет, но бизнес-активность минимальная - почти ничего не работает. Так что сувенирами мы затаривались в Намче. В числе прочего, купил несколько постеров разных размеров с вершинами и подписями к ним. По уму, мне бы следовало бы пару-тройку открыточных постеров с подписями взять с собой по дороге туда, чтобы лучше ориентироваться в наблюдаемых вершинах, но хорошие игроки, как известно, всегда первые три раза дураки.

Одиннадцатый день треккинга ушел на путь от Намче до Луклы. Тягучая рутина, причем жарко, дождик и народу пресс, да еще караваны вьючных животных снуют. По пути видели двух молодых людей с бравурно играющим магнитофоном, красным флажком и печатью обличенности высшей миссией на лицах. Парни проследовали в сторону, откуда мы пришли - наверное, распространять воззвания среди несознательного элемента. Остальное же горное население ко всей этой столичной политической суете относилось индифирентно.

После обеда в прежней лоджии (где ночевали по дороге сюда) дождик окончательно сошел на нет, но стало еще жарче и влажность повысилась. Дорога тянулась медленно, а GPS, чтобы прикинуть сколько осталось - почему-то не ловил, хотя место было относительно открытое. По дороге встретили шерпа, который один куда-то волок аллюминиевую спутниковую тарелку - как он там на узких участках с ней кувыркаться будет - непонятно, но, видать, кадр опытный, раз такую вещь ему доверили. А уже ближе к Лукле приметил малиновую бейсболку и сухощавую фигуру "Деда Матвея" из Дингбоче - тесен мир,

Переход Намче-Базар - Лукла.
Портер тащит спутниковую тарелку

Наконец дотопали до Луклы, поселились в гостинице, где завтракали в день прилета. После ужина, когда дамы отошли почивать, мы с пацанами, заказав еще штоф вискарика, подсели в столовке к местным мужикам, которые нас сопровождали и душевно усугубили под дружескую беседу. Вообще-то на маршруте разводить панибратство с портерами не рекомендуется, но "дембельский аккорд" - случай особый. Шерпам переводил Шен, нам с Костяном - Серега. Поразил меня один момент: уже хорошо сидим, разливаю по стаканам, а местный мужичок (или парень - возраст трудно определить) рукой стакан закрыват и улыбаясь мотает головой - мне, мол, хватит. Я попытался представить грузчика-соотечественника, который отказывается от не самого плохого виски, мотивируя тем, что ему, якобы, хватит - не удалось. На последок Серега вручил портерам вознаграждение (Шену мы потом еще отдельно подгон собрали немножко) - стороны вроде бы разошлись довольные друг другом. Спалось отлично.

5. Снова Катманду (политическая забастовка, авиаэкскурсия в горы)

Вылет из Луклы немного задержался, но торопиться нам было некуда, рейс из Катманду в Москву был только завтра вечером. В горах мы пробыли 11 дней, утром 12-го дня улетели в обратно в Катманду. На улицах столицы почти не было транспорта, фактически, возили только туристов с соответствующей надписью на машине. Зато ближе к центру можно было видеть демонстрации или пикеты. Вроде спокойно более-менее. Маоисты нашли какие-то действенные средства убеждения электората - магазины в Тамеле весь день действиельно были закрыты, открывались на лишь пару часов вечером - убытки неслабые.

Лукла, взлетно-посадочная полоса аэродрома.
Взлетает самолет

Серега как-то обмолвился, что тут есть такой сервис, как авиаэкскурсия в горы на маленьком самолетике. Делать назавтра было нечего в силу политического форс-мажора, поэтому я задумал слетать - сверху заценить то, что снизу видел. Серега поузнавал - билет стоил что-то порядка 130 $ (Guna Airlines), вылет около 06:30, а вот до аэропорта как добираться - непонятно, ездят только туристические автобусы, а это 5000 рупий. В итоге тощий и жилистый непалец по имени Рам, который обеспечивал нам экскурсионный транспорт развел меня на 2000 рупий за своеобразную услугу - он мне сдает напрокат велик, сопровождает до аэропорта тоже на велике, а потом встретит - и обратно до гостиницы. Уж если я чего решил, то выпью обязательно - согласился.

В аэропорт ехали минут 40, улицы в такую рань были еще почти пустыми, но пикетчики к центру уже подтягивались. Тамошний ОМОН в грузовиках куда-то мимо нас проезжал или неподалеку стоял - в снаряге, но без огнестрельного. Проехали сплоченную группу мужиков с палками - не исключено, что те контролировали соблюдение забастовки, чтобы несознательные лавочники торговать не начали, а может просто за порядком следили типа дружинников.

В аэропорту вылет традиционно запоздал где-то на полчаса, потом, наконец, полетели. Самолетик маленький, стекла полупрозрачные, мотор и крыло половину вида закрывают. Я, наивный чукотский юноша, думал мы вокруг Эвереста впритирку облетим, как в лучших фильмах или типа того, но все оказалось прозаичнее. Самолет просто зарулил в район горных массивов и сделал полукруг над ними на приличной высоте. Миловидная стюардесса, тыча пальчиком в поцарапанный и не очень чистый иллюминатор, скороговоркой выпаливала названия вершин по-английски с мягким непальским акцентом, затем переходила к следующему зеваке. Иногда она руководила ротацией зрителей, чтобы все заценили и сфотографировали вид из-за плеча пилота через лобовое стекло, которое выгодно отличалось от бортовых иллюминаторов повышенной прозрачностью и отсутствием двигателя в кадре. Почти ни одной вершины сверху я не узнал, но горы красиво выступали из пушистой и ровной пелены облачности, как айсберги.

Авиаэкскурсия в горы.
Слева вверху - Эверест и Лхоцзе

Авиаэкскурсия в горы.
Затрудняюсь определить, что это за гора, но красиво.
Типа, Гималаи, одно из мест :-)

Авиаэкскурсия в горы.
Одиночный острый пик посреди ровного слоя облачности

Авиаэкскурсия в горы.
Остров в море облаков

Авиаэкскурсия в горы.
Выступающие сквозь облачность вершины гор напоминают айсберги

Через какое-то время иллюминаторы запотели, по полу пошел какой-то туман, как в свое время на концертах советской эстрады, а пилоты развернули оглобли домой, в Катмандеевку. Ну, что сказать - авиаэкскурсия имеет смысл, если только в горах вообще не был - краем глаза издалека посмотреть. В этом мероприятии мне больше всего стюардесса понравилась. Рам мне потом сказал, что для облета гор вблизи - вертолет надо, и стоит это удовольствие несколько тысяч долларов за экскурсию. Для состоятельных парней, кто сразу в дамки ходить любит - вариант.

Авиаэкскурсия в горы.
Всем спасибо, все свободны

Авиаэкскурсия в горы.
Экскурсионный самолетик

На обратном пути пришлось лавировать среди народа, заполнившего улицы. В центре во всю шла массовка с рупорами, флагами и речами. Кому-то там разбили морду лица и он закапал себе кровищей манишку - не без этого, но в целом все пока пристойно. Позже еще в окно гостиничного номера было видно, как по улице в сторону центра проследовала колонна, скандирующая, что-то типа "скинем Борьку пьяного - голосуем за Зюганова!", а за ними в хвосте ненавязчиво проследовал ОМОН. Некоторые демонстранты несли знамена, подозрительно состоящие только из одного древка. До самого нашего отъезда в аэропорт ситуация не изменилась - по-прежнему забостовка, но все выглядело в рамках приличий, по крайней мере без крупных вспышек беспредела. Серега рассказывал, что несколько лет назад тут тоже был подобный кипеж. Судя по более поздним новостям, после 6 дней нынешнюю забастовку прекратили, хотя существующее правительство сместить так и не удалось.

Катманду, вид из окна гостиничного номера на улицу.
К центру проходят демонстранты,
персонал гостиницы на всякий случай запирает ворота

Катманду, вид из окна гостиничного номера на улицу.
Отряд сил правопорядка следует вслед за демонстрантами

6. Заключение

Это первый мой маршрут, написание рассказа о котором заняло у меня больше усилий, чем само прохождение. Наш тур был безрисковый и ненапряжный - можно сказать, растянутая сытая высотная экскурсия. Если бы в свое время знал то, что узнал позже - стал бы искать более интенсивный и интересный вариант, например, с заходом на гору Гокио Ри и выходом на Кала-Паттар через перевал Чо-Ла. При этом желательно закладывать резервные дни для этапов, где критична погода. Тем не менее, цели своей я достиг - Эверест сотоварищи лично вблизи увидел и запечетлел, так что в итоге поход склонен оценить на "зачет".

7. Полезные ссылки

1. Треккинг в Непале (обзор).

2. Получение разрешения (permit) на посещение национальных парков Лангтанг, Сагарматха (треккинг к Эвересту), Аннапурна и Манаслу.

3. Самостоятельное получение пермита на трекинг

4. Эверест и Гокио трек из Phaplu в мае 2009 г. (Фото + ссылка на скан карты национального парка Сагарматха)

5. Небольшая подборка векторных карт Непала для GPS-навигаторов GARMIN

6. Карта треков Лукла-Эверест и Регион Аннапурна для GPS-навигаторов GARMIN

7. Треккинг к Эвересту - программа нашего тура (фактический маршрут местами отличался)

8. Пример альтернативного варианта маршрута - 'Непал: Гокио + Калапатар за 10 дней (Трек Лукла - озера Гокио - Гокио Ри - перевал Чо Ла - Калапаттар - Чукунг - Тенгбоче - Лукла)'

Селюкин Александр Юрьевич: другие произведения.

Отчет: Треккинг к Эвересту

2. Треккинг туда (Лукла - Пакдинг - Намче-Базар - Тенгбоче - Дингбоче - Горак Шеп)

3. Увидеть Эверест или нет (Кала-Паттар)

4. Треккинг обратно (через Фериче вместо Дингбоче)

5. Снова Катманду (политическая забастовка, авиаэкскурсия в горы)

6. Заключение

7. Полезные ссылки

Комментарии: 5, последний от 04/05/2013. © Copyright Селюкин Александр Юрьевич (sau_mailbox@mail.ru) Обновлено: 18/06/2013. 124k. Статистика. Горный:Непал	Ваша оценка: